男装结构设计基础知识
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男装结构设计-服装行业资料(DOC 50页)
男装结构设计第一章男装基础知识第一节现代男装的起源现代男装，是由近代开始从西方国家逐渐传入我国的。
20世纪80年代之后，西式男装在国内完全普及。
来自资料搜索网() 海量资料下载1、现代男装起源时间：18世纪末的法国大革命时期。
2、划时代的特征：具有巴洛克风格和女人味的华丽的贵族服装销声匿迹，平民的服装很快成为流行服饰。
图1和图2 是早期贵族服饰。
图3是平民套装，现代男西服套装的雏形。
图4,5,6，7是法国大革命时期的贵族服饰。
图5 斜襟长上衣图6 单排扣燕尾服图7 双排扣燕尾服图8 西服套装3、现代男装形成时间：19世纪中叶。
4、现代标识性男装：西服套装——上衣，马甲，裤子，由同一面料制作。
如图8所示。
5、现代大衣的演变过程如图10-13所示。
第二节男装的种类不同的场合应该穿着不同的服装。
男装的分类大体有：西服、西裤、衬衫、马甲、大衣、休闲装、家居服、中山装、中式服装等。
一、礼服礼服是在某些特定的比较庄重的或比较注重礼仪的场合穿用的服装。
按西方习俗，男性礼服又被分为正式礼服（晚礼服和晨礼服）、半正式礼服、和日常礼服。
1、小晚礼服小晚礼服是晚间活动最常用的服装，也是礼服中最常用的一种。
多数人参加晚宴或观赏戏剧时都穿这样的西式礼服。
小晚礼服的造型：小晚礼服的上身式样与普通西服相同，单排扣或双排扣不拘，通常为黑色，左右两襟为黑缎。
夏季多采用白色，是谓白色小晚礼服。
不论白色或黑色上衣，其裤子都是黑色的，左右裤管都饰以黑色缎带。
小晚礼服一般配白色硬胸式或百叶式衬衫、黑色横领结、黑袜子和黑皮鞋。
1、大晚礼服比小晚礼服更正式的，就是大晚礼服，通常称为燕尾服，这就是所谓的白领结大礼服了，是指在下午6点之后在正式场合穿用的服装。
用之于重要的正式宴会，如国宴、隆重晚宴及观赏歌剧等场合。
晚礼服造型：前身衣长在腰线稍下方，后衣长在膝围线上，后中线开衩，下摆成燕尾状。
领型有戗驳领（庄重）和青果领（华丽）两种，领面采用与礼服颜色一致的缎制作，左胸有手巾袋，着装时要插入叠好的白亚麻手帕，双排六粒装饰扣（不能系上），面料采用黑或深蓝高级毛料。
男款上衣结构设计方案
男款上衣结构设计方案男款上衣的结构设计方案是指对男性上衣的整体结构进行设计的方案。
一个优秀的男款上衣结构设计应该能够充分考虑到男性的体型特点和穿着需求，达到舒适、合身、美观等标准。
下面是一个男款上衣结构设计方案的简要描述：一、男款上衣的基本结构男款上衣的基本结构主要包括：前胸片、后背片、袖子、下摆和领子等五个部分。
1. 前胸片：前胸片是男款上衣的前部面料，应该考虑到男性胸部的形状和大小特点，以及身形修长或壮实的需求。
可以通过合理调整前胸片的宽度、长度和弧度等来达到合身效果。
2. 后背片：后背片是男款上衣的背部面料，也应该考虑到男性背部的形状和大小特点。
根据男性背部的曲线，可以采用合适的裁剪方式，以达到舒适性和合身度的要求。
3. 袖子：袖子是男款上衣的重要组成部分，应该充分考虑到男性手臂的形状和大小特点，以及舒适性和灵活性的需求。
可以通过调整袖子的长度、宽度和弧度等，来达到舒适合身的效果。
4. 下摆：下摆是男款上衣的下部面料，也应该考虑到男性的腰部特点和穿着需求。
一般来说，下摆应该设计成自然垂坠的形状，既不过紧也不过长，以达到舒适和美观的效果。
5. 领子：领子是男款上衣的重要设计元素，不仅可以起到保暖和修饰脸型的作用，还能展示男性的品味和个性。
可以选择合适的领子形状和大小，以及适当的领子高度和角度，来达到男性颈部美观和舒适的效果。
二、男款上衣的细节设计除了基本结构外，男款上衣的细节设计也是非常重要的。
细节设计包括口袋、纽扣、袖口等部分。
1. 口袋：根据男性使用习惯和穿着需求，可以设计合适的口袋位置和大小。
一般来说，胸口和两侧是男款上衣的常见口袋位置，可以根据实际需要加入各种类型的口袋，如平口袋、斜口袋、口袋袋盖等。
2. 纽扣：纽扣是固定男款上衣的重要元素，也是展示设计细节的关键。
可以选择适当的纽扣材质和颜色，以及合适的纽扣数量和间距，来达到美观和实用性的效果。
3. 袖口：袖口是男款上衣的重要细节之一，可以通过合适的袖口设计，来打造出不同的风格和时尚感。
男装结构设计基础知识
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第一节 体型观察与量身法
• 另外，也有量取O～N～R，O～N～F，D～T～S等的尺寸应用于制 图的。
• 此外，O～S是肩宽，A～E是背宽，E～D是侧片宽，D～F为前宽。 根据上身的放松尺寸大小，可对这几处的分配比例进行适当的增减。
• 不同类型男装的胸围加放表见表2-1，不同类型男裤的臀围加放表见 表2-2，不同类型男裤尺寸一览表见表2-3。
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第一节 体型观察与量身法
• （3）要采用统一计量单位测量，测量者所采用软尺的单位，必须是 以厘米为单位，以求得标准单位的规范统一。测量方法，在测量围度 时，软尺贴紧测位绕一周时，其状态以软尺既不脱落，裤测者又没有 明显的勒紧感为最佳。长度一般随人体起伏，并通过中间测点进行测 量。
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第二节 男装号型与应用
• （22）前肋。从后片的中央基点B开始经过右腋下量至前肋的D。 • 该尺寸也与袖窿深一样，是为了了解挺胸、曲背或者是肩胛骨凸出的
体型，可以从W线上的I开始量至N，作为制图时的参考。 • （23）前肩。从后领圈中央的O开始经N量至前肋的D。另外，从O经
N量至R作为制图时的参考。另外，与后背的N与I之间一样，量前片 的N到W线上的X的距离，有助于了解前后衣长的平衡。从后领圈O经 N到F为前衣长。
• 二、男子体型的分类 • 为制作一件好的衣服，就必须掌握基本体型（图2-1）。配合衣服制
作的目的可将男子体型大致分为： • （1）标准体型：高度与宽度与身体周围的比例均衡的体型，亦称正
常体型。 • （2）肥胖体型：与身高相比腰围偏大，尤其腹部向前方大大凸出来
的体型。 • （3）瘦型体型：腰围相对全体而言很纤细。此体型的人的腹部比标
第一节 体型观察与量身法
• 另外，也有量取O～N～R，O～N～F，D～T～S等的尺寸应用于制 图的。
• 此外，O～S是肩宽，A～E是背宽，E～D是侧片宽，D～F为前宽。 根据上身的放松尺寸大小，可对这几处的分配比例进行适当的增减。
• 不同类型男装的胸围加放表见表2-1，不同类型男裤的臀围加放表见 表2-2，不同类型男裤尺寸一览表见表2-3。
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第一节 体型观察与量身法
• （3）要采用统一计量单位测量，测量者所采用软尺的单位，必须是 以厘米为单位，以求得标准单位的规范统一。测量方法，在测量围度 时，软尺贴紧测位绕一周时，其状态以软尺既不脱落，裤测者又没有 明显的勒紧感为最佳。长度一般随人体起伏，并通过中间测点进行测 量。
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第二节 男装号型与应用
• （22）前肋。从后片的中央基点B开始经过右腋下量至前肋的D。 • 该尺寸也与袖窿深一样，是为了了解挺胸、曲背或者是肩胛骨凸出的
体型，可以从W线上的I开始量至N，作为制图时的参考。 • （23）前肩。从后领圈中央的O开始经N量至前肋的D。另外，从O经
N量至R作为制图时的参考。另外，与后背的N与I之间一样，量前片 的N到W线上的X的距离，有助于了解前后衣长的平衡。从后领圈O经 N到F为前衣长。
• 二、男子体型的分类 • 为制作一件好的衣服，就必须掌握基本体型（图2-1）。配合衣服制
