浅析17世纪后的欧美首饰设计

墨玉项链
主要流行自然形态的首饰：首饰被设计为造型具 象的花朵或水果形态。 这时期的英国有一种特殊的 黑色服丧首饰（Mourning jewellery） ，当时的维 多利亚女王在阿尔伯特王夫死后经常佩戴这种由墨 玉制成的首饰，来表达对所爱人过世的缅怀,此现 象因此也被认为非常地贴近浪漫主义哲学。 而此时 首饰仍旧被认为是金工艺术的一种象征。 一、 商业珠宝的辉煌与首饰设计之初 为了满足中产阶级对首饰的需求，18 世纪中期 的首饰开始由工厂批量生产。合成金属与人造宝石 组成的非镶嵌型首饰和服装首饰大行其道。然而， 富有者为了拉开与普通人的距离，确保自己的饰物 远离量产的重复，他们不仅佩戴贵重首饰，还主张 用艺术化的设计与精细的工艺来打造首饰。法国艺 术首饰匠弗朗索瓦斯（Francoise Désire Froment Meurice）的作品便是一个体现。这个时期，蒂凡尼 （Tiffany&Co.）首次把美国放到了世界首饰的地图 上， 它因经常为名人制作钻饰而获得名声。 而后， 蒂 凡尼品牌也由《蒂凡尼的早餐》 r e a k f a s t a t （B Tiffan’ s）这部电影广为人知。许多如今名声显赫 的高级珠宝品牌在 18 世纪后纷纷建立起来， 如卡地 亚（Cartier SA） 、宝格丽（Bulgari）与梵克雅宝 （Van Cleef&Arpels） 。除了品牌珠宝公司，还有许 多较大的珠宝行诞生，如：伦敦的菲利普斯兄弟 法利兹（Falize）和维塞（Wiese） 。他们有自己标志 性的设计，拥有自己的艺术设计师。他们提供优良 的环境给珠宝艺术家们进行创作。虽然这些创作是 非商业性的，但在首饰史上却产生巨大的影响。现 代首饰工作室由此诞生，首饰设计制作开始远离独 立工匠为雇主工作的模式。真正的现代首饰设计可 能就是从这里起步的。
从 17 世纪中期开始，服饰风格的改变使首饰 领域呈现出新面貌。为了搭配深色丝绒服饰，黄金 饰品开始流行。 镶嵌珍珠与宝石的黄金底座在设计 上显得更为典雅。全球贸易的范围扩大，巴西取代 印度成为新的主要钻石供应国， 因此欧洲宝石切割 工艺更为进步。这个时期，宝石的镶嵌底座要求设 计得尽可能小，对饰品的构造和佩戴产生很大影 响。大颗昂贵的宝石设计使其较易从底座上取下， 这样得以方便改造或重新设计镶嵌底座， 并能多次 重复利用宝石。 珠宝常被用在大面积的服饰或胸前 装饰物上，有些甚至被缝制或黏贴在服饰上。欧洲 男子会佩戴镶嵌宝石的纽扣、搭扣、徽章、肩带与 刀柄来吸引女士的注意。 植物性的装饰主题以大量 的旋涡形状叶子体现在首饰中。 18 世纪开始钻石的使用几乎主宰了整个首饰 设计领域。 那时多面明亮型宝石切割工艺已经较发 达，这种 56 个刻面的宝石切割工艺能够最大限度 地利用和开发钻石的反射与折射性。 华丽的钻石镶 嵌首饰在宫廷生活中极为重要， 大颗钻石饰品通常 被佩戴在紧身服外， 尺寸较小的钻饰则被装饰在外 套上。由于钻石其固有价值较高，体积较小的钻饰 开始流行。 18 世纪末至 19 世纪是工业与社会产生巨大变 革的时期， 西方社会条件的改变和工业革命导致了 这个阶段的首饰设计有了影响巨大的革新：现代 考古所发掘出的宝藏让公众痴迷不已， 因此随之带 来各种民族主义的兴起及各类历史风格的复兴。 19 世纪的前 20 年，经典风格甚为流行，因此古希腊 与古罗马的奢华风格开始复兴， 金匠们也试图复兴 古代工艺并仿制古董首饰。 浪漫主义成为 19 世纪的主要潮流。这一时期
美术大观ˉ艺术与设计ˉ
浅析 17 世纪后的欧美首饰设计
