关于西服版型介绍
休闲西服讲解
休闲西服讲解
休闲西服，也被称为休闲西服，是一种适合休闲场合穿着的服装。
它与传统的正装西服有着一些明显的区别。
首先，休闲西服的款式更加多样化，不再局限于传统的单排扣或双排扣设计。
同时，休闲西服的面料也更加注重舒适和自然，通常采用棉、麻、毛等天然纤维材料，而不是传统的化学纤维面料。
其次，休闲西服的裁剪版型也不同于传统的正装西服。
它通常采用更为宽松的裁剪方式，适合更大的身体活动幅度，可以适应登山、远足等户外活动。
而传统的正装西服则更注重合体裁剪，以展现穿着者的身材线条。
此外，休闲西服的颜色和花样也更加丰富多样。
从深色到浅色，从格子到纯色，各种不同的颜色和图案都可以在休闲西服上找到。
而传统的正装西服则通常以黑色、深蓝色等深色调为主。
最后，休闲西服的缝制结构相对简单，极少使用硬挺的衬布，整体柔软简洁。
这也使得休闲西服在穿着舒适性和活动自由度上更加优秀。
总的来说，休闲西服是一种适合休闲场合穿着的服装，它具有多样化的款式、舒适自然的面料、宽松的裁剪版型、丰富的颜色和花样以及简单的缝制结构等特点。
相比传统的正装西服，休闲西服更加注重舒适性和活动自由度，是现代人追求时尚与舒适的重要选择之一。
传统西服和现代西服解说
1、纽扣
A、双排扣：相对更为正式，穿着时一定要把所有纽扣都扣上。 B、单排扣：又可分为一粒扣、两粒扣、三粒扣和四粒扣：
一粒扣：系上端庄，不系休闲潇洒时尚。
两粒扣：
只扣第一粒（最常用，也最正式）； 都不扣（较为轻松随意）； 都扣上（尽量少用，且坐下后要把下面一粒解开）；
三粒扣：
A、只扣上面两粒（最常用，也最正式）； B、只扣中间一粒（常用，较正式）； C、都不扣（较为轻松随意）； D、都扣上（尽量少用，且坐下后要把下面一粒解开）；
股胯
低腰 小脚口
缩短2.6厘米
与传统西服相比，修身西服肩宽普遍缩短2.6厘米，以便突 出肩部线条的流畅与修长，使男性更显精神；
针对人体肩膀普遍有轻微向前冲的特点，修身西服广泛 采用前肩工艺，意在将衣服与肩部线条完美的融合在一起， 达到合体、轻松、舒适的效果；
窄领、窄口袋设计， 崇尚简约，与传统西服 相比，更加清爽，成为 本季的流行点，自然的 视觉美感更加出色；
课程主要内容
一、西服解说 二、西服介绍 三、多角度剖析修身西服
一、西服解说
1、西装的由来 2、西装的分类 3、西装的工艺 4、西服的搭配
一、西服的由来
1、舶来文化 2、有文化、有教养、有绅士风度、有权威感 3、19世纪40年代 ，西装传入中国。 4、中国人开的第一家西服店是1879年在苏州创办的李顺昌西服店。 5、1911年，民国政府将西装列为礼服之一。
四粒扣：（款式休闲，不太适合非常正式的场合）
A、只扣中间两粒（推荐）； B、只扣上面三粒； C、都不扣（轻松随意）； D、都扣上（尽量少用，不推荐）
2、开叉
双开叉 单开叉 不开叉
3、口袋
西裤的两个侧袋禁止放任何的物品，正式场合甚至不能将双手放入其中。 两个尾兜，左边的一个可以放钱夹，但钱夹不宜过长；右边尾兜可以放手帕。
西装分类
男士西装款式分类导读:西装的纽扣正规男西装的款式变化主要在领子和纽扣上，纽扣数量和排列是有讲究的。
一粒扣的西服其纽扣是与上衣袋口处于同一水平线上,这种款式源于美国的绅士服,最初在庆典和宴会等庄重场合穿着。
,如今不多见。
二粒扣西服分单排扣和双排扣两种。
单排两粒扣款式最为经典,穿着普遍,成为男西服的基本样式,并从纽扣位置的高低和驳领开头的变化反映出不同风格。
双排两粒扣西服多为枪驳领,下摆方正,衣身较长。
这具有严谨、端庄的特点。
三粒扣西服它的特点是穿时只扣中间一个纽扣或扣上两个纽扣,风格庄重、优雅。
四粒扣西服是双排扣的标准款式。
其特征是尖角驳领,衣身长且大,既是上衣,又可作外套。
可系条形领带,也适合蝶形领结。
由于四粒扣西服纽扣钉的位置的不同,还可分为扣上纽西服和扣下纽西服两种。
扣上纽西服,4个纽扣的相互距离基本相等成正方形,称为纽波特式,多被用于官员礼服。
扣下纽西服,4个纽扣的排列呈倒梯形,上面两粒扣距离较大,只作点缀之用,虽然样式古典、却仍是欧美流行款式之一。
六粒扣西服。
上衣有六粒纽扣。
其实,它是最为典型的正统西服,风格也最为庄重。
特征是上面两粒纽扣之间距离大,下面四粒扣等距离成正方形。
穿时可扣下面两粒扣。
六粒扣西服的穿着实用性很小,多数出现于礼仪场合。
在军人、海员、邮政和铁路等职业制服中比较常见。
1、按版型分：男土西服在不同国家有不同特点它的款式可以分为欧式型、美式型、英式型三种。
A 欧式型通常讲究贴身合体，衬有很厚的垫肩，胸部做得较饱满，袖笼部位较高，肩头稍微上翘，翻领部位狭长，大多为两排扣形式，多采用质地厚实、深色全毛面料。
B 美式型讲究舒适，线条相对来说较为柔和，腰部适当地收缩，胸部也不过分收紧，符合人体的自然形态。
肩部的垫衬不过于高，袖笼较低，呈自然肩型显得精巧，一般以2—3粒扣单排为主，翻领的宽度也较为适中，对面料的选择范围也较广。
C 英式型特点类似于欧式型，腰部较紧贴，符合人体自然曲线，肩部与胸部没有过于夸张，多在上衣后身片下摆处做两个叉。
西服的定义以及西服工艺分类
西服西服是一种“舶来文化”，这一点无可讳言。
现代的西服形成于19世纪中叶，但从其构成特点和穿着习惯上看，至少可到追溯17世纪后半叶的路易十四时代。
十七世纪后半叶的路易十四时代，长衣及膝的外衣“究斯特科尔”和比其略短的“贝斯特”，以及紧身和体的半截裤“克尤罗特”一起登上历史舞台，构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。
究斯特科尔前门襟扣子一般不扣，要扣一般只扣腰围线上下的几粒――这就是现代的单排扣西装一般不扣扣子不为失礼，两粒扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来。
西服也称西装，从广义上，应指“西式的”、“欧美的服装”。
但在我国，人们多把有翻领和驳头，三个衣兜，衣长在臀围线以下的上衣称作“西服”。
这显然是我们对于来自西方的服装的称谓。
