月季扦插技术

月季扦插技术

一、月季是蔷薇科蔷薇属植物——是一种极易扦插生根的木本花木，一点不难，要树立信心，谁都能扦插成活。

二、首先要选好枝条——不要太嫩的枝条，也不要太老的枝条。应当选当年生，生长充实，有弹性，花芽未萌发的枝条剪下，上部剪成平口，下部用利刀在节下5—8mm处削成马耳型（大约45-60度）。春、夏、秋季留最上部两片小叶，其余叶片除去。

三、买一点蛭石,(花卉市场有卖)，放在类似豆腐屉那样多孔隙的塑料小筐内，厚度10-12公分，用木板或尺子刮平，即可在筐内扦插。株距5-6公分，深度3-5公分。然后浇透水。用两块砖头把小筐垫起来，便于排水。

四、将扦插好的月季，放在背阴处或树荫下，早晚可晒点太阳。最初4-5天每日喷水次数多一些，保护叶片不脱水，要看到筐下不断滴水为佳。以后可早、中、晚各喷水一次。逐渐减少喷水次数，直至3-5天喷一次。只要温度合适（气温15-28度之间）大多都会形成愈合组织并逐渐生根。现在是冬季，温度是关键因素。若在20-28度，10 多天就会生根。温度低点也没关系，不过时间长点而已。（北京现在很冷，大约60-70天也会生根）。

五、月季生根后，原来留的两片小叶会脱落，新芽会萌发。此时可移到阳光下，待新叶转绿后，可喷千分之一的磷酸二氢钾溶液在叶面上，使根部更充实，更健壮。

六、月季成活后，不必急于移栽。等根部老化变成褐色后移栽，成活率更高。

七、有条件的在枝条剪下之后，可在千分之一高锰酸钾溶液浸泡5-10分钟,既消毒,又可促使发根。当然也可蘸点生根粉。

八、如果塑料框孔隙太大，可在下部铺一层尼龙纱，以免浇水时漏下蛭石。

一个扦插月季提高成活率的办法

下面是两种扦插方案，第一种是提高成活率的剪枝办法，也就是圈皮一周后再剪下扦插。第二个方案是利用修剪后的残枝进行扦插，这个是浸在水里再修剪成合适的扦插枝办法。（重点提示一下：刚剪掉花蒂的月季枝是不适合扦插的，因为太嫩，容易脱水和感染，成活率很低。现在是7月份，3－5月间抽芽的那批枝条最适合扦插。太嫩的枝条就算成活，苗也很弱，远比一般的扦插苗成长速度慢。如果不舍得剪其他枝条，可以剪掉花蒂后圈皮，2-3 周后再剪下扦插）

（看到很多人都怀着小刀准备到公园做采花大盗，确是增加品种的好办法，网上买的月季苗很贵，花了金钱和力气也不定能成活，所以这种不道德的行为也未尝不可，尽量挑些无用的枝条，不要弄坏人家的苗就好了。带上两个保鲜袋，里面塞些湿透了的纸巾，切下的枝去掉叶和多余部份，塞进湿纸巾里，这样可以让枝条保鲜和避免放在口袋刺伤自己。）

第一方案：圈皮后一周后再剪枝扦插

1、选扦插的苗不能太嫩，也不能用已经木质化的枝杆，要选择较粗壮和颜色透着深绿的枝干适合。

图片中中间绿色的部位适合扦插，上面的太嫩，下面的已经偏咖啡色，开始木质化，不适合。

2、在接近芽眼下1CM的地方圈掉一圈约0.2-0.3CM的外皮，一周后再剪下扦插成活率是最高的。因为我的月季还在花期，不好下手，只能图片示范一下。

要保证100%成活，可以参考其他花友提供的高压繁殖法。也就是说在缺口处上泥包住，个来月肯定出根，缺点是高压繁殖法只适用于强壮的枝干，数量少，速度慢，不如扦插法来得快速和简单，因为扦插用的枝条甚至可以是修剪月季后残余的枝干，能够一次性繁殖数十棵苗。

第二方案：利用修剪后的残枝进行扦插的办法

下图是准备剪的弱枝除扦插，除非是商业用途或决心为繁殖不惜一切，通常花友都不愿意修剪强壮的枝条用以繁殖，弱枝杂枝更适合大家拿去练习，成功是固然欣喜，挂掉也不心痛。

夏季不适合扦插月季，温度高，湿度也高，而月季在30度上以上很难出芽，土里的细菌更会在这时候大量增生，令苗的根部感染，90%的扦插失败并非太阳晒死，是土泥的细菌将枝苗感染而亡

修剪后的结果。要记住在浸在水里剪，剪口不要露出水面，避免虹吸现象令空气进入枝干的输水管道。因为枝条还不会自行新陈代谢，没办法从泥土里吸取水份，体内的这点儿水份对它萌根前的生命维持非常重要。多余的叶要剪掉，能够留一点儿会更好，没叶也没关系。

