服装制版常用数据及公式
服装制版口诀18句口诀
服装制版口诀18句口诀服装制版是一个必要而复杂的工艺过程，在该过程中，服装制版口诀是非常重要的工具之一。
服装制版口诀是在服装制版过程中运用的一种简化工具，在掌握了它的技巧之后，能够大大提高制版的效率和准确性。
下面，我们就来详细讲述一下服装制版口诀18句口诀。
1、模数公式：模数=样衣长度/待制作尺码平均长度，这是制版的一个重要公式，它直接决定了制作过程中所用的放大比例。
2、三圆公式：衬衫背模不得呈圆形，应采用三圆剪裁，平挑式平面剪裁法。
3、剪裁板定位：在制版过程中，需要根据样衣经过简单的测量，得到剪裁板、剪裁缝的定位尺寸，以便进行精细的处理。
4、定比放大：制版时采用该方法调整放大比例，通过比较样板和尺码数据，最终确定正确的放大比例。
5、利用护肩线定型剪裁软垫：在制版过程中，可以利用护肩线定型剪裁软垫，以确保剪裁制作的柔软性。
6、用器百分法剪裁：在进行制版的过程中，可以采用器百分法剪裁，以达到更好的剪裁效果。
7、补收版式：针对一些市场具有特定需求的情况，可以采用补收版式进行处理，以满足需求。
8、纹理编排技巧：对于一些大幅面的打印服装，应采用纹理编排技巧，在保持良好视觉效果的同时，尽可能地减少面料的浪费。
9、布带头尾的处理方法：在进行制版的过程中，应对布带头尾进行处理，以确保制版的精度和方便性。
10、扣式处理：扣式处理通常是在制版过程中最常用的一种处理方式，适用于各种类型的服装。
11、偏角矫正：在进行制版时，可以采用偏角矫正技术，以确保制版更加准确。
12、脖领处理：脖领处理是保证服装舒适度和合体度的重要步骤，应该特别注意。
13、剪裁缝的定位：在制版过程中，剪裁缝的定位是非常重要的，它直接关系到服装的准确度和舒适度。
14、裤子裆部的处理：裤子裆部的处理，越是简单越好，以确保耐用性和实用性。
15、衣襟处理：衣襟处理通常是在制版过程中最具挑战性的一部分，需要认真对待。
16、剪裁部件的鹰眼处理：在制版过程中，剪裁部件的鹰眼处理是必不可少的，它直接关系到制版的准确度和效率。
服装制版常用数据及公式
服装制版常用数据及公式在服装制版过程中虽然各部位最终数据会因款式的不同而不同但也有相当一部分数据是常量或者是根据同一个公式计算得来的熟记这些数据和公式将很大地提高制版的工作效率。
领子部位男装后领窝深17度前身肩斜18度后身肩斜22度撇胸6度。
后身肩斜小于前身2度以上避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。
后领窝长度约为2/5颈窝周长前领窝约为3 /5颈窝周长。
立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm领脚前凹后凸型领前后各不超过3.54.5cm。
翻驳领翻领宽一般为3.56cm。
领座宽为2.55cm。
翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。
袖子部位衬衫袖窿周长约占半胸围的8592。
西装袖窿约占半胸围的9296。
薄的袖山吃势量为23cm中厚的如西装袖山吃势量为712袖窿约在34.5cm之间厚的如大衣袖吃势量为71 2袖窿周长约为45cm。
袖山高低袖山以袖窿周长/4为基数约1214cm普通袖山以袖窿周长/4为基数约1516cm高袖山以袖窿周长/3为基数约1718cm。
肩宽西装肩宽与衣长比例接近黄金比总肩宽胸围/2-78冲肩22.5cm女2.53cm男。
过肩正统为99.5cm休闲式过肩约为1213c m。
腰围部位裤腰省褶的分布约1.52cm一个省长为1011cm后片省长为78cm男裤距侧缝45cm处袋宽1314cm。
腰口线定位基型在髋骨点上12cm。
低腰型比基型下落26cm。
高腰型比基型高出12c m。
档位立档深基型为0.1号0.1h。
低腰型基型减去低腰部分约25cm。
高腰型立档加长1 3cm。
衣长确定马夹衣长占身高3132到腰节与臀部中间茄克衣长占身高3542袖长放3.55Cm西服衣长占身高4345袖长放23cm短外套衣长占身高5055在中指间与膝盖的1/2处袖长放78c m齐虎口中长外套衣长占身高5063在膝盖上下袖长放78cm齐虎口长外套衣长占身高6570在膝下1015cm处。
袖长放78cm休闲装衣长占身高的3170。
服装制版公式
服装制版公式摘要：一、服装制版公式概述二、服装制版公式的种类三、常见服装制版公式的应用四、服装制版公式的实际运用五、总结正文：一、服装制版公式概述服装制版公式，是指在服装设计过程中，根据人体尺寸、服装款式和面料特性等因素，运用数学公式计算得出的各种尺寸数据，以此来指导裁剪和缝制。
制版公式是服装制作过程中的关键环节，对于保证服装的合体性和舒适度具有重要意义。
二、服装制版公式的种类服装制版公式主要包括以下几类：1.胸围公式：根据胸围尺寸计算前片和后片的宽度。
2.肩宽公式：根据肩宽尺寸计算前后片的肩部宽度。
3.袖长公式：根据身高、肩宽和袖长比例计算袖长。
4.领围公式：根据颈围尺寸计算领围的大小。
5.腰围公式：根据腰围尺寸计算腰部的宽度。
6.臀围公式：根据臀围尺寸计算臀部的宽度。
7.裤长公式：根据身高、腰围和裤长比例计算裤长。
三、常见服装制版公式的应用以袖长公式为例，其计算公式为：袖长= 身高× 袖长比例- 肩宽。
在实际应用中，首先需要测量身高和肩宽，然后根据设计师提供的袖长比例（通常为0.5~0.6），代入公式计算得出袖长。
再以腰围公式为例，其计算公式为：腰围= （胸围- 腰节差）× 腰围比例。
在实际应用中，首先需要测量胸围和腰节差，然后根据设计师提供的腰围比例（通常为0.25~0.3），代入公式计算得出腰围。