在西方，一般把前门、有袖子、衣长在臀围线上下的男女上衣统称为“茄克”（Je cket）。
而我们平时所说的腰部和袖口有带状收口的茄克，英语称“将帕”（JUMPER），法语称“布鲁宗”（Blouson），属茄克这个大家族的一个品种。
“西服”也是一种“茄克”，英国人称其为“拉翁基、茄克”（Lounge Jacket）。
19世纪末，当这种上衣和长裤用同质同色的面料来做成“套装”时，欧美人又称其为“外出套装”（Town suit）。
在20世纪，又因为这种套装多为活跃于政治、经济领域的“白领阶层”穿用，故也称作“工作套装”或“实业家套装”（Bussiness Suit）。
人类从遥远的过去走来，向辉煌的未来走去--如果对人类的昨天知之甚少，就不可能深刻地认识人类的今天，也就无从推测明天的发展。
服装文化具有“螺旋式”地不断重复历史的流行特征，这就要求我们不断地回顾过去，重温历史。
宁波市服装博物馆的研究人员经过半年的研究，发现中国人开的第一家西服店是由宁波人李来义于1879年在苏州创办的李顺昌西服店，而非国内服装界公认的189 6年由奉化人江辅臣在上海开的“和昌号”，这将宁波“红帮”史和中国西装史整整向前推进了17年。
西服版型
西装的外观轮廓
目录
01 一、欧版西装
03 三、美版西装
02 二、英版西装 04 四、日版西装
西服又称西装，是一种舶来品。所谓版型，指的是西装的外观轮廓。严格地讲，西装有四大基本版型：欧版 西装版西装
欧板西装实际上是在欧洲大陆，比如意大利、法国流行的。总体来讲，它们都叫欧版西装。欧版西装的基本 轮廓是倒梯形，实际上就是肩宽收腰，这和欧洲男人比较高大魁梧的身材相吻合。
美国版西装的基本轮廓特点是O型。它宽松肥大，适合于休闲场合穿。所以美版西装往往以单件者居多，一般 都是休闲风格。美国人一般着装的基本特点可以用四个字来概括，就是宽衣大裤。强调舒适、随意，是美国人的 特点。
四、日版西装
日版西装的基本轮廓是H型的。它适合亚洲男人的身材，没有宽肩，也没有细腰。一般而言，它多是单排扣式， 衣后不开衩。
男装正装西服的穿着美观最大的要点在于修身。欧版西服在采用宽厚的垫肩衬托了男性宽阔平坦的肩膀之后， 从腋下部位开始，腰部自然内收，体现男性特有的魅力，可以说是美化体型的最佳选择。双排扣、收腰、肩宽， 是欧板西装的基本特点。
欧版的分正装和休闲两种，欧版休闲相较韩版来说比较肥大，但显得有派头，适合成功人士穿著。如果您担 心肩膀不够宽，衣服撑不起来，那么您错了，西装上衣的尺码本来就是根据您的肩宽来定。
盎格鲁-萨克逊人的脸形比较长，所以他们的西装领子比较宽广，也比较狭长。《色戒》里面梁朝伟定做的那 套西装的领子就是比较经典的英版风格。
英版西装，一般是三个扣子的居多，其基本轮廓也是倒梯型。两侧开衩叫骑马衩，这实际上和英国人的马术 运动有关，骑马的时候比较方便，还有一种衩是中间衩，中间开衩。
三、美版西装
感谢观看
二、英版西装
英式西服是欧版的一个变种。它是单排扣，但是领子比较狭长，和盎格鲁-萨克逊人这个主体民族有关。
请详细描述男士西装的选择穿着及搭配的方式和技巧
请详细描述男士西装的选择穿着及搭配的方式和技巧一、男士西装的选择1. 西装款式：男士西装款式有单排扣和双排扣两种，选择时要根据自己的身材和气质来决定。
2. 面料：优质面料是一个好的西装必备条件，常见的面料有羊毛、丝光棉等，选择时要注意面料的光泽度和手感。
3. 颜色：黑、灰、深蓝色是男士西装的主流颜色，可以根据场合和个人喜好来选择。
4. 尺码：尺码合适是保证穿着舒适度的关键，建议在专业店或量体师处进行测量。
二、男士西装的穿着技巧1. 西装上衣：上衣应该紧贴身体但不过紧，袖长应该与手腕相接。
肩宽应该与自己肩宽相当，不能过宽或过窄。
领口要平整不卷曲。
2. 西装裤子：裤子长度应该略微露出皮鞋一点点，裤子口不能太紧也不能太宽。
3. 配饰：领带和手表是男士西装配饰中不可或缺的部分。
领带要与西装颜色搭配，手表要与整体风格相符。
三、男士西装的搭配技巧1. 衬衫：白色衬衫是男士西装的经典搭配，也可以选择淡蓝色和浅粉色等颜色。
2. 皮鞋：黑色皮鞋是男士西装的首选，可以选择光泽度适中的皮鞋。
鞋子需要保持干净整洁。
3. 外套：在寒冷天气里，可以选择羊毛大衣或风衣来搭配西装，这样既保暖又不失大气。
四、男士西装的注意事项1. 西装需要定期干洗和保养，以保持面料光泽度和质感。
2. 穿着时要注意场合和气质，不同场合需要穿着不同款式的西装。
3. 西装不能过于紧身或过于宽松，否则会影响穿着效果。
4. 配饰要简洁大方，不能过于繁琐。
总之，在选择男士西装时要考虑自己的身材和气质，并根据场合和个人喜好来进行搭配。
穿着时要注意细节，保持整洁干净的形象。
主播介绍西服外套的话术
主播介绍西服外套的话术
1．复古粗花呢短款外套，采用意大利进口面料精制而成，金色丝绒穿插其中凸显高贵典雅的气质，宽松的廓形，包容性好，腰部褶皱设计，完美勾勒出身材比例
2．通过各式面料的拼接，经典格纹展现出独树一帜的率性，散发变幻莫测的魅力
3．版型是西服外套的灵魂，这款无论是长度还是版型，上身都不会夸张，谁穿谁洋气
4．这款下摆的圆弧设计打破了西装本身硬朗的感觉，使整体更加柔和，增加了女性独特的魅力
5．肩部部分添加了特意定制的薄款肩棉，强调肩部线条，让你轻松穿出直角肩，气场十足
6．经典通勤小西装，干练耐看不刻板，穿上特别衬肤色，面料超有垂感，手感舒适柔软，有型更有国际范儿
7．这款双排扣西装外套，游走在优雅与帅气之间，挽起袖子露出的撞色条纹布里设计，跳脱了以往西装呆板的造型
8．休闲西装外套是初秋不可缺少的单品，简单大方有气质，显得人纯净优雅，上身更显精神一点都不夸张
9．这款前身是单排扣十袋盖式口袋设计，增添优雅气质，满满的高级感，适应秋天变幻莫测的温度。
西服卖点
一、领子
我们的领子采用了覆衬工艺，特点在于保持面料原有的风格（柔软 性），穿着时领脖处服帖、舒适、有弹性。
采用专用的意大利进口的立体归烫机，主要用于领型的归烫定型效果，
使后领处和脖子贴合在一块，符合人体的特征，不会外翘且不僵硬，此设 备全中国独此一家。
PRINCE GARMENTS CO.,LTD.