3、每根扦插枝3个芽眼，每根枝的底部都要有一个芽眼（枝丫部分做底部最适合的，容易出根）。扦插深度不要过深，否则下部会腐烂，如果是芽节之间较长，土表应该在底部和中部两个芽之间，倘若节很短，以第二个芽刚好接触到泥土表面就行。

4：补充一点基质的心得。这段时间做过几次实验，发现用纯珍珠岩扦插的成活率最高。但珍珠岩成本毕竟较高，所以我找了一种更低成本的材料，就是烧过后的煤球渣（相信很容易找到吧？），将煤球渣弄成碎未，与普通干净泥土按1：1的份量做成扦插基质效果也不错，因为煤渣结构疏松，内里多空洞，既能蓄水让泥土保持湿润，又能避免花盘积水而令根部腐败，但以上两种基质几乎是没营养可言的，苗长势稳定后应该移栽到适合的基质上。

5、扦插后马上浇透水，再不能触碰插枝，那管以后长出小叶子也不能摸它，因为一触动就容易令枝干底部与泥土接触出现空隙，明明活的都变死（所以才有人说越关心越死得快）。

6、春、秋季扦插，放在露天也无所谓，夏天要注意避光，早上的阳光10点前可以见阳光，中午和下午必须将盘搬到阴凉处，否则晒成柴杆，枝条一但出现皱皮，

基本上是没救了。

7、正常扦插苗出现2－3片叶后可能会停止生长，不要动它，这是蓄根过程，这情形维持半个月左右就能带土移植，一定要带土，面积越大越好，扦插苗的根是横向生长的，太接近的话会伤掉新根。

8、移植的幼苗避免中午强光照射，但可以接受早晚的太阳光线照晒，大约半个月后可以直接在露天全日接受阳光。

因为有部份人问的问题都是关乎植物生长的基本常识，在这儿给大家补一下课。

1、为什么扦插的月季先出芽后出根。

扦插枝萌芽是由枝条内带的营养促成的，与根无关。嫩芽会产生生长激素（吲哚乙酸），向下传递到底部，诱发底部伤口愈合并生根，这是一个漫长的过程，枝条营养有限，制造的激素也不多，前期的萌芽和生长激素几乎耗尽了所有资源，往后要靠新出的叶子通过光合作用制造能量，小苗不能动，因为光合作用时需要的水份只能靠与底部泥土的紧密接触而交换得到。

这种情况大家叫“假活”，只有根长出，并出现第二次萌芽时，这才叫真活。是故大家挑选枝条时应该选择较壮实饱满的枝干，过嫩的枝条由于营养累积不足和含水份太多，易受感染或脱水而挂掉，而过老的枝条已经完全木质化，芽失去活性，也不容易成活。

2、什么程度可以移植？

扦插苗出芽后会停止生长很长时间，甚至1－2个月之久，不要施肥，但每周可以喷点稀薄的叶面肥营养它一下。当第二次萌芽时，表明根已经长成。

通常第二次萌芽是不会开花的，根还嫩小，不足以吸收足够的水份和营养促花，所以长几片叶子后又会再度停止生长，这时候才是移植的适合时机。

移植时尽量带土，这点大家要记住了，不带土的话需要缓苗服盘一段时间才能正常生长。

3、环剥法（圈皮）为什么成活率较高？

枝条的结构主要分内部木质和外皮两大部份，水份和微量元素等由根部吸收，通过内部木质管道向上输送，叶子通过光合作用制造的营养则由外皮组织向下输送。圈皮就是截断向下输送营养的管道，让营养在断口处累积，提前愈合并产生结缔组织，扦插到土里时，避过了受泥土细菌感染的风险（感染是由外皮开始的），而且营养充足，出芽也快。

理论上圈皮后停枝时间越长，累积的养份就越多，但不能无限期延长，1－3周内剪下扦插最适合，因为植株长时间没收到截流枝条向下输送的养份时，它会认为这株干已经老化或接近死亡，不再或减少向上提供水份和其他元素，转移到别处加速新芽的启动，例如枝干的下半部份，所以圈皮后停枝时间不宜过长，否则得到的水份营养会越来越少，而光合作用和新芽启动又大量耗损内藏的养分，强枝结果变成弱枝。

4、为什么有人圈皮后包泥？

泡泥就是高压繁殖法。

延续上面的话题。

当枝条收到根部提供的营养越来越少了，它必须自救，断口处已经长出愈伤组织，只要有适合的环境，它就能生根自行吸取所需，湿润的泥土正是适合的生根环境。所以高压法就是树上的“扦插”，成活率可以达到100%，缺点是繁殖数量少，时间长，适合家庭使用，不适合花场等大批量繁殖的方式。