汉服裁剪的细节问题和肩袖问题——汉服制作资料文档
汉服的中线、接缝——汉服制作资料文档
传统服饰为什么会有垂直接缝？
古代布幅最宽只有50~60cm，幅度不够宽，制衣只能用拼的：衣身的中缝、袖子的接缝。
这是必然的。
最初的必然到后来成了传统，成了必定。
衣身的中缝更被赋予了刚正、公平、正直的含义。
最早对汉服中线的描述是“负绳”，既后背中缝。
《礼记·深衣》：“负绳及踝以应直。
”
孔颖达疏：“衣之背缝及裳之背缝上下相当，如绳之正，故云‘负绳’，非谓实负绳也。
”
《礼记·深衣》：“负绳抱方”者，以直其政、方其义也。
背缝垂直而领子正方，象徵政教不偏，义理公正。
《说苑·修文》：“衣必荷规而承矩，负绳而准下。
故君子衣服中而容貌得。
”汉代和宋代汉服
明代汉服，清代服饰
定陵袍服展开图
日韩服饰、少数民族服饰。
汉服裁剪制作的一些常识.doc
服裁剪制作的一些常一、服常篇什么是服要做服，首先要知道服的基本常。
服，不是古装，也不是指朝的服装，而是民族的民族服装，个例子，就如同藏族人穿的藏袍，朝族穿的朝服一，一个真正自己民族的人就穿自己的民族服装——服！服的种服有很多种，的来，的可以分成礼服和常服。
礼服指在正式隆重的合所穿的衣服，形制要求很格，衣的度、袖子的与、甚至色花的搭配都有格的要求，而且必穿中衣。
而常服就是指在平常日子里穿的衣服了，可以穿着上班、做家、甚至下田耕作，常服的要求没丵礼服那么格，的来，常服的特点只要遵循交右衽（当然也有、直的）、系（不用代的扣、拉之的西），平面剪裁就可以了。
服的女装主要有曲裾、襦裙、褙子⋯⋯服的男装主要有直裾、直身、短打（也适合女生） ......二、材料准篇工具 A 、机，功能是合布料，机主要分两种：旧式的脚踏式的（此点是速度可以灵活掌握，适合新手，本人用的就是种）、机。
（如果没有机，用手工也可以哈，就是速度太慢，而且不容易把条直！估一个月才能做一件服了）B 、机，功能是把布料的合的好，不至于边缘散开。
锁边机也有好多种，便宜的100 多元，贵的有 1000 多甚至几千的。
自己学做，买个100 多元的三线锁边机就可以了。
在布料批发市场上有买的。
C 、其他工具：剪刀一把，直尺一把，软尺一把（一元钱就可以买到，功能是用来量人的各种尺寸！），划粉一盒（用来在布料上画裁剪线条，可以洗掉。
），各种颜色的缝纫线（根据布料颜色，一般什么颜色的布料就用什么颜色的线。
）面料 A 、做汉服的面料很多，只要你去趟布料市场就知道了，根据个人喜好来选择。
对于新手，一般来说，颜色搭配可以选近似色，花布与素色布搭配，最容易出效果。
注意的是要考虑布料的缩水问题，在面料搭配上尽量使用同一种类型的面料，比如棉布搭配棉布，丝绸搭配丝绸。
B 、关于面料价格，这个没的说，自己去跟老板砍价，呵呵。
一般棉布在 10 元左右/米，化纤的织锦缎 10 几元 / 米，提花棉 20 左右 / 米。
汉服制作【全】【汉服知识.系列文档】
襦裙制作计算用料1、上襦：对襟上襦注：A=胸围/4 B=通袖长/2 - 接袖长领：领长×（领宽×2）未加缝头=（领长+ 4cm）×（领宽×2+ 4cm）衣身：2片（衣长×2）×B ×2 未加缝头=（衣长+ 4cm）×2×（B + 4cm）×2接袖：2片接袖长×（接袖深×2）×2 未加缝头=（接袖长+ 4cm）×（接袖深+ 4cm）×4系带：1组系带长×（系带宽×2）×2 未加缝头=（系带长+ 4cm）×（系带宽×2+ 4cm）×2衣身：2片（交领）（衣长×2）×（B +（下缘宽- 后缘宽/2））×2 未加缝头=（衣长+ 4cm）×2×（B +（下缘宽- 后缘宽/2）+ 4cm）×22、齐胸裙：一片合围式裙腰：1片= 裙腰长×（裙腰宽×2）=（上胸围×1.5）×（裙腰宽×2）未加缝头=（上胸围×1.5+4cm）×（裙腰宽×2+4cm）裙身：2片~3片（需要先拼接成一片，这里计算拼接好的尺寸）= 裙片宽×裙长=（上胸围×1.5×3）×裙长未加缝头=（上胸围×4.5 + 4cm）×（裙长+ 4cm）裙带：2根（系带一般可以做成2cm宽，长度约为：腰围+半个裙长，也可以按照自己喜好设定长度和宽度）=（裙带宽×2）×裙带长×2 未加缝头=（裙带宽×2+4cm）×（腰围+裙长/2+4cm）×2两片前后合围式裙腰：2片= 裙腰长×（裙腰宽×2）×2=（上胸围/2）×（裙腰宽×2）×2 未加缝头=（上胸围/2 + 4cm）×（裙腰宽×2+4cm）×2裙身：2片（前后各一片）前片：= 裙片宽×裙长=（上胸围/2×1.5×3）×裙长未加缝头=（上胸围/2×4.5 + 4cm）×（裙长+ 4cm）后片：= 裙片宽×裙长=（上胸围/2×1.5×3）×（裙长- 裙腰宽）未加缝头=（上胸围/2×4.5 + 4cm）×（裙长- 裙腰宽+ 4cm）裙带：2组前片裙带：=（裙带宽×2）×裙带长×2 未加缝头=（裙带宽×2+4cm）×（腰围+裙长/2+4cm）×2后片裙带：=（裙带宽×2）×裙带长×2 未加缝头=（裙带宽×2+4cm）×（腰围+4cm）×2首先一块大于130厘米以上的布料长度2米裁去袖子需要的宽度50.。
《汉服裁剪须知》word版
汉服裁剪须知：幅汉文化圈内的传统服饰，其裁剪均是建立在“幅”的基础上的。
而现在汉服圈内很多爱好diy的同袍和部分商家并没有意识到“幅”的重要性，加上制作过程中省做工、图方便，所以没有中缝的衣、不分幅的裙/裳、不接袖的襦之类才会大行其道。
为了大家都能做出合制的汉服，特揣冒昧开讲介绍，不足之处还请方家指教。
一、“幅”的缘起在古代受纺织工艺及机械限制，织成的布料宽度有限，仅凭一幅布料的宽度不够裁制通袖长超过1.5米甚至达两米以上的成衣，所以做衣服必须拼幅。