九、里料
采用了日本进口的涤纶里布（涤纶和铜氨丝相结合），吸取了棉和丝的特性，
光泽优雅、质地轻薄，手感滑爽，解决了透气性、吸湿性以及防静电的问题
混合面料的里布解决了铜氨丝缩率的问题，同时也解决了吸湿性的问题，
使西服洗涤后里布不会收缩，影响外观的着装效果。
在腰夹里采用弹性较好的树脂衬，不易变形、弯曲。
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西 裤 卖 点
普灵仕制衣有限公司
PRINCE GARMENTS CO.,LTD.
八、小档布：
小档布的设置增加内部的整体美观，起到一定保护作用。
九、后腰头：
留有断口，考虑肥胖人士在运动时腰部舒适，没有紧绷感。
在接口处用手工进行固定，便于腰围大小的调整。
PRINCE GARMENTS CO.,LTD.
二、辅料:
在前袋口、裤腰处、后袋口处采用了德国进口细纱薄衬布,经高温
高压后,永不脱胶,不变形。
指定日本YKK拉链,万次以上试拉不变形,不掉齿,使用寿命五年以上.
日本进口装饰线,色泽亮丽,牢固耐磨
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五、口袋:
前袋袋口加牵带, 防止袋张口,外观更平服。
男士西装的版型分类及特点!
西装的版型对大多数人来说还较为陌生，版型相当于西装的骨架，只有版型合适了，西装才能够为您的身材加分。
目前国内市场上存在有三种版型，分别为美版、日版、欧版。
美版西装：在2009年之前，几乎全国各大男装服饰集团采用的都是美式版型。
美版西装的特点是“宽松、臃肿、拖沓”。
美版西装偏田园休闲风格，属于家居旅游的穿着。
虽然美国是随性自由的国家，不过他们也从来不穿美版西装参加正式场合。
特别值得一提的是，国内商家为了利益最大化，而且从六七十年代打拼过来的企业老板本身对服装并没有什么研究，于是将本身就不具备西装美感的美版西装进行所谓的“改良设计”，使之“符合”大多数人的身型。
所谓“符合”，不过就是大多数人都穿得下，所以这种“改良”的理念就可以总结为“只要胖子都能穿的下，那就都能穿了!”随着理念的进步，美式西装在中国服装市场的霸主地位已经被瓦解了。
日版西装：稍微有些见识的男士，会在工作的时候选择穿日版的西装。
从审美的角度来看，日版西装的确比美版西装好很多。
如果说美版西装整体呈O 型、而日版西装则整体呈H型，给人严谨慎重的感觉，一般律师等严肃的职业会选择日版西装。
不过胖人显胖、瘦人显瘦，日版西装完全起不到修饰身型的作用。
日版西装可以在台湾的各大西服定制店定制。
欧版西装：西装正装，欧版才是上选。
完美的男子体型应当是一个倒立的三角，男装正装西服的穿着美观最大的要点在于修身。
欧版西装在采用宽厚的垫肩衬托了男性宽阔平坦的肩膀之后，从腋下部位开始，腰部自然内收，体现男性特有的魅力，可以说是美化体型的最佳选择。
Ploceus普莱仕设计师提醒如果您担心肩膀不够宽，衣服撑不起来，那么您错了，西装上衣的尺码本来就是根据您的肩宽来定的，您应该担心的是“我的腰会不会太粗了”。
话说回来，腰太细太瘦的男士穿修身的正装西装只能说贴身，而略有小腹的男士穿正装西服才真正起到修身的效果。
1/ 1。
GXG男士西装介绍话术
GXG男士西装介绍话术1、西装向来是展现男士干练利落的象征，加入格子元素彰显复古风情，给简化风格增添了时髦度。
整体剪裁立体有层次感。
两侧大贴袋设计打造休闲感。
小扣子闭合方式增添一丝精致气息，整体更加随性。
2、非常休闲的一款西装版型设计，加上复古格纹点缀，不仅能凸显出女人精致柔美的独特气质，同时日常穿更加有范儿哦！3、西装早已不再是职业女性的专属，更多的时候将休闲化表现为俏皮。
将格纹融入设计中，呈现出经典又大气的复古感觉，让整体造型显得更加灵动和有层次感，释放出与众不同的个性魅力。
4、今年西装回潮，大多的设计师将西装元素融入其中。
而这款西服最特别之处就是袖口的造型，精致的格纹图案与休闲的版型设计，带来强烈复古情怀。
5、格纹西装总是给人一种别具风情的感觉，既能展现出端庄又带有休闲的气息，让你轻松演绎出女性干练洒脱的形象。
复古的翻驳领设计，还多了几分率真随性的气质，让整体造型瞬间变得摩登时髦起来。
6、这是一件让人显得很斯文有气质的西装，虽然款式单调，但整体都洋溢出浓郁的复古风情。
配色上用了经典的格纹装饰，将女性独特优雅打造到极致，尽显休闲时尚韵味。
7、设计师将最简单时髦的格纹元素融入到休闲西装裤中，散发出青春活力气息。
舒适轻柔的面料，让肌肤有温暖享受，穿着也是舒适无比呢！采用了复古怀旧的颜色搭配上明线走边，增添裤子别致感，更加经典时尚。
8、格纹元素是时尚圈经久不衰的时髦元素，它复古而又耐看。
这款格纹西装，让你瞬间提升回复古风，让年轻人展现酷炫大气一面。
而西服翻驳领设计时髦个性，穿起来更加精神干练有气质哦！衣摆处的开叉设计增添了几分休闲随意，凸显出纤细腰线，十足迷人。
9、格纹纹理是非常美观、和经典的元素，这件休闲西装从设计到剪裁都十分注重。
尤其适合正式场合穿着，不会显得太严肃，彰显出复古气质。
采用了低调奢华的灰白配色，给人一种优雅沉稳之感，大方而且时尚。
服装设计教程—西服经典版型盘点
服装设计教程—西服经典版型盘点聪明的男士在选购西装的时候，总是选择让自己看起来有特色又精致的剪裁，而不是成衣架上随便就能找到的衣服。
