清代女子服饰

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清代女子服饰

裳为两层飘带裙袖端镶有数层花边，并披有云肩。（实
物）
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戏装中蟒的展示图
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上图为清康熙戏
衣刺绣女帔
下图为清康熙戏衣
纳绣女帔
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❖ 1 上衣：汗女平时穿肚兜、披风等。 ❖ 上衣由内到外为：兜肚-贴身小袄-大袄-坎肩-披风
兜肚
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长袄：式样多为右衽大襟，长至膝下，袖口初期
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镶边短袄
镶边长背心
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清代斗蓬：外出之衣，样式多为对襟大袖或无袖，长不及地，上
穿长袄裙的妇女
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3 裤子
穿袄裤的妇女
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绣金银花纹长裤
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4 晚清云肩实物：普遍配用的装饰
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5 镶边彩绣：清代女子一大服饰特色
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白色小短袄+镶边及膝长袍+白色曳地长裙
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6 佩饰
清代眼镜套（实物）
上图为清代烟荷包；下图为清代人物形香囊（实物）
清代香囊A （实物）
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清代命妇礼服
中间绣禽纹以区分等级，下垂流苏
霞帔展示图
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清代皇后服饰
戴朝冠、穿朝服、朝褂的皇后（《清代皇后像》）
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清代皇后服饰
清雍正石青缎地五彩云水金龙朝褂
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皇后朝袍展示图
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旗女平时着袍、衫，初期宽大后窄如直筒
皇后所穿的百蝶袍展示图
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皇后所穿的凤袍展示图
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清代命妇礼服

清朝服装史(清朝)

皇帝的最高赏赐
——黄马褂
清朝男、女子平民服饰
清朝平民男子服饰
清代男装主要是长袍和马褂，袖端呈马蹄形是历代不曾见过的。长袍造型简练，立领直身，偏大襟，前后衣身有接缝，下摆有两开衩（古时称 “缺裤”），四开衩和无开衩几种类型。皇室贵族为便于骑射，着四面开衩长袍，即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样，平民则着左右两侧开衩或称“一裹圆”的不开衩长袍。
努尔哈赤于天命六年七月初七日（1621年8月23日）“诸贝勒服四爪蟒缎补服；都堂、总兵官、副将服麒麟补服；参将、游击服狮子补服；备御、千总服绣彪补服。”
皇太极于天聪六年二月初四日（1632年3月24日）“诸贝勒大臣，染貂皮制裙，缘阔蟒缎披领，及帽装菊花顶者，概令停止。有制皮裙，缘阔蟒缎披领及帽装菊花顶而服用者，则拿获之人取之。有衣服缘细边、制素毡帽而服用者，听之” 清迁都北京后，其宫廷服饰制度受到汉文化的影响，在入关前定制基础上进一步加以更定。顺治、康熙、雍正三帝曾分别厘定衣冠制度，及乾隆年间，制度得以完善和规范化，沿至清末。
清朝各年间平民女装
康熙年间、乾隆年间、嘉庆年间、道光年间、同治年间
光绪中期
光绪末年、清末、宣统至不一。
汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。
清朝服饰概述皇室服饰官宦服饰平民服饰太平天国时期服饰服饰配饰及发型当今“清”潮

