日本服饰演变
日本和服的历史演变
日本和服的历史演变在世界各地的传统服饰中，日本的和服是独具特色的代表之一。
它源于古代日本，经历了数百年的发展和变迁，成为了日本文化的象征之一。
本文将介绍日本和服的历史演变，从起源至今，展示其多样的款式与独特的魅力。
1. 古代和服的起源古代日本的和服最早可以追溯到公元八世纪的奈良时代。
那时，日本的服饰主要受到中国的影响，主要是以宽袍、圆领为主。
随着时间的推移，日本开始逐渐形成自己独特的风格，并发展出了独具特色的和服。
2. 平安时代的和服在平安时代（794年-1185年）的日本，和服得到了进一步的发展。
女性的和服开始变得更加华丽，以丝绸和金属丝为主要面料，同时采用了更多的刺绣和装饰。
男性的和服则更加简约，通常由单色或简单的图案构成。
3. 戰國時代的和服战国时代（1467年-1568年）是日本历史上的一个重要时期，也对和服的发展产生了深远的影响。
在这个时期，和服的款式变得更加多样化，不同的地区和家族开始使用不同的图案和色彩。
士兵和武士也开始在和服中加入更多的防护措施，使其适应战斗的需要。
4. 江户时代的和服江户时代（1603年-1868年）是和服的一个重要发展阶段。
在这个时期，和服成为了上层社会的象征，并逐渐形成了独特的款式和规矩。
男性的和服变得更加庄重，女性的和服则更加绚丽多彩。
同时，和服的设计和制作也进一步精细化，出现了更多的刺绣和织物技术。
5. 明治以后的和服随着明治维新的到来（1868年），日本社会发生了巨大的变革，和服也不可避免地受到了一些影响。
西方的服饰开始进入日本，并对和服的款式和面料选择产生了影响。
在这一时期，和服逐渐变得更加简约和实用，成为了更多人宴会、婚礼和节日等场合的着装选择。
6. 当代和服的演变到了现代，和服已经不再是日本人日常着装的主要选择。
然而，和服依然保留着独特的魅力，成为了特殊场合的着装选择。
如今，和服在传统婚礼、祭祀仪式和各种文化节日中依然被广泛使用。
同时，和服已经成为了一种文化符号，不仅吸引了国内外的游客，也在世界范围内享有盛誉。
日本和服的演变过程
日本和服的演变过程日本和服与我国汉服地位相当，能很好的展示日本女性特有的美感。
下面是店铺分享的日本和服的演变过程，一起来看看吧。
日本和服的演变过程和服的缝制技术已拥有逾1,000年的历史，其方法堪称独一无二。
首先，裁缝会将12至13米长，36至40厘米阔的丝绸或轻绵裁成8份。
目的主要是让和服的主人日後可轻松更换或缝补因变旧、褪色甚或破烂的不同部份。
而最令人赞赏的是，在缝制的过程中，所有布料均会被尽用，丝毫不会浪费。
要为和服添上丰富绚丽的色彩有两个方法，—是以不同的颜色线来编织布料，一是采用漂染技术。
若论到以颜色线编织的布料，当中地位最受尊崇，自然是首推茨城县结城市出产的结城?，其优秀的质料更被声称可用上300年而不变。
漂染的和服先由白色的布料来缝制，然後再绘画、印刷或绣上鲜艳夺目的图案。
而最巧手的染工，则来自京都的京有禅及金泽的加贺有禅染法。
漂染布料的最大好处，在於当和服的表面色彩开始褪色时，穿著者可将其反转并采用另外的一面。
此外，当和服的其他部份褪色时，更可轻易重新染上新的色彩。
一件和服，一个故事日本人对一年四季及其人生的每个阶段均十分重视，这可从他们选择的和服身上看到。
一般来说，日本小孩在出生後30至100天内，便会收到其首件和服。
而每年11月的七五三节，父母都会让5岁的男孩、3岁及7岁的女孩穿上一件特别的和服，再带他们往神舍参拜，以感谢上天赐予孩子健康。
按传统，青春少艾在庆祝成人仪式时，便会收到一件振袖和服。
她们会在步入20岁那年1月的第二个星期一，穿上袖子长长的振袖和服，让年青男子一睹其艳容，故振袖和服只限未婚女子穿著的。
当穿著振袖和服的美丽主人成功俘虏了爱人之後，她便会穿上纯白色的结婚和服，代表人生阶段的新开始。
在结婚後，女性只能穿著袖子较短的留袖和服。
留袖和服可以分为黑留袖及色留袖，下摆两端印有图案。
其他女性和服，包括正式拜访时的到访式和服，以及参与宴会、仪式和婚礼的婚宴式和服。
和服的起源可追溯到西元3世纪左右，据《魏志·倭人传》中记载: “用布一幅，中穿一洞，头贯其中，毋须量体裁衣。
日本服饰
江户时代过后，和服发展又经历了
明治时代
大正时代
二次大战
但是…...