在日语中，“幅”指的是长方形的短边。
在一个宽度有限的纺织机械上生产布匹，布匹的长度可以认为是无限的，则由纺织机械决定的这个“宽度”就是幅宽，因为相对于织就的布匹来说，它确实是短边。
那么一幅是多宽呢？不同时代不同地域的“幅”不尽相同。
一般而言，在50～60厘米左右。
明代的一幅近乎64厘米，缝合后剩下的宽度是60厘米。
南宋周瑀墓出土的皂纱衫，六幅（其中袖端两幅不完整）拼合后的通袖长是269厘米。
南宋黄升墓出土的两片裙，每片由一幅半布料缝合成，每片的宽度均为90厘米。
给同袍们的建议是，做哪个朝代的服装，就按照哪个朝代的实物资料取幅宽，一切尊重原貌。
二、“幅”的用法简单来说，幅的宽度方向只能作为衣物的宽度方向使用（这是通常情况，也有例外）；在一件衣物中，幅只能对称使用。
说具体一些。
先以上衣为例。
“幅的宽度只能作为衣物宽度方向使用”就意味着，通袖长2.4米的明式服装必须由4幅布料连缀，缝合出2.4米来，而不是把0.64米宽的布料裁出2.4米来作为通袖长，也就是说，衣身上布幅间的接缝必须是纵向的。
横向的接缝只存在于深衣、曳撒这样的衣裳连属制度的衣服中，而且只在腰间。
而“对称使用”则要求使用的幅数必须是偶数片的，前后身、内外襟都必须有中缝，通袖长在一米二以上的必须对称接袖。
当然了，直领对襟的上衣前身是不需要中缝的。
再来说说裙。
第一条准则要求裙子的腰宽必须由若干个幅宽缝合而成；而第二条大家可能听说得比较多，就是中国古代的裙子都是偶数片的。
汉服制作方法3篇
汉服制作方法第一篇：汉服制作方法——布料的选择与准备在制作汉服之前，首先要选择合适的布料。
传统汉服的布料以丝绸为主，因为丝绸柔软、富有光泽，透气性和吸湿性也非常好，适合穿着在夏季炎热的天气中，因此被视为汉服的首选布料。
同时，丝绸还有形态记忆的特点，汉服穿久了依然保持美好的曲线。
除了丝绸之外，汉服也可以使用其他的面料，如棉布、麻等，但这些布料可能不如丝绸那样具有强烈的东方特色和气质。
因此，我们建议使用真丝面料来做汉服。
在购买丝绸面料时需要注意以下几点：1. 要选择合适的重量和密度，过于轻薄的面料会过于透视，影响汉服的美观。
2. 粘合的面料在制作汉服时不能大量使用，否则穿起来会不舒服，不利于面料的透气性。
3. 如果是深色系的面料，要避免暴晒，不然颜色会褪色。
4. 最好选择干洗或手洗不会使面料变形的丝绸面料。
除了面料的选择外，还需要准备好制作汉服所需的材料，如纸样、缝纫机、纱线、蕾丝、纽扣、钩子等。
在制作前要将纸样进行打印并缝上好的效果取下来，以便在制作服装时参考。
缝纫机的选择也很重要，如果没有缝纫机的话，可以选择手工缝纫，但是工作会变得更加繁琐。
最后，制作汉服并不是一件简单的事情，需要手工细致，需要耐心。
在选好布料和准备好所需材料后，我们才能开始进入到下一个阶段——服装的制作。
第二篇：汉服制作方法——服装的裁剪和缝制在准备好面料和所需材料之后，接下来要做的就是进行服装的裁剪和缝制了。
首先，我们需要将纸样钉在面料上，并使用剪刀将面料按照纸样的规格进行裁剪。
在裁剪时要留出一定的余量，留一些裁剪余量方便裁剪完成后的服装缝合。
接下来，需要将袖子、居襟、领口等各个零部件进行缝合。
在注重细节的同时，我们通常会使用针线来缝合，确保面料的各个部分可以完美地贴合。
当然，由于汉服样式独特，其中有部分部件与普通服装不同，因此需要有一定的基础知识和技巧以完成制作。
比如，在裁剪袍裙时，需要根据自己的身材特点进行细节处理，以便使得穿上的效果更加完美。
汉服裁剪制作研习
料顺从人的身体。
一些东西往往不知道含义，有的会省略掉一些必要的，而
有的僵化到每一接缝都照抄，比如以严谨著称的日本人，
前后中线，最早是由于布幅不够出现的。但是，后来被赋
连袖子的接缝都不放过。说到这也想到很多国人结婚时盲
予了特殊的意义做为传统传承了下来。可以这么说中线是
目追风穿西方式白色婚纱，至于西方人穿婚纱的意义为何
个袖根宽一般在25~30厘米之间才会达到这个效果。
制作细节
• 内外襟宽度，除去特殊款式（比如曲裾，内外襟续衽形状、大小必定 不同），在明代实物上体现得最明显。对于右衽的汉服来说，内襟的 左半、外襟的右半是与后身直接相连的，固然对称；而内襟的右半、 外襟的左半则是另加的补襟。所谓不对称，就是补襟宽度不同。为了 方便系带不至于前身壅起，内襟补襟比外襟补襟窄小（窄去5厘米上 下），但长度上保持一致。圆领袍衫的内襟则节省得更厉害，补襟并 不作圆领样式，而是类同于交领内襟。请注意，此类不对称仅限于明 代，对应的是系带结构（圆领袍右肩的盘扣除外）。而宋代实物则是 内外襟完全对称的，对应的是纽扣结构，包括交领衫，其内外襟均是 用纽扣固定的。唐代没有交领袍衫实物存世（甚至鲜有画像），其圆 领袍同样是内外襟等宽等长，解开肩部两个扣子后成为翻领。内外襟 宽度不一也是衣服调节大小的实用处理。 4.至于剪裁和缝纫的一些基础操作手法，就不多做描述。买些基础类 的书或请教下裁缝就可以学会，最重要的还是要多实践操作，可以先 拿一些碎料练手。
中国式的对称美处处体现，不仅建筑上、摆设上，传统服
装更是如此，汉服展开前后中缝左右肩线呈对称之美，折
叠则呈合一之势。这一横一竖，就组成了传统服饰的基本
结构，是剪裁的基本原则，也就是我们说的最基本的“制”
（非制度的制，是制式的制），传统之制，不可丢弃。
汉服裁剪教程