(完整版)中国清朝服饰

皇太子着杏黄色，皇子用金黄色，下属官员未经赏赐不得着黄色。
补服
无领、对襟、石青色其长度比袍短，前后各缀有一块补子，是清朝主要的官服，穿着的场合和时间很多。
方形补子为文武官员所用。圆形补子为皇亲贵族所用。
马褂
长不过腰，袖长及肘的短衣。有对襟、大襟和缺襟（琵琶襟）之别。大襟马褂多做常服，一般穿在袍服外面。缺襟马褂多做为行服。
官员
头戴暖帽或凉帽，有花翎、朝珠，身穿褂、补服、长裤，脚着靴。
士庶
头戴瓜皮帽，身着长袍、掩腰长裤，脚着白布袜，黑布鞋。
平民百姓
头戴毡帽、斗笠，着短衣，下着布鞋或草鞋。
后宫服饰
清廷后宫皇后（包括太皇太后、皇太后）、皇贵妃、贵妃、妃、嫔等不同等级名号，服饰有所不同。后、妃的冠服及饰品，有朝服、礼服、常服之别，主要包括有朝冠、吉服冠、金约、耳饰、朝褂、朝袍、龙褂、龙袍、领约、朝珠、采帨、朝裙等
穿朝服、佩三串朝珠的清朝皇后戴暖帽、穿团龙补服、挂朝珠的清朝贵戚
冠帽
夏季戴凉帽，冬季戴暖帽。
职官首服上必有冠顶官员燕居及士庶多戴瓜皮帽
皇帝冠帽
朝冠吉服冠常服冠行服冠雨冠
结顶帽常服冠
鞋
公服着靴，便服着鞋，有云头，双梁，扁头；另有快靴，便于跋山涉水。
清朝男子服饰
进入20世纪服装设计师纷纷从清朝服饰中寻找灵感，创造出具有东方魅力的高贵与典雅。特别是随时代发展，经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍，已经形成了汉民族的服饰代表，恰当展示了东方女性的温柔内涵，其隐藏重点展示诱惑的作风，具有永恒存在的价值。
流动的紫禁城
——The End
朝珠
朝珠也不是所有官员都有资格佩带的，跟据清朝政府规定，凡文官五品、武官四品以上的，本人及妻室或儿女和军机处、侍卫、礼部、国子监、大常寺、光禄寺、鸿胪寺等所属官员穿着朝服时，才得挂用。清代朝珠的绦用丝线编织，颜色等级分明：明黄色绦只有皇帝、皇后和皇太后才能使用；全绿和金黄色绦是王爷所用；武四品、文五品及县、郡官为石青色。

清代女子服饰的几种基本款式

清代女子服饰的几种基本款式清代女子的服饰一般由大褂、长衫、打底衫和下裳构成，有几种主要的款式。

一是大褂。

它覆盖了上身的全部，由状腰长衫、吊带改垂的上衣构成，外面用紧身的面料包裹；下面又穿着半截袖的正式衫，在季节更换时可以换装保暖。

二是长衫。

它以袖口、口襟领口为主要特征，通常长到膝盖，有吊肩、折口、中襟等不同式样，一般与大褂有几分如影随形的呼应。

三是打底衫。

它以短袖、长袖为主，是清代女子夏季着装的必要一部分，可以在外面穿大褂时套上，使内里舒适又之凉爽。

四是下裳。

清代下裳以多层折叠为主，通常用竹布制作，质地轻薄便于折叠，夹层折叠的效果很好，看起来平缓婀娜。

清朝皇后嫔妃的服饰(图)

清朝皇后嫔妃的服饰(图) 钿子分凤钿、满钿、半钿三种。

其制以黑绒及缎条制成内胎，以银丝或铜丝之外，缀点翠，或穿珠之饰。

”一般妇女多用铜丝或铁丝做成“头发撑子”，钿子有凤钿、满钿、半钿三种。

钿子前如凤冠，后加覆箕，上穹下广；将头发分两缕缠绕其上，再插上扁子、簪子、花等饰物。

金簪簪子是满族妇女梳各种发髻必不可少的首饰。

通常满族妇女喜欢在发髻上插饰金、银、珠玉、玛瑙、珊瑚等名贵材料制成的大挖耳子簪、小挖耳子簪、珠花簪、压鬓簪、凤头簪、龙头簪等。

簪子的种类虽然繁多，但在选择时还要根据每个人的条件和身份来定。

比如人关前，努尔哈赤的福晋和诸贝勒的福晋、格格们，使用制作发饰的最好材料首选为东珠。

两百年后渐渐被南珠，即合浦之珠所取代。

骨簪与珍珠相提并论的还有金、玉等为上乘材料，另外镀金、银或铜制，也有宝石翡翠、珊瑚象牙等等，做成各种簪环首饰，装饰在发髻之上，这若是同进关以后相比，就显得简单得多了。

