教大家如何认识面料成份
如何识别服装面料,教你精选不被骗
怎样识别面料？..现在的面料品种繁多。
怎样鉴别面料的质地呢？这并不难，只要从面料边角上取几根纱线，通过燃烧，即可识别。
..有较浓的烧发气味，灰烬呈黑色疏松球状，是纯毛或真丝面料，而毛是短纤维，真丝是长纤维，从外形上即可区别。
..有烧发气味，灰烬中有灰白色的粉状，是毛粘混纺织物。
..有烧发气味，灰烬呈较坚硬的球状，是毛和合成纤维的混纺或交织织物。
..既无烧发味，又无烧纸味，而是其它特殊气味，灰烬坚硬呈球状或块状，是合成纤维纯纺或混纺织物。
怎样识别布料1.布料织物的原料织物的原料为纤维，纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维，织物的原料通常有天然纤维和化学纤维;可以纯纺也可以混纺或交织；天然纤维指从植物或动物中直接提取用来纺织的纤维,分植物纤维和动物纤维,如棉、麻、毛、丝等,它们透气性好,吸湿能力强,富有温情感；化学纤维指用石油加工工业中的副产品、天然气、石灰石及许多农副产品为原料，通过化学处理加工而成,分人造纤维和合成纤维,如粘纤、富纤、绦纶、丙纶、锦纶、晴纶、维纶等，特点是吸尘、易洗、易干、牢度高。
2．布料织物结构织物结构的总类有针织布、梭织布、编织物。
针织布指由不同原料、粗细、密度的纱线经线圈套结而成的各种成品，其特点是伸弹性好，手感柔滑，有垂感。
梭织布指各类提花、色织、立绒、条绒等织物，由不同原料、粗细、密度的纱线，通过平纹、斜纹、缎纹、花纹组织结构织成众多花色。
其中提花、色织布不仅牢度高，而且具豪华感；割绒织物丰满、温馨、有厚重感（注意使用时应采取倒毛形式）。
编织物指各种原料、粗细、各种组织构成的网罩、花边等，特点是经薄、有朦胧感。
3．布料纤维的鉴别方法①首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。
②如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别于各类植物纤维和动物纤维。
如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。
③在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中包含几种纤维然后再用适当方法逐一鉴别。
面料成分大全
面料成分大全引言：面料是制作服装的重要材料之一，它们的成分决定了服装的舒适度、保暖性、透气性等特性。
本文将介绍几种常见的面料成分，包括天然纤维、化学纤维和混纺纤维，帮助读者更好地了解面料成分的特点和优势。
一、天然纤维1.棉花：棉花是最常见的天然纤维之一，其柔软和吸湿性使其成为制作舒适和透气服装的理想材料。
棉质面料具有良好的透气性，吸湿性和舒适性，并且易于护理。
然而，它也容易皱缩和老化，需要定期熨烫和保养。
2.羊毛：羊毛是一种优质的面料成分，具有出色的保暖性和排湿性。
羊毛纤维具有空气囊的结构，可以在寒冷的冬季保持温暖。
它还具有抗皱和耐磨损的特性，但需要小心处理和保养，以保持其质量。
3.丝绸：丝绸是一种由蚕茧中提取的纤维制成的面料成分。
丝绸具有光泽和柔软的外观，富有质感。
它适合制作高级礼服和夏季服装，但需要特别的护理和处理，以保持其质量和光泽。
二、化学纤维1.聚酯纤维：聚酯纤维是一种常见的合成纤维，具有良好的耐久性和抗皱性。
它是一种容易护理和保养的面料成分，不易变形和褪色。
聚酯纤维还可以根据需要制作各种不同的纤维结构和面料。
2.尼龙：尼龙是一种强韧耐磨的化学纤维，广泛用于户外运动服装和内衣。
它具有优异的拉伸性和回弹性，适合制作贴身和紧身的服装。
然而，尼龙不透气，容易产生静电，需要与其他纤维进行混纺使用，以改善透气性和舒适度。
3.腈纶：腈纶是一种弹性纤维，具有出色的抗皱性和耐用性。
它是一种低吸湿性的纤维，适合制作运动服装和泳衣。
腈纶还具有抗褪色和耐磨损的特性，但容易产生静电，需要与其他纤维混纺以提高舒适度。
三、混纺纤维1.涤纶-棉：涤纶和棉混纺面料成分结合了两种纤维的优势，具有较高的耐久性和较好的透气性。
这种混纺纤维通常用于制作日常服装，如T恤和牛仔裤。
它易于护理和保养，不易皱缩，且成本相对较低。
2.涤纶-尼龙：涤纶-尼龙混纺面料成分结合了涤纶和尼龙的优势，具有出色的耐磨性和拉伸性。
这种混纺纤维常用于制作运动服装和户外服装，具有良好的透气性和舒适度。
面料的基础知识
第一章面料的根底知识1.面料主要分为：非纺织面料和纺织面料从另一个维度来看，分为天然面料和非天然面料。
从更细的维度看天然a.植物纤维，如：棉花、麻、果实纤维b.动物纤维，如：羊毛、免毛、蚕丝c.矿物纤维，如：石棉非天然a.再生纤维，如：黏胶、醋酯、天丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维等b.合成纤维，如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、莱卡等c.无机纤维，如：玻璃纤维、金属纤维等2.从纺织工艺上来看：梭织：织物构造稳定，没有弹性〔参加弹性纤维的面料除外〕，布面平整，坚实耐穿，外观挺括，有松量,简单讲就是不贴身，挂坏了刮刮就看不出来了针织：织物富于弹性，布面手感柔软，舒服适体，透气，易散脱。
简单讲就是越穿越大。
挂坏了一拉一个洞。
个人认为的等级是：〔不区分印染工艺〕低级面料：普纤普通面料：一般棉、麻。
中级面料：莱卡、天丝等中级化纤面料及天然及混纺、柞蚕丝，长绒棉，普通皮质等高级面料：羊毛、桑蚕丝，〔织物〕，小牛皮、小羊皮等优质皮料，狐狸皮等普通皮草顶级面料：羊〔驼绒〕、重磅桑蚕丝织物、珍贵皮质、貂皮等高级皮草个人对于一些普通面料织物的缺点总结棉：普通长绒棉以下，屡次洗涤后会变硬彩棉：只有棕色绿色两色麻：不抗皱、易褪色、易缩霉普通真丝：易缩水、不耐酸、拒晒羊毛〔绒：易生虫。