从男性西服的发展史来说，只有三种最经典的剪裁版型，是最值得你记住，并结合自身体型加以分析的。
而其他的版型，都是由这三种变化出来的而已。
西服经典版型盘点布袋西服:好身材的坟墓十九世纪末,美国开始流行布袋型西装(Sack),这是一种轻便、只及腰间的短外套西装。
在现在看来,这种版型毫无价值:无结构、也不合身,既无垫肩、腰折、也没有收腰线,就像一只布口袋挂在肩膀上一样,晃晃当当。
这是服装史上第一批大量生产的男装剪裁版型,设计的初衷就是为了让每个人都能穿下。
仔细想想,这是多么可怕的理由。
与肥大的躯干配套的是,这种设计通常都有异常宽大的袖口。
最初这种款式是由老牌西服公司Brooks Brothers推出的,1920年代在美国常春藤大学里流行过一阵。
然而这最终只是适合大学生穿的西服,一旦这些人进入社会,就得换上另一种剪裁的西服了。
在二战时,这种西服流入了全世界的中年男性市场,让整个1950年代的男人从背面看起来都像是方形的口袋一样,简直无法分辨。
在美国电影《The Man in the Grey Flannel Suit》中充斥着这种“布袋西装”,导致让整个电影看起来昏昏欲睡。
现如今,如果你希望自己看起来毫无特点,在人群中不被人注意,可以选择这种剪裁的西服。
而顺便提一下,与这种上衣搭配的是裤脚平整的直筒西裤,看起来简直像一个可以移动的邮箱或者垃圾桶。
事实上这种“布袋西服”现在几乎已经绝迹,就连“Brooks Brothers”公司本身也拒绝生产这种西服。
而对于男士来说,另外两种西服版型:意大利欧式(Continental)西服以及英式垫肩(Drape)西服,都会是不错的选择。
人人都爱修身的意大利西装事实上,你会在许多不同的西服版型上,都听到“欧式”这个词,这也许是被用的最滥的一个西服版型词语了,但是从严格的意义上来说,只有贴身、无开叉、方形宝塔肩、极度讲究结构及前胸干净利落的剪裁造型才可以被称之为“欧式”。
四种西装版型介绍
四种西装版型介绍
西装发源于欧洲国家，但其实在不同的国家西装的版型也不尽相同，下面有汇仪服饰（/）的设计师Eric先生带您一起来了解一下西服的四种主要版型吧：
一．欧式版型
欧式版型，顾名思义，指的是流传于欧洲大陆国家的西服款型，像法国，意大利等国家的西服经典版型就属于欧式版型，这种版型的代表比如像杰尼亚，阿玛尼等。
其西服特点是：肩部比较宽，收腰，呈现倒梯形装，这种版型的诞生源自于欧洲人身材高大，肩部宽阔的体型。
现在国内比较流行的也是这种版型，汇仪服饰在引进这种西服版型的时候根据中国人的体型做了改变，更加适合中国人穿着。
二．英式版型
英式版型也是源自于欧式版型，从欧式版型中变化演绎过来的，由于英国的盎格鲁-萨克逊人脸型比较长，所以英版西装的领形也比较长，这样比较匹配长的脸形。
英版西服也是宽肩，倒梯形装，不同的是，英版西装一般是3个扣子，而传统欧版西服的的纽扣是双排扣。
三．美式版型
美版西装版型就是流行于美国的西服版型，这种西装的特点是比较宽大，随意，在外观上呈现“O”字形状，一般美版西装单件的比较多，就是没有搭配裤子，以休闲款式的西服为主，面料常有格纹装。
这种版型的西装在美国的流行同美国人的观念文化有关，美国人崇尚随意、舒适和自然。
不得不说，一种服装款式的流行同当地的人文和观念是密切相关的。
四．日式版型
西装还有一种版型，是有日本人创造的，适合日本人的体型，这种版型没有宽肩，不是欧版的倒梯形形状，也没有收腰，简单来说就是直筒型，后中部不开叉，简单的“H”形状，西服的门禁多为单排扣款式。
西装各个版型的区别
就如同男人总是弄不清女人的服装款式一样，很多女性其实也弄不清男人的西服款式到底有什么区别。
今天我们来科普一下，男士西装有3种基本版型，分别是英式、意式、美式，不管流行趋势如何变，这三个国家的西装，都会在外观轮廓中有所体现。
英式西装18世纪伦敦萨维尔街的裁缝发明了一种被叫做Smocking Jacket的男士西装，之后成为英国贵族和上流社会晚餐时的正式着装，也就是现代西装的原型。
所以，要论血统，英国的西装最纯正。
英国西装最大的特点是肩膀平直、强调合身，面料较厚，非常经典、保守、正统。
英式西装通常会用轻型垫肩来塑造出肩形，通常单排三粒扣、平驳领，自然收腰，衣襟下端开口，口袋偏浅，做工精细，不花哨。
这种西装在世界各国都受到了广泛的欢迎，成为现代西装的雏形。
英式西装非常适合古典型男人。
细节特点•棱角分明的肩部线条。
•合体，修身但并不过分。
•英国绅士喜爱的零钱袋。
美式西装美式西装正如美国脱胎于英国又演绎其特有的自由奔放，完美展现了美国式的实用主义风格。
它大气、潇洒，可不扣扣子，衣形方正无收腰，宽松，便于活动，适合各种体形的筒形轮廓的腰部，双排或单排两粒扣，前襟下端开口，通常肩部线条柔和而倾斜。
美式西装尤其适合自然型人。
美式西装上衣剪裁简单且很宽大，看看川普的穿着就知道了。
由于这种西装是最开始大量生产的服装，所以被称为西装成衣的先驱。
细节特点•方形的轮廓•自然的肩部线条•便于活动的明单衩意大利式西装记得《浴血黑帮》里复仇者Luca曾去T ommy的办公室戏谑了他的西服，他说：“你的西服没我的好。
”然后Luca补充了一句，他说：“我的西服是意大利人做的。
”以彰显浪漫自由精神为主旨的意大利西装，肩部较宽、收腰的设计，让人感到舒适又利落。
通常拥有双排四粒或六粒扣、枪驳头的特点，前襟下端通常密合，但也有开口的，整体高贵、精致。