四、服装制版公式的实际运用在实际的服装制作过程中，制版公式需要结合设计师的设计意图、面料的特性以及人体的实际尺寸进行灵活运用。
例如，在制作夏季衬衣时，由于面料较为轻薄，可以适当减小缝份，以提高穿着的舒适度；而在制作冬季大衣时，可以考虑增加缝份，以增强保暖性。
五、总结服装制版公式是服装制作过程中的重要工具，对于保证服装的合体性和舒适度具有重要意义。
服装制版公式(一)
服装制版公式(一)服装制版公式什么是服装制版公式？服装制版公式是一种数学公式，用于计算和设计服装的裁剪尺寸和形状，以确保最佳的贴身效果和舒适度。
通过使用服装制版公式，设计师可以根据身体测量数据和设计要求创建服装的剪裁图案。
服装制版公式的分类1. 基础身体测量公式•胸围计算公式：胸围 = 胸部位置的周长尺寸。
•腰围计算公式：腰围 = 自然腰部位置的周长尺寸。
•臀围计算公式：臀围 = 臀部最丰满位置的周长尺寸。
•身高计算公式：身高 = 颠尖至脚底的垂直高度。
2. 服装剪裁公式•身体分割：将身体部位划分为中线、侧线、颈部线等，根据身体测量数据确定每个分割线的位置。
•修正值计算：根据不同身体部位的实际测量数据，计算每个分割线上的修正值，以确保最佳贴身效果和舒适度。
•剪裁形状计算：根据设计要求和修正值，计算每个分割线上的形状尺寸，例如腰部的凹陷深度、胸部的凸起度等。
实际应用示例示例1：女性连衣裙设计1.使用胸围、腰围和臀围计算公式，根据身体测量数据得出三个重要尺寸。
2.将身体分割为中线、侧线和颈部线等。
3.计算修正值，根据测量数据调整中线和侧线的位置，使其更好地贴合身体曲线。
4.计算剪裁形状，根据设计要求和修正值确定腰部凹陷和胸部凸起的尺寸。
5.根据剪裁形状，绘制连衣裙的剪裁图案，并进行样衣制作和试穿。
示例2：男性西装制版1.使用胸围、腰围、臀围和身高计算公式，根据身体测量数据得出四个重要尺寸。
2.将身体分割为中线、侧线和背部中线等。
3.计算修正值，根据测量数据调整中线和侧线的位置，使其更好地贴合身体曲线。
4.计算剪裁形状，根据设计要求和修正值确定胸部的结实度和腰部的收紧度。
5.根据剪裁形状，绘制西装的剪裁图案，并进行样衣制作和试穿。
总结服装制版公式是服装设计中的重要工具，通过利用身体测量数据和设计要求，可以计算出合适的剪裁尺寸和形状。
这些公式能够确保服装在穿着时的贴身效果和舒适度。
服装制版公式的灵活应用使得设计者能够根据不同体型和设计风格创建出独特的服装作品。
服装制版常用数据及公式
服装制版常用数据及公式服装制版是指根据设计师的设计稿将服装打样制定出具体尺寸和比例的过程。
在服装制版中，常用的数据和公式有以下几个方面：一、身体测量数据：1.身高：直立时的身高，包括鞋高。
2.胸围：在胸部最丰满的部位水平地测量。
3.腰围：在最窄处水平地测量。
4.臀围：在臀部最丰满的部位水平地测量。
5.肩宽：左肩至右肩的距离。
6.袖长：自肩部开始的地方到手腕处的距离。
二、服装测量数据：1.截长：从领口至裙摆、裤子或袖口边缘的长度，通常在腋下测量。
2.前衣长：从领裁至裙摆或裤子的长度，通常在胸大肌右下方测量。
3.后衣长：从领裁至裙摆或裤子的长度，通常在脊柱骨棘上突出的地方测量。
4.腰身到底边：从腰部直至裙子或裤子的底边。
5.领围：搭在脖子上的领带或衣领的最外侧边缘长度的一半。
6.袖宽：袖子袖口的宽度。
三、常用公式：1.衣长计算公式：衣长=(身高-腰围)×0.4952.裤长计算公式：裤长=(身高-160)×0.535+743.肩宽计算公式：前肩宽=(肩宽-4)/2后肩宽=(肩宽-3)/2肩宽=前肩宽+后肩宽4.腰围计算公式：腰围=(身高-165)×0.5155.袖长、袖宽计算公式：袖长=(身高-165)×0.6袖宽=(袖长-66)/4以上是一些常用的服装制版数据和公式。
但是需要注意的是，不同的体型和风格设计，可能会有一定的个性化调整和变动。
另外，还要考虑不同材质和弹性的服装面料，对尺寸和比例的影响。
因此，在制版过程中，也需要根据实际情况进行适当的修正和调整。
服装制版常用数据及公式
服装制版常用数据及公式在服装制版过程中，虽然各部位最终数据会因款式的不同而不同，但也有相当一部分数据是常量或者是根据同一个公式计算得来的，熟记这些数据和公式将很大地提高制版的工作效率。
领子部位男装后领窝深17度，前身肩斜18度，后身肩斜22度，撇胸6度。
后身肩斜小于前身2度以上，避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。
后领窝长度约为2/5颈窝周长，前领窝约为3/5颈窝周长。
立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm；领脚前凹后凸型，领前后各不超过3.5~4.5cm。
翻驳领，翻领宽一般为3.5~6cm。
领座宽为2.5~5cm。
翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。
袖子部位衬衫袖窿周长约占半胸围的85%~92%。
西装袖窿约占半胸围的92%~96%。
薄的袖山吃势量为2~3cm，中厚的如西装，袖山吃势量为7%~12%袖窿，约在3~4.5cm之间；厚的如大衣袖吃势量为7%~12%袖窿周长，约为4~5cm。
袖山高：低袖山以袖窿周长/4为基数，约12~14cm；普通袖山以袖窿周长/4为基数，约15~16cm；高袖山以袖窿周长/3为基数，约17~18cm。
肩宽西装肩宽与衣长比例接近黄金比；总肩宽=胸围/2-（7~8），冲肩2~2.5cm（女）2.5~3cm（男）。