和服再度成为部分重要活动或场合的流行服饰，更逐渐成为潮流的一部 分。和服自此被定位为节日及重要场合的服饰，不过穿着和服的都是女 多男少。而浴衣则因轻便及凉快之故而成为现今很多日常场合或者祭典 的热门衣着。
从萌芽到发展，从发展中衰落，又从衰落中兴起，在 不知不觉中。
3.制度："衣服令"规定了礼服、
朝服和制服──朝服包括冠帽， 按官职等级区分；制服是无官 职的公务人员的服装，按行业 分类。
奈良时代总结：服饰制度化；服装色彩较为简单。
可见，现代和服 还是与唐朝服饰 有很大的相似程 度
可以说，和服 的发展离不开 奈良时代的奠 基。
唐朝服饰
和服
平安时代 ——自己
的风格 国风盛行：日本和服渐渐摆脱外来的影 响，发展出独有的奢美与精致的特色
日本服饰文化介绍
制作：第六组
什
么
是
日
本
服 饰
和服
ごふく
镰仓时代
安土、桃山时代
平安时代
室町时代
江户时代
和服发展的六个时期
奈良时代
奈良时代——起源
1.引进：将中国服饰引进日本， 并使之制度化的，应该是从奈良 时代开始。日本的奈良时代正值 中国盛唐时期。 2.学习：日本派出大批学者、 僧侣到中国学习。这些遣唐使 者把唐代文化艺术、律令制度 都带回了日本 。
总结：1.武家文化出现在日本服饰上：
2.原本中国服饰中的裤跟裳被省去， 袖口亦开始缩小，形成现今和服雏型的 “小袖”。
3.衣服上印上家纹，便服设计开始礼服化。
安土、桃山时代
1.人们开始讲究不同 场所穿着不同服式
日本文化简介
五、宗教
• 神道教与日本佛教是日本的主要宗教，多 数的日本人同时崇奉此二者为宗教信仰。有些 日本人心理上并没有特定的宗教信仰，但前二 者之宗教仪式或活动已经与日本人的生活融为 一体，如婚礼和葬礼。此外，日本人信仰基督 教。
• 神道教
• 神道教是在日本本土所发展出来的宗教，祭神 的场所是神社，神道教认为自然界万物皆有神 。也有奉祀先烈先贤、名人武士、诸侯大名、 公家卿相甚至是幕府将军与天皇者，如明治神 宫、日光东照宫、靖国神社等。
剧之一。它表现的是一
种超现实世界，其中的
主角人物是以超自然的
英雄的化身形象出现的
，由他来讲述故事并完
成剧情的推动。现实中
的一切，则以面具遮面
的形式出现，用来表现
幽灵、女人、孩子和老
人。
丰臣秀吉亲笔书写的辞世和歌咏草 ：“生如朝露，逝若露消。吾生浪 花事，梦中复寻觅。”
• 日本绘画有单色画和双色画之分。浮世绘是日本画 中最广为人知的一种，主要描绘人们日常生活、风 景、和戏剧，其对西方的印象派艺术产生了不小的 影响。浮世绘常被认为专指彩色印刷的木版画（日
语称为锦绘），但事实上也有手绘的作品。
纳豆 溶解血栓、预防和改善心脑血管疾病 预防和治疗高血压高血压 抗氧化、抗疲劳、延缓衰老、预防老年痴呆症 纳豆菌能抑制有害菌 改善女性更年期综合征，在排毒养颜、美白去斑方 面有神奇的效果 长期食用可保肝、解酒，降低血糖、防治癌症
