尼康 单反 设置与使用技巧 已D90为例

尼康D90设置与使用技巧1、风光摄影（含暗光摄影）中把握成像锐利尺度的窍门尼康相机本来就以锐利著称，但是锐利的尺度并不好把握，尤其是拍摄风景的时候（或者是拍摄光线较暗的对象的时候），过于锐利反而会不太自然，这里给大家介绍的窍门是采用raw拍摄的同时，将优化校准的锐度设置为最大值，然后用实时取景进行拍摄，如果拍摄对象中包含大量需要细节的对象（例如树叶、草地等风光摄影中常见的对象），这个时候你会在液晶屏上发现，优化校准中锐度设置为最大值，非常有利于对细节的控制，如果整体画面最后在电脑中查看的时候发现不自然，还可以在raw中将锐度降下来。

这个窍门中的另一个要点是采用实时取景，特别是周围光线较暗的时候，实时取景还可将液晶屏的亮度提高，进一步帮助提高对焦的精度（并不影响最终成像），当然，变换另外一个光线差异较大的场景的时候，记住要将液晶屏亮度调整为自动调整。

2、快速设置菜单的技巧最早接触尼康相机的时候，由于看不懂说明书，经常被里面纷繁复杂的功能选项搞得头昏脑胀，在实拍过程中，总是记不住各种功能都在那个菜单选项中。

后来熟悉了尼康的机器发现，其实可以充分利用“我的菜单”功能，将播放菜单、拍摄菜单、个人用户菜单中的常用选项（一级选项或者二级选项）一次性放入“我的菜单”，最多可以放20个，而且先后顺序可以任意调整。

由于尼康已经将大量常用功能设置了快捷键，所以我在这里最常设置的内容是D-Lighting、设定优化校准和个人用户菜单中的拍摄菜单库。

3、快速确定白平衡的窍门我不知道有多少尼康用户经常使用白平衡包围（估计肯定还是用包围曝光的用户更多些），在没有使用希必爱之前（希必爱的介绍请参见这个帖子中前面的描述），我倒是经常使用这个功能，特别是在场景光源比较复杂的情况下，短时间内调整出最适合的白平衡并不是一件容易的事情，这个时候我经常会使用白平衡包围，通过设定黄色（A）和蓝色（B）的调整级数、设定补偿级数（白平衡修正幅度）、设定拍摄张数，在最短的时间内选择最符合当时环境气氛的白平衡，需要注意的是，符合气氛的白平衡并不一定是严格标准的18度中灰，这点上希必爱做不到（应当说，希必爱使用得当，总是能够确定最准确的白平衡），同时，这点也是采用raw格式无法解决的（理论上当然可以在后期任意调整raw中的白平衡设置，但是有时候现场的感觉，在后期不一定能回忆起来），实际使用中，到底是采用白平衡包围、raw后期调整还是希必爱等白平衡测定基准配件，要看个人的习惯和条件了。

下面简单说说在复杂光源下我自己通常的设置：首先将F UNC按钮指定为白平衡包围按钮，其次大致选择一个相机内自带的白平衡（这个需要根据现场临时设置，大致准确即可，不严格要求，主要是作为后面白平衡包围的基准），第三将白平衡调整级数设置为5，拍摄张数设置为5。

设置完毕，只需要按一次快门，相机就会自动拍摄5张不同级数的白平衡照片（这点与包围曝光不同，包围曝光需要按下多次快门），从中选择一张最能表达主题和现场气氛的照片，然后将相机白平衡修改为“手动预设”，在“选择影像”的时候将刚才最能表达主题和现场气氛的照片的白平衡设定存为自定值，这样，就可以轻松采用相同的白平衡来拍摄同样场景的其他照片了。

说起来复杂，其实练习几次，熟练后就会发现，尼康相机中的整个功能还是蛮好用的。

备注：其他相机也可采用类似方法确定白平衡。

4、设定优化校准的若干技巧每个门派都有自己的照片风格，当然，也都允许用户自己设置，我在前面介绍k 7的时候，曾经谈过如何设置对比度、饱和度、色相，这里结合尼康的优化校准，再补充一下：（1）如果希望强调物体的边缘（例如拍摄以枫叶为主体的对象时），那么应当提高锐化程度，同时，提升对比度，这样颜色比较鲜明，同时视觉冲击力也会比较强，需要指出的是，如果同时提高亮度，那么亮度的提升会部分抵消提升对比度和锐化的效果。