过肩正统为9~9.5cm，休闲式过肩约为12~13cm。
)腰围部位裤腰省，褶的分布约1.5~2cm一个，省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧缝4~5cm处，袋宽13~14cm。
腰口线定位：基型在髋骨点上1~2cm。
低腰型比基型下落2~6cm。
高腰型比基型高出1~2cm。
档位：立档深：基型为0.1号+0.1h。
低腰型：基型减去低腰部分约2~5cm。
高腰型立档加长1~3cm。
衣长确定马夹衣长占身高31%~32%，到腰节与臀部中间；茄克衣长占身高35%~42%，袖长放3.5~5Cm；西服衣长占身高43%~45%，袖长放2~3cm；短外套衣长占身高50%~55%，在中指间与膝盖的1/2处，袖长放7~8cm，齐虎口；中长外套衣长占身高50%~63%，在膝盖上下，袖长放7~8cm，齐虎口；长外套衣长占身高65%~70%，在膝下10~15cm处。
服装各部位的计算公式参考
服装各部位的计算公式参考1. 肩宽（Shoulder Width）肩宽是从肩膀的最外侧点测量到另一侧肩膀的最外侧点的距离。
对于成人女性，一般的计算公式是：肩宽=（身高×0.125）+7.25、对于成人男性，计算公式是：肩宽=（身高×0.102）+16.52. 胸围（Chest Circumference）胸围是将胸部最丰满的部分进行测量的长度。
计算公式常用的是：胸围=默认数值+（身高-平均身高）×系数。
其中，默认数值是个体差异或手感的考虑，平均身高是指适用人群的平均身高，系数可以根据样衣试穿的结果进行调整。
3. 腰围（Waist Circumference）腰围是指腹部最细部的周长。
计算公式是：腰围=4×默认数值+（身高-平均身高）×系数。
其中，默认数值同样考虑个体差异或手感的因素，平均身高是指目标人群的平均身高，系数可以根据需要进行调整。
4. 臀围（Hip Circumference）臀围是指臀部最丰满部分的周长。
计算公式是：臀围=4×默认数值+（身高-平均身高）×系数。
同样需要考虑个体差异、平均身高和系数的调整。
5. 袖长（Sleeve Length）袖长是从衣服肩膀部位到手腕处的垂直距离。
计算公式是：袖长=（身高×0.155）-11.7、袖长的计算还可以考虑肩宽等因素进行综合调整。
总结起来，服装各部位的计算公式参考主要涉及肩宽、胸围、腰围、臀围和袖长等关键部位。
这些公式是基于人体尺寸比例的统计数据和经验总结，但在实际应用中需要灵活调整，以确保服装能够更好地适应不同群体的需求。
服装各类计算公式参考
服装各类计算公式参考服装设计要懂得服装各个部位的计算公式，下面就来和店铺一起看看服装各类计算公式参考吧。
1.袋口公式1／10B+4cm。
如小号的胸围为90cm，袋口应为13cm左右，大号的胸围为100cm，袋口应为14cm左右。
2.脚口尺寸H／10+91．5／10H+4．52／10H西裤的臀围为90cm，脚口定为18cm，臀围在llOcm，则1／10H+9=11+9=20cm、1．5／10H+4．5=2lcm、2／10H=22cm3.脚宽与肩宽前胸宽、肩宽在设定公式时增裆值要同步：例前胸宽1．5／10B+3cm，那么胸围每增加4cm，总肩宽增1．2cm其1／2增0．6cm与前胸宽增值同步，放出的号不会变型，前胸宽按1．8/10B计算，那么胸围每增4cm，前胸宽则增0．72cm，而肩增0．72cm也有些太大，如果增0．6cm的话会使放出的号在一定的时候，胸宽和肩宽所构成的袖笼弧线成为一条直线。
再一个用1．5／10B计算时，刚好前胸围大和后胸围大都是按1／4B也就是2．5／10B，用9．5／10B—1．5／10B实际袖笼宽则是1/10B，前后加在一起是2／10B增值，那么一般袖肥大也就是2／10B定数，两者相互配套，板型也不会变。
4、袖笼深与袖开深袖笼深一般按2／10B计算，也有按1．5／10B计算，若袖笼深是从上平线向下量那么实际袖笼深，则2／10B+定数-0．5／10B(肩斜)实际袖笼深是1．5／10B+定数，正好袖开深按1．5／10B计算最好，使得增裆值相符；如果按1．5／10B+定数计算笼深，而实际袖笼深是1．5／10B+定数—0．5／10B则实际袖笼深是B／10+定数计算，袖开深也得按B／10+定数才行(定数取值不可能是相同的)如果采用净袖笼深计算，那么袖笼深使用什么样的公式，袖开深也必须按此比例推算，这样增裆值才会配套。
5.袖山深计算法一、比例计算法：比例计算法是用成品胸围尺寸的比例数加上一个调解尺寸。
服装制版常用公式
腰口线定位：基型在髋骨点上1~2cm。低腰型比基型下落2~6cm。高腰型比基型高出1~2cm。
档位：立档深：基型为0.1号+0.1h。低腰型：基型减去低腰部分约2~5cm。高腰型立档加长1~3cm。
衣长确定
马夹衣长占身高31%~32%，到腰节与臀部中间；茄克衣长占身高35%~42%，袖长放3.5~5Cm；西服衣长占身高43%~45%，袖长放2~3cm；短外套衣长占身高50%~55%，在中指间与膝盖的1/2处，袖长放7~8cm，齐虎口；中长外套衣长占身高50%~63%，在膝盖上下，袖长放7~8cm，齐虎口；长外套衣长占身高65%~70%，在膝下10~15cm处。袖长放7~8cm；休闲装衣长占身高的31%~70%。
裤子相关部位