味噌汁 酱汤是日本很普通的家常料理，几乎家家都常吃， 继承日本菜清爽口感，低脂低糖又营养，而且很开 胃。 由蔬菜、豆腐、香菇及海味等煮制而成的。酱汤以 酱为主，主要原料是大豆，含有大量蛋白质，营养 丰富，味道较咸。在日本，人们甚至把酱汤视为“ 母亲的手艺”，可见它在日本人心中的分量。米饭 就酱汤吃，是日本传统式的早餐。
古坟时代的和服是怎么样的
古坟时代的和服是怎么样的古坟时代又称大和时代，日本继弥生时代之后的时代，从公元250年开始，迄于公元593年，因当时统治者大量营建“古坟”而得名。
今天我们一起来看看古坟时代的和服是怎么样的!古坟时代的和服是怎么样的1.古坟时代身穿衣、裈的男子这是《古事记》、《日本书纪》中所描绘的形象，发式为美豆良式，着筒袖衣服，穿着宽松的裤裙，系上倭文布带，颈部佩带颈珠，手腕系有手链，膝盖处绑上带子，穿着皮制鞋子，佩带头椎大刀。
2.古坟时代身穿衣、裈和复原裳的男子根据《古事记》中记载，当时人头上戴有冠，系发，衣着筒袖，下裳上系有倭文布带。
穿着宽松的裤裙，颈部佩带颈珠，双手手腕系有手链，膝盖处绑上带子，穿皮制鞋子，手持杖。
3.古坟时代身穿衣和裳的女性人偶上身着衣，下身着裳，系有倭文布带，肩膀上披有领巾，手持小竹叶。
5.古坟时代披挂短盔甲的武将图中的武将头上是带有眉庇的头盔，挂甲上带着肩铠，手臂上套着笼手，肩上还有箭壶。
短甲下如常人一般穿着衣、裈和裳，腰间还系着日本特色花纹的腰带。
武士将大刀悬挂在腰际，刀为直刃，由于刀柄处柄头形状与槌形似，因此这种刀被称作“头椎大刀”。
此外腰际还悬挂着被称作“刀子”的短刀，手持丸木弓。
除却图中人偶身上携带的武器，当时的日本在武器方面还有长长木杆作的“鉾”，还有两刃剑以及防御用的盾牌，种类也日渐增多。
短甲在古代被称做“伽和罗”，在《古事记》、《日本书纪》出现过，其形状可以根据出土文物描绘出来。
“伽和罗”是梵语“保护”的意思，是希望盔甲能够一直保护着武士。
古坟时代，又称大和时代，继弥生时代之后的时代，约从公元300年开始，结束于公元600年，因当时统治者大量营建‘古坟’而得名，当时盛行的还是土葬。
从8世纪初开始，火葬流行，古坟逐渐式微，并开启了佛教建筑的时代。
日本最早的史书《古事记》、《日本书纪》也於此时相继编成，从而进入日本的历史时代。
古坟时代的人穿着看上去像是陶俑一样的衣服，分为“衣”、“裈”和“裳”三种服饰。
日本时代衣装演变
日本时代衣装演变（一）综合版骑着扫把漫天飞没心没肺小恩和2012-08-29 21:30:27绳纹文化时代，围上短蓑衣，披上兽皮的女子绳文时代前14000–400，日本的母系氏族公社阶段，居民多择沿海地带山岩洞穴或竖穴而居，利用弓箭通过采集和渔猎为主要的生产活动维系氏族生活。
由于大多出土的陶器和陶俑表面有着近似草绳花纹的图案，故称为绳文时代，这时代产生的文化称绳文文化。
绳文人被外来民族征服後，弥生时代来临。
图中复原的人偶参考了爱媛县上浮穴郡美川村上黑岩岩阴遗迹所出土的线雕女神像，是将鹿皮简单裁缝以后作为上半身衣物，然后用纤维捻搓成带状连接在一起，系在腰上当做短蓑衣。
1.鹿皮2.腰蓑图中的人偶参考爱媛県上浮穴郡美川村上黒岩岩阴遗迹的线雕女神像。