如果拿捏不准，请设置为A（在设置条的最左侧），机器会根据现场情况自动设置锐度，这样效果往往也不错。

（2）照片发灰的时候（例如阳光强烈的时候，用远焦镜头拍摄带有雾气的山体）往往需要提高对比度，而且提高对比度，也有利于用黑白灰表现另外一种影调。

如果拿捏不准，请设置为A（在设置条的最左侧），机器会根据现场情况自动设置对比度，这样效果往往也不错。

（3）提高亮度，可以部分抑制画面中的噪点；降低亮度，可以部分抑制死白出现的概率。

（4）饱和度不要一次提升很多，要慢慢提，然后放大确认是否仍能保留细节，特别是拍摄红色鲜花的时候，更要留心由于过度饱和导致红色花朵失去脉络、褶皱等细节表现。

如果拿捏不准，请设置为A（在设置条的最左侧），机器会根据现场情况自动设置饱和度，这样效果往往也不错。

（5）色相设置为负数，会增加黄色调，设置为正数，会增加红色调，人像拍摄的时候，可以适当正向调整，这样设置，如果白平衡设置准确的话，很容易得到模特白里透红的效果。

（6）对比度和亮度无法调整的时候，请关闭D-Lighting即可。

（7）单色滤镜中，画面对比强度从R（红色）、O（橘黄）、Y（黄色）依顺序递减，G（绿色）是很好的拍摄单色人像的滤镜，大家不妨一试。

5、自动曝光（对焦）锁定技巧设置AE-L（锁定自动曝光）是各种相机中都很重要的功能，下面详细介绍下尼康相机中的设置技巧。

（1）仅锁定自动曝光：只有按住AE-L/AF-L按钮的时候，曝光才会被锁定，松开按钮的时候，相机继续自动测光，由于个人不习惯构图的时候，总是需要很紧张地按住AE-L/AF-L按钮，所以我几乎从不设置“仅锁定自动曝光”。

（2）仅锁定自动对焦：只有按住AE-L/AF-L按钮的时候，对焦才会被锁定，松开按钮的时候，相机继续自动对焦，这个功能还是挺有用的，特别是在光线较暗的时候，好不容易对准焦后，按住它可以重新构图，不用担心拉风箱的现象发生。

需要指出的是，如果镜头上带有锁定对焦的功能（例如小竹炮就在镜头上带有锁定对焦按钮），则没有必要设置“仅锁定自动对焦”。

（3）AE/AF锁定（释放快门时重设）：按下AE-L/AF-L按钮后就将曝光和焦点进行锁定（放开按钮后锁定依然有效），直到按下快门或相机的测光关闭后才解除。

个人经常用这个设定，习惯而已，觉得挺方便的。

（4）AE锁定（保持）：按下AE-L/AF-L按钮后就将曝光和焦点进行锁定（放开按钮后锁定依然有效），按下快门后仍旧保持，适合曝光锁定后的连续拍摄。

我只有在拍摄光源稳定的体育场景等需要大量连拍的时候进行这项设定（例如在体育场中拍摄滑冰场景，体育场的光源就比较稳定，而滑冰则需要连拍）。

需要指出的是，由于尼康的机型太多，上述技巧不一定在所有机型设置中都会出现（但是出现了，意思是一致的，设定结果是一样的），请大家举一反三。

6、最佳测光模式的快速选择建议大家使用尼康机器的时候（用别的门派的道理也一样），优先将默认测光模式设置为矩阵测光，这样可先对整体曝光值有个大概的判断，多数情况下，矩阵曝光还是比较准确的。

同时，在F控制选项中，选择“指定FUNC按钮”，将Fn按钮设定为点测光，将预览按钮设为中央重点测光，这样，当主体占据画面中央大部分范围的时候（例如人像摄影时候的特写），按一下预览按钮，就快速切换到中央重点测光；当主体占据整个画面的范围不大，背景环境与主体光比相差较大的时候（例如拍摄逆光环境人像），按一下Fn按钮，就切换到点测光（当然是对主体测光），非常方便。