础知识图解-1★★现在汉服常服结构分类大纲（附图，草案）★★总大纲包括：一常服（基本提炼历史上各有代表性的服饰作为日常汉服）二礼服（采用一丝不苟的古制）三首服（冠帽巾类，历史上礼服和常服配用的冠巾都很丰富，因此汉服复兴越多吸取越好）四鞋类（鞋履屐等）五配件类（玉配绦带的挂法，披帛的搭配等）这里先说常服————————————————————————————————————常服一服制分类1衣裳连制类（深衣）A男式：朱子制直裾B女式：汉制曲裾〈说明，按现代穿法，男穿直裾，女穿曲裾效果会比较好一些，直裾里面又分汉代直裾，宋明时代穿的直裾，以及朱子家礼中的深衣等，个人感觉朱子深衣好些，下裳幅片比较多，开的幅度也比较大，甚有儒士之风，而宋代直裾幅度比较小，剪裁比较直，汉代直裾则比较生硬，花纹繁乱；女子曲裾，只有汉代的三绕膝〉2衣裳分开类（两截）A男式：上衣下裳B女式：襦裙a唐式襦裙（系处胸上）b宋式襦裙（系处胸下）c明式襦裙（系处腰部）〈说明，男子上衣下裳只有选择先秦士大夫的那种统一装束，后来可能觉得出官入相行动不方便，干脆穿上了衣裳连制的深衣，甚至还是觉得麻烦，以至后来发展成了上下通裁一剪裁到底的长衫，不过在历代礼服中仍保留着男子上衣下裳的装扮，由于礼服比较复杂，将其谈化，只保留样式，就可以作为现代的常服了；女子只有襦裙，由于历代样式基本没什么变化，只是组合搭配的问题，只采用三种比较有代表性的穿法即可，既按裙系的位置划分，襦，历代长度大小不一，现代制订标准，基本还是以短（齐腰），长（齐膝）两种为好〉3上下通裁类A男式a直裰（有束腰，有衣缘）b长衫（无束腰，无衣缘）4圆领类A男式a唐式袍衫（小圆领）b明式阑衫（大圆领）〈说明，由于历代常服用圆领的不多，大概只唐朝平民兴起的小袍褂，多用于公服礼服中，常服既取两样，大圆领小圆领即可，作为单独的一个分类〉5背心类A褙子a男式：明式对襟儒衫b女式：⑴明式对襟⑵交领长褙子⑶交领短褙子B旋袄b女式：⑴宋式直领⑵明式直对襟〈说明，历代关于背心的概念比较混杂，总之就是关于宽松较休闲的褂子和一些附件等，坎肩马甲等也可算为背心，不过代表背心的还应为背子，背子既是背心的意思，对襟搭系，两侧开高*，很宽松。
襦裙的制作——汉服制作资料文档
汉服制作方法襦裙简易裁法未必正确襦为合身型的交领短襦，宽度以人的胸围大小为基准，长度仅过腰部而未及臀裙为围合式半截长裙。
一、襦的裁法交领襦的常见裁法有两种。
因为交领的缘故，前襟会重叠一部份的布，一片布很难满足前襟布量的要求，因此，这两种常见的裁法都是由两片布来组成一件襦。
一种是后中破开法（如图所示）另一种是前襟补量法，即两片布的缝合线在右前襟，这种剪裁法的优点是缝合部位被左襟所掩盖，衣服表面看不出来。
以下是后中破开法步骤一：开剪前首先要掌握以下几个数据：胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。
胸围：指衣服的胸围而非人体的胸围。
它等于人体的净胸围+衣服松量。
把软尺水平状通过乳峰点的位置测得人体的净胸围（注意软尺要松紧适度），衣服松量由自己喜好决定，一般来说，松量4CM~6CM为紧身型（适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦），8-10CM为合体型（可单穿或里面再加一两件衣服），14CM以上算是宽松型，但这是对一般厚度的布料而言的，如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉，还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。
如果不方便量，可以参考现代成人女子的净胸围尺寸：S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。
肩袖长：后颈点（脖子后隆起的那块颈椎）量至袖口位置。
肩袖长里面还包含袖缘的宽度。
长袖可量到手指尖（如果考虑到汉服袖长回肘的说法，可以做得更长一些），短袖除非想做半臂，否则建议最短只做到小臂中部，因为汉女服的讲究是不露手，现代虽然可放宽些标准，但太短了也不雅观。
现代参考尺寸（只到小臂与手掌的交界处）：S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。
背长：从后颈点到腰部最细处。
现代参考尺寸：S型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型38~40CM，XL型39CM。
衣长：从后颈点量到腰部以下，不要到臀部最宽的地方，也可以用背长加，一般背长加上5~14CM。
汉服裁剪的细节问题和肩袖问题【汉服知识.系列文档】
汉服裁剪的细节问题和肩袖问题汉服细节的处理，一直就是个大问题。
相当多的朋友做的汉服徒具其形，穿上后不舒服不说，甚至严重影响形象。
很多朋友说汉服不好看，有的甚至是邋遢，其实问题就是细节没有处理好。
在下这段时间专注于研究汉服剪裁，看了大量实物图，也实践做了几件，把汉服领口细节方面的一些问题与大家分享。
也希望能抛砖引玉，大家都把经验说出来，做出真正的汉服。
领口处理问题：汉服制作其实可以用一个字概括：合就是衣领左右交错，合起来将人包在里面的意思。
而现代一般衣服剪裁也是一个字：套，一个模子在那，用布料做成个套，能套进去就行。
汉服的领口开得没那么大，根据我的实践开领大概在十三厘米左右，这样的话领子才会贴，不松动。
很多朋友以为，这么小的领口脖子伸不出来。
实际上汉服因为是“合”的穿法开领的那个部位实际上仅仅是衣服贴在脖子后面的那个距离。
大家可以把皮尺从左肩牵引到右肩，就可以看出皮尺贴在脖子后的有多长。
还有，衣领交错是应该有个弧度的。
汉服系带固定衣服的地方在袖根，就是袖子开出去的那个地方。
一般礼服袖根很大，衣领做成直线没什么问题。
但常服袖子较小，做成直线后系带会发现勒住脖子了，很不舒服。
结果就有一些朋友做常服的时候也不得不把系带的地方做成礼服那样，放在腰间。