人造棉：易粘身莫代尔：易起球，发皱天丝：湿热环境变硬冰丝：易脱丝、变硬竹纤维：易坏3.从消费及商业角度讲，好面料和一般面料的区别不是则明显，甚至一般面料的衣物可能卖得比好面料的还贵。
但在传统奢侈品业界看来，任何非天然面料都是上不了席面的。
所以对题主的答复是，除非是100%的天然纤维面料，任何维有化纤的面料都不算太好。
这就跟在传统珠宝界看来，所有的半宝石〔包括碧玺，海蓝宝〕都上不了席面，因为它们就是“半宝石〞。
4.面料的价织不能单从单一织物来讲，比方一个设计师要是把真皮和真丝做了拼接，则这个两个面料就算原来都不贵，拼在一起就很贵了，因为这两种织物的物理特性完全不同，要怎么调合它是一门很高的学问。
服装面料成分知识
服装面料成分知识服装面料成分知识一：1、麻：是一种植物纤维，被誉为凉爽高贵的纤维，它吸湿性好，放湿也快，不易产生静电热传导大，迅速散热，穿着凉爽，出汗后不贴身，较耐水洗，耐热性好。
2、桑蚕丝：天然的动物蛋白质纤维，光滑柔软，富有光泽，有冬暖夏凉的感觉，磨擦时有独特的"丝鸣"现象，有很好的延伸性，较好的耐热性，不耐盐水浸蚀，不宜用含氯漂白剂或洗涤剂处理。
3、粘胶：以木材、棉短绒、芦苇等含天然纤维素的材料化学材料加工而成，也常称人造绵，具有天然纤维的基本性能，染色性能好，牢度好，织物柔软，比重大，悬垂好，吸湿性好，穿着凉爽，不易产静电、起毛和起球。
4、醋酯纤维：由含纤维素的天然材料经化学加工而成，肯有丝绸的风格，穿着轻便舒适，有良好的弹性和弹性回复性能，不宜水洗，色牢度差。
5、涤纶：属于聚酯纤维，具有优良的弹性和回复性，面料挺括，不起皱，保形性好，强度高，弹性又好，经久耐穿并有优良的耐光性能，但容易产生静电和吸尘吸湿性差。
6、锦纶：为聚酰胺纤维，也是所谓的尼龙，染色性在合成纤维是较好的，穿着轻便，又有良好的防水防风性能，耐磨性高，强度弹性都很好。
7、丙纶：外观似毛戎丝或棉，有蜡状手感和光泽，弹性和回复性一般不易起皱比重小，轻，服装舒性好，能更快传递汗水使皮肤保持舒适感，强度耐磨性都比较好经久耐用，不耐高温。
8、氨纶：具有优良弹性又称弹力纤维，也称莱卡，弹性好，手感平滑，吸湿性小，有良好耐气候和耐化学品性能，可机洗，耐热性差。
9、维纶：织物外观和手感似棉布，弹性不佳，合湿性好比重和导热系数小，穿着轻便保暖，强度耐磨性较好结实耐穿，有优良耐化学品，日光等性能。
10、纯麻细纺：具有细密、轻薄、挺括、滑爽风格，有较好的透气性和舒适感。
11、夏布：是中国传统纺织品，织物颜色洁白，光泽柔和，穿着时有清汗离体、挺括凉爽的特点。
12、交织麻织物：质地细密、坚牢耐用，而面洁净，手感均比纯麻织物柔软，穿着舒适。
面料知识大全
面料知识大全一、面料的分类1.天然纤维面料天然纤维面料是指由植物、动物等天然资源中提取的纤维制成的面料。
常见的天然纤维面料有棉、麻、丝、羊毛等。
它们具有吸湿性好、透气性好、舒适等优点，但也有一些缺点，如易皱、易缩水等。
2.合成纤维面料合成纤维面料是指由化学方法合成的纤维制成的面料。
常见的合成纤维面料有涤纶、锦纶、氨纶等。
它们具有耐磨性好、易护理、不易皱等优点，但也有一些缺点，如吸湿性差、透气性差等。
3.混纺面料二、面料的特性1.吸湿性吸湿性是指面料吸收水分的能力。
天然纤维面料吸湿性好，可以吸收人体分泌的汗液，保持皮肤干爽；合成纤维面料吸湿性差，容易产生静电。
2.透气性透气性是指面料允许空气流通的能力。
天然纤维面料透气性好，可以让皮肤呼吸，保持舒适；合成纤维面料透气性差，容易产生闷热感。
3.耐磨性耐磨性是指面料抵抗磨损的能力。
合成纤维面料耐磨性好，适合制作运动装、工作服等；天然纤维面料耐磨性较差，适合制作休闲装、内衣等。
4.易护理性易护理性是指面料容易清洗、保养和护理。
合成纤维面料易护理，可以直接机洗；天然纤维面料易皱、易缩水，需要特别注意护理方法。
三、面料的选购1.根据用途选择面料2.根据季节选择面料3.根据个人喜好选择面料选购面料时，还可以根据个人喜好选择面料。
如喜欢柔软舒适的，可以选择棉、丝等天然纤维面料；如喜欢时尚前卫的，可以选择氨纶等合成纤维面料。
面料知识大全四、面料的保养与护理1.洗涤方法不同面料有不同的洗涤方法，应根据面料特性选择合适的洗涤方式。
例如，棉、麻等天然纤维面料可机洗，但需注意水温不宜过高，以免缩水变形；丝、羊毛等蛋白质纤维面料宜手洗，且需使用专门的洗涤剂，避免使用碱性洗涤剂，以免损伤纤维。
2.晾晒方法晾晒面料时，应避免直接暴晒，以免褪色和损伤纤维。
尤其是天然纤维面料，如棉、麻等，应选择阴凉通风处晾晒。
晾晒时还需注意面料的颜色和形状，避免因晾晒不当导致褪色或变形。
3.熨烫方法熨烫面料时，应根据面料特性选择合适的温度和湿度。
面料基础必学知识点
面料基础必学知识点1. 面料的种类：常见的面料种类包括棉布、麻布、丝绸、羊毛、涤纶、尼龙等。
每种面料都具有不同的特点和用途。
2. 面料的成分：面料的成分可以从纤维的角度来划分，常见的纤维包括天然纤维（如棉、麻、丝）和合成纤维（如涤纶、尼龙、腈纶）。
不同的纤维成分决定了面料的手感、强度、透气性等特性。
3. 面料的纹理：面料可以具有不同的纹理，包括平纹、斜纹、缎纹等。
纹理的不同会影响面料的外观和手感。
4. 面料的密度：面料的密度指的是单位面积内纱线的数量。
通常情况下，密度越高，面料的强度和耐久性就越好。
5. 面料的染色特性：不同的面料有不同的染色特性。
染色过程中，温度和时间的控制可以影响面料的染色效果。
6. 面料的功能特性：一些面料具有特殊的功能特性，如防水、防晒、透气、抗菌等。
这些功能是通过面料的后处理或添加功能性纤维实现的。
7. 面料的织造工艺：织造是面料的制作过程，常见的织造工艺包括平织、提花、缎织等。
织造工艺的不同可以产生不同的纹理和手感。
8. 面料的使用：面料的选择要根据具体的用途和需求来进行。
不同的面料适用于不同的服装和用品，如棉布适合制作夏季服装，而羊毛适合制作冬季外套。
9. 面料的保养：不同的面料有不同的保养方法。
一般来说，棉布和麻布可以机洗，丝绸和羊毛需要手洗或干洗，而合成纤维面料可以机洗但需注意温度和洗涤剂的选择。