至于中央重点区域的大小，用户可以在b测光/曝光设置中的“中央重点区域”里面进行设置，我平时半身特写的时候主要用8mm，如果就是面部特写，则用6mm，如果全身特写，则用10mm的效果比较好。

7、D700中的一个鸡肋设计：D700无疑是尼康最成功机型之一，不过，D70 0中却有一项鸡肋设计“快门速度和光圈锁定”，其中快门速度锁定用于S或M 中；光圈锁定用于A或M中；如果在M模式下，将快门和光圈都锁定，呵呵，后果我不说了，D700用户自己可以试试看。

估计尼康自己也觉得这个设计是个鸡肋，所以我在尼康其他机型中均未见过类似的设计。

8、模拟闪光如何使用？模拟闪光，顾名思义，就是预先闪光让摄影者提前看到拍摄主体在闪光灯开启以后的阴影位置，从而便于确认闪光灯的输出强弱和方向。

在e包围/闪光选项中，将模拟闪光设置为开启，然后在打开闪光灯的情况下（无论内闪还是外闪），按下“景深预览”键，闪光灯就会随着预览按键而激发闪光。

应当说，这个功能在户外多灯拍摄的时候，还是蛮有用的，当然，打开U2等长明灯拍摄人像的话，这个功能就不是那么有用了。

9、自动FP在什么场合下使用？一般说来，中高端闪光灯的同步速度大概为1/250秒，如果快门速度超过闪光灯的最大同步速度的时候（例如1/400秒，F2，使用闪光灯的同时又使用大光圈的时候经常会发生这种情况），快门前帘还未完全开启，快门后帘就落下，往往会造成局部画面“半黑”。

在这种场合下，就需要开启自动FP。

开启自动FP 后，快门速度可以突破闪光灯同步速度的极限（1/250秒，达到1/2500秒甚至1 /4000秒）。

实际使用中，在艳阳高照的情况下，逆光大光圈拍摄人像或者花卉的时候，往往需要用闪光灯进行局部补光以突出质感，同时虚化背景，这个时候，开启自动FP几乎是唯一的解决办法，否则几乎百分百会拍出一片死白（快门太慢的缘故）。

所以我在使用闪光灯的时候，一般都会启动“自动FP”。

补充一下，内置闪光灯不能使用FP高速同步快门。

10、对焦控制速成：尼康系统的最强项当属对焦，说道对焦，一定要搞明白AF对焦模式和AF区域模式，前者控制清晰合焦的方法，后者控制对焦点的设定。

对于初学者，我觉得最佳设定是AF-A+3D追踪。

AF-A可以自动判断对焦模式，如果主体静止，系统自动采用AF-S，一旦主体没有固定在对焦点上，系统会自动切换到AF-C上。

只所以推荐3D追踪，因为选择的对焦点对焦后，即使拍摄主体从对焦点移开，系统也会根据色彩与对比，自动切换到对焦点持续对焦。

当然，这种推荐的方式，速度和精度稍有些影响，不过胜在简便易行。

如果追求更快的速度和精度，那么还是好好研究其他AF对焦模式和AF区域模式。

11、动态AF区域选择的心得：首先要说明的是，选择动态AF区域的时候，并非使用的点数越多越好，应当根据拍摄对象和题材，有针对性的设置，效率才会最高。

（1）9个对焦点：适用拍摄主体在画面中占据的比例较小、需要交待环境的场合，比如拍摄蜜蜂、蝴蝶在花丛中翻飞，这个时候不需刻意强调细节（不需要拍出复眼、绒毛），蜜蜂和蝴蝶在整个画面中只是起到点睛作用，是表现环境的一个要素，此时只需将拍摄对象（蜜蜂、蝴蝶）涵盖进对焦范围内，配合其运动方式小幅度改变相机角度，就能持续对焦。

（2）21个对焦点：适用拍摄主体在画面中占据的比例较大、不需要刻意交待环境，比如还是拍摄蜜蜂和蝴蝶，需要刻意强调复眼、绒毛等细节，照片的主题不是强调主体和环境的关系，而就是为了表现主体中最出彩的那部分，此刻设置21个对焦点更加合适。