上装口袋位置位于腰节线下7.5cm与胸宽线内2.5c平行线相交处，宽度为5cm左右，与袖口宽度基本一致。袋绊为1cm宽，长3~5cm。裤侧缝口袋，位于腰线下4cm处，袋长15cm。牛仔裤斜插口袋为8x10cm左右，麦袋为7x4cm，后口袋口为13~15cm。前裤身中缝撇势为0.5~0.7cm一个。省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧逢4~5cm处，袋宽13~14cm。裤子前浪一般位25~29cm，后浪为32~37cm，紧身前后差为7cm左右，合体为10cm左右。门襟长低于臀围4cm，长度为16~17cm。基本裤口=1/2（足跟围+10），后裤口=前裤口+3~4cm。360度群摆围修正，腰围线抬高1~1.5cm，底边加2~4cm。
服装制版常用数据及公式
缝纫学堂
来自: 缝纫学堂(服装制作～红石榴缝纫社) 2010-10-27 22:49:00
在服装制版过程中，虽然各部位最终数据会因款式的不同而不同，但也有相当一部分数据是常量或者是根据同一个公式计算得来的，熟记这些数据和公式将很大地提高制版的工作效率。
服装制版公式
服装制版是指根据成衣的设计图样和尺寸，对各个部件进行放大缩小等加工布局，以便进行裁剪和缝纫。
服装制版需要根据设计图样和尺寸进行合理的放大或缩小，以确保裁剪后的面料能够按照设计要求制作成服装。
在服装制版过程中，通常使用的公式包括以下几种：
1. 放大缩小系数计算：放大缩小系数是指将成衣的设计尺寸按比例扩大或缩小，以适应不同尺码的需要。
一般来说，放大缩小系数的计算公式为：
缩小系数= 设计尺寸/ 实际尺寸
放大系数= 实际尺寸/ 设计尺寸
2. 部位面积计算：在制版过程中，需要计算各个部位的面积，以确定裁剪时所需的面料数量。
面积计算公式为：
面积= 长×宽
3. 拼版规划：在进行面料拼版时，需要考虑面料的宽度、长度、成衣的设计图样等因素，确保面料的利用率最大化。
拼版规划需要根据具体的成衣设计图样和面料的尺寸进行合理的规划和布局。
以上是服装制版中常用的一些计算公式，但实际的制版工作可能会涉及到更多复杂的计算和规划。
在实际操作中，通常会借助专业的服装CAD软件来进行制版设计和规划，这些软件通常会自动计算放大缩小系数、面积等参数，以便更快速、精确地完成制版工作。
服装制版常用数据及公式
服装制版常用数据及公式
1.体型数据：
-身高：影响服装的长度和比例。
-胸围：影响上身服装的宽度。
-腰围：影响上身和下身服装的宽度，腰围与臀围之间的比例也会影响裙装和裤装的剪裁。
-臀围：影响下身服装的宽度。
2.剪裁数据：
-突起点：在前后胸、肩膀、臀部、大腿等位置测量并标记，用于确定服装的长度和宽度。
-织带宽度：织带是制作服装时常用的边缘处理材料，它的宽度决定了边缘多少会占用面料，通常为1-3厘米。
-缝边裁剪余量：用于处理面料切边后的裁剪空间，通常为1.5-2.5厘米。
3.排版数据：
-片花缝边余量：指在两片花布缝合时所占用的空间，通常为0.6-1.0厘米。
-行间距：指在排版多个片花时，上下两个片花之间的垂直空隙，通常为0.5-1.0厘米。
-行间摆放角度：在排版多个片花时，片花之间的旋转角度，通常为
15-45度。
4.清单数据：
-面料使用量：根据服装的尺寸和剪裁方式，计算所需面料的具体长
度和宽度。
-配件使用量：如纽扣、拉链、饰品等的具体数量和规格。
-料废率：指裁剪制作过程中的面料浪费率，通常为2-10%。
上述数据及公式提供了在设计和制作服装时常用的一些基本数值，可
以通过测量和计算获得，用于指导服装的剪裁、排版和面料的使用等过程。
需要注意的是，由于不同品牌和区域之间的尺码标准存在差异，因此在实
际应用中应根据具体情况进行调整。
服装各类计算公式参考
服装各类计算公式参考在设计服装时，计算公式是不可或缺的参考工具。
它们可以帮助设计师准确地计算出各种尺寸和比例，以确保最终的服装可以完美地贴合人体。
以下是一些服装设计中常用的计算公式：1.身体尺寸计算：-胸围：胸部最宽处的尺寸。
-腰围：腰部最窄处的尺寸。
-臀围：臀部最宽处的尺寸。
-身高：从头顶到脚底的垂直距离。
2.服装长度计算：-衣长：从肩部到衣服下摆的垂直距离。
-裙长：从腰线到裙摆的垂直距离。
-裤长：从腰线到裤脚的垂直距离。
3.比例计算：-身体比例：身高与腿长、上身长、下身长之间的比例。
-黄金比例：用于确定服装设计中各部分的比例关系，比例约为1:1.618-颈长比例：颈部长度与头部长度之间的比例。
4.缝纫计算：-缝纫边距：指定缝纫线与边缘之间的距离，通常为1-2厘米。
-褶皱宽度：两次褶皱之间的距离，用于制作褶裙等服装。
5.成衣尺寸计算：-从一系列标准尺寸中选择合适的尺寸，如S、M、L等。
-裁剪成衣时根据所选尺寸进行裁剪，并根据身体尺寸做出必要的修改和调整。
这些计算公式只是服装设计中常用的一部分，不同类型的服装设计可能会有不同的计算公式。
此外，随着技术的发展，许多计算公式也已经被计算机辅助设计软件取代，更加方便和准确。
在使用计算公式时，设计师应根据具体情况和需要进行选择和调整。
此外，更重要的是要结合实际尺寸测量和试穿来确保服装的合身度和舒适度。
计算公式只是设计过程中的参考工具，而不是决定因素。
总结起来，服装设计中的计算公式是设计师在设计过程中的参考工具，可以帮助设计师准确地计算各种尺寸和比例。
然而，它们只是设计过程中的一部分工具，设计师还需要结合实际尺寸测量和试穿来确保服装的合身和舒适度。
随着技术的发展，计算机辅助设计软件已经取代了一部分计算公式的作用，使得设计更加便捷和准确。
服装制版计算公式
服装制版计算公式服装制版是指根据设计师提供的样板图，通过计算和绘制，确定各个部位的尺寸和形状，以便在裁剪和缝制过程中得到符合要求的服装。
制版计算公式是制版师根据设计要求和服装的特点，对各个部位的尺寸进行计算和调整的工具。
一、服装制版计算公式的作用服装制版计算公式是制版师的重要工具，它可以帮助制版师准确地计算出各个部位的尺寸，确保服装的合身度和舒适度。