10. 面料的环保性：面料的制作和处理过程中可能涉及到化学物质的使用和排放，因此环保性也是面料选择的一个重要考虑因素。
选择符合环保标准的面料有助于减少对环境的影响。
各种面料识别方法
各种面料识别方法一、纺织纤维的分类人们用来制作衣服的纺织纤维共有两大类，一类是天然纤维，另一类是化学纤维。
天然纤维又分两种：一种是动物纤维，主要是蚕丝和羊毛；另一种是植物纤维，主要是麻和棉花。
化学纤维也右两种：一种是人造纤维，如黏胶、富强、铜氨醋酸纤维等；另一种是合成纤维，即所谓“六大纶”。
二、纺织纤维的鉴别鉴别纺织纤维有感官法、燃烧法、试剂化验和显微镜观察分析等几种方法。
（1）感光法就是靠人的感觉器官去分辨出纤维的种类。
如用肉眼看（看它的颜色、质地、光泽等），用shoumo （摸它的质感、厚薄等），用耳听（听它的丝鸣等）。
（2）燃烧法是从织物上抽几根经纱纬线，用火点燃，细细观察，看它在燃烧时的变化。
根据燃烧的速度、火焰的颜色、散发出来的气味，以及燃烧后灰烬的颜色、形状、硬脆度等特征，大致可判断出纤维的种类。
纤维燃烧的鉴别可参见表1-1。
表1-1? 纤维燃烧辨别纤维种类燃烧情况气味灰烬颜色和形状棉燃烧很快，产生黄色火焰及蓝焰有烧纸气味灰烬少，灰末细软呈浅灰色麻燃烧块，产生黄色火焰及蓝色有烧草气味灰烬少，草灰末状，呈浅灰色或灰白色羊毛一面徐徐冒烟起泡，一面燃烧有烧毛发臭味灰烬多为有光泽的灰色，发脆小球块状且易碎蚕丝燃烧慢，烧缩成一团同上灰烬为黑褐色小球用手一压就碎黏胶纤维燃烧快，产生黄色火焰有烧纸气味挥金少，呈浅色或白色醋酸纤维燃烧缓慢，熔化后离开火焰，一面熔化一面燃烧有刺鼻醋酸味灰烬为黑色有光泽块状可用手指压碎涤纶燃烧先卷缩，一面熔化，一面冒烟燃烧，有灰有芳香族气味灰烬为褐色小珠可用手捻碎白色火焰锦纶一面熔化一面缓慢燃烧，燃时无烟或略有白烟，火焰小呈蓝色有芹菜香气味灰烬为浅褐色小硬珠，不易被捻碎维纶燃烧时纤维迅速收缩，缓慢燃烧火焰很小，呈黑红色并有黑烟有特俗臭味灰烬为褐色小珠，可用手捻碎腈纶一面熔化一面缓慢燃烧，火焰呈白色明亮有力，有时略有黑烟有鱼腥味灰烬为褐色小硬球，脆而易碎丙纶一面卷缩，一面熔化燃烧火焰明亮，呈蓝色有烧腊气味灰烬为硬块，能捻碎氯纶难燃，接近火焰时收缩，燃烧，离火即熄灭有氯的刺鼻味灰烬为不规则黑色硬块（3）溶解法? 是利用化学药品（如醋酸、苯、酚醛等），按照纤维的物理化学特性，进行溶解、显色等试验，来达到鉴别的目的。
识别面料的技巧
识别面料的技巧
1. 观察纤维特征：如果能通过观察面料纤维的特征来判断面料种类和纤维成分，这是最准确的识别方法。
例如，棉织品通常具有纵横相交的开口纹，丝绸面料呈现出明显的光泽和细腻的手感，而聚酯面料则具有较明显的弹性和不易皱缩的特点。
2. 拉丝：用手拉一小段面料纤维，然后逐渐加重拉力，观察断裂点和纤维的特征来判断面料种类和纤维成分。
如若拉丝后有燃烧烟尘的气味，则面料为天然纤维。
3. 烧焦测试：将一小段面料纤维放在火上，观察其燃烧的特点，用于判断纤维成分。
如若出现熏气，则面料为含人造纤维的合成材料。
4. 化学测试：在实验室或专业机构的帮助下，利用化学试剂等检测方法确定面料纤维成分，这是最准确的测试方法。
记忆面料知识点总结图解
记忆面料知识点总结图解一、面料的基本概念1. 面料的定义：面料是缝纫制衣的原料，是指能够制成成衣的纺织品。
2. 面料的组成：面料通常由纤维、纱线和织造方式组成。
3. 面料的分类：按照纤维成分、结构和用途进行分类。
二、纤维的种类和特性1. 天然纤维：棉、麻、丝、羊毛、兔毛、山羊毛等。
2. 化学纤维：人造纤维和合成纤维，如聚酯纤维、锦纶纤维、腈纶纤维等。
3. 特种纤维：如碳纤维、金属纤维、竹纤维等。
三、纤维结构和特性1. 纤维的形态与性质：纤维的形态有直细圆柱形、螺旋形、蛋形等，不同形态的纤维有不同的性质。
2. 纤维的物理特性：弹性、柔韧性、强度、吸湿性等。
3. 纤维的化学特性：耐酸碱、耐腐蚀性、易染色等。
四、面料的织造方式和特点1. 组织结构：平纹、斜纹、提花、提花等。
2. 织物的特点：面料的厚薄、透气性、强度、柔韧性等。
3. 织物的整理方式：定型、厚重、轻薄等。
五、面料的印花、染色和整理1. 印花：平版印花、转印印花等。
2. 染色：印染方法、染料选择、染色工艺等。
3. 整理：定型、平整、硬挺、柔软等。
六、面料的用途1. 服装面料：衬衫、裤子、外套、连衣裙等。
2. 家居面料：窗帘、床上用品、沙发套等。
3. 工业面料：帐篷、雨具、军装等。
综上所述，在服装设计和生产过程中，面料的选择和应用至关重要。
不同的面料有不同的特性和用途，设计师需要根据设计理念和穿着体验综合考虑面料的选择，以确保成衣的外观、舒适性和耐用性。
同时，面料的生产和加工也需要专业的技术支持和工艺控制，以确保面料的质量和稳定性。
希望以上内容能为对面料有所了解的读者提供帮助。
教大家如何认识面料成份
教大家如何认识面料成份由于织物所采用的组织，色纱排列，纱线的原料及特数，纱线的密度，纱线的捻向和捻度以及纱线的结构和后整理方法等各不相同。
因此形成的织物在外观上也就不一样。
为了生产，创新或仿造产品，就必须掌握织物组织结构和织物的上机技术条件等资料。
为此就要对织物进行周到和细致地分析，以便获得正确地分析结果，为设计，改造或仿造织物提供资料。
为了能获得比较正确地分析结果，在分析前要计划分析的项目和他们的先后顺序。
操作过程中要细致，并且要在满足分析的条件下尽量节省布样用料。
织物分析一般按下列顺序进行。
一、取样分析织物时，资料的准确程度与取样的位置，样品面积大小有关，因而对取样的方法应有一定的规定。
由于织物品种极多，彼此间差别又大，因此，在实际工作中样品的选择还应根据具体情况来定。
（一）取样位置织物下机后，在织物中因经纬纱张力的平衡作用，是幅宽和长度都略有变化。
这种变化就造成织物边部和中部，以及织物两端的密度存在着差异。