2.弥生时代身裹横幅宽布的日本男子史料不够，衣服样式至今仍不可考的根据中国的史书魏书东夷传的魏志倭人传里面有可以知道的，不过真假还是不确定的几块大布剪裁的，没有针剪男的衣服叫横幅，女的衣服叫贯头衣。
复原人偶的衣服主要构成部分是：一整块布料做的头巾、皮革做的颈饰、用一块宽大布料做的上衣、用一块宽大布料围成的裙子以及皮革做的绑腿。
在《魏志倭人传》中曾有这样的记载―（倭国）男子皆露，以木緜招头，其衣横幅，但结束相连，略无缝‖，这和《古事记》、《日本书纪》中的记载呈现了不同的古代的风貌。
宋朝熙宁十年（1077年）作成的模写中，当时倭人的形象正如图中所示，是一个肩披横幅之布并在腰际捆系的男子，大概历史的还原就是这样了吧。
1.1块布做的头巾2.1皮革做的颈饰3.1块宽大布做的上衣4.1块宽大布做的裙子5.皮革做的脚绊3.弥生时代身着贯头衣的日本女子复原人偶服装看似是用整幅布料剪裁而成，其实是在贯头衣的腰间围上一块横幅布块制作的层叠效果，还扎着木棉纤维做的简单腰带。
《魏志倭人传》中有记载―（倭国）妇人被发屈，作衣如单被，穿其[中**央]，贯头衣之‖。
这里指的大概就是上衣着贯头之衣，腰裹横幅之布。
日本女装第七、八代原型比较
摘要:通过对最近两代日本文化式女装原型的比较与研究,可以得出这样的结论,第八代原型的主要特点是造型设计与人的身体特征趋向吻合,并使实际应用变得更加方便原型法作为一种简单、实用的平面样板设计方法,得到了广泛的应用。
由于地域相邻,人种体型相同,文化相近等多方面的原因,日本文化式原型在中国得到比较广泛的运用。
因此,日本文化式原型的每次变化都值得我们密切注意。
而掌握其发展变化的新趋势,并在实际应用中加以借鉴,有助于提高我国制衣行业样板设计的能力。
最近,日本文化服装学院推出的第八代文化式原型,跟以往的原型相比,尤其是与目前国内正在使用的第七代原型相比,该原型有了显著的变化。
了解其新的特点,对服装样板设计具有重要的意义。
本文将对最新的两代原型作一比较,分析其优劣,并对新原型在样板设计中的运用与推广,发表一点初步的意见。
1原型样板之比较1.1原型样板制图采用以下尺寸:胸围B=84cm,背长L=38cm。
分别进行第七代原型与第八代原型样板的制图,见图1和图21.2比较分析1.2.1定性分析这里对制图的简、繁,省道设计等方面作一简单的比较。
(1)在制图过程中可以明显体会到,第七代原型显得比较简单,而第八代原型显得比较复杂。
但两代原型制图所需要的尺寸是相同的,都只要两个尺寸,即胸围和背长。
(2)第八代原型增加了省道设计,而且将省道划分得很细,位置分配亦很合理,还依其位置的不同设计了不同的省道量,更加明显地突出了女性的人体体型,也提高了服装的造型功能。
可以说,第八代原型更像是那种经过加工了的原型,更接近实用原则。
而第七代原型,仅仅提供了一个操作的平台,所有一切都需要进行重新设计,虽然适用面广,但使用起来并不方便。
(3)第八代原型的前后腰线处于同一水平线上,而不像第七代原型,前后衣片的腰节错开了一定的量。
造成这种现象的根本原因,就是两者对胸凸量的处理方法不同。