作的目的可将男子体型大致分为： • （1）标准体型：高度与宽度与身体周围的比例均衡的体型，亦称正
常体型。 • （2）肥胖体型：与身高相比腰围偏大，尤其腹部向前方大大凸出来
的体型。 • （3）瘦型体型：腰围相对全体而言很纤细。此体型的人的腹部比标
男装结构设计基础
号型系列控ຫໍສະໝຸດ 部位控制部位男装成品规格设计
男装成品规格设计
性别 体型分类代号 净体胸腰差 性别 体型分类代号 净体胸腰差
Y
男 A B C
22~17
16~12 11~7 6~2 女
Y
A B C
24~19
18~14 13~9 8~4
中间体
男女体型的中间体设置
体型 男子 女子 身高 胸围 身高 胸围
Y 170 88 160 84
A 170 88 160 84
B 170 92 160 88
C 170 96 160 88
号型标志及应用
号型标志用170/88A来表示（上装）
号——有±2cm的适用范围。 型——有±1cm、-2cm的适用范围。
如上装170/88A的规格： 170号表示适用于身高168~172cm的人； 88A表示适用于胸围在86~89cm之间以及胸腰差在 16~12cm之内的人。
男装国家号型标准
号型定义 体型分类 中间体 号型标志及应用 号型系列 控制部位
号型定义
号——指人体的身高，以厘米为单位，是设 计和选购服装长短的依据。 型——指人体的上体胸围和下体胸围，以cm 为单位，是设计和选购服装肥瘦的依据。
体型分类
以人体的胸围与腰围的差数为依据来划分体 型，并将人体体型分为四类。体型分类代号 分别为Y、A、B、C。
男装结构设计基础
男体特征 男装号型 规格设计
男体特征
躯干外型：颈、肩、背、胸、腰、腹、髋臀部外型。 上肢外型 下肢外型 总体
与结构设计有关的重要特点
男体背部肌肉浑厚，故后衣身浮余量较女装大。 男性胸腰围差、胸臀围差，以A体为例，分别为16-12，24，，比女体小。 男性前腰节比女性长，一般占超过3个头身的位置，以 0.25h+2cm为准。 男性前后腰节的差数=后腰节长－前腰节长＝1.5cm。 男体颈部斜方肌、乳突肌发达，故领围和肩斜度均比女性大。 男体的肩宽比女体宽，加上臂部肌肉发达，故男装肩宽比女 装大。 男性手臂自然状态下前曲倾斜的程度和肘部弯曲程度比女体 大，比女性前倾度大4°左右。 男体臂部肌肉发达，故袖山形状应呈浑圆状，袖肥亦较同类 风格女装袖肥大。 男下体侧部倾斜角比女性小，后臀沟垂直倾斜角较小。
服装结构设计男装
男装结构设计基础
总课时：60学时 主要内容：裤结构设计
衬衫结构设计 西服结构设计 休闲装结构设计
男装概述
1.男装设计规则和造型特点
1.1 男装规则的国际化趋势 1.2 男装的程式化 1.3 男装设计的功利意识 1.4 男装造型的技术美风格 1.5 男装结构的保守性
2.男装TPO原则&国际惯例 3.西服穿着的基本要点
外套体系——堑壕外套
拿破仑翻领、双搭门，肩背处有挡雨布、后背有开叉。面料多采用高密度 精纺织物，颜色一般为土黄色。可自由搭配其他服饰。
外套体系——达夫尔外套
防寒帽与衣身相连，帽口与前襟结合处有防护套。肩部是大育克，前门襟 绳锁结钉牛角扣。 面料多采用双面毛料，颜色品种繁多。
3. 西服穿着的基本要点
外套体系——柴斯特菲尔德、波鲁外套、巴尔玛肯外套、 达夫尔外套、堑壕外套
第一礼服——晨礼服Morning coat
晨礼服是白天穿着的正式礼服，与燕尾服级别相同。前身腰部只有一颗扣搭门， 黑色或银灰色礼服呢。与其搭配的有：双排六粒扣加领礼服背心或一般形式的 同外色或灰色背心；白色双翼式或普通礼服衬衣；黑灰条或银灰色领带，新郎 倌也可以系素色的围巾式的阿斯克(ascot)领巾；手套为白或灰色；胸袋装饰 巾为白色；袜子和鞋为黑色。
它是用于参加晚间18点以后的正式宴会、舞会、戏剧、授奖仪式、鸡尾 酒会的正式服装。
正式礼服——董事套装（简晨服）
为日间礼服，用于参加日间的各种正式场合及公务活 动。它的形式与一般西服类似，一般为单排一粒扣或 两粒扣，领型为戗驳领，配饰与晨礼服同但不用领巾、 用灰色领带。
标准礼服—黑色套装Black suit
1.1 男装规则的国际化趋势
世界 美国 日本 我国
总课时：60学时 主要内容：裤结构设计
衬衫结构设计 西服结构设计 休闲装结构设计
男装概述
1.男装设计规则和造型特点
1.1 男装规则的国际化趋势 1.2 男装的程式化 1.3 男装设计的功利意识 1.4 男装造型的技术美风格 1.5 男装结构的保守性
2.男装TPO原则&国际惯例 3.西服穿着的基本要点
外套体系——堑壕外套
拿破仑翻领、双搭门，肩背处有挡雨布、后背有开叉。面料多采用高密度 精纺织物，颜色一般为土黄色。可自由搭配其他服饰。
外套体系——达夫尔外套
防寒帽与衣身相连，帽口与前襟结合处有防护套。肩部是大育克，前门襟 绳锁结钉牛角扣。 面料多采用双面毛料，颜色品种繁多。
3. 西服穿着的基本要点
外套体系——柴斯特菲尔德、波鲁外套、巴尔玛肯外套、 达夫尔外套、堑壕外套
第一礼服——晨礼服Morning coat
晨礼服是白天穿着的正式礼服，与燕尾服级别相同。前身腰部只有一颗扣搭门， 黑色或银灰色礼服呢。与其搭配的有：双排六粒扣加领礼服背心或一般形式的 同外色或灰色背心；白色双翼式或普通礼服衬衣；黑灰条或银灰色领带，新郎 倌也可以系素色的围巾式的阿斯克(ascot)领巾；手套为白或灰色；胸袋装饰 巾为白色；袜子和鞋为黑色。
它是用于参加晚间18点以后的正式宴会、舞会、戏剧、授奖仪式、鸡尾 酒会的正式服装。
正式礼服——董事套装（简晨服）
为日间礼服，用于参加日间的各种正式场合及公务活 动。它的形式与一般西服类似，一般为单排一粒扣或 两粒扣，领型为戗驳领，配饰与晨礼服同但不用领巾、 用灰色领带。
标准礼服—黑色套装Black suit
1.1 男装规则的国际化趋势
世界 美国 日本 我国
男装纸样结构设计参考资料.PPT
所的活动和运动时穿着；具有实用性、机能性、运动性、舒适性、 安全性等等；基本结构为宽松、衣长较短、衣摆和袖口收紧、口 袋较多等；面料选择：坚固耐用、防风防寒的织物、皮革等。
夹克原型
衬衫式夹克
风衣
•.
•11
1、夹克原型
夹克原型尺寸表： 领围 40； 胸围 100； 袖窿深 24.4 ； 腰 节长 44.6； 衣长 70； 半背宽 20； 袖长 65.4
•.
•3
前开口结构变化：门襟翻边明纽开口
•.
•4
比例法纸样绘制尺寸表：领围：40cm；胸围：112cm；衣长： 76cm； 肩宽：46cm；袖长：60cm；袖口围：23cm
•.
•5
二、男装马甲
男式马甲在礼仪上可分为普通马甲和礼服马甲。 普通马甲是与西装、运动西装和西裤配合穿用，可分为三件套马甲 和运动型马甲； 礼服马甲主要与礼服西装、燕尾服等配合穿用，有塔士多礼服马甲、 燕尾服马甲、晨礼服马甲等。礼服马甲巳从普通马甲的护胸、护腰作用 转变为以护腰为主的装饰和礼仪作用，如卡玛绉饰带、简式燕尾服马甲 等
•.•15•.Fra bibliotek•16
四、男士西装
西服又称西装，是指西式上衣 ，在穿着上的基本形式有三 件套和二件套。
西式上衣的款式变化在于纽扣位置及数量、领型、衣摆开 衩位置、衣袋等。
按纽扣数量可分为单排扣西服、双排扣西服等；按驳头不 同，可分为平驳头西服（又称八字领西服）、戗驳头西服（又 称关刀领西服）等。
•.
•.
•6
传统男式马甲结构特点： （1）男式马甲与西装、西裤形成同一材质的配套组合服。衣长可在腰 围线之下。 （2）男式马甲穿在衬衫和西装之间，在结构上比西装的收缩量要小， 其后背缝收腰量稍大些，收腰量可集中在前身；袖窿深线比西装的袖窿 深线稍扩大2～6cm，袖孔开的也就稍大。 （3）男式马甲的面层结构的后身采用里料或薄绸料，而前身采用与套 装相同的面料。 款式特征：
夹克原型
衬衫式夹克
风衣
•.
•11
1、夹克原型
夹克原型尺寸表： 领围 40； 胸围 100； 袖窿深 24.4 ； 腰 节长 44.6； 衣长 70； 半背宽 20； 袖长 65.4
•.