另外在染整过程中，织物的两端，边部和中部所产生的变化也各不相同，为了使测得的数据具有准确性和代表性，一般规定：从整匹织物中取样时，样品到布边的距离不小于5cm，离两端的距离在棉织物上不小于1.5-3m；在毛织物上不小于3m；在丝织物上约3.5-5m。
此外，样品不应带有显著的疵点，并力求其处于原有的自然状态，以保证分析结果的准确性。
（二）取样大小取样面积大小，应随织物种类，组织结构而异。
由于织物分析是消耗试验，应根据节约的精神，在保证分析资料正确的前提下，力求减小试样的大小。
简单组织的织物试样可以取得小些，一般为15cm＊15cm。
组织循环较大的色织物可以取20cm＊20cm。
色循环大的织物（如床单）最少应取一个色纱循环所占的面积。
对于大提花（如被面，地毯）因其经纬纱循环数很大，一般分析部分具有代表性的组织结构即可。
因此，一般取为20cm＊20cm,或25cm＊25cm。
如样品尺寸小时，只要比5cm＊5cm稍大即可分析。
史上最全：纺织面料三大鉴别方法，学会了你就是高手！
史上最全：纺织⾯料三⼤鉴别⽅法，学会了你就是⾼⼿！纺织⾯料的鉴别⽅法纺织⾯料鉴别主要可以从三个纬度⼊⼿，纺织⾯料成分、纺织⾯料正反⾯及经纬向、纺织⾯料外观质量，通过对这三⼤⽅向去鉴别，可以帮助⾯料采购商找到物优价廉的好布料。
下⾯，⼩编详细介绍三⼤类鉴别法的具体⽅法，学着点哦~纺织⾯料成分的鉴别1. 感官鉴别法（1）主要⽅法眼看：运⽤眼睛的视觉效应，观看⾯料的光泽明暗、染⾊情况、表⾯粗糙与否及组织、纹路和纤维的外观特征。
⼿摸：运⽤⼿的触觉效应，感觉⾯料的软硬、光滑、粗糙、细洁、弹性、冷暖等。
⽤⼿还可以察觉出⾯料中纤维和纱线的强度和弹性。
⽿听、⿐嗅：听觉和嗅觉对判断某些⾯料的原料有⼀定的帮助。
如蚕丝具有独特的丝鸣声；各类不同纤维⾯料的撕裂声不同；腈纶和⽺⽑纤维⾯料的⽓味有差异等。
（2）四个步骤第⼀步，初步区分纤维或⾯料的所属⼤类。
第⼆步，由⾯料中纤维的感官特征，进⼀步判断原料的种类。
第三步，根据⾯料的感官特征做出最终判断。
第四步，验证判断结果。
如果对判断把握不⼤时，可以采⽤其他⽅法予以验证。
如果判断有误，可以重新进⾏感官鉴别或与其他⽅法相结合进⾏鉴别。
2. 燃烧鉴别法常见纺织纤维的燃烧特征①棉纤维，遇⽕即燃烧，燃烧速度快，产⽣黄⾊⽕焰，有⽓味；稍有灰⽩⾊烟，离⽕后可以继续燃烧，吹熄⽕焰后仍有⽕星在续燃，但延续时间不长；燃烧后能保持原绒形状，⼿触易碎成松散的灰，灰烬呈灰⾊细软粉末，纤维的烧焦部分为⿊⾊。
②⿇纤维，燃烧的速度很快，软化，不熔，不缩，产⽣黄⾊或蓝⾊⽕焰，有烧草的⽓味；离开⽕焰继续迅速燃烧；灰烬少，呈浅灰⾊或⽩⾊草灰末状。
③⽺⽑，接触⽕焰不马上燃烧，先卷缩，后冒烟，然后纤维起跑燃烧；⽕焰呈橘⾊黄⾊，燃烧速度⽐棉纤维慢，离开⽕焰⽴即停燃，不易续燃，有烧头发和⽻⽑的臭味；灰烬不能保持纤维原状，⽽呈不定形或球状有光泽的⿊褐⾊脆块，⽤⼿指⼀压即粉碎，灰烬数量较多，有燃烧时的⽓味。
④蚕丝，燃烧⽐较慢，熔融并卷曲，烧时缩成⼀团，有烧⽑发的臭味；离开⽕焰时略带闪光，缓慢燃烧，有时会⾃灭；灰为⿊褐⾊松脆⼩球，⽤⼿指⼀压即碎。
服装面料成分快速辨别
服装面料成分快速辨别导读随着科技的不断地向前发展，对于服装面料成分的辨别方法有许多，但是最简单和直接的方法要属燃烧法。
首先，从服装的缝边请去纱线，点燃观察，从气味，燃烧状态，以及剩余物，进行综合辨别，来快速判断与服装吊牌上成分信息是否相符，以确认面料成分的真伪。
以下列举了7类常见纤维的燃烧法。
一、棉纤维与麻纤维相同点：棉纤维与麻纤维都是刚近火焰即燃．燃烧迅速．火焰呈黄色．冒蓝烟。
不同点：1. 棉燃烧发出纸气味．麻燃烧发出草木灰气味。
2. 燃烧后．棉有极少粉末灰烬．呈黑或灰色．麻则产生少量灰白色粉末灰烬。
二、毛纤维与真丝毛纤维遇火冒烟．燃烧时起泡．燃烧速度较慢．散发出烧头发得焦臭味．烧后灰烬多为有光泽得黑色球状颗粒．手指一压即碎。
真丝遇火缩成团状．燃烧速度较慢．伴有咝咝声．散发出毛发烧焦味．烧后结成黑褐色小球状灰烬．手捻即碎。
三、锦纶与涤纶锦纶学名聚酰胺纤维．近火焰即迅速卷缩熔成白色胶状．在火焰中熔燃滴落并起泡．燃烧时没有火焰．离开火焰难持续燃烧．散发出芹菜味．冷却后浅褐色熔融物不易研碎。
涤纶学名聚酯纤维．易点燃．近火焰即熔缩．燃烧时边融化边冒黑烟．呈黄色火焰．散发芳香气味．烧后灰烬为黑褐色硬块．用手指可捻碎。
四、腈纶与丙纶腈纶学名聚丙烯腈纤维．近火软化熔缩．着火后冒黑烟．火焰呈白色．离火焰后迅速燃烧．散发出火烧肉得辛酸气味．烧后灰烬为不规矩黑色硬块．手捻易碎。
丙纶学名聚丙烯纤维．近火焰即熔缩．易燃．离火燃烧缓慢并冒黑烟．火焰上端黄色．下端蓝色．散发出石油味．烧后灰烬为硬圆浅黄褐色颗粒．手捻易碎。
五、维纶与氯纶维纶学名聚乙烯醇缩甲醛纤维．不易点燃．近焰熔融压缩．燃烧时顶端有一点火焰．待纤维都融成胶状火焰变大．有浓黑烟．散发苦香气味．燃烧后剩下黑色小珠状颗粒．可用手指压碎。
氯纶学名聚氯乙烯纤维．难燃烧．离火即熄．火焰呈黄色．下端绿色白烟．散发刺激性刺鼻辛辣酸味．燃烧后灰烬为黑褐色不规矩硬块．手指不易捻碎。
服装面料基本知识
服装面料基本知识什么是服装面料服装面料是制作服装时所使用的材料，它直接影响着服装的外观、手感、舒适度和耐久性。
面料的种类繁多，包括天然纤维、合成纤维和混合纤维。
了解面料的基本知识对于选择合适的服装、设计服装和辨别面料的质量都非常重要。
面料的分类面料可以根据材料的来源和制造方法进行分类。
1. 按来源分类•天然纤维：如棉花、亚麻、丝绸和羊毛等。
•人造纤维：通过化学方法从天然材料中提取纤维，如人造丝、粘胶纤维和莱赛尔等。
•合成纤维：由合成化学原料制成的纤维，如涤纶、尼龙和腈纶等。
•混合纤维：由两种或多种不同类型的纤维混纺而成，如棉/涤纶和羊毛/涤纶混纺等。
2. 按制造方法分类•纺织面料：通过将纤维进行纺织并编织成织物，如棉布、平纹织物和斜纹布等。
•非织造面料：由纤维以粘合、熔融或缝合等方式制成，如无纺布、针刺织物和熔喷布等。
面料的特性不同的面料具有不同的特性，下面列举了一些常见的面料特性：1.抗皱性：指面料的抗皱能力，抗皱性好的面料不易起皱。