意式西装从裁剪和制作工艺可按地域分为三派：米兰，罗马和那不勒斯。
意大利裁剪的特色在于柔软。
西服的分类
西装的分类除了按照穿着者、穿着场合、以及西装件数分类之外还可以按照上衣的纽扣数量以及版型来分配，另外，还有一些不怎么经常使用的分类，现在Ploceus设计书就来与大家一起了解一下：按西装上衣的纽扣排列分类按西装上衣的纽扣排列来划分，分单排扣西装上衣与双排扣西装上衣。
单排扣的西装上衣，最常见的有一粒纽扣、两粒纽扣、三粒纽扣三种。
一粒纽扣、三粒纽扣单排扣西装上衣穿起来较时髦，而两粒纽扣的单排扣西装上衣则显得更为正规一些。
男装常穿的单排扣西服款式以两粒扣、平驳领、高驳头、圆角下摆款为主。
双排扣的西装上衣，最常见的有两粒纽扣、四粒纽扣、六粒纽扣等三种。
两粒纽扣、六粒纽扣的双排扣西装上衣属于流行的款式，而四粒纽扣的双排扣西装上衣则明显具有传统风格。
男子常穿的双排扣西装是六粒扣、枪驳领、方角下摆款。
至于西服后片开衩分为单开衩，双开衩和不开衩，单排扣西服可以选择三者其一，而双排扣西服则只能选择双开衩或不开衩。
按版型分类所谓版型，指的是西装的外观轮廓。
严格地讲，西装有四大基本版型：第一种版型，欧版西装。
欧板西装实际上是在欧洲大陆，比如意大利、法国流行的。
总体来讲，它们都叫欧版西装。
最重要的代表品牌有杰尼亚、阿玛尼、费雷。
欧版西装的基本轮廓是倒梯形，实际上就是肩宽收腰，这和欧洲男人比较高大魁梧的身材相吻合。
选西装时，对这种欧版西装，要三思而后行，因为一般的人不够肩宽。
双排扣、收腰、肩宽，也是欧板西装的基本特点。
还有英版西装。
它是欧版的一个变种。
它是单排扣，但是领子比较狭长，和盎格鲁-萨克逊人这个主体民族有关。
盎格鲁-萨克逊人的脸形比较长，所以他们的西装领子比较宽广，也比较狭长。
英版西装，一般是三个扣子的居多，其基本轮廓也是倒梯型。
第二种版型，美版西装。
就是美国版的西装，美国版西装的基本轮廓特点是O型。
它宽松肥大，适合于休闲场合穿。
所以美版西装往往以单件者居多，一般都是休闲风格。
美国人一般着装的基本特点可以用四个字来概括，就是宽衣大裤。
(完整word版)西服的历史分类
西服历史三百年西服，起源于17世纪的欧洲，至今已经在全球范围内成为男士在各种场合的日常衣装。
西服之所以长盛不衰，很重要的原因是它拥有深厚的文化内涵，而想了解西服文化,就不能不重温一下西服的历史。
西服的始祖：1690年，究斯特科尔十七世纪后半叶的路易十四时代,长衣及膝的外衣“究斯特科尔”和比其略短的“贝斯特”，以及紧身和体的半截裤“克尤罗特"一起登上历史舞台，构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。
究斯特科尔前门襟口子一般不扣，腰扣一般只扣腰围线上下的几粒――这就是现代的单排扣西装一般不扣扣子不为失礼,两粒扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来。
领带的始祖：1705年,克拉巴特1670至1675年间，克罗地亚轻骑兵作为路易十四的近卫兵在巴黎服役，他们被称为“克拉巴特近卫兵"，其脖子上系一条亚麻布引起人们的模仿而成为男装领口不可缺少的装饰物，这就是现代领带的始祖“克拉巴特”.当时，如何系好这条带子是评价贵族男子高雅与否的标准之一，因此,许多贵族专门雇用从事此项工作的侍从。
长裤是法国大革命的产物：1829年,庞塔龙1789年，法国大革命中的革命者把长裤“庞塔龙"作为对贵族那紧身的半截裤“克尤罗特”的革命来穿用，最初庞塔龙的裤长只到小腿肚，后来逐渐变长，1793年长到脚面.到十九世纪前半叶，裤腿时而紧身,时而宽松,与传统的半截裤并存。
到十九世纪五十年代,男裤完成现代造型。
诞生于休息室的现代西服:1853年，拉翁基·茄克维多利亚时代的英国上层社会，有许多礼仪讲究，特别是夜里的社交活动，男士必须穿燕尾服，需举止文雅谈吐不俗。
晚宴过后,男士们可以聚在餐厅旁的休息室小憩，只有在这里，才可以抽烟、喝白兰地、开玩笑，也可以在沙发上躺卧,这时那笔挺的紧包身体的燕尾服就显得不和时宜。
于是，一种宽松的无尾茄克就作为休息室专用的衣服登上历史的舞台，这就是“拉翁基·茄克”，约产生于1848年前后。
西装分类及特点
型男时尚讨论：不同西服版型你了解了吗？选身适合自己的西服自然不容易，面料、颜色、款式，样样都要称心。
当然，这其中最关键的也是最首要的还是要先选对版型。
这可能听上去有些枯燥，但只有真正了解了什么样的版型最适合自己的身材，才能做到不买错。
什么是西服版型？西服的版型是泛指服装的外观和轮廓两个方面。
在外观方面，有衣服各个部分的形状以及细节的差异。
从领子到袖子，从前面到背后，从外面到内部的结构，简而言之，就是把一套西装放在您面前，所能够展现出来的所有可以观察到的一切。
而西装的轮廓则为将西装穿着起来以后，各个部位在人体的支撑下，所体现出来的线条、棱角、圆弧等等构成的整体和细节的直观感受。
而轮廓的好坏就直接影响到你的穿着效果了，这便是我们今天要重点说到的部分。
整体上西服的版型可分为四大类，分别是意版、英版、美版以及日版，什么样的版型最适合您，还真得因人而异。
意版西装意版西装是在欧洲大陆流行的西装式样。
总的来讲，意版西装的基本轮廓是倒梯形，实际上就是宽肩收腰，这和欧洲男人比较高大魁梧的身材相吻合。
比较苗条的男士选西装时，对这种意版西装，要三思而后行，因为相对于欧洲男性，亚洲男性的肩不够宽。