•3
前开口结构变化：门襟翻边明纽开口
•.
•4
比例法纸样绘制尺寸表：领围：40cm；胸围：112cm；衣长： 76cm； 肩宽：46cm；袖长：60cm；袖口围：23cm
•.
•5
二、男装马甲
男式马甲在礼仪上可分为普通马甲和礼服马甲。 普通马甲是与西装、运动西装和西裤配合穿用，可分为三件套马甲 和运动型马甲； 礼服马甲主要与礼服西装、燕尾服等配合穿用，有塔士多礼服马甲、 燕尾服马甲、晨礼服马甲等。礼服马甲巳从普通马甲的护胸、护腰作用 转变为以护腰为主的装饰和礼仪作用，如卡玛绉饰带、简式燕尾服马甲 等
•.•15•.Fra bibliotek•16
四、男士西装
西服又称西装，是指西式上衣 ，在穿着上的基本形式有三 件套和二件套。
西式上衣的款式变化在于纽扣位置及数量、领型、衣摆开 衩位置、衣袋等。
按纽扣数量可分为单排扣西服、双排扣西服等；按驳头不 同，可分为平驳头西服（又称八字领西服）、戗驳头西服（又 称关刀领西服）等。
•.
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•6
传统男式马甲结构特点： （1）男式马甲与西装、西裤形成同一材质的配套组合服。衣长可在腰 围线之下。 （2）男式马甲穿在衬衫和西装之间，在结构上比西装的收缩量要小， 其后背缝收腰量稍大些，收腰量可集中在前身；袖窿深线比西装的袖窿 深线稍扩大2～6cm，袖孔开的也就稍大。 （3）男式马甲的面层结构的后身采用里料或薄绸料，而前身采用与套 装相同的面料。 款式特征：
(完整版)男装结构设计
袖窿开深量=侧缝放量—肩升高量和的1/2+后肩加宽量
例：胸围追加量16cm的变形放量
变形放量的袖子：袖山高＝基础袖山－袖窿开深量
两种不同放量的 袖山高与袖窿开深 量的关系
C 相似形缩量
礼服背心、内穿衬衫设计
男装中即使内衣类的放松量也要保持在16cm左右。
围度缩量设计非常有限，其缩量主要集中在前衣身的 基本结构中。 长度缩量只在前肩线基础上向下平移，一般≤2cm
1、经典西装
款式分析：合体，四开身，
平驳领，两粒扣，两片袖
结构平衡：前片设有胸腰省
、前侧缝省，后片设有后侧 缝省，后中线收腰
尺寸分配：原型松量，注意
后中缝追加1cm，同时要在 前侧缝减掉
制图：
在六开身上加腹省——强调 男装结构和造型关系的紧密 性和内在的含蓄性。 腹省使作用于前胸的菱形省 变成剑形省而减少了前身的 S曲线，同时将前身通过做 腹省使前摆收紧又保持了作 用于腹部微妙的曲面造型。 加工工艺上增加了难度，巧 妙的和嵌线口袋工艺合二为 一，是高端西装版型的重要 标志。
1、男女体型差异比较
（正面比较） 男体：肩宽，肩斜度小，胸廓体积大，骨盆窄而薄，整体呈
上宽下窄的倒梯形。
女体：肩窄，胸廓体积小，骨盆宽而厚，整体呈上窄下宽的
正梯形。
（侧面比较） 男体：外形起伏不平，而整体平直呈“筒型”，前腰节比后腰
节短1.5cm左右。
女体：乳房隆起，颈部前伸，肩胛突出，骨盆宽厚使臀大肌高
4、结构的保守性------男装整体风格以静制动。
取决于人体的生理因素。 ①男人的体型起伏小，在结构中余缺处理的量和变化小 ②男装中省缝和断缝完全按照功效和程式化范围设计， 尤其是打褶的应用。 ③由于男装程式化要求，结构变化范围小而稳定，主要 是结构的修正和收放量有一定的尺度范围。
例：胸围追加量16cm的变形放量
变形放量的袖子：袖山高＝基础袖山－袖窿开深量
两种不同放量的 袖山高与袖窿开深 量的关系
C 相似形缩量
礼服背心、内穿衬衫设计
男装中即使内衣类的放松量也要保持在16cm左右。
围度缩量设计非常有限，其缩量主要集中在前衣身的 基本结构中。 长度缩量只在前肩线基础上向下平移，一般≤2cm
1、经典西装
款式分析：合体，四开身，
平驳领，两粒扣，两片袖
结构平衡：前片设有胸腰省
、前侧缝省，后片设有后侧 缝省，后中线收腰
尺寸分配：原型松量，注意
后中缝追加1cm，同时要在 前侧缝减掉
制图：
在六开身上加腹省——强调 男装结构和造型关系的紧密 性和内在的含蓄性。 腹省使作用于前胸的菱形省 变成剑形省而减少了前身的 S曲线，同时将前身通过做 腹省使前摆收紧又保持了作 用于腹部微妙的曲面造型。 加工工艺上增加了难度，巧 妙的和嵌线口袋工艺合二为 一，是高端西装版型的重要 标志。
1、男女体型差异比较
（正面比较） 男体：肩宽，肩斜度小，胸廓体积大，骨盆窄而薄，整体呈
上宽下窄的倒梯形。
女体：肩窄，胸廓体积小，骨盆宽而厚，整体呈上窄下宽的
正梯形。
（侧面比较） 男体：外形起伏不平，而整体平直呈“筒型”，前腰节比后腰
节短1.5cm左右。
女体：乳房隆起，颈部前伸，肩胛突出，骨盆宽厚使臀大肌高
4、结构的保守性------男装整体风格以静制动。
取决于人体的生理因素。 ①男人的体型起伏小，在结构中余缺处理的量和变化小 ②男装中省缝和断缝完全按照功效和程式化范围设计， 尤其是打褶的应用。 ③由于男装程式化要求，结构变化范围小而稳定，主要 是结构的修正和收放量有一定的尺度范围。
男装结构设计.dps
02
西装通常采用直线剪裁，强调肩部、胸部和腰部的线条，以展
现男性的挺拔与力量。
西装的领口、袖口和下摆应与整体结构协调，注重细节处理，
03
提升整体质感。
衬衫结构设计
01
衬衫是男性日常穿着的基础单品，结构设计应注重 舒适度和实用性。
02
衬衫的领口、袖型和口袋位置应与男性身材特点相 匹配，以确保穿着舒适、得体。
05 男装结构设计的挑战与解 决方案
如何平衡时尚与实用性
时尚性
男装结构设计需要考虑到时尚元素，以满足消费者的审美需求。可以通过选用 流行面料、采用独特剪裁和细节处理等方式来增加时尚感。
实用性
男装结构设计还需要考虑到实用性，以满足消费者的实际需求。可以通过优化 口袋、纽扣等细节设计，以及采用易于清洁和保养的面料等方式来提高实用性。
03
衬衫面料的选择应根据季节和场合，注重透气、吸 湿和柔软性能。
T恤结构设计
01
02
03
T恤是男性休闲场合的常 见服装，结构设计应注
重舒适度和宽松度。
T恤的版型应适应男性不 同体型，以提供合适的 宽松度，确保活动自由
。
T恤的领口、袖子和下摆 应保持合适的大小和形 状，以提升穿着舒适度
和美观度。
外套结构设计
如何满足不同体型的需求
标准化设计
针对不同体型的需求，可以采用 标准化的设计方法，制定出适合 不同体型的数据和规格，以适应 不同消费者的需求。
个性化定制
除了标准化设计，还可以提供个 性化定制服务，根据消费者的具 体需求和体型进行量身定制，以 更好地满足他们的需求。
如何应对快速变化的流行趋势
敏锐的市场洞察
男装结构设计需要时刻关注市场变化 和流行趋势，通过敏锐的市场洞察来 把握流行元素和消费者需求的变化。
男装结构设计-男装结构设计基础知识
材料选择
01
材料选择是男装结构设计的基础，它直接影响到服装的品质和舒适度。
02
材料需要具备耐用、易护理、抗皱等特性，以适应男性在各种场合的 穿着需求。
03
根据款式和场合的不同，应选择适当的材料，如正式场合选择质地优 良的毛料、棉麻等，休闲场合则可以选择棉质、牛仔布等。
04
材料的质地和纹理也是材料选择的重要因素，它们能够影响服装的整 体风格和触感。
面料弹性与结构设计
不同弹性的面料对结构设计有不同的要求，如需考虑衣物的贴合 度和舒适度。
面料厚度与结构设计
厚面料需要更强的结构支撑，而薄面料则需更加注重线条的流畅度。
面料纹理与结构设计
纹理明显的面料需要合适的结构设计，以突出面料的特色和美感。
结构设计在生产中的应用
纸样制作
根据设计要求和规格尺寸，制作出符合要求的 纸样。
04
男装结构设计的应用与 实践
常见男装款式结构设计
西装结构设计
西装是男装中的经典款式，其结构设计注重肩部、胸部和腰部的 比例关系，以及整体线条的流畅和挺拔。
衬衫结构设计
衬衫的结构设计主要考虑领口、袖口和下摆的处理，以及胸围和 腰围的合适度。
外套结构设计
外套的结构设计需考虑衣长、肩宽、袖长和整体廓形，以适应不 同体型和穿着需求。
色彩搭配
男装结构应与色彩搭配相协调，以提升服装的整体美 感。
面料选择
男装结构应与面料选择相协调，以展现面料的质感与 纹理。
材料与工艺原则
材料特性
01
男装结构设计应考虑材料的特性，如重量、弹性、耐磨性等。