2.透气性：面料的透气性决定了人体皮肤是否能够呼吸，透气性好的面料能够让空气流通。
3.吸湿性：面料的吸湿性指材料吸湿后释放水分的能力。
4.耐磨性：面料的耐磨性决定了服装是否能经久耐穿，一般来说，天然纤维的耐磨性强于合成纤维。
5.染色性：指面料的染色能力，一般来说，天然纤维比合成纤维更容易染色。
常见的服装面料下面介绍一些常见的服装面料及其特点：1. 棉布•材料：天然纤维，主要来源于棉花。
•特点：柔软、透气、吸湿性好、舒适、耐磨性一般。
•应用：适用于制作夏季服装、内衣和家居用品。
2. 丝绸•材料：天然纤维，主要来源于蚕丝。
•特点：光泽、柔滑、透气性好、舒适、吸湿性较好。
•应用：适用于制作高级女装、礼服和睡衣等。
3. 涤纶•材料：合成纤维。
•特点：弹性、耐磨性好、不易皱、易干、不易变形。
•应用：适用于制作运动服、职业装和户外服装。
4. 羊毛•材料：天然纤维，主要来源于羊毛。
纺织织物成分分析及鉴别
纺织织物成分分析及鉴别一、目录：棉、麻、丝、毛、粘胶、铜氨、醋酯、涤纶、腈纶、锦纶、维纶、氯纶、丙纶。
二、基本术语：1.棉、麻、：是纤维素纤维。
2. 丝、毛：是蛋白质纤维。
3. 粘胶、铜氨、醋酯、涤纶、腈纶、锦纶、维纶、氯纶、丙纶：是化学合成纤维。
三、印染化验室在印染厂二楼南四、操作流程：1.织物成分分析鉴别方法有：1.1手感目测法：此法只适用与呈散纤维状态的纺织原料。
1.2显微镜观察法：是根据纤维纵面、截面状态特征来识别纤维。
1.3密度梯度法：是根据各种纤维具有不同密度的特点来鉴别纤维。
1.4荧光法：利用紫外线荧光灯照射纤维，根据各种纤维发光的性质不同，纤维的荧光颜色也不同的特点来鉴别纤维。
1.5燃烧法:根据纤维化学组织不同，燃烧特征也不同，从而粗略的取分出纤维的大类。
这也是印染公司化验室一般纤维鉴别采用的方法：流程：打火机（蜡烛）→点燃→观察纤维靠近火焰时状态→观察纤维接触火焰时状态→观察纤维离开火焰时状态→闻纤维燃烧的气味→观察纤维燃烧后残留特征→鉴别结果1.6化学药剂定量分析法：就是印染公司化验室采取的主要方法，即用药剂与纤维产生化学反应进行分离鉴别。
流程：秤试样克重→秤药剂→放入杯中→加温→溶解→过滤→水洗→真空排液→冷却→烘干→称重五、印染化验室常用方法具体细节操作流程如下：1、一般纤维鉴别方法：燃烧法：2、二组纤维混纺产品定量化学药剂分析法：2.1棉与涤纶混纺：将试样放入三角瓶中，每克试样加入100ml75%硫酸，用力搅拌使试样浸湿，温度保持40～45°C，时间30min时时摇动，待棉纤维充分溶解后，用已知重量的玻璃抽滤器过滤，将剩余纤维用少量同温同浓度硫酸洗涤3次（洗时用玻璃棒搅拌，洗后抽干），再同温度水洗4～5次，用稀氨溶液中和2次，然后用水洗至用指标剂检查呈中性为止，每次洗后必须用真空抽吸排液，烘干，冷却，称重。
2.2麻与涤纶混纺：分析方法同上，用75%硫酸溶解亚麻和苎麻，剩留涤纶，使两种纤维分离。
常见几种面料识别方法
（1）观察光泽。
真丝绸的光泽柔和而均匀，虽明亮但不刺目。
人造丝织品光泽虽也明亮，但不柔和顺目。
涤纶丝的光泽虽均匀，但有闪光或亮丝。
锦纶丝织品光泽较差，如同涂上了一层蜡质的感觉。
（2）手摸感觉。
手摸真丝织品时有拉手感觉，而其他化纤品则没有这种感觉。
人造丝织品滑爽柔软，但不挺括。
棉丝织手摸较硬而不柔和。
（3）细察折痕。
当手捏紧丝织品后再放开时，因其弹性好无折痕。
人造丝织品松手后有明显折痕，且折痕难于恢复原状。
锦纶丝绢则虽有折痕，但也能缓缓地恢复原状，故切莫被其假象所迷惑。
（4）试纤拉力。
在织品边缘处抽出几根纤维，用舌头将其润湿，若在润湿处容易拉断，说明是人造丝，如果不在润湿处被拉断，则是真丝，如纤维在干湿状态下强度都很好，不容易拉断则是锦纶丝或涤纶丝。
（5）听摩擦声。
由于蚕丝外表有丝胶保护而耐摩擦，故干燥的真丝织品在相互摩擦时会发出一种声响，俗称："丝鸣"或"绢鸣"；而其他化纤品则无声响出现。
怎样用烧法鉴别纺织品类型？（1）棉布：易燃烧,火焰橙色，散发出烧纸味，灰烬为灰白色，细软。
（2）麻：易燃烧,火焰橙色,有烧枯草味，灰烬灰白,细软。
（3）丝绸：燃烧缓慢,有臭味,离火即灭。
余烬呈球状，色深，轻压即碎。
（4）羊毛：不易燃烧，燃烧时发泡，有火焰窜出，伴有明显的毛类烧焦味，灰烬呈不规则块状,颜色为黑褐色。
（5）尼龙：燃烧容易，有臭味,出火焰，燃熔，余烬呈灰白色。
怎样鉴别棉与化纤混纺品?纯绵织品手感柔软，织物表面不够平滑，涤、棉混纺织物表面光泽明亮，手感挺爽光洁、平整，手攥紧松开不易出折纹。
富纤布和人造棉布色泽鲜艳，手感平滑、柔软、光洁；人造棉的组织较松散，保型度差；维棉布则色泽稍暗，光泽不匀，手感不柔和，表面粗糙，与富纤布、人造棉一样，易出折纹。
怎样鉴别与选购毛料？1）纯毛、毛涤衣料的鉴别：感官鉴别。
用眼看、手摸的方法测定织物弹性、柔性和折皱情况，再看衣料的光泽、长度、粗细和弯曲情况。
怎样分析面料的成分？具体有哪些步骤？
怎样分析面料的成分？具体有哪些步骤？展开全文简介织物的手感是人们用来鉴别织物的品质质量的一项重要内容。
具体地说，用手触摸织物的感觉在心理上的反应，由于织物的品种不同，质量高低也各有差异，织物的手感效果，也就有较大区别。
手感有以下几个方面：①织物身骨是否挺括和松弛；②织物表面的光滑与粗糙；③织物的柔软与坚硬；④织物的薄与厚；⑤织物的冷与暖；⑥织物对皮肤有刺激与无刺少激的感觉。
例如：手抚摸着真丝纺品有凉的感觉；纯毛织物有暖的感觉；手感细而平滑的确良棉织品多是高支纱织拷制成；手感粗糙的多为低支纱的织品。
另外，人们还可借助力的作用，用手拉伸，抓纹等动作，再通过眼的观察，手的感觉，可以判断织物的弹性、强度、抗皱性及纤维类别等。
但总的来说，手感是选购面料和服装时最重要的手段。
织物的分类一、按形成织物加工方法分1．机织物指用经纱和纬纱以有梭或无梭织机加工而成的织物。
其布面有经、纬向之分。
2．针织物指采用一根或一组纱线为原料，以纬编机或经编机加工形成线圈串套而成的织物。