进关以后，由於受到汉族妇女头饰的影响，满族妇女，特别是宫廷贵妇的簪环首饰，就越发的讲究了。

如乾隆十六年(1751年)，乾隆皇帝为其母办六十大寿时，在恭进的寿礼中，仅各种簪子的名称就让人瞠目结舌，如事事如意簪、梅英采胜簪、景福长绵簪、日永琴书簪、日月升恒万寿簪、仁风普扇簪、万年吉庆簪、方壶集瑞边花(鬓花)、瑶池清供边花、西池献寿簪、万年嵩祝簪、天保磬宜簪、卿云拥福簪、绿雪含芳簪……等等。

这些发簪无论在用料上，还是在制作上，无疑都是精益求精的上品。

点翠钿子从清代后妃遗留下来的簪饰来看，簪分两种类型。

一是实用簪，多用於固定发髻和头型用的。

另一类为装饰簪，多选择质地珍贵的材料，制成图案精美的簪头，专门用於发髻梳理后戴在明显的位置上。

现故宫内珍藏的多幅宫廷写实画，都有后妃戴簪的描绘。

从图上看，她们有的将簪戴在发髻正中，有的斜插在发髻的根部。

后妃们头上戴满了珠宝首饰，发簪却是其中的佼佼者。

因而清代后妃戴簪多用金翠珠宝为质地，制作工艺上亦十分讲究，往往是用一整块翡翠、珊瑚水晶或象牙制出簪头和针梃连为一体的簪最为珍贵。

清代知识

《小翠》
一只狐狸遭雷霆劫被书生王太常所救，若干年后得知王太常之子王元丰天生痴傻，没有人愿意嫁给他，于是将女儿小翠送到王府。小翠帮王家铲除了官场上的敌人，又把元丰变回普通人，但还是被赶出了王家。当元丰找到小翠，她说为了报恩，且与元丰有夫妻命，所以才来王家。但是实在忍不了翁姑辱骂，最终离开。小翠是狐女，人妖两隔，最终元丰娶了长得像小翠的女孩。
第四类，是歌颂被压迫人民反抗斗争精神的作品。
第五类，总结生活中的经验教训，教育人要诚实、乐于助人、吃苦耐劳、知过能改等等，带有道德训诫意义的作品。
第一类，是为数最多的勇于追求爱情，对爱情忠贞不渝的忠女，烈女，豪放女。
第二类，利用智慧战胜邪恶，为家人报仇，为民除害的复仇女神。
第三类，是拥有远见卓识，打破封建重农抑商思想的枷锁，成为商界的女强人。
第四类，是少数几位不堪封建制度重压走向极端的泼妇。
《聊斋志异》的创作与意义
是集萃蒲松龄一生心血而写成。《席方平》是现实生活中封建官僚机构的真实写照。《梦狼》通过梦境则深刻反映了现实——官府就是虎穴狼窝，官吏就是吃人肉、喝人血的豺狼。《促织》为我们勾画了一幅惊心动魄的人民苦难图，人命不及促织，这便是封建社会的现实。《司文郎》、《考弊司》、《于去恶》等虚幻故事中更尖锐地讽刺了考官的不学无术、爱钱如命。
清代
文化与社会
第四章
小说---聊斋志异.
第三章
戏剧---桃花扇.
第二章
文化背景.
第一章
目录
CONTENTS
文化背景
第一章
清朝男子的服饰：礼服、吉服、常服和行服
清代男子一般服饰 :马褂，马甲，袍，衫。清代女子一般服饰:旗髻，坎肩，马褂，衬衣，围巾，裙子，云肩。