通过公式的运用，制版师可以根据设计要求和服装的特点，合理地调整各个部位的尺寸，使得服装更符合人体的曲线和比例，从而达到美观和功能性的要求。
二、基本的制版计算公式1. 身长计算公式：身长 = 上身长度 + 下身长度身长是指从头顶到脚底的垂直距离，上身长度是指从肩部到腰部的距离，下身长度是指从腰部到脚底的距离。
通过测量上身长度和下身长度，制版师可以计算出服装的身长，从而确定上下身的比例关系。
2. 胸围计算公式：胸围 = 胸部周长 + 宽松度胸围是指贴身测量胸部周围一圈的尺寸，宽松度是为了保证服装的穿着舒适度而增加的尺寸。
通过计算胸部周长和宽松度，制版师可以确定服装的胸围尺寸，从而保证服装在胸部部位的合适度。
3. 腰围计算公式：腰围 = 腰部周长 + 宽松度腰围是指贴身测量腰部周围一圈的尺寸，宽松度是为了保证服装的穿着舒适度而增加的尺寸。
通过计算腰部周长和宽松度，制版师可以确定服装的腰围尺寸，从而保证服装在腰部部位的合适度。
4. 臀围计算公式：臀围 = 臀部周长 + 宽松度臀围是指贴身测量臀部周围一圈的尺寸，宽松度是为了保证服装的穿着舒适度而增加的尺寸。
通过计算臀部周长和宽松度，制版师可以确定服装的臀围尺寸，从而保证服装在臀部部位的合适度。
5. 肩宽计算公式：肩宽 = 肩部宽度 + 宽松度肩宽是指从一个肩膀到另一个肩膀的距离，肩部宽度是指从一个肩峰到另一个肩峰的距离，宽松度是为了保证服装的穿着舒适度而增加的尺寸。
通过计算肩部宽度和宽松度，制版师可以确定服装的肩宽尺寸，从而保证服装在肩部部位的合适度。
服装制版常用数据及公式
服装制版常用数据及公式在服装制版过程中，虽然各部位最终数据会因款式的不同而不同，但也有相当一部分数据是常量或者是根据同一个公式计算得来的，熟记这些数据和公式将很大地提高制版的工作效率。
领子部位男装后领窝深17度，前身肩斜18度，后身肩斜22度，撇胸6度。
后身肩斜小于前身2度以上，避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。
后领窝长度约为2/5颈窝周长，前领窝约为3/5颈窝周长。
立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm；领脚前凹后凸型，领前后各不超过3.5~4.5cm。
翻驳领，翻领宽一般为3.5~6cm。
领座宽为2.5~5cm。
翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。
袖子部位衬衫袖窿周长约占半胸围的85%~92%。
西装袖窿约占半胸围的92%~96%。
薄的袖山吃势量为2~3cm，中厚的如西装，袖山吃势量为7%~12%袖窿，约在3~4.5cm之间；厚的如大衣袖吃势量为7%~12%袖窿周长，约为4~5cm。
袖山高：低袖山以袖窿周长/4为基数，约12~14cm；普通袖山以袖窿周长/4为基数，约15~16cm；高袖山以袖窿周长/3为基数，约17~18cm。
肩宽西装肩宽与衣长比例接近黄金比；总肩宽=胸围/2-（7~8），冲肩2~2.5cm（女）2.5~3cm（男）。
过肩正统为9~9.5cm，休闲式过肩约为12~13cm。
)腰围部位裤腰省，褶的分布约1.5~2cm一个，省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧缝4~5cm 处，袋宽13~14cm。
腰口线定位：基型在髋骨点上1~2cm。
低腰型比基型下落2~6cm。
高腰型比基型高出1~2cm。
档位：立档深：基型为0.1号+0.1h。
低腰型：基型减去低腰部分约2~5cm。
高腰型立档加长1~3cm。
衣长确定马夹衣长占身高31%~32%，到腰节与臀部中间；茄克衣长占身高35%~42%，袖长放3.5~5Cm；西服衣长占身高43%~45%，袖长放2~3cm；短外套衣长占身高50%~55%，在中指间与膝盖的1/2处，袖长放7~8cm，齐虎口；中长外套衣长占身高50%~63%，在膝盖上下，袖长放7~8cm，齐虎口；长外套衣长占身高65%~70%，在膝下10~15cm处。
服装制版公式范文
服装制版公式范文
1.领口公式：领口是决定衣领形状和尺寸的重要部分。
它可以通过以下公式进行计算：
领口宽度=颈围尺寸+宽余量
2.腰身公式：腰身是服装的关键部分之一，它可以通过下面的公式进行计算：
腰身宽度=腰围尺寸+宽余量
3.袖子公式：袖子的长度和宽度也是服装制版中的重要计算参数。
以下是计算袖子长度和宽度的一些常用公式：
-袖口宽度=手腕尺寸+宽余量
-袖长=肩角线长度-袖口宽度
4.裙长公式：裙长是衡量裙子长度的关键参数之一、它可以通过以下公式计算：
裙长=总长度-衣长-襟部长度
5.裤长公式：裤长是裤子的重要尺寸计算参数。
-裤长=身高-腰到地长度-裤头长度
这些公式只是制版过程中的一些基本公式，并不能适用于所有的服装样式和设计。
制版是一个复杂的过程，需要根据服装的类型、款式和设计进行具体调整。
此外，设计师和制版师还需要考虑面料的弹性、尺寸标准和个体差异等因素，以确保最终的服装样板符合需求和预期。
在现代服装制版中，数字化技术和计算机辅助设计（CAD）系统也已经广泛应用，使得制版过程更加高效、精确和可靠。
设计师和制版师可以使用专业的CAD软件来进行设计和制版工作，通过输入相关尺寸和参数，自动生成服装的制版图案。
总结起来，服装制版公式是一种用于计算和确定服装样式、尺寸和形状的数学公式。
它在服装设计和制版过程中起到重要的指导作用。
然而，制版是一个复杂的过程，需要根据具体的服装款式、设计要求和面料特性进行调整和优化。