工艺要求
02
男装结构设计应满足工艺要求，以确保服装制作的顺利进行。
第八章男装综合结构设计课件(共20张PPT)《男装结构设计原理与技巧》
第一节 男装结构设计的分步拆解方法
一、基本纸样的放松量与轮廓修改
二、衣身纸样的款式细节设计
三、袖子纸样的款式细节设计
四、领子纸样的款式细节设计
五、纸样整体设计
第二节 男装综合结构设计实例
一、立领短棉衣
二、无领卫衣
三、连帽卫衣
四、罗纹领休闲外套
五、牛仔外套
六、长款风衣
七、中式对襟衫
八、西装风格休闲外套
九、连帽领棉衣
感谢聆听
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第八章 男装综合结构设计
•服装结构设计是一项需要缜密思维和系统性方法的工作，如果 只是着眼于个别款式和个别纸样，将失去变通的能力，也无法 实现结构设计的创造性意义。面对快速变化的时尚、多种多样 的款式，必须厘清思路，找到规律性、系统性的方法。
•男装与女装相比，呈现出规范性与工效性的特点，因此男装的 结构设计是在较为清晰明确的规范框架内进行的，对板型质量 要求较高，规律性较强。只有通过学习和实践，不断地积累经 验、摸索方法，建立自己的结构设计方法体系，才能把握时尚 变化的本质特征，准确分析款式，提高打板的成功率和服装设 计的水平。
第四章男装部件结构设计1课件(共26张PPT)《男装结构设计原理与技巧》
按立领领角的形状分
按照立领领角的形状，可将立领分为圆角形立领、方角形立领和 翼领。
3. 按立领的面料分 按照立领的面料，可将立领分为梭织立领和针织（罗纹）立领。
三、连体翻领
连体翻领常用于休闲衬衫、外套、POLO衫等服装上，是由一整片领片翻折 出领座和领面两部分的领子款式。
（一）梭织面料连体翻领
七、连帽领
• 连帽领是一种特殊的领 型，其整体结构可采用 连体翻领的制图方法， 从后中心线至领尖处形 成连接关系，缝合后出 现兜起的结构和效果。
谢谢观看
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第一节 男装领口结构设计
一、向下修改的领口
• 领口向下修改后，领围往 往会扩大。这种修改方法 不仅是为了获得新的领口 款式，而且当设计秋冬季 服装的时候，为了增加内 部衣物的容量，往往也要 扩大领口。
二、向上修改的领口
• 有的款式领口位置位于颈 围线之上，遮盖住一部分 颈部。在设计这种领口时， 应注意其位置不宜过高。 因为颈部是活动频繁的部 位，过高的领口容易造成 活动不便的问题。
（二）针织面料（罗纹）连体翻领
四、分体翻领
分体翻领的外形与 连体翻领大致相似， 但结构不同。分体翻 领的领座与领面是分 开裁剪的两部分，在 领子的翻折线上有一 条缝合线。
• 在分体翻领的纸样中，领座高一般为2.5～3cm，领面高一般为 领座高+（1～1.5）cm，这样才可遮盖住领口缝合线。前领口形 状和领角形状可根据款式自己设计。
五、翻驳领
• 翻驳领是一种正式程度较高的领型，外观稳重大方，常用在西服 套装、大衣上。常见的翻驳领有平驳领、青果领与戗驳领三种结 构。
（一）翻驳领的结构与款式变化
翻驳领由两部分组成，一 部分是由衣身直接延伸的、 覆盖在左右胸部的部分，称 为“驳领”；另一部分是串接 在驳领上的翻领部分。翻驳 领常见的款式变化因素有第 一粒扣所在位置、串口线的 位置高低与倾斜程度、驳领 领宽、领嘴（包括领嘴形状、 形式、上下边长短、夹角） 等。
按照立领领角的形状，可将立领分为圆角形立领、方角形立领和 翼领。
3. 按立领的面料分 按照立领的面料，可将立领分为梭织立领和针织（罗纹）立领。
三、连体翻领
连体翻领常用于休闲衬衫、外套、POLO衫等服装上，是由一整片领片翻折 出领座和领面两部分的领子款式。
（一）梭织面料连体翻领
七、连帽领
• 连帽领是一种特殊的领 型，其整体结构可采用 连体翻领的制图方法， 从后中心线至领尖处形 成连接关系，缝合后出 现兜起的结构和效果。
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第一节 男装领口结构设计
一、向下修改的领口
• 领口向下修改后，领围往 往会扩大。这种修改方法 不仅是为了获得新的领口 款式，而且当设计秋冬季 服装的时候，为了增加内 部衣物的容量，往往也要 扩大领口。
二、向上修改的领口
• 有的款式领口位置位于颈 围线之上，遮盖住一部分 颈部。在设计这种领口时， 应注意其位置不宜过高。 因为颈部是活动频繁的部 位，过高的领口容易造成 活动不便的问题。
（二）针织面料（罗纹）连体翻领
四、分体翻领
分体翻领的外形与 连体翻领大致相似， 但结构不同。分体翻 领的领座与领面是分 开裁剪的两部分，在 领子的翻折线上有一 条缝合线。
• 在分体翻领的纸样中，领座高一般为2.5～3cm，领面高一般为 领座高+（1～1.5）cm，这样才可遮盖住领口缝合线。前领口形 状和领角形状可根据款式自己设计。
五、翻驳领
• 翻驳领是一种正式程度较高的领型，外观稳重大方，常用在西服 套装、大衣上。常见的翻驳领有平驳领、青果领与戗驳领三种结 构。
（一）翻驳领的结构与款式变化
翻驳领由两部分组成，一 部分是由衣身直接延伸的、 覆盖在左右胸部的部分，称 为“驳领”；另一部分是串接 在驳领上的翻领部分。翻驳 领常见的款式变化因素有第 一粒扣所在位置、串口线的 位置高低与倾斜程度、驳领 领宽、领嘴（包括领嘴形状、 形式、上下边长短、夹角） 等。
男装结构设计男西服结构设计
适用原料，各种全毛或毛 涤呢绒等。
2.制图要点
❖ 款式Ⅰ及款式Ⅱ的后片、袖片结构制图同单排扣驳 领男西服。
❖ 前领宽、前肩宽、前胸围大应从前中心量起，门襟 的重叠分量不计在内。
❖ 前片为方角下摆，底边起翘同一般上衣，前后片摆 缝线应等长。
二、贴袋男西服
1.款式特点及外形
前衣片将三只开袋变化为三只贴袋，其余部 位的结构与单排扣平驳领男西服相同，贴袋男西 服很适宜采用纺面料制图。胸贴袋上可以绣上图 案、标志，作为统一的制服。
西装马甲
三、晨礼服背心结构设计
第四部分 中山装结构设计
❖第一节 中山装结构 ❖第二节 中山装变化款式
中山装结构
国服经典
第一节 中山装结构
一、 中山服款式特点及外型
中山服的领型为小圆角 登翻领，前片四只有盖 贴袋，门襟钉五粒扣， 收胸省；和肋省。后片 为平后背，袖子为圆装 领，毛呢类中山服袖口 开叉，钉三粒装饰扣。
第一部分 比例法绘制西装
第一节 经典男西服结构
❖ 一、男西服款式特点及外型
❖ 单排扣、平驳领男西服是常见 西服基本款式。前衣片大袋为 双嵌线有盖开袋，左胸一只手 巾袋，门襟单排两粒扣，左驳 头有一插花眼，腰节处胸省及 胁省，胁省为通省，圆角下摆， 后片中缝开背缝，腰节以下开 背衩（也可不开衩）。袖型为 圆装袖，袖口处开衩，钉装饰 扣各3粒
一、男西服马夹结构图（比例法）
结 构 图
制图分析
❖ （1）采用上平线后片比前片高2.5~4cm对位。 ❖ （2）西服背心的后背较长，以满足紧腰型款式中
活动的需要。 ❖ （3）为满足活动的需要可加大前、后胸围的借量
以及在侧缝处开叉。 ❖ （4）袖窿可适当加深，以适应内穿服装的需要。 ❖ （5）衣长为前腰节长+15cm左右；胸围放量为8cm
2.制图要点
❖ 款式Ⅰ及款式Ⅱ的后片、袖片结构制图同单排扣驳 领男西服。
❖ 前领宽、前肩宽、前胸围大应从前中心量起，门襟 的重叠分量不计在内。
❖ 前片为方角下摆，底边起翘同一般上衣，前后片摆 缝线应等长。
二、贴袋男西服
1.款式特点及外形
前衣片将三只开袋变化为三只贴袋，其余部 位的结构与单排扣平驳领男西服相同，贴袋男西 服很适宜采用纺面料制图。胸贴袋上可以绣上图 案、标志，作为统一的制服。
西装马甲
三、晨礼服背心结构设计
第四部分 中山装结构设计
❖第一节 中山装结构 ❖第二节 中山装变化款式
中山装结构
国服经典
第一节 中山装结构
一、 中山服款式特点及外型
中山服的领型为小圆角 登翻领，前片四只有盖 贴袋，门襟钉五粒扣， 收胸省；和肋省。后片 为平后背，袖子为圆装 领，毛呢类中山服袖口 开叉，钉三粒装饰扣。
第一部分 比例法绘制西装
第一节 经典男西服结构
❖ 一、男西服款式特点及外型