清代女子衣饰

清代宫廷妇女服饰
• 清代宫廷妇女服饰氅衣为清代
的妇女服饰，氅衣与衬衣款式大同小异。衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气的长衣。氅衣则左右开衩开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，且氅衣的纹样也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。纹样品种繁多，并有各自的含义。大约在咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之称。这种装饰风尚，一直到民国期间仍继续流行。此图为晚清葡萄紫纳绣折枝栀子，金团寿纹加镶滚氅衣，袖口内缀接袖头。
清代吉服褂 2
清代命妇凤冠霞帔
• 清代命妇礼服清代凡后妃命妇，都
以凤冠、霞帔作为礼服。霞帔是宋代以来妇女的命服，随品级的高低而不同。《格致镜原》引《名义考》中称：“今命妇衣外以织文一幅，前后如其衣长，中分而前两开之，在肩背之间，谓之霞帔。”明代霞帔就是这种形式。清代命妇礼服，承袭明朝制度，以凤冠、霞帔为之。清代霞帔演变为阔如背心，霞帔下施彩色旒苏，是诰命夫人专用的服饰。中间缀以补子，补子所绣样案图纹，一般都根据其丈夫或儿子的品级而定，唯独武官的母、妻不用兽纹而用鸟纹。另外，普通妇女在婚嫁及入殓时，可以“借穿”凤冠、霞帔。此图为凤冠实物。
清代命妇礼服霞帔
清代命妇所穿的清妆花缎九蟒五爪礼服
清代命妇礼服
晚清云肩
• 清代命妇礼服云肩为妇女披在
肩上的装饰物。五代时已有，为四合如意形。明代的妇女作为礼服上的装饰。清代妇女在婚礼服上也用。清末江南妇女梳低垂的发髻，恐怕衣服肩部被发髻油腻沾污，故多在肩部戴云肩。贵族妇女所用云肩，制作精美，有的剪裁为莲花形，或结线为缨珞形，周围垂有排须。慈禧所用的云肩，有的是又大又圆的珍珠缉成的，一件云肩用3500颗珍珠穿织而成。本图为晚清云肩实物。

从《甄嬛传》看清代宫廷服饰文化

其次，该剧揭示了人性的复杂性和多面性。在《后宫甄嬛传》中，每个角色都有自己独特的性格和行为。他们在追求自己利益的过程中，展现出不同的品质和性格特点。例如，皇后为了维护自己的地位，不惜陷害其他妃嫔；华妃虽然表面狠辣，但内心却有着温情的一面；而甄嬛则在成长过程中，展现出善良与狠辣并存的特质。这些都展现了人性的复杂性和多面性，引导观众深入思考人性。
参考内容三
《甄嬛传》不仅仅是一部描绘清朝雍正年间宫廷斗争的电视剧，更是一个探讨女性符号塑造的独特文本。这部由郑晓龙执导，吴雪岚（流潋紫）编剧，孙俪、陈建斌、蔡少芬、刘雪华等主演的清宫斗争剧，自2011年播出以来，引起了广泛的社会和讨论。
首先，《甄嬛传》成功地塑造了一组复杂而真实的女性角色。与以往宫廷剧中的女性形象不同，这些角色并不只是简单的善恶二元对立，而是有着各自的性格、动机和情感。女主角甄嬛，从纯真的闺阁少女到善于权谋的圣母皇太后，她的成长历程深刻地描绘了女性在宫廷斗争中的生存状态，以及她们面对困境时所展现出的勇气和智慧。
从《甄嬛传》看清代宫廷服饰文化
目录
01 清代宫廷服饰文化背景
03 参考内容
02 清代宫廷服饰特点
《甄嬛传》作为一部备受瞩目的清宫剧，不仅展示了清代宫廷女子的智慧与权谋，还为我们呈现了丰富多彩的清代宫廷服饰文化。本次演示将从《甄嬛传》入手，探讨清代宫廷服饰文化的特点、影响及现实意义。
清代宫廷服饰文化背景
清代宫廷服饰文化是在满族文化的基础上发展而来，具有浓厚的民族特色。清初，为了巩固政权，清朝统治者推行了一系列尊崇满族文化的政策，使得满族服饰风尚在宫廷中占据主导地位。同时，受到汉族文化的影响，清代宫廷服饰也在不断吸收汉族服饰的精华，形成了独具特色的服饰体系。