3．非织造织物指不经传统的纺纱、织造工艺过程，由纤维层直接构成的纺织品（包括由线纱层构成的缝编非织造织物）。
二、按织物的纱线结构分1．纱织物用单纱织造的织物。
2．全线织物全部用股线织成的织物。
3．半线织物经纱用股线、纬纱用单纱织造的织物。
三、按织物的纺纱系统分1．精梳织物由精梳纱织成的织物，多为高档织物。
2．粗梳织物由粗梳纱织成的织物，主要是普通中档织物和工业用布。
四、按纱线所用原料不同分1．纯纺织物由纯纺纱织成的织物。
如棉织物、毛织物、麻织物、丝织物、纯化纤织物等。
2．混纺织物由混纺纱织成的织物。
混纺织物的命名原则是：混纺比大的在前、混纺比小的在后；混纺比相同时，天然纤维在前，合成纤维在其后，人造纤维在最后。
3．交织织物经纬纱分别用不同纤维的纱线或长丝交织而成的织物。
五、按原料和生产工艺不同分1．棉型织物商业上简称为“棉布”。
它是用棉纱或棉与化纤混纺纱线织成的织物。
如何讲解面料知识点总结
如何讲解面料知识点总结在服装制作过程中，面料是十分重要的一个环节。
面料的选择直接影响着服装的质量、手感和穿着舒适度。
因此，了解面料的类型、特点和用途是每个从事服装设计和制作的人都必须掌握的知识。
本文将就面料知识点进行总结，希望能够帮助读者更好地理解面料，并在实际应用中做出更好的选择。
一、面料的分类1. 按材质分类(1) 棉类面料：棉类面料是由棉纤维制成的，具有吸湿性好、透气性好、舒适度高等特点，适合制作夏季服装和内衣内裤等。
常见的棉类面料有纯棉布、棉涤布、棉麻布等。
(2) 毛类面料：毛类面料是以动物的毛发为原料制成的，具有保暖性好、弹性好、手感柔软等特点，适合制作冬季外套、大衣等。
常见的毛类面料有羊毛、羊绒、羊绒绒等。
(3) 雪纺面料：雪纺面料是以精细的化纤丝为原料制成的，具有轻薄透气、柔软光滑等特点，适合制作夏季衬衫、裙子等。
常见的雪纺面料有涤纶雪纺、锦纶雪纺等。
(4) 丝绸面料：丝绸面料是以桑蚕丝为原料制成的，具有光泽细腻、手感柔软、保暖性好等特点，适合制作高档礼服、休闲服装等。
常见的丝绸面料有真丝布、仿真丝布等。
(5) 纺织混纺面料：混纺面料是由两种或两种以上的纤维混合而成的，具有各种不同的特点，适合制作各种季节的服装。
常见的混纺面料有棉涤混纺、羊毛涤混纺等。
2. 按织法分类(1) 平纹面料：平纹面料是以纬纱和经纱等量的交织而成，具有纹理清晰、表面平滑等特点，适合制作休闲装、职业装等。
常见的平纹面料有纯棉布、雪纺布等。
(2) 斜纹面料：斜纹面料是以纬纱和经纱交错成斜纹的形态而成，具有柔软弹性好、抗皱性好等特点，适合制作裤装、西服等。
常见的斜纹面料有羊毛呢料、丝绸呢料等。
(3) 提花面料：提花面料是在织造过程中利用提花技术制成的，具有花纹立体感强、款式多样等特点，适合制作高档服装和礼服等。
常见的提花面料有提花丝绸、提花棉布等。
(4) 缎面面料：缎面面料是以特殊的织法制成的，具有光滑柔软、光泽好等特点，适合制作高档礼服、内衣等。
常见面料成分
常见面料成分一、棉质面料棉质面料是最常见的面料之一，它的主要成分是天然纤维棉，具有柔软、透气、吸湿性好等特点。
由于棉质面料的天然属性，它非常适合制作夏季服装和床上用品。
棉质面料的常见品种有纯棉、棉麻、棉纱等。
二、聚酯面料聚酯面料是一种合成纤维面料，它的主要成分是聚酯纤维。
聚酯面料具有耐磨损、耐褪色、易于清洗等特点，而且它的柔软度和光泽度都很高。
因此，聚酯面料非常适合制作运动服、户外服装和家居用品。
常见的聚酯面料有涤纶、尼龙等。
三、丝质面料丝质面料是一种高档面料，它的主要成分是天然纤维丝。
丝质面料具有光泽度高、手感柔滑、透气性好等特点，而且它的垂坠感非常好。
因此，丝质面料常被用于制作高级女装、礼服等。
丝质面料的常见品种有桑蚕丝、蚕丝等。
四、羊毛面料羊毛面料是一种以羊毛为主要成分的面料。
羊毛具有保暖性好、吸湿性强等特点，而且它的绒毛柔软、弹性好。
因此，羊毛面料常用于制作冬季服装和冬季床上用品。
常见的羊毛面料有羊绒、羊毛等。
五、亚麻面料亚麻面料是一种以亚麻纤维为主要成分的面料。
亚麻纤维有很好的透气性、吸湿性和耐热性，而且它的手感柔软、光泽度高。
因此，亚麻面料常被用于制作夏季服装和床上用品。
常见的亚麻面料有纯亚麻、亚麻棉等。
六、人造纤维面料人造纤维面料是一种以合成纤维为主要成分的面料。
人造纤维面料具有耐磨损、不易皱、易于清洗等特点，而且它的柔软度和光泽度都很高。
因此，人造纤维面料常用于制作日常服装和家居用品。
常见的人造纤维面料有涤纶、锦纶等。
七、腈纶面料腈纶面料是一种合成纤维面料，它的主要成分是腈纶纤维。
腈纶面料具有耐磨损、耐褪色、不易皱等特点，而且它的柔软度和光泽度都很高。
因此，腈纶面料常被用于制作户外服装和运动服。
腈纶面料的常见品种有氨纶、氯纶等。
八、麻质面料麻质面料是一种以麻纤维为主要成分的面料。
麻纤维具有透气性好、吸湿性强等特点，而且它的手感柔软、光泽度高。
因此，麻质面料常被用于制作夏季服装和床上用品。
面料干货知识点归纳总结
面料干货知识点归纳总结面料是服装制作中的重要材料，它不仅直接影响着服装的外观和舒适度，还与服装的保暖性、透气性等功能相关。
因此，对于面料的选择和了解是非常重要的。
下面，我将从面料的基本分类、特点、使用注意事项等方面进行归纳总结。
一、面料的基本分类根据面料的成分和结构，可以将面料分为天然纤维、化学纤维和混纺纤维三大类。
1. 天然纤维天然纤维是指来源于动植物的纤维，它可以进一步细分为植物纤维和动物纤维。
植物纤维包括棉花、亚麻、大麻等，而动物纤维包括羊毛、丝绸等。
天然纤维通常具有良好的透气性和舒适度，但也具有易皱、易变形的特点。
2. 化学纤维化学纤维是通过人工合成或半合成的方式获得的纤维，例如聚酯纤维、聚酰胺纤维、腈纶纤维等。
化学纤维具有抗皱、易干、耐磨损等特点，但透气性和舒适度通常不如天然纤维。
3. 混纺纤维混纺纤维是将不同种类的纤维混合在一起，通过纺纱工艺制成的纤维，例如棉涤混纺、麻棉混纺等。