❖ 单排扣、平驳领男西服是常见 西服基本款式。前衣片大袋为 双嵌线有盖开袋，左胸一只手 巾袋，门襟单排两粒扣，左驳 头有一插花眼，腰节处胸省及 胁省，胁省为通省，圆角下摆， 后片中缝开背缝，腰节以下开 背衩（也可不开衩）。袖型为 圆装袖，袖口处开衩，钉装饰 扣各3粒
一、男西服马夹结构图（比例法）
结 构 图
制图分析
❖ （1）采用上平线后片比前片高2.5~4cm对位。 ❖ （2）西服背心的后背较长，以满足紧腰型款式中
活动的需要。 ❖ （3）为满足活动的需要可加大前、后胸围的借量
以及在侧缝处开叉。 ❖ （4）袖窿可适当加深，以适应内穿服装的需要。 ❖ （5）衣长为前腰节长+15cm左右；胸围放量为8cm
男装结构设计2
波鲁外可作礼服，也可作便装。 风衣（堑壕服） 达夫尔：较厚呢料，明袋、明扣袢、明线结构。（绳结
扣）
柴斯特外套
波鲁外套
巴尔玛外套
风衣外套
达夫尔外套
单排扣暗门襟八字领的 普通柴斯特外套
放量：25，基本纸样 15，要追加10。
如果挺腹后， 背又驼了，溜 肩，与前面相 应。如果颈部 变粗，可把领 口复原。
如果只溜肩， 不驼背。
宽肩的纸样补正
(也可能端肩)
实际肩大于纸 样肩2cm是合理 的。
如果大出4cm， 需要修正。
例：一人有 挺腹，有点 驼背。观察 后，设定撇 胸量4。
二、背心和衬衣
（男装组合型内衣） 衬衣→背心→套装
5＝2：1：1.5：0.5。 (后中放1.5是∵套装后
中放1) 后肩升1 后颈点抬高0.5 前后肩加宽0.5 袖窿开深＝3－0.5＝
2.5 腰线下调1.3（可取
1）。
股下长：73 裤口宽：22.5
利用 尺寸 外形 控制 与平 衡分 配原 则设 计H 型裤 子纸 样
3、裤子基本板型的两种廓形处理
锥型裤： 扩充臀部，
收缩裤口， 提高腰位。
钟型裤：
收紧臀部， 扩充裤口， 降低腰位。
四、外套
礼服外套
柴斯特外套 X型
普通柴斯特外套 六粒扣柴斯特外套
(一) 背心结构原理和设计
1、标准背心： 六粒扣背心
2、礼服背心
燕尾服背心
晨礼服背心
(二) 衬衣（组合型）
1、标准型衬衣纸样
2、礼服衬衣
比例法 宽松男衬衫
衣长75 胸围110.7 肩宽50 袖长57.7 袖口26 领围40
扣）
柴斯特外套
波鲁外套
巴尔玛外套
风衣外套
达夫尔外套
单排扣暗门襟八字领的 普通柴斯特外套
放量：25，基本纸样 15，要追加10。
如果挺腹后， 背又驼了，溜 肩，与前面相 应。如果颈部 变粗，可把领 口复原。
如果只溜肩， 不驼背。
宽肩的纸样补正
(也可能端肩)
实际肩大于纸 样肩2cm是合理 的。
如果大出4cm， 需要修正。
例：一人有 挺腹，有点 驼背。观察 后，设定撇 胸量4。
二、背心和衬衣
（男装组合型内衣） 衬衣→背心→套装
5＝2：1：1.5：0.5。 (后中放1.5是∵套装后
中放1) 后肩升1 后颈点抬高0.5 前后肩加宽0.5 袖窿开深＝3－0.5＝
2.5 腰线下调1.3（可取
1）。
股下长：73 裤口宽：22.5
利用 尺寸 外形 控制 与平 衡分 配原 则设 计H 型裤 子纸 样
3、裤子基本板型的两种廓形处理
锥型裤： 扩充臀部，
收缩裤口， 提高腰位。
钟型裤：
收紧臀部， 扩充裤口， 降低腰位。
四、外套
礼服外套
柴斯特外套 X型
普通柴斯特外套 六粒扣柴斯特外套
(一) 背心结构原理和设计
1、标准背心： 六粒扣背心
2、礼服背心
燕尾服背心
晨礼服背心
(二) 衬衣（组合型）
1、标准型衬衣纸样
2、礼服衬衣
比例法 宽松男衬衫
衣长75 胸围110.7 肩宽50 袖长57.7 袖口26 领围40
男装结构设计---男衬衣结构设计
袖片结构图
（二）小驳领短袖时尚运动衬衫
• 款型结构特征
• 宽松式直腰身“型，短 袖小翻领。前襟明贴边， 前后衣身镶拼异色料宽 育克，前门4粒扣，前胸 左右斜向袋盖大贴袋， 直摆，下摆可扎进裤腰， 也可以外露，袖口加克 夫。款型结构简洁、刚 健、宽松，高档棉、麻、 丝面料均可制作成夏季 短袖时尚运动式衬衫精
（5）前胸宽和后背宽采用前、后冲肩 量定位；前肩宽根据前、后肩斜线等长 来确定。
（6）下摆也可采用圆下摆，这时底边 的放缝应减少（约1cm）。
二、衬衫变化款式
（一）圆摆衬衫
• 款型结构特征： • 双翼领，前胸无胸袋，衣
摆为前短后长的圆摆，肩 背部有育克（过肩），前 襟明贴边，6 粒扣，背部 由过肩固定明褶。克夫 （袖头）为圆角，设剑形 明袖衩。前短、后长，圆 形下摆，胸部收缩 ，前 下摆收缩 ，前后侧缝作 收腰，后下摆收缩设计。
2.门襟加出搭门宽1.8cm，扣位是领口向上1cm 为第一枚，第二枚距第一枚6cm，第六枚距底边 身长L/4，从第三枚到第六枚为匀排。
3.前后侧缝不收腰，不下奓，但前底边需作1cm 摆翘，因而后片相应对上。
4.胸袋的袋口大=B/10+0.5cm,袋中深=袋口大 +2.5cm袋角斜度约2cm,袋位的上口以袖窿深的 5/6 取平，前边以领宽直线偏前1cm取直。
衣片结构图
结构制图要领
（1）前片过肩与肩线平行3cm；
（2）前身采用左片贴襟并左片压右片，贴襟宽度 为3cm。故左前片以前中线为中线左右各1.75cm， 左前片衣身毛板：在1.75基础上再往外加1cm，贴 襟净宽3.5cm，毛板两边各加1cm。右前片采用折 边工艺，折边宽度=2.5cm，即在左前片净板基础 上在加2.5cm。通常右前片用布边裁剪。
男装结构设计
男装结构设计1.人的基本体型是由四大部分组成的，即躯干，上肢，下肢和头部。
2.以头长为单位，全身通常为7—7.5个头长，其中上肢为3个头长，上臂为4∕3个头长，下臂为一个头长，手为2∕3头长；下肢为4个头长，膝关节为中点；肩宽为2个头，下亥到乳头连线为1个头长，乳头连线到脐孔为1个头长。
3.人体测量的基准点⑴头顶点—头处于水平位置，正中顶部最高一点⑵颈椎点—颈后第七颈椎棘凸尖端点⑶侧颈点—颈侧面根部，与肩相交最高点⑷肩峰点—亦称肩点，为肩胛骨肩峰上缘最向外凸出点⑸桡骨点—桡骨小头上缘最高点⑹茎凸点—亦称腕凸点，桡骨下端茎凸最尖端点⑺指尖点—上肢在自然下垂状态时，中指尖最下点⑻肘点—尺骨上端向外最凸出点⑼乳凸点—亦称胸点，乳头的中心⑽脐点—肚脐的中心⑾臀部后凸点—臀部向后最凸出点⑿转子点—大腿股骨向外凸出点⒀膝盖中点—膝盖骨的中点⒁内踝点—踝关节向内侧凸出点⒂外踝点—踝关节向外侧凸出点4.男女体型差异⑴颈部外形：男性颈项比较粗，呈近似圆柱体，颈的前部中央有隆起的喉结，老年男性更为明显，颈项前倾，喉结大，颈的下部有凹形的小窝。
而女性颈部细长，喉结不明显。
⑵肩部外形：男性的肩部方而宽，肌肉较丰厚，锁骨弯曲度较大，肩头呈圆状，略前倾，整个肩部俯看呈弓形状。
老年男性因脊柱弯曲增大，两肩明显下榻，肩封前倾。
相比较起来，女性肩部较窄而扁，向下倾斜较大，肩头前倾度，肩膀弓形状均较男性明显。
⑶胸部外形：男性胸廓较长而且宽阔，胸肌健壮，呈半环状隆起，凹窝明显，但乳腺不发达。
老年男性的胸部较平，胸廓外形易显于体表。
成年女性胸部乳房凸出，而胸廓较狭。
⑷背部外形：男性的背部宽阔，肩胛骨微微隆起，背肌丰厚，肌形凹凸变化明显，脊柱的歪曲较小。
老年男性因背部脊柱弯曲度增大，驼背体型较为常见。
而女性背部较窄，肩胛骨凸较男性明显。
5.男性体型分类⑴Y：表示胸围与腰围的差数为17—22cm之间，瘦体⑵A：表示胸围与腰围的差数为12—16cm之间，标准体⑶B：表示胸围与腰围的差数为7—11cm之间，较胖体⑷C：表示胸围与腰围的差数为2—6cm之间，胖体6．测量要领⑴被测者姿态要放松，采用直立或端坐两种姿势。
男装结构设计
第五章 男装结构设计 §1、男体与女体的体型差异
一、躯体的结构差异 1、男、女体的前后腰节差
★、※ 2、男、女体的胸部造型及结构处理方法 3、男、女胸、腰差
二、男、女下体的差别 三、手臂弯度差别
一、躯体的结构差异
图5.1.1 男、女体腰节差
女体前、后腰节差： 后腰节-前腰节=-1， 前腰节长=0.2G+8 男体前、后腰节差： 后腰节-前腰节=2， 前腰节长=0.2G+9
图5.3.5 衬衫衣身制图
图5.3.6 衣袖结构制图
三、夹克结构制图
➢
1、给定规格
N=46 L=62
B=120
肩宽=52
袖长=72， 袖肥=27
袖口=24（收橡筋后）；35（拉开后）