另外，双排扣、收腰、肩宽、下摆稍长也是意版西装的基本特点。
英版西装从起源讲，英版西装是意版的一个变种。
英版西装多是单排扣，领子较狭长，这个特点是与不列颠岛生活的盎格鲁-萨克逊民族的相貌有关。
他们的脸形一般较长，因此西装领子较宽广狭长。
英版西装基本轮廓也是倒梯形，两侧或背后中缝还有叫做骑马衩的开衩设计，这实际上和英国人的马术运动有关。
美版西装美国版的西装基本轮廓特点是O形。
它宽松肥大，适合于休闲场合穿。
所以美版西装往往以单件者居多，一般都是休闲风格。
到美国就会发现，美国人一般着装的基本特点可以用四个字来概括，宽衣大裤。
强调舒适、随意，是美国人的特点。
日版西装日版西装的基本轮廓是H形的，衣身较短。
设计更适合亚洲男人的身材，肩不特别宽，且身材中等。
六种不同版型男士西服尺码对照表
59.5
175/50C
111.5
105
113
47.8
78.1
61
180/52C
115.3
109
117
48.8
121
49.8
82.4
64
190/56C
123.3
116
125
50.8
84.5
65.5
D型
（舒适型）
型号
胸围
腰围
臀围
肩宽
前衣长
袖长
155/44D
101
96
103.2
44.8
70.4
55
160/46D
105
100
107.2
45.8
72.5
56.5
165/48D
109
104
111.2
46.8
74.6
58
170/50D
113
108
115.2
47.8
76.7
59.5
175/52D
117
111.5
119.2
48.8
78.8
61
180/54D
121
115.5
61
180/50A
110
98
107.2
47.4
79.9
62.5
185/52A
114
102
111.2
48.4
82
64
190/54A
117.5
106
115.2
49.4
84.1
65.5
B型
(标准版)
型号
胸围
腰围
臀围
七分袖西装介绍文案
七分袖西装介绍文案
职业基础款，简约大方的版型设计穿出时尚气质，修身的版型挺括有型，高端面料穿着舒适，衣摆圆包边设计拒绝沉闷的同时穿出韩风OL气质。
翻领优雅甜美，让衣服看起来更立体，内搭一条黑色吊带裙知性优雅气质立显。
纯白色的小西装十分亮眼，走到哪都是焦点。
无论是上班还是学生妹都能帮你轻易打造出干练帅气的精英形像，像模特这样搭配黑色长裤和白色T恤，手上拿着一款大气手拿包，知性的同时也很休闲。
亚麻七分袖夏天薄款西服，天然透气亚麻纤维面料，轻薄透气，亲肤无刺激！柔软棉麻面料更加清凉，修身显瘦中透露着干练。
这款小西装线条流畅，勾勒更加贴合身材。
黄金版型更显高挑，提升优雅气质。
一粒扣更能展现女性腰部曲线。
每个环节都精益求精，只为爱美的你设计。
千鸟格外套介绍话术
千鸟格外套介绍话术精选千鸟格外套介绍话术：1.经典西装驳领型，轻松穿出干练的商务休闲气质。
单粒扣门襟设计精致实用，方便穿脱。
对称贴布口袋增添层次感，随意装饰衣身，显得时尚大气又美观。
舒适直筒袖子，打破了传统西服呆板无趣的印象，新颖个性还透着几分学院风格。
高腰版型勾勒出纤细腰姿，提升整体气场，举手投足间尽显风情万种。
2.以休闲西装的面料设计，精密平滑的走线处理，打造高端品质的制作工艺。
衣身两侧对称的翻盖口袋，美观又实用，丰富整体层次感。
独特的袖口开叉剪裁，个性时尚穿出随性潇洒气质。
优雅而个性的无领版型，穿着舒适大方，彰显你优雅的男人味气息。
3.这款西装可以说很适合有气质的女孩子们穿了，整体看上去属于很干练精神很利落的那种。
但是细节之处却又充满个性的小设计点。
你先看肩膀和下身两侧对称斜排口袋装饰设计，显得既时尚而且休闲范十足，再看腰间的带扣设计与衣摆相呼应，非常协调。
4.这一款休闲西装两侧大口袋的设计，不仅方便实用而且美观精致。
时尚的双排包布扣的装饰，增添看点自然出彩。
加上立体的裁剪，勾勒身型特别迷人。
整体看起来，打造优雅慵懒的女神范儿，气质满分中魅力十足。
5.经典西装大口袋的设计，增加了衣身丰富地多元层次感。
搭配休闲直筒版型设计，更显高挑帅气。
而精致车线工艺处理，针脚细腻平整且工整美观上档次。
6.休闲的西装款式，穿在身上总是能够带来不少优雅气质。
精致的衣领设计，巧妙的勾勒出你秀美的脖颈曲线与脸型。
下摆两侧对称口袋设计，方便收纳小物品，彰显休闲时尚的风格。
面料自然垂坠舒适，为你带来一丝奢华大气感受。
7.时尚西装翻驳领设计，简洁大方。
舒适的平驳袖口与衣下摆，休闲中透着帅气风范。
对称直角翻盖假口袋，增添层次看点。
简练优雅两粒扣门襟设计，穿脱便捷。
8.随意的西装，采用了翻驳领口的设计，呈现出利落清爽的气息。
将正式、严肃的色调显露无遗，更加轻松的展现女性简单率性的个性。
胸前两侧的对称口袋设计，又增添了休闲的味道。
白色西装的卖点讲解
白色西装的卖点讲解
白色西服的6大卖点：第一：白色西服的版型：挺直平整，合体修身的白色西服版型，会让穿者立马气场800. 第二：白色西服的面料：白色西服的面料，分涤纶羊毛羊绒。
涤纶的价格较低，保养简单，羊毛和羊绒的呢，保养比较麻烦，不过上身的效果会舒服，柔软，并且夏天透气，通透一些，冬天会有保暖的效果。
第三：必不可少的配饰。
口袋巾会白色西服更上一个档次。
领带会让这个穿者显得更加完整，起到画龙点睛的效果。
第四：白色西服=成功人士
第五：白色西服=绅士着装