混纺纤维可以兼具天然纤维和化学纤维的各种特点，具有较好的性能综合性能。
二、面料的特点不同种类的面料具有不同的特点，下面我将分别介绍天然纤维、化学纤维和混纺纤维的特点。
1. 天然纤维的特点天然纤维具有柔软、透气、吸湿性强、舒适度好的特点，适合制作夏季服装。
例如，棉纤维具有良好的吸湿性，透气性和舒适度，但容易起皱，变形。
而羊毛纤维具有保暖性好、弹性好、不易起皱的特点，但价格较高。
2. 化学纤维的特点化学纤维具有抗皱、易干、耐磨损的特点，适合制作运动服装和户外服装。
例如，聚酯纤维具有良好的耐磨性和弹性，适合制作休闲服装。
而腈纶纤维具有抗紫外线、耐撕裂的特点，适合制作户外运动服装。
3. 混纺纤维的特点混纺纤维常常兼具天然纤维和化学纤维的各种特点，例如棉涤混纺具有棉纤维的透气性和舒适度，又具有涤纶的耐磨性和易干性。
混纺纤维可以根据需要进行混纺比例的调整，充分发挥各种纤维的优势。
三、面料的使用注意事项在选择和使用面料时，需要注意以下几点：1. 根据服装设计和用途选择面料不同款式的服装和不同场合的服装需要选择不同的面料，例如运动服装需要选择具有透气性和吸湿性的面料，而正式服装需要选择质地较硬、不易起皱的面料。
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教大家如何认识面料成份由于织物所采用的组织，色纱排列，纱线的原料及特数，纱线的密度，纱线的捻向和捻度以及纱线的结构和后整理方法等各不相同。
因此形成的织物在外观上也就不一样。
为了生产，创新或仿造产品，就必须掌握织物组织结构和织物的上机技术条件等资料。
为此就要对织物进行周到和细致地分析，以便获得正确地分析结果，为设计，改造或仿造织物提供资料。
为了能获得比较正确地分析结果，在分析前要计划分析的项目和他们的先后顺序。
操作过程中要细致，并且要在满足分析的条件下尽量节省布样用料。
织物分析一般按下列顺序进行。
一、取样分析织物时，资料的准确程度与取样的位置，样品面积大小有关，因而对取样的方法应有一定的规定。
由于织物品种极多，彼此间差别又大，因此，在实际工作中样品的选择还应根据具体情况来定。
（一）取样位置织物下机后，在织物中因经纬纱张力的平衡作用，是幅宽和长度都略有变化。
这种变化就造成织物边部和中部，以及织物两端的密度存在着差异。
另外在染整过程中，织物的两端，边部和中部所产生的变化也各不相同，为了使测得的数据具有准确性和代表性，一般规定：从整匹织物中取样时，样品到布边的距离不小于5cm，离两端的距离在棉织物上不小于1.5-3m；在毛织物上不小于3m；在丝织物上约3.5-5m。
此外，样品不应带有显著的疵点，并力求其处于原有的自然状态，以保证分析结果的准确性。
（二）取样大小取样面积大小，应随织物种类，组织结构而异。
由于织物分析是消耗试验，应根据节约的精神，在保证分析资料正确的前提下，力求减小试样的大小。
简单组织的织物试样可以取得小些，一般为15cm＊15cm。
组织循环较大的色织物可以取20cm＊20cm。
色循环大的织物（如床单）最少应取一个色纱循环所占的面积。
对于大提花（如被面，地毯）因其经纬纱循环数很大，一般分析部分具有代表性的组织结构即可。
因此，一般取为20cm＊20cm,或25cm＊25cm。
如样品尺寸小时，只要比5cm＊5cm稍大即可分析。
二、确定织物的正反面对布样进行分析工作时，首先应确定织物的正反面。
织物的正反面一般是根据其外观效应加以判断。
下面列举一些常用的判断方法。
1.一般织物正面的花纹，色泽均比反面清晰美观。
2.具有条格外观的植物和配色模纹织物其正面花纹必然是清晰悦目的。
3.凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹，而反面较粗糙，有较长的浮长线。
4.起毛织物：单面起毛织物，其起毛绒一面为织物正面。
双面起毛绒织物，则以绒毛光洁，整齐的一面为正面。
5.观察织物的布边：如布边光洁，整齐的一面为织物正面。
6.双层，多层及多重织物，如正反面的经纬密度不同时，则一般正面具有较大的密度或正面的原料较佳。
7.纱罗织物：纹路清晰绞经突出的一面为织物正面。
8.毛巾织物：以毛圈密度大的一面为正面。
多数织物其正反面有明显的区别，但也有不少织物的正反面极为近似，两面均可应用。
因此对这类织物可不强求区别其正反面。
三、确定织物的经纬向在决定了织物的正反面后，就需判断出在织物中那个方向是经纱，哪个方向是纬纱，这对分析织物密度，经纬纱特数和织物组织等项目来说，是先决条件。
区别织物经纬向的主要依据如下。
1.如被分析织物的样品是布边的，则与布边平行的纱线便是经纱，与布边垂直的则是纬纱。
2.含有浆份的是经纱，不含浆份的是纬纱。
3.一般织物密度大的一方为经纱，密低小的一方为纬纱。
4.筘痕明显之织物，则筘痕方向为织物的经向。
5.织物中若干纱线的一组是股线，而另一组是单纱时，则通常股线为经纱，单纱为纬纱。
6.若单纱织物的成纱捻向不同时，则Z捻纱为经向，S捻纱为纬向。
7.若织物成纱的捻度不同时，则捻度大的多数为经向，捻度小的为纬向。
8.如织物的经纬纱特数，捻向，捻向都差异不大，则纱线的条干均匀，光泽较好的为经纱9.毛巾类织物，其起毛圈的纱线为经纱，不起毛圈的纱线为纬纱。
10.条子织物其条子方向通常是经向。
11.若织物有一个系统的纱线具有多种不同特数时，这个方向则为经向。
12.纱罗织物，有扭绞的纱线为经纱，无扭绞的纱线为纬纱。
13.在不同原料交织中，一般棉毛豁棉麻交织的织物，棉为经纱；毛丝交织物中，丝为经纱；毛丝棉交织物中，则丝，棉为经纱；天然丝与绢丝交织物中，天然丝为经纱；天然丝与人造丝交织物中，则天然丝为经纱。
由于织物用途极广。
因而对织物原料和组织结构的要求也是多种多样的，因此在判断时，还要根据织物的具体情况进行确定。
四、测定织物的经纬纱密度在织物单位长度中排列的经纬纱根数，称为织物的经，纬纱密度。
织物密度的计算单位以公制计，是指10cm内经纬纱排列的根数。