清代汉族女子服饰介绍

清代汉族女子服饰介绍清代汉族女子服饰后妃命妇，仍承明俗，以凤冠、霞帔作为礼服。

普通妇女则穿披风、袄裙。

披风是清代妇女的外套，作用与男褂相似，其制为对襟、大袖、下长及膝。

披风之上，装有低领，点缀着各式珠宝。

披风的里面，还有大襟、大袄小袄，小袄是妇女的贴身内衣，颜色大多用红、桃红、水红之类。

妇女的下裳，多为裙子，颜色以红为贵。

裙子的样式，初期尚保存着明代习俗，有凤尾裙及月华裙等。

清末，在普通妇女中间，还流行穿裤。

清代佩饰清代的佩饰种类及样式都很多，形状小巧，材质多样，有翠玉、青金石、金嵌绿松石、檀香木、金铂、金星石珐琅、珊瑚、玻璃等等不同材料。

另外还有各种各样的刺绣小品，其中有香囊、香袋、扇套、眼镜盒、表带、火镰袋、斋戒牌等。

这些都是清代佩挂在腰间的佩饰，无论男女都作为随身携带的赏玩之物，晚清尤为盛。

晚清氅衣氅衣为清代的妇女服饰，氅衣与衬衣款式大同小异。

衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气的长衣。

氅衣则左右开衩开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，且氅衣的纹样也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。

纹样品种繁多，并有各自的含义。

大约在咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之称。

这种装饰风尚，一直到民国期间仍继续流行。

晚清刺绣衬衣清代女式衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气，有五粒钮扣的长衣，袖子形式有舒袖(袖长至腕)、半宽袖(短宽袖口加接二层袖头)两类，袖口内再加袖头。

清代女式衬衣是妇女的一般日常便服。

以绒绣、纳纱、平金、织花为多。

周身加边饰，晚清时的边饰越来越多。

清代领衣袍褂是清代最主要的礼服。

清代礼服一般无领，穿时需在袍服上另加一硬领。

春秋季节，用浅湖色缎，冬季用绒或皮，这种领子，又称“领衣”，又因形似牛舌，故俗称“牛舌头”。

质料用布或绸缎，前为对襟，用钮扣系之，束在腰间。

披领：加于颈项而披之于肩背，形似菱角。

上面多绣以纹彩，用于朝服，冬天用紫貂或石青色面料，边缘镶海龙绣饰。

清朝女子的服饰有哪些

清朝女子的服饰有哪些清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族八旗服饰随朝代的变更冲进关内。

旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区。

从公服开始逐渐推向常服。

那么清朝女子服饰有哪些呢?清朝女子服饰，汉、满族发展情况不一。

汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。

满族妇女着“旗装”，梳旗髻(俗称两把头)，穿“花盆底”旗鞋。

旗人衣装或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。

与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。

襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰，史书记载“……镶滚之费更甚，有所谓白旗边，金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色，一衫一裙……镶滚之弗加倍，衣身居十之六，镶条居十之四，衣只有六分绫绸，新时离奇，变色以后很难拆改。

又有将羊皮做袄反穿，皮上亦加镶滚，更有排须云肩，冬夏各衣，均可加工……”清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。

满女不缠足不着裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉女的肚兜，衣外之衣又称“乌龙”。

旗装在清代，除具有上述共同特点外，不同时期的组合特征仍比较鲜明。

清朝女子服饰常服从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知，妇女日常用衣有严格规定，并受法律限制。

当然由于它不受品级约束，因此相比之下服式种类较多。

服用也随意得多。

只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、�和罗等档次较高的原料制衣，也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣，不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品，只能使用葛布、梭布、毛褐、茧�、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。