同时，数字化技术和CAD系统的发展也为制版工作带来了更高效、精确和可靠的解决方案。
服装各部位计算公式
服装各部位计算公式服装是人们日常生活中必不可少的一部分，它不仅仅是为了保暖和遮挡身体，更是一种展示个人风格和美学追求的方式。
为了制作出合适的服装，必须考虑到各个部位的尺寸和比例，下面是服装各部位的计算公式。
1.身长：身长是指身体从头顶到脚底的垂直距离。
一般来说，身长可以根据身高来估算。
常见的计算公式是：身长=身高-头高-领根距-衣长-裤长2.胸围：胸围是指胸部最宽处的周长。
常见的计算公式是：胸围=（胸围实测值+适宜宽松量）*23.腰围：腰围是指腰部最细处的周长。
常见的计算公式是：腰围=（腰围实测值+适宜宽松量）*24.臀围：臀围是指臀部最宽处的周长。
常见的计算公式是：臀围=（臀围实测值+适宜宽松量）*25.肩宽：肩宽是指两个肩膀之间的距离。
可以通过直接测量或者根据身高估算。
常见的计算公式是：男性肩宽=身高*0.18女性肩宽=身高*0.166.袖长：袖长是指从肩膀到手腕的垂直距离。
常见的计算公式是：袖长=手臂长-手腕到肘部的垂直距离7.裤长：裤长是指从腰部到脚踝的垂直距离。
常见的计算公式是：裤长=身高-头高-领根距-衣长8.衣长：衣长是指从肩膀到下摆的垂直距离。
常见的计算公式是：衣长=颈根到肩膀的垂直距离+肩膀到下摆的垂直距离另外，根据不同的服装设计和风格，有些部位可能没有固定的公式，需要根据设计师或者个人的审美来确定。
有时候还需要考虑到服装的款式和剪裁，比如修身、宽松、对称或不对称等，这些因素也会对各个部位的计算公式产生影响。
总之，服装各部位的计算公式是为了在制作服装时能够更准确地掌握身体尺寸和比例，以便制作出合适、舒适和美观的服装。
但是需要根据每个人的具体情况进行调整和适应，以达到最佳的穿着效果。
服装各部位计算公式
服装各部位计算公式
服装各部位的计算公式是指在制作服装时，通过测量人体各部位的尺寸，根据一定的比例和标准，计算出各部位的宽度、长度等尺寸以及曲线的弧度等信息。
这些计算公式能够帮助制作人员合理设计和裁剪服装，使服装更加合身舒适。
下面将介绍几个常见的服装各部位的计算公式。
1.衣领高度计算公式：
衣领高度=颈围/6.5
2.胸围计算公式：
男式胸围=型男臂孔½+10
女式胸围=型女臂孔½+8
3.腰围计算公式：
男式腰围=胸围/2+2.5
女式腰围=胸围/2+5
4.臀围计算公式：
男式臀围=胸围/2+8
女式臀围=胸围/2+10
5.裤腰高度计算公式：
裤腰高度=腰围/8.5
6.裤长计算公式：
裤长=（臀围-腰围）/4+21
7.袖长计算公式：
袖长=（肩宽-衣袖宽）/2.25+0.5
8.衣长计算公式：
衣长=（肩颈点至腰线垂直距离）/3
9.颈孔计算公式：
颈孔=颈围/7+0.5
10.肩宽计算公式：
男式肩宽=胸围/6+2.5
女式肩宽=胸围/6+2
以上只是一些常见的服装各部位的计算公式，不同类型的服装可能还有其他的计算公式和调整方法。
此外，不同个体的身材特点也会影响到服装尺寸的计算。
因此，在实际制作服装时，还需要根据具体的需求和体型特征进行进一步调整和修正。
总之，服装各部位的计算公式能够帮助制作人员根据人体尺寸设计和裁剪服装，从而使服装更加合身、舒适。
这些公式是基于一定的尺寸比例和标准而建立的，但需要根据实际情况进行调整。
编织尺寸的计算
编织尺寸的计算（一）上衣各部位编织尺寸计算上衣后片1.底边起针=(1/2胸围－1厘米)×横密＋缝耗(针)2.身长行数=(身长－底边罗纹)×直密3.正身长行数=(身长－底边罗纹－挂肩)×直密4.肩宽针数=肩宽×横密缝耗(针)5.挂肩总行数=挂肩长×直密6.挂肩收针针数=(1\2胸围针数－肩宽针数)÷27.挂肩收针方法:平收3针～6针后,佘针一般每2行减1针,在7厘米～9厘米的高度内,将应收针数收完。
２.后领口针数=后领口宽×横密＋缝耗(针)9.单肩针数=(肩宽针数－后领口宽针数)÷210.肩坡每行收针针数=单肩针数÷肩高行数上衣前片1.底边起针=(1/2胸围＋1厘米)×横密＋缝耗(针)2.身长行数，与后片“2”相同。
3.正身长行数,与后片“3”相同。
4.肩宽针数,与后片“4”相同。
5.挂肩总行数,与后片“5”相同。
6.挂肩收针针数,与后片“6”相同。
7.挂肩收针方法:可比照后片,但前片比后片多出1厘米,收针要比后片多收次。
可在平收时,收掉这1厘米的针数。
袖片编织袖片时，它的直密和横密与原密度略有差别：袖横密=原密度×125%袖直密=愿密度×95%1.袖口起针=袖宽×2×袖横密＋缝耗(针)2.袖长行数=(袖长－袖口罗纹长)×袖直密＋缝耗(针)3.袖根针数=袖根宽×2×袖横密＋缝耗(针)4.袖身每边应加针数=(袖根针数－袖口针数)÷25.袖身行数=袖长行数－袖山行数6.袖山行数=袖长高×袖直密×＋缝耗(针)7.袖山单侧收针针数=(袖根针数-袖山宽针数)÷2领片1.领片针数=（领深×2＋后领宽＋2厘米）×罗纹横密2.领片行数=领高×罗纹直密其它在做编织工艺时，有些规律性的尺寸关系及简便计算方法可以借鉴：1.一般成人袖宽比挂肩少3厘米～3.5厘米，童装袖宽比挂肩少1.5厘米～2厘米。
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服装制版常用数据及公式在服装制版过程中虽然各部位最终数据会因款式的不同而不同但也有相当一部分数据是常量或者是根据同一个公式计算得来的熟记这些数据和公式将很大地提高制版的工作效率。
领子部位男装后领窝深17度前身肩斜18度后身肩斜22度撇胸6度。
后身肩斜小于前身2度以上避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。
