女装原型裁剪

5、操作要求——无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。 首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁 剪原型的操作方法与步骤分片完成。
八、 衣身分割操作步骤
1、款式分析 、 本操作以经典的公主线款式为例。公主线是在衣身的前后片上，从肩 缝经过胸点到腰线位置的分割形式。是紧身型款式的代表，其中省量分 配在公主线的肩省与腰省中。
四、原型宽放量的设计 主要有两种方法： 主要有两种方法：
推移法： ① 推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。 放置法： ② 放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。
五、衣身的修正
由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此， 对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪， 因此衣身的修正是必不可少的； ① 将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平； ② 用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等； ③ 检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身 ④ 将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，以检查衣身的整体 造型是否完善。
腰省与侧缝省的组合
肩省
七、立体裁剪中省与分割
分割是继省道之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们 可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省 成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种 表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。 1、纵向分割——将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典 的公主线。除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。 2、横向分割——主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省 与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后 片的水平分割。 3、斜向分割——界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分 割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割 线。 4、直线分割与曲线分割——在服装结分割设计中其成型后的线形主要表 现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。直 线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注 意的是曲度越大，工艺难度也就越大。
第二章 女装原型裁剪
第一节 女装上衣原型的立体裁剪
女装上衣原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。 女装上衣原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。立 体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。 体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。
一、布料准备
① 量取用布 取用坯布，依据款式量取每片衣片的用料。所用的布料断料时均应用手撕 ② 取用坯布，依据款式量取每片衣片的用料 开，然后理顺布料的纱向，并且烫平。 纠正纬斜。 ③ 纠正纬斜。 按图中所示画出标识线。 ④ 按图中所示画出标识线。前中心线、前胸围线；后中心线和袖隆处的垂直 线（采用侧颈点到肩胛骨的水平线+缝份）在标识线的时候，注意使布料的纱 线平直(介绍一种方法，用右手拿一支大头针，把针尖端插入支线与支线之间， 然后稍微强力的使针尖滑行，这样在布料上就留下了一支印记，然后
的放出一些，最后是腰部的标记，用带子做一个参照物，和人体模型上的腰围线重 合，把腰围标示线画出来。最后把省缝的位置也确定下来，这样前片衣身的制作就 完了。
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三、后衣身的制作
① 把后片的布料拿来，对准人体模型后中心线，上面留出缝份大小后固 定，后中心线固定，腰节固定。 ② 把领口弧线确定下来，确定的方法先是初裁，也可以在缝份的外部打 些剪口，这样就铺平了，然后固定。 ③ 确定后肩胛省的大小，因为肩部突起，所以要保持竖向布纹垂直，在 肩部附近暂时固定一根针，因为它突出所以就有一定的量，这个量就是 肩部所需要的量，把领口与肩部两个针之间多余的量就做成肩胛省量。 ④ 袖窿按原来的袖窿初裁一下，初裁前把布纹整理一下，留些量，初 裁可以打剪口。然后确定侧缝线，要考虑腰部的放松量，也可以直接与 前片瘪在一起。在后中心线和侧缝线之间有多余的部分，就是后片腰省 所需要的量，至于量的大小要适当，位置指向肩胛骨，然后瘪起来。整 个后片的操作就完了，然后取它的形状做标记。和前片雷同
六、立体裁剪中省的运用
在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态： 宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一 定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴 体状态的产生关键就在于省的运用。
（一）准备 工作
1、确定用 布量 2、粗裁 3、划样
• （二）、省道的命名 • 1、按形状命名有：锥 形省、钉形省、弧形省、 橄榄省等。 • 2、按部位命名有：领 窝省、门襟省、肩省、 袖笼省、腰省、腋下省 等。
适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松 散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传 统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。 2）省的转移及其运用 ） 省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中 省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的 省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸 腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点 部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛 省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。 3) 几种省形的立体裁剪操作 （1）腰省——这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。 （2）肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的 位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。 （3）人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形 的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包 括Y形、T形等。
2、准备坯布 、
测量上半身的长度再加7.6厘米，测量前中心至胸点的距离再加7.6厘 米，测量胸点至侧缝的距离再加7.6厘米。
3、立体裁剪步骤 、
① 将前中心线向内扣折后，用大头针固定在人台的相应位置上。 ② 沿领口、肩线、腰线及公主线的方向将布料推平顺，打剪口，并将 关键部位标注下来。 ③ 从胸点向上和向下5.1厘米分别标出对刀位，用来控制胸部松量的分 配。 ④ 将侧片的布料直纱线与人台侧面中间腰线想垂直，用大头针固定。 ⑤ 沿着公主线、肩线和腰线将布料推平顺，打剪口，并标注相应的位 置线。 ⑥ 从胸点向上和向下5.1厘米分别标出对刀位，用来控制胸部松量的分 配。标出袖窿深的位置，画出侧缝线以及腰线的位置 。
⑦ 后片的操作方法与前片相同
⑧ 款式的拓展变化 下面的款式是以公主线款式为基础变化的，运用省道转移的原理将 省道分散到分割线里，使变化后的省缝成为服装的叠看一下两边的印是否重合，不重合就代表纱织不垂直，那么就 要用手把布向斜方向拉一拉，从而整理好)做标记线，基准线，具体可以按图中 的标记来做。
二、前衣身原型的制作
① 将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上，并与人台上的同名 线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。（注意插一两个以 八字型的针插进去，这样固定更好，腰部一针固定，领口的地方一针固定， 我们还可以把纵向反折看一下这个线是否对好。） ② 做领口，由于这个地方是不平的，我们可以先初裁一下，这样可以铺的平 些，接下来做肩，要注意领口要有松量，在肩头用针固定，然后到袖窿，这 个地方也铺不平，我们先用针把它固定，用剪子先初裁，缝份要大一些，也 可以打些剪口，最后到腰部固定。 ③ 将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量（做胸省的位置一般 在乳点稍偏后一点方向，至于省的大小可以根据基本情况来定，因为腰部这 个地方要松些，松量由自己来掌握）。并用大头针固定腰省。 ④ 标注领口、肩线（按人台上的标示线来标记）。袖窿按人台上臂根横断 面的形状下降大约2.5厘米来标记，侧缝按人台上的侧缝线来标记，可以适当