在当时如出现“时式装”，则首先在贵族中间服用，在帝制统治时期，人们的衣妆不轻易改变，至于“奇装异服”就更不允许存在了。

明代较多使用的纽扣，主要用在礼服上，常服很少使用，明末时才有所普及。

清代妇女服饰特点

清代妇女服饰特点
清代妇女服饰特点如下：
1. 穿蟒袍：蟒袍是男子在重要场合穿的服装之一，款式以圆领、右衽、前后开衩为多。

蟒袍上的蟒纹与龙纹相似，只少了一个爪，一般官员和士庶也可以使用这种服装。

2. 罩甲：清代女性的罩甲，是清末时期妇女穿在最外边的服饰。

罩甲又叫做马甲、背心、坎肩，分为对襟、琵琶襟、如意襟等多种形式，是由汉族传统服装演变而来。

3. 长袍：清代贵妇的礼服是长袍。

长袍有着严谨的等级规定，皇后的长袍用明黄色，绣龙纹;贵妃和妃嫔们的长袍用金
黄色，绣龙纹;公主和亲王福晋的长袍用香黄色，绣龙纹;一至
四品命妇的长袍用石青色，绣牡丹花纹;五至七品命妇的长袍
用蓝色或石青色，绣葵花纹。

4. 裙子：清代女性的裙子形式多样，其中“马面裙”是清代女性特色的裙子，这种裙子在裙腰上缝制一片丝绸软帘，软帘的前边分为若干独立的部分，后边连接成一个长条，穿着时软帘位于裙子中间，前面光着腿，后面裙子挡在腿的后边，走起路来前后通风，十分方便。

5. 鞋子：清代女性的鞋子有“花盆底”和“马蹄底”两种款式，鞋面大多饰有花鸟、蝴蝶等吉祥图案。

其中，“花盆底”是由满族妇女所穿的长靴演变而来，因为这种鞋底像个小花盆，所以得名“花盆底”。

清末服饰

裙
裤
清初
清末
清末汉族妇女
服饰的演变
男子
1883年
1896年
1912年
女子
19世纪末
20世纪初
20世纪了什么变化？
民国时期的男士服装，中西混杂，一方面外国人和中国留学生把西服传入国内并在中国大城市中流行开来，另一方面仍有许多人钟爱着传统服装。
旗装长袄
满族汉族
清代满族妇女服饰
梳旗髻、穿长袍、琵琶襟马甲的贵妇
梳旗髻、穿长袍、马甲的贵妇
汉族女子服饰
汉族女子清初的服饰基本与明末相同，在清中后期受满族女子服饰影响，形成清代女子服饰。
长袄：式样多为右衽大襟，长至膝下，袖口初期尚小，后逐渐放大，后又复短小
低领镶阔边的长袄及低领镶边的长袄
田靖韬
男子：长袍、马褂女子：旗装、长袄
长袍、马褂：
长袍，这种没有马蹄袖端的袍式服饰在清代原属便服，
至民国时期作为礼服。
马褂原为清代的“行装”之褂后逐渐成为日常穿用的便
服，至民国时期又升格为礼服。
“长袍马褂”，成为清代最为常见的男性便装。入民国
后，普通人在日常一般生活中马褂使用逐渐减少，变为礼服
民国男装花样杂陈
这说明了什么问题？