后领窝长度约为2/5颈窝周长前领窝约为3 /5颈窝周长。
立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm领脚前凹后凸型领前后各不超过3.54.5cm。
翻驳领翻领宽一般为3.56cm。
领座宽为2.55cm。
翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。
袖子部位衬衫袖窿周长约占半胸围的8592。
西装袖窿约占半胸围的9296。
薄的袖山吃势量为23cm中厚的如西装袖山吃势量为712袖窿约在34.5cm之间厚的如大衣袖吃势量为71 2袖窿周长约为45cm。
袖山高低袖山以袖窿周长/4为基数约1214cm普通袖山以袖窿周长/4为基数约1516cm高袖山以袖窿周长/3为基数约1718cm。
肩宽西装肩宽与衣长比例接近黄金比总肩宽胸围/2-78冲肩22.5cm女2.53cm男。
过肩正统为99.5cm休闲式过肩约为1213c m。
腰围部位裤腰省褶的分布约1.52cm一个省长为1011cm后片省长为78cm男裤距侧缝45cm处袋宽1314cm。
腰口线定位基型在髋骨点上12cm。
低腰型比基型下落26cm。
高腰型比基型高出12c m。
档位立档深基型为0.1号0.1h。
低腰型基型减去低腰部分约25cm。
高腰型立档加长1 3cm。
衣长确定马夹衣长占身高3132到腰节与臀部中间茄克衣长占身高3542袖长放3.55Cm西服衣长占身高4345袖长放23cm短外套衣长占身高5055在中指间与膝盖的1/2处袖长放78c m齐虎口中长外套衣长占身高5063在膝盖上下袖长放78cm齐虎口长外套衣长占身高6570在膝下1015cm处。
袖长放78cm休闲装衣长占身高的3170。
裤子相关部位上装口袋位置位于腰节线下7.5cm与胸宽线内2.5c平行线相交处宽度为5cm左右与袖口宽度基本一致。
袋绊为1cm宽长35cm。
裤侧缝口袋位于腰线下4cm处袋长15cm。
牛仔裤斜插口袋为8x10cm左右麦袋为7x4cm后口袋口为1315cm。
前裤身中缝撇势为0.50.7cm一个。
省长为1011cm后片省长为78cm男裤距侧逢45cm处袋宽1314cm。
裤子前浪一般位2529cm后浪为3237cm紧身前后差为7cm左右合体为10cm左右。
门襟长低于臀围4cm长度为1617cm。
基本裤口1/2足跟围10后裤口前裤口34cm。
360度群摆围修正腰围线抬高11.5cm底边加24cm。
其他衬衫原形领宽0.5领深西装原形领宽-0.5领深。
领口弧线短于领脚弧线0.5cm。
后领窜高为后领宽度的1/3一般位2.5cm。
夏装为1cm左右。
标准型笼门宽与袖窿深之比接近23接近黄金比袖窿深度为胸围/67无袖式紧身T恤约为1718cm衬衫外套约为1926cm。
茄克宽松类不大于背长。
服装制版与人体测量是密不可分的要达到合适的服装纸样的制版就必须通过人体测量来掌握人体和服装的各部位尺寸。
人体测量是为了更好地服装制版服装制版是为了符号人体测量的数据达到两者的统一。
人体从服装研究的角度来观察可以称作服装人体。
服装人体是服装造型的依据服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系对于服装的合体要求来说是至关重要的。
而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。
真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。
一服装人体主要测量部位介绍 1、胸围B0沿胸部最丰满处围量一周。
测量时要注意皮尺保持水平紧度要保证人体正常的呼吸量。
2、腰围 w0沿腰部最细处围量一周。
3、臀围H0沿臀部最丰满处围量一周。
4、肩围S0分别从人体前、后水平测量左右肩端点之间的距离称为前后肩宽取二者之和。
一般可视为前肩宽的2倍5、颈围N0在颈根处围量一周。
6、身高h0头顶至脚底的普通距离。
7、上体长头顶至耻骨联合处的高度。
值得指出的是上体长不一定等于身高的一半除此之外还有头围、胸下围、臂根围、上臂围、前臂围、腕围、下腰围、臀上围、大腿围、小腿围、踝围等等但是不常用。
二服装成品主要部位介绍 1、胸围B人体净胸围B0加放松量得到。
2、腰围 w人体净腰围w0加放松量得到。
3、臀围H人体净臀围H0加放松量得到4、肩围s人体肩围s0加放松量得到。
5、领围N人体颈围N0加放松量得到6、号h号是服装工业化生产中概括出的以厘米cm为单位的身高数值一般的号采用取整的办法设置不是直接测量得到的。
例如165号、170号等等。
通常情况下号的个位数值非5即0号的档差为5。
7、半号以厘米为单位设置的上体长的数值等于号的一半。
除此之外还有头围、胸下围、袖根围、袖上围、袖下围、袖口围、下腰围、臀上围、裤根围、裤腿围、裤脚围等等但是不常用。
服装制版学习中要注意的四大方面在很多的咨询学生中涉及到的问题如“怎么我学了制版了也是跟名师学的但是就是找不到工作一考版公司就认为我打得不行怎么学得和实际工作中用的不是一回事”“你们教的是男装还是女装是职业休闲装还是时装为什么我学过但是我只能打职业装打不出时装”“我很想学服装制版但是听很多人说刚学出来的都找不到工作公司都要有经验的怎么听说天津尚装出来的学生都能工作”。
所有的这些问题归纳起来就是以下四大方面如果把这四个方面掌握好了所有的问题都迎刃而解。