第六：白色西服=优雅端庄商务必备
注意事项穿
白色西服的注意事项：口袋不放置大的物品，小心沾染水油渍。
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关于西服版型介绍一、欧版西服欧板西装实际上是在欧洲大陆，比如意大利、法国流行的。
总体来讲，它们都叫欧版西装。
欧版西装的基本轮廓是倒梯形，实际上就是肩宽收腰，这和欧洲男人比较高大魁梧的身材相吻合。
男装正装西服的穿着美观最大的要点在于修身。
欧版西服在采用宽厚的垫肩衬托了男性宽阔平坦的肩膀之后，从腋下部位开始，腰部自然收，体现男性特有的魅力，可以说是美化体型的最佳选择。
双排扣、收腰、肩宽，是欧板西装的基本特点欧版的分正装和休闲两种，欧版休闲相较版来说比较肥大，但显得有派头，适合成功人士穿著。
如果您担心肩膀不够宽，衣服撑不起来，那么您错了，西装上衣的尺码本来就是根据您的肩宽来定。
二、英式西服英式西服是欧版的一个变种。
它是单排扣，但是领子比较狭长，和盎格鲁-萨克逊人这个主体民族有关。
盎格鲁、撒克逊是古代日耳曼人的部落分支，原居北欧日德兰半岛、丹麦诸岛和德国西北沿海一带。
公元五世纪——六世纪，盎格鲁、撒克逊两部都有人群南渡移民大不列颠岛，在此后的三四百年间，两部落才融合为盎格鲁·撒克逊人。
通过征服、同化，盎格鲁·撒克逊人与大不列颠岛的“土著人”（凯尔特人），再加上后来移民的“丹人”、“诺曼人”经长时期融合，才形成近代意义上的英吉利人（包括格兰人）。
现在大部分英国人就是盎格鲁-撒克逊人。
盎格鲁-萨克逊人的脸形比较长，所以他们的西装领子比较宽广，也比较狭长。
《色戒》里面梁朝伟定做的那套西装的领子就是比较经典的英版风格。
英版西装，一般是三个扣子的居多，其基本轮廓也是倒梯型。
两侧开衩叫骑马衩，这实际上和英国人的马术运动有关，骑马的时候比较方便，还有一种衩是中间衩，中间开衩。
风格英式西服分为三种风格一、典型的Savile Row式西服1、Savile row 的长青款式，代表Savile风格的西装裁剪基本款型。
以早在1806年便在Savile街建立的第一家西服订制店henry poole 做得最好。
历史最悠久的Savile 定制店，拥有英国皇室颁发的多种供货许可证。
受很多英国老牌绅士的喜爱。
2、典型的Savile row 式西服有这么几个特色：①肩自然肩：自然肩就是采用薄的垫肩垫肩本来是温莎公爵发明出来掩饰自己斜肩的一种取巧的方法，因为温莎公爵在服装界的影响力极其庞大，久而久之，西服加垫肩，便成了一种常识。
当年的温莎公爵，也一度因其宽大男裤配条纹短袜的装扮，而贻笑时尚界。
谁也没想到，几年后，垫肩、宽翻领及灯笼裤，却因为温莎公爵，而在整个1920年代独领风骚翘肩：就是袖子和袖孔接合处的布料在袖子那一侧，捲到肩膀上方②领：高领嘴③胸：有一点鼓，有一点褶皱所谓鼓，是指你西服的胸围比你的胸围大，如果胸围接近则称瘦所谓褶皱，指的是上胸外侧，腋下上方那边，还有背部肩胛骨处，因为多余的布料所产生的帘状皱纹。
前胸稍微一点点的Drape的感觉，好处是能把布料撑起来，让前胸显得饱满。
④腰：高腰，针状收腰。
即从腰部附近开始收腰，整件上衣造型类似漏斗。
只要稍微调整收腰的位置，就可以与主人的身材完美搭配。
这样可以凸显出饱满的胸部，显得挺拔⑤下摆：下摆较开⑥其他：领片通常比胸部的一半还窄。
从领嘴到腰扣位置的驳头略呈弧形二、英国骑士式西服1、骑士式的风格，是最受欢迎的西服风格。
裁剪以简洁、贴身为主，但是整体造型看起来更为宽大，要以1849年建店的H-Huntsman为代表。
Huntsman是Savile街卖得最贵的店，多次获得御用委任状，有自己独特的西服面料，每年3次美国法国巡回，全定制价格2件套高达3000磅。
2、英国骑士式西服的特色是硬挺，有角度，特色是：①肩自然肩：切齐肩线，肩幅较宽，因此整体看起来更挺拔②领：高领嘴③胸：瘦而且干净，但是硬挺。
瘦即是表示西服胸围与穿着者胸围接近，干净表示没有drape，硬挺是因为外套的胸部缝有硬挺的衬布④腰：高腰⑤下摆：下摆特开，而且长。
因为要经常骑马的缘故，西服开衩开得较高⑥其他：单扣，一般为斜插口袋，稍长一点的衣长，整体线条比较由直线和角构成，没有典型的Savile row 款式那么圆润三、英国垫肩式西服1、英式垫肩式的西服整体裁剪比较柔和，最早是英国的裁缝发明的，始于1920年代。
到了1930年代，温莎公爵的西服裁缝师傅Frederick scholte将这种款式进行改良，英国垫肩式因此闻名全球，因为在前胸、肩幅加上一片额外的布料，因此称为垫肩西服（The Drape）Savile街最知名的Anderson&Sheppard西服和美国的Alan flusser男装，都是这种风格的高手。
英国垫肩式西服最大的特点就是成衣店永远都不做这种版型的西服，只能靠定制，原因是西服前胸有着显著的波浪起伏感，如果不是100%精准的量身定做，味道就会完全跑掉。
查尔斯王子是英国垫肩式西服的忠实顾客，也是Anderson&Sheppard定制店的忠实顾客，经常穿着Anderson的双排扣垫肩式西服。
2、英国垫肩式西服的特色是：①肩：极薄的垫肩，完全不翘肩，微微下落的肩线。
肩宽比实际肩宽会大1/4到2/1吋②胸：因为drape的缘故，在前胸加多大约2.5公分的布料，而且其衬布非常的柔软③腰：低腰，从自然腰往下拉约1.3公分④下摆：靠近身体，比较收敛意大利版西服由于工业革命带来发展，意大利的纺织业在十七世纪开始如火如荼。