密度的大小，直接影响织物的外观，手感，厚度，强力，抗折性，透气性，耐磨性和保暖性能等物理机械指标，同时他也关系到产品的成本和生产效率的大小。
经、纬密度的测定方法有以下两种。
直接测数法直接测数法是凭借照布镜或织物密度分析镜来完成。
织物密度分析镜的刻度尺长度为5cm,在分析镜头下面，一块长条形玻璃片上刻有一条红线，在分析织物密度时，移动镜头，将玻璃片上红线和刻度尺上红线同时对准某两根纱线之间，以此为起点，边移动镜头边数纱线根数，直到5cm刻度线为此。
输出之纱线根数乘以2，即为10cm织物的密度值。
在点数纱线根数时，要以两根纱线之间的中央为起点，若数到终点时，超过0.5根，而不足一根时，应按0.75根算；若不足0.5根时，则按0.25根算。
织物密度一般应测得3-4个数据，然后取其算术平均值为测定结果。
（二）间接测试法这种方法适用于密度大的，纱线特数小的规则组织的织物。
首先经过分析织物组织及其组织循环经纱数（组织循环纬纱数），然后乘以10cm中组织循环个数，所得的乘积即为经（纬）纱密度五、测定经纬纱缩率经、纬纱缩率是织物结构参数的一项内容。
测定经纬纱缩率的目的是为了计算纱线的特数和织物用纱量等。
由于纱线在形成织物后，经（纬）纱在织物中交错屈曲，因此织造时所用之纱线长度大于所形成织物的长度。
因而我们把其差值与原长之比值称为缩率。
以a（％）表示。
缩率=100%＊（伸直长度-试样中长度）/伸直长度经纬纱缩率的大小，是工艺设计的重要依据，他对纱线的用量，织物的物理机械性能和织物的外观均有很大的影响。
影响缩率的因素很多，织物组织，经纬纱原料及特数，经纬纱密度及在织造过程中纱线的张力等的不同，都会引起缩率的变化。
分析织物时，测定缩率的方法，一般在试样边缘沿经（纬）向量取10cm的织物长度。
并记上记号（试样小时，可量取5cm的长度），将边部的纱缨剪短（这样可以减少纱线从织物中拔出来时产生以外伸长），然后轻轻将经（纬）纱从试样中拔出，用手指压住纱线的一端，用另一只手轻轻的将纱线拉直（张力要恰当，不可有伸长现象）。
用尺量出记号之间的经（纬）纱长度这样连续作出十个数后，取其平均值，带入上述公式中，即可求出经或纬纱的缩率值。
这种方法简单易行，但精确程度较差，测定纱线缩率的目的是为了计算纱线特数和织物用纱量等。
在测定中应注意以下几点：1.在拔出和拉直纱线时，不能使纱线发生退捻或加捻。
对某些捻度较小或强力很差的纱线，应经量避免发生意外伸长。
2.分析刮绒和缩绒织物时，应先用剪刀或火柴除去表面的绒毛，然后再仔细的将纱线从织物中拔出。
3.粘胶纤维在潮湿状态下极易伸长，故在操作时避免手汗沾湿纱线。
六、测算经纬纱特数纱线是用特数来表示其细度的。
纱线特数是1000m的纱线在公定回潮率时的重量克数。
计算公式如下：tex=1000G/Ltex表示经或纬纱特数；G表示在公定回潮率时的重量（g）；L表示长度（m）。
纱线特数的测定一般有两种方法。
1.比较测定法：此方法是将纱线放在放大镜下，仔细的与已知特数的纱线进行比较，然后决定经纬纱的特数。
此方法测定的准确程度与试验人员的经验有关。
由于做法简单迅速，工厂的试验人员往往乐于采用。
2.称重法：在测定前必须先检验样品的经纱是否上浆，若经纱是上浆的，则应对式样进行退浆处理。
测定时从10cm＊10cm织物中，取出10根经纱和10根纬纱，分别称其重量。
测出织物的实际回潮率，在经纬纱缩率已知的条件下，经纬纱特数可用下式求出：tex=G(1-a)(1＋W~)/(1＋)G表示10根经纱或纬纱实际重量；a表示经或纬纱缩率；W表示织物的实际回潮率；W~表示该种纱线的公定回潮率。
以下为各种纱线的公定回潮率（%）：棉8.5 ；粘胶13 ；精梳毛纱16 ；粗梳毛纱15 ；晴纶2 ；醋脂7 ；绢丝11 ；涤纶0.4 ；锦纶4.5 ；维纶5 ；丙纶0 ；七、定经纬纱原料正确和合理的选配各类织物所用原料，对满足各项用途起着极为重要的作用。
因此对布样的经纬纱原料要进行分析。
主要有两个方面。
1.织物经纬纱原料的定性分析目的是分析织物纱线是什么原料组成，即分析织物是属纯纺织物、混纺织物，还是交织织物。
鉴别纤维一般采用的步骤是先决定纤维的大类，属天然纤维素纤维，还是属天然蛋白质纤维或是化学纤维。
再具体决定是哪一品种。
常用的鉴别方法有手感目测法、燃烧法、显微镜法和化学溶解法等，其具体方法与纤维的鉴别方法相同。
2.混纺织物成分的定量分析这是对织物进行含量的分析，一般采用溶解法，它是选用适当的溶剂，使混纺织物中的一种纤维溶解，称取留下的纤维重量，从而也知道溶解纤维的重量，然后计算混合百分率。
具体方法同混纺纱线含量分析法八、概算织物重量织物重量是指织物每平方米的无浆干重克数。
他是织物的一项重要的技术指标。
他也是对织物进行经济核算的主要指标，根据织物样品的大小及具体情况，可分两种试验方法。
1．称重法用此方法测定织物重量时，要使用扭力天平，分析天平等工具。
在测定织物每平方米的重量时，样品的面积一般取10x10(CITi2)。
面积愈大，所得结果就愈正确。
在称重前，将退浆的织物放在烘箱中烘干，至重量恒定，称其干重，则G(g／m2)=gxl0000/（Lxb）G—样品每平方米无浆干重(g／平方米)；s—样品的无浆干重(g)；L—样品长度(cm)；b—样品宽度(cm)。
2．计算法在遇到样品面积很小、用称重法不够准确时，可以根据前面分析所得的经纬纱特数，经纬纱密度，经纬纱缩率进行计算，其公式如下：G={10P,＊Tex,/[(1-a,)＊1000]+10P。
＊Tex。
/[（1-a。
）＊1000]}＊[1/（1＋W'）]=1/100＊[P,＊Tex,/(1-a,)＋P。
＊Tex。
/(1-a。
)]＊[1/(1＋W')]=1/[100＊(1＋W')]＊[P,＊Tex,/(1-a,)＋P。
＊Tex。
/(1-a。
)]G—样品每平方米无浆干重(s／平方米)；P，、P。
—样品的经纬纱密度(根／lOcm)；a,、a。
—样品的经纬纱缩率(%)；W'——样品的经，纬纱公定回潮率(%)，Tex，、Tex。