还有些朋友虽然领口是有弧度的，但依然不行，是因为袖根做小了。
其实汉服袖根是不能小的，即使是窄袖，根部也比较宽，慢慢往外收缩。
仔细看历代实物就能看出，交领平方后是呈现类三角的形制。
对比一下各商家的领子：不是领子宽度的问题，而是领口的制作。
----------------------------------------------------------------从美观的角度谈谈汉服裁剪的肩袖问题自己动手做汉服也有好几年了，成果也不少，不过始终是不满意，所以也一直在反复总结经验教训，现在就来谈谈我的一些心得。
一、汉服裁剪最容易出现问题的部位几种在领子和袖子上，常见的有这些：１、袖子太突兀这个问题在汉服制作中广泛存在，就连央视的“正剧”也不能免俗，请看卫子夫的袖子，衬得两条胳膊好像另外接上去的。
汉服的裁剪方法
汉服的裁剪方法
【导语】汉服，作为我国传统服饰的代表，以其优雅的线条、精致的工艺和深厚的文化底蕴，受到了广泛的关注和喜爱。
汉服的裁剪方法不仅关系到成衣的外观，更是对传统文化的传承和尊重。
本文将详细介绍汉服的裁剪方法，帮助您更好地了解和制作汉服。
一、准备工作
1.选择合适的布料：汉服的布料选择有很多，如棉、麻、丝、缎等。
在选择布料时，应考虑到穿着场合、季节以及个人喜好。
2.准备工具：裁剪汉服需要准备剪刀、画粉、直尺、软尺、缝纫机等工具。
3.确定尺寸：根据穿着者的身高、体重、胸围、腰围等数据，计算出合适的衣服尺寸。
二、裁剪步骤
1.制图：根据汉服的款式和穿着者的尺寸，绘制出衣服的纸样。
纸样应包括衣身、袖子、领子等部分。
2.裁剪：将布料平铺在裁剪台上，按照纸样进行裁剪。
注意布料的正反面、花纹方向以及对称性。
3.标记：在裁剪好的布料上，用画粉或水消笔标记出缝纫线、折线、省道等位置。
4.整理：将裁剪好的布料按照顺序叠放整齐，方便后续的缝纫工作。
三、注意事项
1.布料的选择：汉服布料应尽量选择天然纤维，以保证穿着舒适和透气性。
2.裁剪精度：裁剪时要确保布料平整，避免出现裁剪不准确、布料拉伸等问题。
3.纸样保存：制作好的纸样应妥善保存，以便下次使用。
4.缝纫技巧：在缝纫过程中，注意线迹平整、牢固，遵循汉服的制作工艺。
通过以上介绍，相信您已经对汉服的裁剪方法有了更深入的了解。
在实际操作中，还需多加练习，才能熟练掌握裁剪技巧。
中国汉服工艺技术
中国汉服工艺技术中国汉服是中华民族独特的传统服饰，具有悠久的历史和丰富的文化内涵。
汉服工艺技术作为汉服制作过程中的重要环节，在保留传统特色的同时，也在不断创新和发展。
汉服的制作过程复杂严谨，需要经历筹划、设计、剪裁、缝制、绣花等多个环节。
其中，剪裁是汉服制作中的核心环节，也是最为关键的步骤之一。
剪裁要求精确，需要根据穿戴者的身形和尺寸来设计裁剪，以确保汉服的合身度和舒适度。
剪裁师傅需要熟练掌握汉服的设计和尺码规范，以及不同面料的处理方法，才能够做出符合要求的汉服。
缝制是另一个非常重要的工艺环节。
由于汉服的款式种类繁多，细节复杂，因此缝制工艺非常讲究。
在缝制过程中，需要按照设计和剪裁的要求，将各个部分缝合在一起，并且保证线迹匀称、平直，不显杂乱。
同时，还需要注意衣物的结构稳定性，以便穿戴者能够自由活动，同时又能够凸显出汉服的风格和韵味。
在汉服的制作过程中，绣花也是非常重要的一环。
绣花可以使汉服更加精致、华丽、艺术化，增添了服饰的美感和价值。
传统的汉服绣花主要采用刺绣、平绣、敷绣等工艺，需要绣花师傅精湛的刺绣技巧和艺术修养，才能完成高水平的绣花作品。
如今，随着科技的进步，还出现了机器绣花技术，使绣花的效率和质量得到了提高。
此外，汉服的面料和色彩也是需要重点关注和处理的。
传统的汉服面料多为丝织品，如绢、缎、呢等，而现代的汉服则更注重舒适度和透气性，常采用棉麻等面料。
同时，汉服的色彩也更多样化，不再局限于传统的红色、绿色和黄色，而是更加丰富多样，涵盖了更多元素和意义。
总之，中国汉服的工艺技术经历了数千年的发展演变，不断吸收和创新。
汉服制作的每一个环节都需要工匠精神和技艺造诣，只有如此，才能够制作出真正合身、美观、传统的汉服。
相信在未来，汉服工艺技术还会继续发展，呈现出更多的新面貌和风采。
服装裁剪疑难解答（肩和衣身篇）
服装裁剪疑难解答（肩和衣身篇）肩和衣身为什么说用两直角边的比值确定肩斜度要比用某一个肩端深的计算公式确定肩斜度合理？确定肩斜度较常见的有两种方法。
第一种是角度控制肩斜度；第二种是用1/10肩+定数或1/20胸+定数的计算方法来控制肩端深，从而达到控制肩斜度的目的。
究竟哪一种方法合理，我们可先分析后回答。
对于基型（或厚型）上装来说，凡穿在人体上都有一个相同的穿着特征，那就是：人体的两肩膀与上装相应部位之间的间隔空隙基本为零。
这是由于重力的作用和人体支撑力的作用，才使得人体和上装在肩膀处紧紧接触着。
因此，不管上装的放松量多么大，只要不脱离基型上装的相似形态，都不会改变这种穿着特征。
这说明，上装的肩斜度与人体的肩斜度必须保持一致。
並且上装肩斜度的确定与某胸围的大小、放松量的多少、款式的变化（不包括垫肩的作用）等因素都丝毫没有关系。
从这个意义上来说，第一种角度控制肩斜度的方法是合理的。
按此方法确定的肩斜度具有与人体一样的稳定性，而第二种计算方法则不太合理。
至少，按此方法确定的肩斜度不具有稳定性。
因为，它的肩斜度随时都有可能因胸围、肩阔、领围等因素的变化而变化，如图61-1所示。
第一种方法虽然是合理的，但使用起来很不方便。
因为在实际制图时，尤其在实物上面裁剪制图时，不可能全用量角器去定角度。
要解决这样的问题，最好的办法是用两直角边的比来确定肩斜度。