下摆=90（收橡筋后）；112（拉开后）
★、※2、面布结构制图（见图8.3.7）
（1）、实际前浮余量=2.2-0.05（32-16）-0.7=0.7（下放）
线为中线左右各1.75cm，左前片衣身毛板：在1.75基础上再往外加1cm，贴襟 净宽3.5cm，毛板两边各加1cm。右前片采用折边工艺，折边宽度=2.5cm，即 在左前片净板基础上在加2.5cm。通常右前片用布边裁剪。 （3）、若前身不采用贴襟，则左前片以1.75止口线为对称轴，对称3.5cm。右 前片同上。 （4）、纽扣定位：贴襟锁5个竖着的平头眼，第一粒6cm处，纽扣间距9.8cm。 （5）、袖口尺寸=2cw+两褶（2*2）-大小袖花的实际重叠量（2）=25+4-2=27 （6）、袖衩中心线距后袖底缝5.5cm，长度=12，即小袖花长度=12，宽度=1.5， 大袖花宽度=2.5，长度=15.5，宝箭头=0.8cm，连折宽度=2.7，长度=12。A与B 相距1，A=B=2cm。
一、躯体的结构差异 1、男、女体的前后腰节差
★、※ 2、男、女体的胸部造型及结构处理方法 3、男、女胸、腰差
二、男、女下体的差别 三、手臂弯度差别
一、躯体的结构差异
图5.1.1 男、女体腰节差
女体前、后腰节差： 后腰节-前腰节=-1， 前腰节长=0.2G+8 男体前、后腰节差： 后腰节-前腰节=2， 前腰节长=0.2G+9
图5.3.5 衬衫衣身制图
图5.3.6 衣袖结构制图
三、夹克结构制图
➢
1、给定规格
N=46 L=62
B=120
肩宽=52
袖长=72， 袖肥=27
袖口=24（收橡筋后）；35（拉开后）
下摆=90（收橡筋后）；112（拉开后）
★、※2、面布结构制图（见图8.3.7）
（1）、实际前浮余量=2.2-0.05（32-16）-0.7=0.7（下放）
线为中线左右各1.75cm，左前片衣身毛板：在1.75基础上再往外加1cm，贴襟 净宽3.5cm，毛板两边各加1cm。右前片采用折边工艺，折边宽度=2.5cm，即 在左前片净板基础上在加2.5cm。通常右前片用布边裁剪。 （3）、若前身不采用贴襟，则左前片以1.75止口线为对称轴，对称3.5cm。右 前片同上。 （4）、纽扣定位：贴襟锁5个竖着的平头眼，第一粒6cm处，纽扣间距9.8cm。 （5）、袖口尺寸=2cw+两褶（2*2）-大小袖花的实际重叠量（2）=25+4-2=27 （6）、袖衩中心线距后袖底缝5.5cm，长度=12，即小袖花长度=12，宽度=1.5， 大袖花宽度=2.5，长度=15.5，宝箭头=0.8cm，连折宽度=2.7，长度=12。A与B 相距1，A=B=2cm。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
• B测量的部位 • 测量的部位包括如下几项，如图2-2～图2-6所示。 • （1）总长。从后领根的O开始量到脚后跟的L，这一尺寸是决定衣长
的标准。 • （2）西服的衣长。从O到C。也即以O～L的1/2为标准，然后根据流
行和喜好来增减。但是现在定为总长的1/2左右。 • （3）大衣的衣长。从O到A。也即以O～L的3/4为标准，然后与西服
第二节 男装号型与应用
• 二、日本男装规格及参考尺寸 • 日本男装规格具有典型国际成衣标准的特点，同时，亦可以作为我国
男装成衣设计、生产和选购的参考。日本成衣规格以JIS（日本工业 规格）作为基础，男装规格亦是以此作为根据制定的。围度表示以胸 围净尺寸作为代码，如86、88、90等。体型类别以胸围和腰围之差 划分为七种类型，即： • Y—瘦体型，两项差为16 cm；YA—较瘦体型，两项差为14 cm； A—普通体型，两项差为12 cm； • AB—稍胖型，两项差为10 cm；B—胖体型，两项差为8 cm；BE— 肥胖体型，两项差为4 cm；E—特胖体型，两项差为0 cm。
• 二、男子体型的分类 • 为制作一件好的衣服，就必须掌握基本体型（图2-1）。配合衣服制
作的目的可将男子体型大致分为： • （1）标准体型：高度与宽度与身体周围的比例均衡的体型，亦称正
常体型。 • （2）肥胖体型：与身高相比腰围偏大，尤其腹部向前方大大凸出来
的体型。 • （3）瘦型体型：腰围相对全体而言很纤细。此体型的人的腹部比标
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第一节 体型观察与量身法
• （7）总袖长。从后领圈中央O经过S量到手腕T。这时要考虑到垫肩 的厚度，放长2 cm左右。
• （8）袖长。从S到T。这一尺寸是总袖长减去肩宽的余额，不用重新 量。
• （9）背宽。从V量至U，V是OB的1/2处。如果肩胛骨鼓起时，要增 加尺寸，但不要与驼背混淆。
• （6）肩宽。从O到肩尖S。肩宽是比较难量的地方，要尽可能量正确 。根据流行对肩的高低或宽窄等进行设计变更的时候较多。为了实现 这些变化，要以实测的尺寸为基础进行适当改变。设计时，以背宽和 前宽为参考，设定肩宽的创意尺寸更为重要。
• 除了极端的挺胸、曲背，对普通体型来说背宽、前宽是次要的，不量 也可以。
的衣长一样根据流行和喜好来增减。
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第一节 体型观察与量身法
• （4）礼服的衣长。从O到M。根据流行有所增减，但是大致可以定 为O～L的3/4+（5～6）cm。
• （5）背长。从O到W。根据流行有所增减，一般可以定为O～L的 1/4+6 cm左右。大衣的背长一般为1/4+（8～9）cm，礼服的背长一 般为1/4+（5～7）cm。
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第一节 体型观察与量身法
• （24）越肩。量从前肋D经肩上Q到后片中央B的距离。该尺寸有助 于知道肩胛骨的凸出量和身体的厚度。
• 另和大 小。量从D经腋下到E的尺寸可以知道上袖宽的分量，作为制图的参 考。
• 图2-8是短寸法量体在制图上的图解说明。 • O～A是袖窿深加1 cm放松的长度。 • A～D是经过腋下E～C测得的尺寸加上4个缝份和放松量的长度。 • O～N～D是前肩尺寸加上肩的2个缝份和放松量的长度。 • D～Q～A是越肩尺寸加上肩的2个缝份和放松量的长度。
长短也是由个人的喜好决定。 • （18）脚口宽。从后片的折缝经L量至前片的折缝。 • （19）股宽。量裆底J的外侧的半度。在制图上用得较少，仅用于参
考。
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第一节 体型观察与量身法
• （20）中裆宽（膝宽）。量在股下1/2处往4 cm左右的K膝线的外侧 半度。
• （21）袖窿深。把尺子水平放在两腋下胸围线与后中心线的交点B， 从B量至O。该尺寸是了解肩的高低以及挺胸、曲背程度的最重要尺 寸。
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第一节 体型观察与量身法
• （3）要采用统一计量单位测量，测量者所采用软尺的单位，必须是 以厘米为单位，以求得标准单位的规范统一。测量方法，在测量围度 时，软尺贴紧测位绕一周时，其状态以软尺既不脱落，裤测者又没有 明显的勒紧感为最佳。长度一般随人体起伏，并通过中间测点进行测 量。
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第二节 男装号型与应用
• 成年女子中间体标准为：总体高160 cm、胸围84 cm、腰围68 cm， 体型特征为“A”型。号型表示方法：上衣160/84A，下装160/68A。 在制图时最好选择中心号的规格，这样做的目的是为了制作系列样板 时便于推档。
• 服装号型标准中规定的数值是人体主要控制部位的净体规格，并没有 限定服装的产品规格，所以在实际应用中，应以新号型为依据，结合 具体的穿着要求和款式造型特点，确定相应的服装规格。
• （22）前肋。从后片的中央基点B开始经过右腋下量至前肋的D。 • 该尺寸也与袖窿深一样，是为了了解挺胸、曲背或者是肩胛骨凸出的
体型，可以从W线上的I开始量至N，作为制图时的参考。 • （23）前肩。从后领圈中央的O开始经N量至前肋的D。另外，从O经