文ˉ伦敦时装学院硕士（London College of Fashion）ˉ沈瀚文
［内容摘要］西方首饰风格一直以来影响着东方首饰潮流的走向。17 世纪后期欧美首饰风格逐渐地接近现代首饰风格。本文分阶段介绍 17 世纪后期首饰设计风格的演 变，希望当代中国首饰设计师们从中有所借鉴。 ［关 键 词］17-19 世纪 宝石的时代
Ｌｉｎｄａ Ｍａｃ Ｎｅｉｌ项链
二、 艺术与工艺运动 （Ｔｈｅ Ａｒｔｓ ＆ Ｃｒａｆｔｓ Ｍｏｖｅｍｅｎｔｓ） 时期的首饰 1880 年前后兴起的艺术与工艺运动起源于英 国，是一场最有影响力、传播最为广泛的现代设计 运动。这场运动的主旨核心为：反对机器化主导的 批量生产导致的产品水准下降， 强调艺术与手工艺 的结合。 艺术与工艺思想影响到了装饰艺术设计的 方方面面，包括首饰与金工工艺、珐琅与陶瓷工 艺。 该运动中的首饰家们强调把重点放在独立手工 艺首饰上，反对机器为主导的工厂首饰制作。他们 认为工匠同时承载艺术设计与制作的责任会让他们 的作品注入灵魂。 这些首饰家们避免采用大颗切面 宝石而喜好使用自然美丽的弧面形宝石。 他们改变 了主流镶嵌设计中的曲线性， 摒弃造型中的具象图 案，取而代之在设计中使用象征意义的图案造型。 查尔斯・罗伯特・埃什比（Charles Robert Ashbee）是艺术与工艺运动中金工方面改革的重 要人物。他设计了许多重要的首饰与银餐具。这些 作品以银器表面的敲打工艺、 流动型的金属丝工艺 以及简单的色彩宝石镶嵌工艺为代表。 总的来讲，艺术工艺运动中首饰的主要特点 为：1.造型简化。2.主题偏向自然。3.强调要真诚 地对待材料。4.以英国乡村为主要灵感来源。 三、新艺术运动 （Ａｒｔ Ｎｏｕｖｅａｕ） 时期的首饰 “Nouveau”在法文中为新艺术的意思。新艺 术运动是艺术与工艺运动的继续深化和发展， 它的 中心从艺术工艺运动时期的伦敦转向了巴黎。 新艺术运动中的首饰延续发展了艺术与工艺 运动时期的自然植物造型，提倡“回归自然” 。这 个时期的首饰艺术家们以植物、花卉、昆虫、女性 人体等作为装饰图案的素材， 并加以简化， 以象征 有机形态的抽象曲线作为装饰纹样。这种风格中
银镶石榴石发钗 估计为梵克雅宝胸针
中的流行风格及其年代。 1910 年：路易十六与拿破仑帝国时期的风格： 吊坠呈大号圆盘开放式， 铂金底座常设计为辐射状 线条。首饰颜色由碎钻搭配上大颗、颜色不很艳的 半透明宝石。 1920 年：黑与白的和谐，锆玛瑙与钻石的搭 配，宝石或与珊瑚的配合。 1925 年：几何造型与大胆轻快的颜色到处都 是。设计常取材于亚非文化，面具元素与自然主题 较流行。 1929 年：流行白色或灰色的金属表面色， 铂金 常被用来镶嵌钻石。 1930-1936 年：流行首饰的单色化。 1937-1939 年：由于黄金比铂金便宜，搭配多 色宝石的黄金首饰开始流行。 装饰艺术运动时期出现了首饰业的中心人物： Jean Fouquet、Ramond Templier、Gerard Sanoz 等，他们都是 19 世纪建立的首饰家族企业的第三 代。他们自小受纯艺术教育，是装饰艺术时期首饰 的先锋派。这些人认为， “造型是由体积、表面、形 态、线条、材料、角度、重量、金属、颜色构成。 所有的现代产品都蕴涵数学的理念” 。他们受几何 主义的衍生—立体派的影响，提倡简洁、典雅、 舒服与奢华的首饰风格。 他们的首饰作品有如下特 征:简洁与几何，构成严密，关注细节，对光线、清 晰度及上升曲线的尝试， 首饰表面的连锁咬合和体 积的重叠。 