因为它既具有与角度方法一样的合理性，又具有可使用一般直尺工具的方便性，如图61-2所示。
因此，两直角边的比来确定肩斜度要比用计算方法确定肩斜度合理且方便得多。
一般情况下的后肩缝为何要比前肩缝略长一些？后肩缝比前肩缝长出的部分称后肩缝吃势，它的大小与面料的质地性能、省缝情况有关。
一般地说，面料质地较松疏的，吃势应多一些；面料质地较紧密的，吃势应少一些；有后肩省或后覆势的，吃势应少一些；反之应多一些。
一般控制在0.5厘米至1厘米之间，那么，这后肩缝吃势能起什么作用呢？后肩缝吃势主要是用来通过后肩缝的收缩，使背部略微鼓起，以满足人体肩胛骨隆起及前肩部平挺的需要。
汉服全制式裁剪【汉服知识.系列文档】
汉服大纲汉服是包括衣，冠，发式，面饰，鞋，饰物等共同组合的整体的礼仪系统，而并非仅仅是一件衣服。
汉服可以分为官服和民服，官服又可分为礼服和常服，民服也可分为礼服和常服。
另外还有戎装，是武官武士在打仗时穿的，由于它自成体系，而又和汉服复兴关系不大，所以，在此暂不讨论。
我改动一些词汇，我不太赞成其中某些分类和表述方法。
不过对我还是很有启发！汉服初步分类规划制定方案（草稿）首先说明一点历史上的汉服与现在电视上的相比第一在颜色搭配上很清雅简洁大方颜色常用的就那么几种没电视上那般華丽艳俗（当然主要指明代汉服风格）第二是在花纹纹饰上真正的汉服都有一套固定的纹样每种纹样都有些意义（尤其是汉代）没电视上那么杂乱无章画神的画鬼甚至连写字儿的都有第三就是电视上很多款式历史上并不存在什么高耸的欧式立领等等。
第四点就是虽然历代汉服表面给人感觉好象很复杂但其实每件衣服都能归在以下这几大类里看上去复杂有时只是这几种相互搭配的较丰富而已但源头其实是不变的就好象一种公式好几种解法一样而电视服装不仅杂乱的多连起码的几大要素都没沾上边因此只能让人越看越糊涂越觉得复杂其实关键是普遍人没有“我们也有民族服装这一概念”所以肆无忌惮的乱设计异想天开而要成为民族服装则必须要有体系这是一条必由之路其实历史上汉服还是很成体系的正所谓万变不离其宗小枝小节改改也没什么如果连最基本的几种样式都背离的话那还是别叫汉服常服汉服核心：右衽广袖可以基本上分为四大类：裙裳式深衣式长衫式褙子式（其实这四大类在样式上基本没什么区别都是你中有我我中有你相通的所分成类只不过是由于少许穿法上部分结构上有些不同几种风格兴于很长一段时间在历史上占有一席之地影响很广泛而且主要由于其是汉服的最基本的样式是汉服的基础源头很多后来的新式样皆出于此的缘故故分之）一裙裳式：（此为汉服的源头）关键词：上下两截分开。
上面的为衣，下面的为裳，我们现在所说的衣裳就是指此。
衣与裳两种不同颜色1 组成部分：白色内衫，长到腰部的右衽或对襟上衣；白色衬裙，长到膝盖的帷裳，盖到脚面的宽裙（裙可有皱折），腰带，绶佩带。
服装裁剪制作两个关于汉服衣领的问题答疑
服装裁剪制作两个关于汉服衣领的问题答疑今天讲的两个问题，原理很简单，但是却让很多人为之迷惑。
第一个问题是，汉服的领口在处理时需要后挖吗？第二个问题是，我什么汉服的领口在平铺的时候要比悬挂的时候显得大一些？我们先讲第一个问题，汉服的领口在处理时需要后挖吗？因为我之前发过一个讲如何绘制领口弧线的帖子，其中就采用了后挖的技法，于是乎，后来有人就拿出一些古代的袍料说，你这是错误的，你看古代袍料上明显没有后挖的迹象。
表面上看确实很有道理，因为文物就摆在这里。
但是他们却忽视了我的制衣模式和古代有所区别，所以被表象或欺骗。
区别在哪里，我可以做个简单的分析。
先说我的技法，上次我讲解用的图例都是衣片的净样板，什么是净样板？净样板就是不包含任何缝头的样板。
净样板的边缘一般就会是制衣时的辑线位置，这种样板是不能用于裁布的，之前要根据面料的类型、缝头的种类和位置决定放缝量。
而古代的技法又是什么呢，古代的制衣一般不会使用样板法，而是直接在布料上画出裁剪线，通常老裁缝在画线的时候就已经把缝头算进去了。
下面先看我的绘图技法，我们先画出领口的曲线。
然后我们给上面的净样板进行放缝操作，就成了这个样子。
现代制衣，通常会把缝头控制在1厘米左右，但是古代的缝头可就大得多，1.5—3厘米的我都见过，所以假如后领向后开深1.5厘米，然后又加放1.5厘米的缝头，那实际效果刚好抵消，所以你光看裁片就会有一种没挖后领的错觉。
如果加放的缝头是2厘米，你还会觉得后领往前移了。
也许在刚才那张图上还看不太明白，如果我去掉净样线，剩下的部分就了然了，这个样子实际上就是很多老裁缝直接画在布料上的，或者说就是袍料领口的样子，你看，领口线不但没有后挖，还前移了。
我的方法，也就是代表的现代制衣方法，采用的是从结果到方法，也就是事先已经计算好了结果，然后根据结果去选择操作方法，而古代采用的是从方法到结果。
两种方法可以说各有千秋，现在的方法是计算出来的，古代是凭感觉缝出来的。
襦裙的制作——汉服制作资料文档
汉服制作方法襦裙简易裁法未必正确襦为合身型的交领短襦，宽度以人的胸朗大小为基准，长度仅过腰部而未及臀裙为围合式半截长裙。
一、襦的裁法交领襦的常见裁法有两种。
因为交领的缘故，前襟会重叠一部份的布，一片布很难满足前襟布量的要求，因此，这两种常见的裁法都是由两片布来组成一件襦。
一种是后中破开法（如图所示）列一种是前襟补量法，即两片布的缝合线在右前襟，这种剪裁法的优点是缝合部位被左襟所掩盖，衣服表面看不出来。
以下是后中破开法步骤一:开剪前首先要掌握以下几个数据：胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。
胸围:指衣服的胸围而非人体的胸用。
它等于人体的净胸用+衣服松量。