N量至R作为制图时的参考。另外，与后背的N与I之间一样，量前片 的N到W线上的X的距离，有助于了解前后衣长的平衡。从后领圈O经 N到F为前衣长。
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第二节 男装号型与应用
• 一、我国服装号型标准 • A男装的国家号型标准 • 我国的男装规格，从男装国家标准（《中华人民共和国国家标准服装
号型 男子》GB/T 1335.1-2008）实施来看，基本上可以和国际标准 接轨。 • 号指人体的身高；以厘米为单位，是设计和选购服装长度的依据。 • 型指人体的胸围或腰围；以厘米为单位，是设计和选购服装肥瘦的依 据。 • 号型的定义表明，该规格不对某个具体产品作出限定，而是所有服装 设计、选购的依据。
• 在日本和欧美服装规格中，都配有详尽的标准参考尺寸，这是设计者 进行标准化纸样设计不可缺少的依据，同时也作为样板推的参数。我 国新的男装标准，是在八个系列号型中均配有“服装号型各系列控制 部位数值”，它是人体主要部位的数值（系净体数值），基本功能和 通用的国际标准参考尺寸相同。
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第二节 男装号型与应用
• D服装号型的应用 • 新服装号型中编制了各系列的控制部位数值表，见表2-9。控制部位
共有10个，即身高、颈椎点高、坐姿颈椎点高、全臂长、腰围高、胸 围、颈围、总肩宽、腰围、臀围，它们的数值都是以“号”和“型” 为基础确定的，首先以中间体的规格确定中心号型的数值，然后按照 各自不同的规格系列，通过推档而形成全部的规格系列。所谓“中间 体”又叫做“标准体”，是在人体测量调查中筛选出来的，具有代表 性的人体数据。 • 成年男子中间体标准为：总体高170 cm、胸围88 cm、腰围76 cm， 体型特征为“A”型。号型表示方法：上衣170/88A，下装170/76A。
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第一节 体型观察与量身法
• （13）前宽（前胸宽）。从臂根D量至中间的F。 • （14）马甲长。从后领圈中央的O经N量到前摆G。应注意前摆角和
扣子的位置，最下面的扣子扣上时应该看不到皮带。 • （15）腹宽。从D的垂直下方Z量至中央Y处。该尺寸主要用于挺腹和
腰部弯曲的体型。另外，从O经Z量至Y，可以知道上部的挺胸、曲背 • 的量。 • （16）裤长。从股上的上方W量至脚口L。 • （17）股下。从裆底J开始量至脚口B。与股上的深浅一样，股下的
• （10）胸围。以两腋下为基准从D开始，经后背的EB然后通过F回到 D量一圈，要水平量，量时尺子内可放进两指。
• （11）中腰。从Y经后背的W以及Z到Y量一圈。该尺寸在做礼服和晚 装等腰围比较紧的服装时使用。用于裤子的腰围，请另外在皮带上
• 不加放松量取。 • （12）臀围。沿臀部最高点水平量取，这时尺子可稍微拉紧一点。
第二章男装结构设计基础知识
• 第一节 体型观察与量身法 • 第二节 男装号型与应用 • 第三节 制图工具与符号
第一节 体型观察与量身法
• 一、体型观察 • 人的体型受环境、年龄、职业等的影响而因人而异，详细观察体型可
以使制作的衣服更为合体。 • 人的身体由于骨骼、肌肉、皮下脂肪的不同而或胖或瘦、或高或低，
准体型的人更细。 • 三、男子体型的特征 • （1）胸部的厚度：男子是厚，而女子因乳房而高。
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第一节 体型观察与量身法
• （2）胸围、腰围、臀围之间的差：女子差数较大，男子是差数小而 呈直筒形。
• （3）臀部：女子的臀部皮下脂肪多而圆，而男子则较宽。 • （4）头围：男子大于女子。 • （5）肩宽：男子较宽。 • 四、体型测量 • 男装所采用的量体方法，不同于传统的量体裁衣，它是以测量人体的
基本尺寸作参数，而不是为设计某种服装所测量的尺寸，即为任何服 装的设计确定的内限尺寸（净尺寸）。“标准尺寸”就是在此基础上 ，根据人体的特征、穿用者的爱好、流行等因素加以修正完善的，旨 在达到理想化、标准化和可塑性的目的。男装规格即是由此方法而来 。
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第一节 体型观察与量身法
• 可见“标准尺寸”在服装工业生产中是至关重要的。同时，它亦对单 件的量体裁衣具有指导意义，因为，这种方法并不注重人体各尺寸的 实录，而是在可能的范围里优化以达到弥补人体自然缺陷的目的。它 具有广泛的实用价值。
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第二节 男装号型与应用
• 该男装国家标准为了增强适用的范围，拓宽了号型系列（表2-4）。 号型系列各数值均以中间体型为中心向两边依次递增或递减，各数值 的意义表示成衣的基础参数。
• B服装号型的范围 • 新号型中规定，成年人上装为5·4系列。其中前一个数字“5”表示“
号”的分档数值。成年男子从155号开始至185号结束，共分为7个号 。成年女子从145号开始至175号结束，也分为7个号。后一位数字 “4”表示“型”的分档数值。成年男子胸围为72～100 cm，成年女 子胸围为72～96 cm，每隔4 cm一档。下装为5·2系列。女子为54～ 82 cm，男子为56～88 cm，每隔2 cm一档。
的标准。 • （2）西服的衣长。从O到C。也即以O～L的1/2为标准，然后根据流
行和喜好来增减。但是现在定为总长的1/2左右。 • （3）大衣的衣长。从O到A。也即以O～L的3/4为标准，然后与西服
第二节 男装号型与应用
• 二、日本男装规格及参考尺寸 • 日本男装规格具有典型国际成衣标准的特点，同时，亦可以作为我国
男装成衣设计、生产和选购的参考。日本成衣规格以JIS（日本工业 规格）作为基础，男装规格亦是以此作为根据制定的。围度表示以胸 围净尺寸作为代码，如86、88、90等。体型类别以胸围和腰围之差 划分为七种类型，即： • Y—瘦体型，两项差为16 cm；YA—较瘦体型，两项差为14 cm； A—普通体型，两项差为12 cm； • AB—稍胖型，两项差为10 cm；B—胖体型，两项差为8 cm；BE— 肥胖体型，两项差为4 cm；E—特胖体型，两项差为0 cm。
• 二、男子体型的分类 • 为制作一件好的衣服，就必须掌握基本体型（图2-1）。配合衣服制
作的目的可将男子体型大致分为： • （1）标准体型：高度与宽度与身体周围的比例均衡的体型，亦称正
常体型。 • （2）肥胖体型：与身高相比腰围偏大，尤其腹部向前方大大凸出来
的体型。 • （3）瘦型体型：腰围相对全体而言很纤细。此体型的人的腹部比标
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第一节 体型观察与量身法
• （7）总袖长。从后领圈中央O经过S量到手腕T。这时要考虑到垫肩 的厚度，放长2 cm左右。
• （8）袖长。从S到T。这一尺寸是总袖长减去肩宽的余额，不用重新 量。
• （9）背宽。从V量至U，V是OB的1/2处。如果肩胛骨鼓起时，要增 加尺寸，但不要与驼背混淆。
• （6）肩宽。从O到肩尖S。肩宽是比较难量的地方，要尽可能量正确 。根据流行对肩的高低或宽窄等进行设计变更的时候较多。为了实现 这些变化，要以实测的尺寸为基础进行适当改变。设计时，以背宽和 前宽为参考，设定肩宽的创意尺寸更为重要。
• 除了极端的挺胸、曲背，对普通体型来说背宽、前宽是次要的，不量 也可以。
的衣长一样根据流行和喜好来增减。
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第一节 体型观察与量身法
• （4）礼服的衣长。从O到M。根据流行有所增减，但是大致可以定 为O～L的3/4+（5～6）cm。
• （5）背长。从O到W。根据流行有所增减，一般可以定为O～L的 1/4+6 cm左右。大衣的背长一般为1/4+（8～9）cm，礼服的背长一 般为1/4+（5～7）cm。