装饰艺术运动后期首饰艺术家们回到了 以材料为本的原则上：打磨金属是用来创造反射， 表面与体积被用来表现光线与阴影。 这时其他领域 的艺术家开始对首饰设计产生兴趣， 如达利与毕加 索。 而传统的设计师与首饰匠开始担心巴黎奢侈手 工艺的消失。 五、当代首饰：概念与工艺的折中主义 从 1960 年开始，首饰一直被持续不断地改变 其定义。 传统框架被好几代的独立首饰设计师们以 激进的理论持续挑战。首饰总是与工艺、正统价值 观 与 象 征 性 挂 钩 。这 样 的 范 围 进 一 步 被 先 锋 派 （Avant-Gard）艺术家们扩大：社会学、政治学、 心理学、幽默被引入了首饰领域。 先锋派首饰设计家还探索了首饰与身体的互动 关系，把首饰尺寸与穿戴界限推向极致。人们逐渐 能够接受把首饰制作看成与其他艺术活动一样， 并 认为它是表达创意的有效媒介。 这个观点证实了当
镀镍后颈饰ˉ沈瀚文
中产阶级的增长，他们想拥有并有能力购买首饰。 （Phillps Brothers） 、布罗戈登（Brogden） 、巴黎的
弗朗索瓦斯作品
艺术与设及对流畅婀娜线 条的运用。 新艺术运动风格使当时的首饰设计有了戏剧性 的转变，并在 1 9 0 0 年的巴黎国际展览中（Par is International Exhibition）达到顶峰。弯曲状的有 机形态的首饰作品被创作出来。 这些作品远离了前 一代的植物主题，常常隐藏了情色与死亡的内容。 如勒内・拉利克（Rene Lalique）对常见的贵重石 头避而不用，他更喜欢把玻璃、兽角和珐琅这些精 巧的材料用于作品中。 而华丽宏伟的钻石首饰也被 设计为先锋派的艺术首饰。 虽然这种激进的首饰风 格并不适合当时的大众，但它体现了 18-19 世纪首 饰设计的高度创造性。 四、装饰艺术运动（Ａｒｔ Ｄｅｃｏ）时期的首饰 现代主义几乎与装饰艺术运动同时产生， 而装 饰艺术运动是其中一个重要的组成部分， 这场运动 期间的法国服装与首饰设计获得很大的发展。 装饰 运动站在新的高度肯定机械生产,力求在维护机械 化生产的前提下,使工业产品更加美化。而现代首 饰也正是在 1910 年至 1930 年装饰艺术运动的时期 开始发展的。 装饰艺术运动是首饰设计上升发展的阶段。 1929 年巴黎加列拉（Galliera）展览馆举办了题为 “艺术首饰—珠宝与珠宝艺术家”的展览（Le s Arts De La Bijunterie，Joaillerie Et Orfevrerie） 。 它是首饰设计革命中的里程碑。首饰艺术家让・格 劳迪（Jean Gallotti）宣布了当时的两个趋势:新 风格（N e o s t y l e s ）与直线图案（S T R A I G H T LINE） 。对宝石的浓厚注意力是该运动中首饰的特 征。首饰家们会采用大颗半透明的紫水晶、黄水晶 或蓝水晶与色彩艳丽的不透明材料作对比， 诸如锆 玛瑙、翡翠、珊瑚等。1905 年后，越来越多的钻石 使用铂金线来镶嵌。 铂金的出现使得手链如同缎带 一般可以自由晃动，而材质的轻便、高强度和高延 展性使镶嵌底座能隐藏到几乎看不见。 风格及取材 上，首饰家们也爱用颜色不耀眼的铂金做搭配， 1930 年，卡地亚发明的夹扣（clip）引发了可变形 首饰的风靡。它使可变形首饰在 1936 年到 1937 年 间盛行。艺术家们除了使用贵重金属，也使用镀镍 或锡的钢和不锈钢（当不锈钢在 1 9 3 2 年被发明 后） 。因此这也是时装首饰的一个爆炸期。装饰艺 术运动时期， 几何元素的采用大大超过了新艺术运 动中首位的自然主题。 以下简单列出装饰艺术运动