把软尺水平状通过乳H金点的位豊测得人体的净胸用（注意软尺要松紧适度），衣服松量由自己喜好决圧，一般来说, 松M 4CM-6CM为紧身型（适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦），8-1OCM为合体型（可单穿或里而再加一两件衣服），14CM以上算是宽松型，但这是对一般厚度的布料而言的，如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉，还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。
如果不方便量，可以参考现代成人女子的净胸朗尺寸：S型76CM, M型82CM, L型88CM, XL 型96CM O肩袖长：后颈点（脖子后隆起的那块颈推）量至袖口位置.肩袖长里而还包含袖缘的宽度长袖可量到手指尖（如果考虑到汉服袖长回肘的说法，可以做得更长一些），短袖除非想做半臂, 否则建议最短只做到小臂中部，因为汉女服的讲究是不露手，现代虽然可放宽些标准，但太短了也不雅观。
现代参考尺寸（只到小臂与手掌的交界处）：S型59CM.M型61.5~63.5CM, L 型63~64CM, XL 型64.5CM。
背长：从后颈点到腰部最细处。
现代参考尺寸：S型36.5~37.5CM, M型38~39.5CM, L型38-40CM, XL 型39CM.衣长：从后颈点量到腰部以下，不要到臀部最宽的地方，也可以用背长加，一般背长加上5-14CM. 袖缘宽：随个人喜好自左。
汉服制作明式袄裙的裁剪及注意事项
汉服制作明式袄裙的裁剪及注意事项汉服制作 | 明式袄裙的裁剪及注意事项来源 | 汉服吧 ID：出岫紫云了解袄裙的结构袄裙包括：1、中衣+中裤/中裙2、上袄+下裙孔府旧藏文物▼袄裙普及教程▼中衣中裤和中裙穿着示意图▼这里主要介绍外面的上袄和下裙上袄重点提示：1、交领（根据明代的容像图，也有左衽的上衣，但右衽依然是主流）2、系带：内部一组系带，外部两组系带，系带颜色规定尚不明3、袖型：窄袖、直袖、琵琶袖；袖口或有袖缘，或无袖缘，且袖缘一般较窄；袖子中部有接袖。
4.衣身：衣长约及胯部，前后及内片均有“中缝”，两侧有开叉；不是直裁也不是收腰：明制的上衣都是在袖根部位收紧，下面是扇状打开，下缘为弧形。
5.护领：护领有窄有宽，基本不拘，甚至长度也没有具体规范。
系带的位置示意▲马面裙马面裙：明代也有穿百褶裙的，马面裙只是其中的一种，这里只介绍马面裙。
马面裙按门幅和褶子大小也呈现出不同的效果。
重点提示：1、门幅35cm~38cm。
2、前后四片裙门。
3、褶子数4~15个，褶子有窄有宽，较宽的有达4~5cm的大褶。
4、2片合围式。
5、裙襕：裙襕宽度也没有严格规定（明人太随意了，囧），一般用绣出来，或者织在料子上，现在用的拼接布料，明代时是没有这种做法的。
一般组合为：a、没有裙襕b、只有底襕c、底襕+膝襕6、裙身为长方形打褶，下摆不用裁成圆弧。
7、裙腰多为白色，在两边各缝有裙系带一根（文物袄裙一套，请注意系带的位置）。
文物图一套，请注意裙子系带在裙腰两端▼选择布料中衣、中裤、中裙应选择舒适柔软的布料，上袄和下裙的面料也应以美观，舒适为选择标准（如果希望马面裙定型比较好，应选择较硬一点的面料）面料估算1、上袄领：领长×（领宽×2）未加缝头=（领长+4cm）×（领宽×2+4cm）护领：随意长度（≤领长）×（随意宽度（≤领宽）×2）未加缝头 =【随意长度（≤领长）+4cm】×【（随意宽度（≤领宽）×2）+4cm】衣身：2片（衣长×2）×（通袖长-接袖长）×2 ×2 未加缝头=（衣长+4cm）× 2 ×（通袖长-接袖长+4cm）×2 ×2衣襟补片：2片（衣长-领深）×（衣宽/2）×2 未加缝头=（衣长-领深+4cm）×（衣宽/2+4cm）×2简化公式：衣襟补片=（衣长-领深+4cm）×（衣宽+8cm）接袖：2片接袖长×接袖深×2×2 未加缝头=（接袖长+4cm）×（接袖深+4cm）×2×2系带：3组系带长×（系带宽×2）×2×3 未加缝头 =（系带长+3cm）×（系带宽×2+3cm）×2×32、马面裙裙腰：1片= 裙腰长×（裙腰宽×2）=（腰围+门幅）×（裙腰宽×2）未加缝头=（腰围+门幅+4cm）×（裙腰宽×2+4cm）裙身：2片（裙长为腰部至脚踝的长度）= 裙片×2=裙片宽×裙长×2=（裙门宽×2+褶子费料）×裙长×2= {门幅×2+（腰围/2-门幅）×3+门幅内褶子×2} ×裙长×2 未加缝头= {门幅×2+（腰围/2-门幅）×3+门幅内褶子×2+4cm} ×（裙长+4cm）×2简化公式：裙身=（3腰围-2门幅+4门幅内褶子+8cm）×（裙长+4cm）裙襕：= 裙片宽×裙襕高度（高度根据自己的喜好决定）= {门幅×2+（腰围/2-门幅）×3} ×2 未加缝头= {门幅×2+（腰围/2-门幅）×3+4cm} ×2简化公式：裙襕=3（2门幅+腰围）+8cm系带：2根（系带一般可以做成2cm宽，长度约为：腰围+半个裙长）=（系带宽×2）×系带长×2 未加缝头=（系带宽×2+2cm）×（系带长+4cm）×2穿着方法需要自测的数据：领宽、领长、衣长、臂围、胸围、通袖长，腰围、门幅宽、裙长、裙襕高、系带宽囧题：以自己的尺寸，分别选用90cm、1.1m、1.4m、1.5m幅宽的布料下裙所需布料为多少呢？马上动手算算自己的用料吧。
汉服设计结构知识点
汉服设计结构知识点汉服，作为中国传统服饰的代表，具有悠久的历史和丰富的文化内涵。
在汉服的设计过程中，有一些重要的结构知识点需要被掌握和应用。
本文将介绍汉服设计结构的几个重要知识点。
一、剪裁和搭配剪裁是汉服设计的基础，它决定了服装的整体形状和比例。
在汉服的剪裁中，通常采用的是宽松且直线剪裁的方式，以展现服装的庄重和古典美感。