清代服饰丨为什么给我起个名叫马面裙？！

清代服饰丨为什么给我起个名叫马面裙？！当然是紧盯衣服，研究我大中华悠长传统的服饰文明啦，不过请注意，目光不要过于放肆。

那么这个时候，你能分辨出来，这套服装是出自哪个朝代？又是哪种款式吗？有些人认为，汉服=中国汉代的衣服。

请大家奔走相告：Oh，No! 事实完全不是这样的！汉服，是指“汉民族传统服饰”，始于黄帝即位到晚清年间。

它凝聚着咱们华夏一族的礼仪文化，形成了汉族特有的民族风格。

而今天的主角就是在明清时期大放异彩的——马面裙。

“史更几兴废，物华常流转”相比于“空气薄刘海”、“锡纸渣男烫”相继轰炸我们的时尚审美，而又随后淡去，马面裙的魅力却从明代一直延续至民国。

马面裙是明清女性着装中典型的款式，而最典型的马面裙流行于清代，所以我们今天就来谈谈清代的马面裙。

01“马面”由来是先有鸡还是先有蛋？是先有马面还是先有马面裙呢？“马面”一词早在明代之前就已有了。

而对待这一词，不少人心中总情不自禁地浮现出一些怪异的画面，将之曲解，与动物“马’相联系起来。

别看“马面”这词长的不怎么严肃，人家其实是一种防御工事！“马面”用来形容在高大的墙体外侧，每隔一段时间就会有凸出于墙体外侧的一段墙体。

与城墙护卫作用消除城下死角，自上而下从三面使用弓箭、投石攻击敌人。

”马面，旧制六十步立一座，跳出城外，不减二丈，阔狭随地利不定，两边直觑城角，其上皆有楼子。

“——《守城录》大夏赫连城“马面”横剖面示意图其实清代还没有人那么有先见之明，创造出“马面裙”这个说法。

“马面裙“一词最早在服装界的诞生，是在明末清初《朱氏舜水谈绮》中，提到了裳的“前马面“。

恭喜马面裙！终于被载入史册了！撒花！那么马面裙这一说法，大概是由于”马面“一词由人们口口相传，后来具有这一结构特征的裙种便被称为”马面裙了“。

02马面裙之结构马面裙除了长的像规矩的长马脸，它还有一种相对固定的整体结构——两片式，四裙门。

这里提到的两片式，简单来说的话，它的做法就是两片布重叠，裙头连接成一片。

清朝服饰

服饰1.清代皇帝服饰衮服：套在朝服或吉服外，重大典礼时使用。

服装特点：对襟，平袖，略短于朝服、吉服。

石青色缎。

其绣文为五彩云五爪正面金龙团花四个。

在左肩的团花内有日，右肩的团花内有月。

前后胸的团花内有万寿篆文。

端罩：冬季时替代衮服、补褂套穿在朝袍、吉服袍等袍服外。

服装特点：圆领、对襟、平袖、长及膝、左右垂带的翻毛外褂。

朝服（冬）：皇帝礼服服装特点：衣表明黄色，右袵，上衣下裳相连，箭袖。

其绣文，两肩及前后胸绣正面五爪龙各一条．前后胸下方有行龙四条，裳折迭处有行龙六条，前后列十二章①。

朝服（夏）：四种颜色，明黄（用于元旦、冬至、万寿及祀太庙等典礼），蓝色（用于祭天），红色（用于祭朝日），月白色（用于祭夕月）服装特点：右袵，上衣下裳相连，箭袖。

其绣文，两肩及前后胸绣正面五爪龙各一条．前后胸下方有行龙四条，裳折迭处有行龙六条，前后列十二章。

朝珠：穿朝服或吉服时，都要佩戴朝珠，挂在颈上，垂在胸前。

朝珠：朝珠每盘由一百零八颗圆珠串成。

一盘圆珠分属四份，份间加不同质地的大圆珠一颗。

在朝珠雨侧还有三串十颗小珠，左二串，右一串。

朝带：皇帝穿朝服，腰间系朝带。

①即日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼(音：府)、黻(音：弗)十二种花纹。

吉服（龙袍）：穿吉服时，外面罩衮服，挂朝珠，佩吉服带。

服装特点：右袵、箭袖、四开裾。

领、袖都是石青色，衣明黄。

绣文为九龙十二章。

龙文分布前后身各三条，两肩各一条，里襟一条：龙文间有五彩云。

吉服带：皇帝穿龙袍、吉服时，腰间系吉服带。

常服：是皇帝的日常衣服，样式与吉服同。

面料、颜色、花纹随皇帝选用。

行袍：行袍是行服之一。

用于巡幸或符猎。

朝冠：冠形作圆锥形，下檐外敞呈双层喇叭状。

冠前缀金累丝镂空金佛，金佛周围饰东珠十五颗，冠顶部再加金累丝镂空云龙，嵌大东珠宝顶。

行服冠（上）：黄色，前缀珍珠常服冠（下）：黑绒满缀红缨，红绒结顶。

朝靴：上朝时穿的靴子。

2.清代后妃服饰朝褂：于册封、寿辰等典礼中穿用。