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第一节 体型观察与量身法
• （24）越肩。量从前肋D经肩上Q到后片中央B的距离。该尺寸有助 于知道肩胛骨的凸出量和身体的厚度。
• 另和大 小。量从D经腋下到E的尺寸可以知道上袖宽的分量，作为制图的参 考。
• 图2-8是短寸法量体在制图上的图解说明。 • O～A是袖窿深加1 cm放松的长度。 • A～D是经过腋下E～C测得的尺寸加上4个缝份和放松量的长度。 • O～N～D是前肩尺寸加上肩的2个缝份和放松量的长度。 • D～Q～A是越肩尺寸加上肩的2个缝份和放松量的长度。
长短也是由个人的喜好决定。 • （18）脚口宽。从后片的折缝经L量至前片的折缝。 • （19）股宽。量裆底J的外侧的半度。在制图上用得较少，仅用于参
考。
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第一节 体型观察与量身法
• （20）中裆宽（膝宽）。量在股下1/2处往4 cm左右的K膝线的外侧 半度。
• （21）袖窿深。把尺子水平放在两腋下胸围线与后中心线的交点B， 从B量至O。该尺寸是了解肩的高低以及挺胸、曲背程度的最重要尺 寸。
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第一节 体型观察与量身法
• （3）要采用统一计量单位测量，测量者所采用软尺的单位，必须是 以厘米为单位，以求得标准单位的规范统一。测量方法，在测量围度 时，软尺贴紧测位绕一周时，其状态以软尺既不脱落，裤测者又没有 明显的勒紧感为最佳。长度一般随人体起伏，并通过中间测点进行测 量。
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第二节 男装号型与应用
• 成年女子中间体标准为：总体高160 cm、胸围84 cm、腰围68 cm， 体型特征为“A”型。号型表示方法：上衣160/84A，下装160/68A。 在制图时最好选择中心号的规格，这样做的目的是为了制作系列样板 时便于推档。
• 服装号型标准中规定的数值是人体主要控制部位的净体规格，并没有 限定服装的产品规格，所以在实际应用中，应以新号型为依据，结合 具体的穿着要求和款式造型特点，确定相应的服装规格。
• （22）前肋。从后片的中央基点B开始经过右腋下量至前肋的D。 • 该尺寸也与袖窿深一样，是为了了解挺胸、曲背或者是肩胛骨凸出的
体型，可以从W线上的I开始量至N，作为制图时的参考。 • （23）前肩。从后领圈中央的O开始经N量至前肋的D。另外，从O经
N量至R作为制图时的参考。另外，与后背的N与I之间一样，量前片 的N到W线上的X的距离，有助于了解前后衣长的平衡。从后领圈O经 N到F为前衣长。
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第二节 男装号型与应用
• 一、我国服装号型标准 • A男装的国家号型标准 • 我国的男装规格，从男装国家标准（《中华人民共和国国家标准服装
号型 男子》GB/T 1335.1-2008）实施来看，基本上可以和国际标准 接轨。 • 号指人体的身高；以厘米为单位，是设计和选购服装长度的依据。 • 型指人体的胸围或腰围；以厘米为单位，是设计和选购服装肥瘦的依 据。 • 号型的定义表明，该规格不对某个具体产品作出限定，而是所有服装 设计、选购的依据。
• 在日本和欧美服装规格中，都配有详尽的标准参考尺寸，这是设计者 进行标准化纸样设计不可缺少的依据，同时也作为样板推的参数。我 国新的男装标准，是在八个系列号型中均配有“服装号型各系列控制 部位数值”，它是人体主要部位的数值（系净体数值），基本功能和 通用的国际标准参考尺寸相同。
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第二节 男装号型与应用
• D服装号型的应用 • 新服装号型中编制了各系列的控制部位数值表，见表2-9。控制部位
共有10个，即身高、颈椎点高、坐姿颈椎点高、全臂长、腰围高、胸 围、颈围、总肩宽、腰围、臀围，它们的数值都是以“号”和“型” 为基础确定的，首先以中间体的规格确定中心号型的数值，然后按照 各自不同的规格系列，通过推档而形成全部的规格系列。所谓“中间 体”又叫做“标准体”，是在人体测量调查中筛选出来的，具有代表 性的人体数据。 • 成年男子中间体标准为：总体高170 cm、胸围88 cm、腰围76 cm， 体型特征为“A”型。号型表示方法：上衣170/88A，下装170/76A。
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第一节 体型观察与量身法
• （13）前宽（前胸宽）。从臂根D量至中间的F。 • （14）马甲长。从后领圈中央的O经N量到前摆G。应注意前摆角和
扣子的位置，最下面的扣子扣上时应该看不到皮带。 • （15）腹宽。从D的垂直下方Z量至中央Y处。该尺寸主要用于挺腹和
腰部弯曲的体型。另外，从O经Z量至Y，可以知道上部的挺胸、曲背 • 的量。 • （16）裤长。从股上的上方W量至脚口L。 • （17）股下。从裆底J开始量至脚口B。与股上的深浅一样，股下的
• （10）胸围。以两腋下为基准从D开始，经后背的EB然后通过F回到 D量一圈，要水平量，量时尺子内可放进两指。
• （11）中腰。从Y经后背的W以及Z到Y量一圈。该尺寸在做礼服和晚 装等腰围比较紧的服装时使用。用于裤子的腰围，请另外在皮带上
• 不加放松量取。 • （12）臀围。沿臀部最高点水平量取，这时尺子可稍微拉紧一点。
第二章男装结构设计基础知识
• 第一节 体型观察与量身法 • 第二节 男装号型与应用 • 第三节 制图工具与符号
第一节 体型观察与量身法
• 一、体型观察 • 人的体型受环境、年龄、职业等的影响而因人而异，详细观察体型可
以使制作的衣服更为合体。 • 人的身体由于骨骼、肌肉、皮下脂肪的不同而或胖或瘦、或高或低，
准体型的人更细。 • 三、男子体型的特征 • （1）胸部的厚度：男子是厚，而女子因乳房而高。
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第一节 体型观察与量身法
• （2）胸围、腰围、臀围之间的差：女子差数较大，男子是差数小而 呈直筒形。
• （3）臀部：女子的臀部皮下脂肪多而圆，而男子则较宽。 • （4）头围：男子大于女子。 • （5）肩宽：男子较宽。 • 四、体型测量 • 男装所采用的量体方法，不同于传统的量体裁衣，它是以测量人体的
基本尺寸作参数，而不是为设计某种服装所测量的尺寸，即为任何服 装的设计确定的内限尺寸（净尺寸）。“标准尺寸”就是在此基础上 ，根据人体的特征、穿用者的爱好、流行等因素加以修正完善的，旨 在达到理想化、标准化和可塑性的目的。男装规格即是由此方法而来 。
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第一节 体型观察与量身法
• 可见“标准尺寸”在服装工业生产中是至关重要的。同时，它亦对单 件的量体裁衣具有指导意义，因为，这种方法并不注重人体各尺寸的 实录，而是在可能的范围里优化以达到弥补人体自然缺陷的目的。它 具有广泛的实用价值。
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第二节 男装号型与应用
• 该男装国家标准为了增强适用的范围，拓宽了号型系列（表2-4）。 号型系列各数值均以中间体型为中心向两边依次递增或递减，各数值 的意义表示成衣的基础参数。
• B服装号型的范围 • 新号型中规定，成年人上装为5·4系列。其中前一个数字“5”表示“
号”的分档数值。成年男子从155号开始至185号结束，共分为7个号 。成年女子从145号开始至175号结束，也分为7个号。后一位数字 “4”表示“型”的分档数值。成年男子胸围为72～100 cm，成年女 子胸围为72～96 cm，每隔4 cm一档。下装为5·2系列。女子为54～ 82 cm，男子为56～88 cm，每隔2 cm一档。