第一、制图技术这就是我们学的怎么打衣身、袖子、领子、裤子、裙子各部位的尺寸、比例关系、平衡问题等等这个就涉及刚才说的制版方法和原型问题目前除了国内的老式比例裁剪法已经不适应工业生产和高级定制需要外其他的制版方法只要教师的水平过关把一种方法研究透了学生把这个方法学精了学好了应该都是没有问题的打版就如同我们剥开一个桔子一样剥开的方法有很多但是我们把它的各个片状合起来还是一样的立体成型所以哪种方法只要学好了达到了服装立体造型的需要没有好坏之分原型上有些是二次原型有些是三次原型但是真正把一套方法掌握好了运用自如了后都是可以省掉很多的步骤的原型的公式比例关系等都在心里了应用变化时不管是二次三次的都能一次性打出来省去了原型的辅助部分。
比如说日本文化原型是三次原型目前国内的求学者和初从业者普遍觉得文化原型不好没法应用变化这是因为目前国内的书籍和教学中都不够全面这些书籍和教学中没有解决松量的问题很多人用文化原型时不知道怎么放量目前国内有一部分人在长期运用的过程中摸索出一套自己的调整方法来了但是这些方法只适用于他们自己很难形成规律和体系并进行复制。
这些需要学校本身对自己的教学深入地研究作为学生来说刚学习的时候是了解不到的只能通过了解学校已毕业学生的工作情况间接地判断。
很多学校都是教到这一步就完了但是要掌握服装制版并且能胜任工作还差得很远。
第二、平面到立体的关系即造型规律不管是平面制版还是立体裁剪都是平面和立体之间的转换关系服装就是人的第二层皮肤服装造型解决的就是带有很多凹凸面的立体人体与平面的面料之间的关系立体裁剪是先立体再平面调整再立体修正再平面定版的过程其实我们平时用的平面原型制版方法也是先立体再平面的平面的原型和比例关系是通过大量的立体裁剪的实例再分析总结而得出的普遍规律。
因此作为服装制版的学习来说不管是学习平面制版还是立体裁剪都要通过大量的练习在学习平面时一定要把真实的样衣做出来立体成型后试穿体会每一根线条在服装和人体上的位置线条的微妙变化产生在立体造型上的效果是什么样这些规律不是说老师总结出来了你记录下来就可以的一定要经过大量的练习以及总结再去体会才能更深刻并应用自如的。
掌握了平面到立体的关系后不仅是做给服装打版目前比较流行的做布偶猫、狗、兔子、马等等动物都能打出版型来。
第三、人体结构因为人体是由很多的凹凸面组成的一千人有一千个不同的人体特点同样一个人也会出现左右肩、胸、手臂、腿等不对称的因此学习服装设计和制版的学生在了解人体、正确地量体在尚装网站中的专题讲座中有关于正确量体的示例图、掌握不同地区不同年龄段人体的体形特征等都很重要。
同时在制版的学习和练习中要有方法综合训练第一步先给一个标准体的人打从紧身到合体到半宽松再到宽松这是的训练对服装松量的把握即相同的体型不同松量不同风格样版的把握和驾驭能力综合训练第二步是相同的服装款式给不同的人做锻炼不同体形不同的身材特征结构在样版上的不同体现以及如何根据人体调节样版的方法。
第四、审美情趣服装结构是要为设计而服务的一个好的版师必须懂设计在尚装崔老师强调“在服装的从业中设计师必须要懂老板懂市场版师要懂设计样衣师和工厂厂长要懂版反过来设计师必须要懂版版师不但要懂设计还要懂工艺”因此在尚装的培养目标是“懂设计会工艺的版师和会制版懂工艺的设计师”其实这样的培养目标是根据目前国内的服装学习现状而定的其实一个完整的服装设计教学应该是包括服装制版而一个完全的服装制版的教学应该包括了服装设计基本技能的学习目前国内的院校也分为服装设计和服装工程专业只是不管是在设计上还是制版上都教的很不深入作为版型学习和训练的学习来说要掌握服装审美这就是版型综合训练的第三步要结合材料结合工艺结合服装风格进行训练老师要亲自对学生的每个作品进行点评、调整而且对老师要求很高老师不但要版型技术过硬还要懂得工艺关健是老师要懂设计懂得市场上各品牌的风格、流行趋势这样才能接近服装公司实际工作方法时装品牌公司样衣做出来后一般都是设计师、品牌经理或老板、销售经理共同对样衣调整方法是否投产等进行决定版师在一旁记录修改意见这样老师在这个过程中还担当了设计师、老板、销售经理的角色站在这样的角度去调整样衣学生才更能结合市场和工作的需要进行学习并且这样的练习要有数量每个学生都要打200以上的版做出150件以上的样衣亲自看到老师怎么调整、风格点评设计线和结构可以怎样变化、体会服装审美。
同时学生还必须在伴随着学习的时候去商场看一线品牌的服装学什么看什么学领子时看领子学袖子时看袖子增加对一线品牌的了解和大品牌服装版型、造型特点的认识对典型品牌造型特点和服装风格要非常熟悉。
尤其是如果所工作的公司做的是设计师品牌结构和分割复杂打这种版就不只是制图的基本功问题掌握量感和服装审美特别重要所谓“宽松无对错”很多复杂的款式得利用平面与立裁的方法结合打出来的用尚装一位在淘宝原创品牌女装“本裁”工作的学生的话说“用平面不好打的部分在人台上贴贴补补就出来了”这是在了解平面和立体的关系以及掌握了松量和服装审美的前提下的。
综合以上四点刚开始提出的这些问题是不是都解决了当然在具体的学习中还会有很多的问题有些是对学生的要求有些是对教师和学校的要求这里没法一一呈现对于任何技术的学习和从业来说技术本身不是最重要的对于刚学出来工作的学生来说不管在学校学得多好毕竟经历和经验有限还要不断地学习和积累在尚装有的学生毕业工作一周后给老师打来电话“老师我工作挺好的老板和设计师都很认可我打出来的版比那些老板师打的时尚”“老师老板对我考的版很满意我要4000的工资他马上就答应了”“老师放心吧技术不是问题”老师在替他们高兴之余也有很多的担忧刚出去时一定要谦虚工作5年10的版师每年打200年版10年就打了2000个版经过了最少5个以上的不同风格不同年龄段的品牌公司接触了国内几年不同的流行变化趋势跟不同性格的设计师、样衣师进行了磨合你们在学校学得再好练得再多也不过打200多个样版还有很多的细节处理和工艺处理方法你们没有经历过所以还得向公司的老板师学习。