米兰、佛罗伦萨、罗马、那不勒斯等地自12世纪以来就以出产纺织品、皮革制品而闻名。
这个传统流传至今，使意大利这个时装帝国形成了多中心、多流派的格局。
二战后意大利服装工业发展迅速，意大利人比传统的英国人会做生意得多Zegn a、Cerruti 1881,Armani等都是从家族式小作坊发展起来成为专卖店遍布世界的品牌，而英国萨维尔街还是靠几个裁缝走遍世界，产量和销售额不可同日而语。
风格随着时间的推移与西服的演变，意大利西服从裁剪和制作工艺的不同可按地域分为三派：米兰，罗马和那不勒斯。
一、米兰派米兰派西装裁剪上和英式西装非常接近，肩部有一定斜度，用较薄的垫肩，胸部附全衬，腰部线条柔和，一般上衣单排两粒扣款式居多，开双衩，裤子一般一个省（褶）。
米兰派西装轮廓上较圆润。
以Caraceni为代表。
Caraceni发源于罗马而在米兰成名，产量很小，每年约700件，手工制作，每件平均工时63小时，裁剪上接近英式，定做价格4100美元起。
二、罗马派㈠意大利罗马式西服1、被誉为“男人的盔甲”不无道理，罗马式的硬朗主要体现在极厚的垫肩和坚挺的胸衬。
罗马式风格的西服属于典型的意大利风格，也被称为“意大利欧式西服”。
因为它是由罗马的裁缝师傅发明的，而且因风行欧洲大陆而得名。
罗马式西服全身没有任何褶皱，都是简洁干净的线条，而且完全合身，所以又有大师称这种裁剪风格为“帅气”。
这种风格尽管特别的贴身，但是穿起来却极为舒适。
导演费里尼（Fellini）1960年代的经典电影《甜蜜生活》（La Dolce vita）中的人物，穿的就是这种风格的西服。
服装品牌中，典型的代表即是意大利的Brioni西服，皮尔斯布鲁斯南（Pierce Brosnan）也只穿这家厂牌的西服。
最新的007丹尼尔.克雷格在《皇家赌场》里面穿的就是。
2、罗马式西服的特点：①肩：硬挺的平肩。
因为垫肩极厚，所以就算斜肩的人穿起来也像平肩了。
看起来方正，略呈凸字型，但是肩线并没有凸出人体自然的肩膀②领：高领嘴，翻领都不太长③胸：硬挺，几乎是过度的干净。
而且很瘦④腰：虽然是针状收腰，但是第一颗纽扣的位置较高，而且从上到下线条都比较瘦，所以收腰不是太明显⑤下摆：贴身，却有外的下摆。
通常贴身的下摆都会指向地面，但是罗马式的裁剪都非常贴身，所以腰臀的曲线又出现了㈡柔罗马式西服1、柔罗马式风格显然体现在一个“柔”字。
凹肩加上微微翘肩的设计，再加上draped的胸部裁剪，显出一股柔和的书生气息。
柔罗马式西装可以认为是英国垫肩式西服流传到罗马之后的改良版。
在许多西服名家和顶尖裁缝眼中，柔罗马式都是高级西服定制的理想版型。
其风格代表是Domenico Caraceni Rome。
Caraceni有好几家，Domenico Caraceni Rome使用的才是柔罗马式，2、柔罗马式西服的特点：①肩：自然肩，切齐肩线、凹肩、斜肩，微微翘肩。
凹肩即从颈部到肩膀外沿的线条微微下凹；外国人一般肩较斜，再加上薄垫肩的话，看起来就是原来的斜肩了②领：高领嘴③胸：draped，但是比较靠近胸前门襟的位置④腰：高腰与高扣位。
高扣位即第一颗纽扣的位置较高，胸前形成的三角区域较小⑤下摆：靠近身体，但前方下摆边缘的线条向外划开得较大。
三、那不勒斯派1、那不勒斯式西服究其根源，是在意大利的南方那不勒斯出现的，那不勒斯的英文叫做Naples，意大利语叫做Napoli，所以又称作拿坡里式西服。
实际上，那不勒斯式的西服也是英国垫肩式（the drape）西服的改良版本，不过更多的人认为，改良版本比原版更精彩。
著名的那不勒斯风格的西服品牌有两家，一个是rubinacci，一个是kiton。
Kiton的那不勒斯西服估计是全世界最贵的那不勒斯风格。
2、Brioni和Kiton的对比Brioni和Kiton是最负盛名的意大利手工西装品牌，所有西服均是手工西服。
但二者风格截然相反：Brioni是力量型的西装（power suit），穿起来犹如罗马帝国的战士般挺拔，胸衬和垫肩把穿着者的身体完全撑起来，是一种衣服修饰人体的感觉。
而Kiton则偏重于柔软顺和，不用或只用很薄的垫肩，胸衬做法和Brioni完全不同，穿着感觉如同一件薄运动衫，柔若无物。
Kiton独特的版型对穿着者的身材体型有着较高的要求，不是每个人都能穿Kiton的，而Kiton也根本不想修改自己的版型以适合更大的消费群体，像Canali 和Zegna一直在做的那样。
Kiton公司有250多名裁缝，年产量仅18,000套，只是Brioni的四分之一，不及Zegna的一个零头，二者都是全手工制作，Kiton 每件工时达到200多个小时，仅每件衣服完成后的后整理就要20多小时，令人喟叹的同时也不得不佩服工匠的传世技艺。
工业化横行的今时今日，手工显出它独特的贵重感。
Brioni在华贸中心设有专卖店，成品手工西服价格约5-10万元左右。
Kiton 于06年进入中国，在金宝街和银泰中心各有一个门店成品西服价格与Brioni相仿。
优衫目前也提供手工西服定制服务，价格从2万元起。
3、那不勒斯式西服的特点：①肩：这种风格最大的特点就是“那不勒斯肩（NeapolitanShoulder）”，那不勒斯肩线条非常圆润，一般不用垫肩或者用极薄的垫肩，而且只有手工能做，机器做不来，那不勒斯裁缝精湛的工艺没人能够模仿。