同时，搭配也是汉服设计中至关重要的一环。
在搭配方面，应考虑颜色、图案和服饰配件的协调性，以展现出独特的风格和个性。
二、领口和袖口领口和袖口是汉服设计中两个重要的细节部分。
在设计领口时，可以采用多种形式，例如高领、敞领以及斜领等。
领口的设计要注重与整体服饰风格的一致性，并且舒适度也是一个考虑的重点。
袖口的设计可以选择不同的形式，例如宽袖、紧袖或类似钟形袖等。
袖口的设计要与衣袖的长度和宽度相匹配，使整体效果更加和谐。
三、腰部和下摆腰部和下摆是衬衣等服装的重要部分。
在设计腰部时，可以考虑使用绑带或绣花等方式，以增加装饰效果，并突出腰部的纤细。
下摆的设计要尽量避免过于宽松或过于紧身，要根据个人身材和喜好来选择最适合的下摆形式，以达到美观和舒适的效果。
四、服饰配件除了服装的基本结构，汉服的设计还需要考虑配件的搭配，包括发饰、头饰、腰带和鞋袜等。
在选择配件时，要注意与服装的风格和款式相协调，以展现出整体的和谐美感。
同时，配件的材质和图案也需要与服装相呼应，以营造独特的个人风格和服装氛围。
五、面料和纹样面料的选择和纹样的设计对于汉服的呈现具有重要影响。
在选择面料时，可以考虑使用丝绸、棉麻等传统材料，以突出汉服的古典美感。
同时，在纹样的设计上，可以参考历史文献和传统的刺绣技巧，以展现出华丽而精细的效果。
纹样的设计要注重整体的协调性和美感，以使汉服更加具有艺术性和观赏性。
综上所述，汉服设计结构的知识点包括剪裁和搭配、领口和袖口、腰部和下摆、服饰配件以及面料和纹样等。
这些知识点对于设计出优秀的汉服作品具有重要的指导作用。
汉服的裁剪方法
汉服的裁剪方法全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：汉服作为中国传统民族服饰之一，具有悠久的历史和丰富的文化内涵，裁剪方法是制作汉服的重要步骤之一。
汉服的裁剪方法需要经验丰富的裁缝师傅才能熟练掌握，因此制作汉服需要一定的技术和耐心。
一、选择合适的面料在制作汉服时，首先要选择合适的面料。
传统的汉服面料一般为丝绸、棉麻等纤维织物，具有柔软、透气、亲肤的特点，能够舒适地穿着。
对于不同款式的汉服，选用不同的面料，以保证呈现出不同的效果。
二、裁剪在裁剪汉服时，首先要根据设计稿确定服装的尺寸和款式，然后将面料摊开后进行裁剪。
裁剪时要注意保证面料的整洁，避免出现走线、断裂等情况，影响服装的整体效果。
裁剪完成后，再根据款式进行缝纫。
三、缝纫汉服的缝纫技术十分重要，要求线迹整齐、针脚平稳。
传统的汉服缝纫方法一般采用手工缝纫，通过纱线和针线将不同的部分缝合在一起。
在缝纫过程中，还需要注意保持面料的平整性，避免出现拖线、紧绷等情况。
四、装饰汉服的装饰是制作过程中不可或缺的一部分，可以通过绣花、对襟、镶边等方式进行装饰。
装饰的精致程度直接影响到汉服的整体效果，因此要花费一定的时间和精力进行精细的装饰。
五、定型完成裁剪、缝纫和装饰之后，还需要进行定型处理，以保证汉服的整体效果。
定型可以通过蒸汽熨烫、挂晾等方式进行，使汉服经过处理后更加平整、立体。
第二篇示例：汉服，是中国古代传统服饰之一，是汉族服饰的代表之一。
它的裁剪方法独特精巧，是中国传统服饰文化的瑰宝。
在传统汉服中，不仅有着丰富多彩的图案、色彩和款式，更有着精细的裁剪工艺。
通过合理的裁剪，可以展现出汉服的优美轮廓，优雅的线条和独特的风格。
裁剪汉服的方法主要有以下几个方面：一、布料选取与准备：在裁剪汉服之前，首先要选择合适的布料。
传统的汉服以丝绸、绸缎、棉布为主要材料，因为这些材料柔软光滑，穿着舒适，适合展现出汉服的优美之处。
在选择布料时，要考虑款式和颜色，以及穿着的季节和场合。
汉服 裁剪标准
汉服裁剪标准一、汉服的历史背景和特点汉服，作为中国传统文化的重要组成部分，拥有悠久的历史和独特的魅力。
它起源于汉朝，经过数千年的演变和发展，形成了包括襦裙、长衫、袍服等多种款式的汉服体系。
本文的主题便是探讨汉服的裁剪标准，以及如何在制作过程中准确把握和体现其特点。
二、面料选择在制作汉服时，面料的选择至关重要。
常用的面料包括棉、麻、绸缎、锦缎等。
棉麻面料透气性好，适用于夏季穿着；绸缎和锦缎则质地柔软，穿着舒适，适合春秋季节。
此外，根据汉服款式的不同，对面料厚度的要求也各异。
三、结构设计汉服的典型款式包括襦裙、长衫、袍服等。
这些款式的肩宽、袖长、衣身等部位尺寸设定依据主要是根据古代服饰的形制以及人体身材特征进行优化。
例如，襦裙的衣身部分通常较为宽松，以适应不同身材；长衫的袖口则根据个人手臂长度进行合理设计。
四、裁剪方法与技巧在裁剪方法与技巧方面，针对不同面料需采用正确的裁剪方法。
如滚边工艺中，需要将衣襟、袖口等边缘进行包边处理，以增加美观度和舒适度；而在包边过程中，应注意保持线条的流畅与规整。
五、制作流程中各阶段技术要点在制作过程中，需要特别注意的环节包括面料裁剪的准确性、缝线的紧密性以及尺寸的准确性。
为了保证成品质量，需注意以下几点：1）面料裁剪时，要根据款式要求精确计算尺寸，避免浪费；2）缝线过程要保持线条的平直，确保缝纫牢固；3）尺寸设定要根据个人身材特点进行适当调整，以凸显穿着者的身材优点。
六、款式变化及定制要点除了常见的襦裙、长衫等款式外，汉服还有许多变化款。
例如，曲裾是襦裙的一种变形，衣襟部分呈现出曲线的形状；披风则是长衫的一种变形，通常作为外套使用。
在定制汉服时，应遵循共同原则：1）尊重传统形制；2）根据个人喜好和身材特点进行适当调整。
同时需注意：1）与专业裁缝师沟通设计意图，提供详细尺寸；2）选择合适的面料和颜色；3）注意细节处理，如绣花、镶边等工艺。
七、成品检验与改进措施在成品检验阶段，需要注意以下几点：1）检查裁剪是否准确，确保衣襟、袖口等部位的形状和尺寸符合要求；2）检查缝纫质量，确认线条平直且牢固；3）检查尺寸是否合适，确保穿着舒适；4）检查细节处理是否得当，如绣花、镶边等工艺是否美观。
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汉服裁剪的细节问题和肩袖问题
汉服细节的处理，一直就是个大问题。
相当多的朋友做的汉服徒具其形，穿上后不舒服不说，甚至严重影响形象。
很多朋友说汉服不好看，有的甚至是邋遢，其实问题就是细节没有处理好。
在下这段时间专注于研究汉服剪裁，看了大量实物图，也实践做了几件，把汉服领口细节方面的一些问题与大家分享。
也希望能抛砖引玉，大家都把经验说出来，做出真正的汉服。
领口处理问题：汉服制作其实可以用一个字概括：合
就是衣领左右交错，合起来将人包在里面的意思。
而现代一般衣服剪裁也是一个字：套，一个模子在那，用布料做成个套，能套进去就行。
汉服的领口开得没那么大，根据我的实践开领大概在十三厘米左右，这样的话领子才会贴，不松动。
很多朋友以为，这么小的领口脖子伸不出来。
实际上汉服因为是“合”的穿法开领的那个部位实际上仅仅是衣服贴在脖子后面的那个距离。
大家可以把皮尺从左肩牵引到右肩，就可以看出皮尺贴在脖子后的有多长。
还有，衣领交错是应该有个弧度的。
汉服系带固定衣服的地方在袖根，就是袖子开出去的那个地方。
一般礼服袖根很大，衣领做成直线没什么问题。
但常服袖子较小，做成直线后系带会发现勒住脖子了，很不舒服。
结果就有一些朋友做常服的时候也不得不把系带的地方做成礼服那样，放在腰间。
还有些朋友虽然领口是有弧度的，但依然不行，是因为袖根做小了。
其实汉服袖根是不能小的，即使是窄袖，根部也比较宽，慢慢往外收缩。
仔细看历代实物就能看出，交领平方后是呈现类三角的形制。
对比一下各商家的领子：
不是领子宽度的问题，而是领口的制作。
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从美观的角度谈谈汉服裁剪的肩袖问题
自己动手做汉服也有好几年了，成果也不少，不过始终是不满意，所以也一直在反复总结经验教训，现在就来谈谈我的一些心得。
一、汉服裁剪最容易出现问题的部位几种在领子和袖子上，常见的有这些：
１、袖子太突兀
这个问题在汉服制作中广泛存在，就连央视的“正剧”也不能免俗，请看卫子夫的袖子，衬得两条胳膊好像另外接上去的。
２、肩袖交接的地方褶皱太多
其实少量的褶皱也有一种美感，但现在的一些汉服，褶皱也太多了
３、上衣前胸看上去很单调
有人认为这是没有绣花，我认为也是裁剪问题
二、上面这三个问题其实也很好解决
虽然汉服是平面裁剪，但人体可不是平面的，这就需要在用平面的方法裁剪汉服的时候有立体的构思
１、上衣前面做窄一点
人天生会有一点含胸，衣服穿上身，肩袖位置自然出褶子，而且会显得袖子的位置偏后，两条胳膊不自然。
造成以上问题的原因在于衣服的前后片裁剪的时候过度追求对齐，其实上衣的前片应该比后片窄一点，这样穿的时候稍微提起，就能够把肩袖位置的褶皱消化掉一部分，两袖也会靠前一点。
襦裙还好，曲裾的这个问题比较严重，其实曲裾的内衽最好做两对系带，看一下马王堆的裁剪图，内衽的尖角和下摆交接的地方是有个凹槽的，这样才能既扯平上身的褶皱又提住下摆。
２、袖根放宽
参见上图的卫子夫，腋下收太紧，很不自然。
提示：汉服裁剪中，袖口可以收很小，袖根一定要放宽，否则就是剧照里这种囧样子。
垂胡袖的袖根处是尖的不是弧形，这也是有道理的，其实弧形袖根真的很难看，除非你是打算做窄袖。
３、衣领不用完全放平
上面是马王堆的文物，仔细看一下衣领，根本没办法完全放平，这是很自然的。
人的脖子是个立体的东西，有长度有宽度，穿上之后自然会把领子撑开来；完全平放的领子在穿上之后会勒得很紧，领口还是要稍微松开一点才好看，但是松太开就走向另一个极端了。
所以我对衣领裁剪的建议是，领子可以用直裁法（斜裁最好，不过难度更大），一根长方条没问题，但是领口的裁剪要稍微有点弧度，这样自然是放不平的，但是穿上就平了。
这个建议不适合明代那种倾斜度比较高的领子，如果你要做的是明款，那么领口也要直。
４、上衣保留前中缝
古人的上衣有前中缝是为了省布，现在也有顽固的复古主义者，不过我这里依旧是从美观角度谈的。
典型的直领和汉代的偏直领没有这个问题，主要是明代的斜领，本来衣领的位置就比较高，如果没有前中缝，那么前胸会有大面积的单一化，绣花当然可以掩饰这种问题，不过我想大部分人都没那么心思专门给前胸绣花吧？！
另外，上衣的前中缝可以让胸部看上去更“挺”一些，气质更好。
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我做了几件也是觉得平面剪裁不合体,衣服老是向后扯,也想是不是前幅宽度稍窄一厘米,会
舒服点.后幅长度比前幅长1.5厘米就符合现代剪裁,也符合现代人身型.
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我现在做上衣都会把前片做窄一点
看到如梦霓裳的曲裾，最近的版型不错了，就是肩袖褶子的问题仍然比较严重，吊肩膀。
还有一个是曲裾的垂胡袖，这种袖子是立体的，袖扣褶子进去，这个商家都知道了，但是做的仍旧不漂亮，垂胡的形状不对称。
我觉得主要也是袖根太窄，而且做成了弧形的关系，圆袂圆袂，从袖根下面拉根弧线就不是圆的了，曲裾的垂胡就是圆的才好看。
大袖或者垂胡袖，袖根最好做宽，比腰带系扎的部位稍高一点就足够了。
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