第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中处理掉了,而第七代原型则是将其置于胸围线以下的部分中。
日本服饰文化
在飞鸟时代（593-710）和奈良时代（710794），佛教从中国传入日本，中国文化在 日本很流行。宫廷有关的人穿着上大受中 国文化的影响。平安时代 (794-1185)的宫 廷服装分为三个类别：特别礼仪的服装、 宫廷里穿的正式服装和普通场合的服装。 男性穿用的正式服装叫做“束带”（模仿 唐朝官服）。妇女的服装分很多层，正式 的女装叫做“十二重衣”（模仿唐朝便 服），一共分为12层。往好处说是“雍容 富贵”，说难听点儿是“拖泥带水”。
日本服饰文化
照罗兰·巴特的说法，日 本是一个由种种视觉化象 徵构成的符号帝国：“在 这个国家里，能指 (Signifiants)符号的帝国 如此之广阔，它超过了言 语的领域，乃至使符号的 交换依然保存着一种迷人 的丰富性、流动性和奥妙 性。
• 日本近代民俗柳田国男说：“服装是最能 直接表现那个国家国民气质的东西。”传 统的和服只有两种尺码：男物和女物，因 此，只有着衣者挑选合适自己的衣服穿， 鲜有量体裁衣者。
• 就是说，有种高度统一的族群认同：除了 最重要的男女差别之外，日本人皆“同 质”。试图在和服的剪裁上打出个性，显 然不是日本的传统价值观：在任何时候， 只有“和”才是最高目标，而和服恰到利 益地体现了这种文化同一性。
早期的日本服饰
• 据中国史书《魏志倭人传》记载，3世纪前后， 日本男人用从肩膀下垂的长布包裹自己，而妇女 则用一整块布遮住自己，中间留个洞口漏出脖子。 这种样子的穿着在世界其他地方也曾存在，例如 希腊、罗马、印度尼西亚和秘鲁，习惯上称为 “贯头衣”。
日本服饰文化 PPT
昭和时代(1926–1989)初期,尤其是日本战败之后，在美国的 直接干预下重建，西方的价值观念、审美标准、思维方 式融入日本社会，西方的服饰文化也真正被日本接纳。 现在，男士服装越来越西方化，西式的职业装成了公司 雇员的标准装束。职业妇女也经常穿西服，许多妇女甚 至在家里也穿西服。日本人从幼儿园开始就被剥夺自由 着装的权利，大多数幼儿、儿童、少年去学校必须穿戴 统一的“制服”，唯有大学生可以自由着装（举行仪式、 参加组织又当别论），但一旦进入公司、机关又必须统 一服装（比学校略微宽松）。当然，所谓的“制服”也 是西服的变体而已。
镰仓 (1185-1333) 和室町 (1333-1568)时代，在政府任职 的武士正式场合穿束带，他们平常的装束叫做“狩衣” （日本化的服饰），从打猎时候穿的装束演变而来。 平常，武士阶层的妇女穿加棉的丝质衣服叫做“小 袖”，这跟现在妇女仍然穿用的传统正式服装（所谓 的“和服”）没有什么两样。在正式场合，她们穿着 长袍叫做“打卦”。
• [六十年代] 这个时期年轻人成为时装的不可置疑的裁判。这个 时候，时装从一种高级定制的产品变为低成本的、即买即穿的物 品，从正式变得随意。
• [七十年代] 70年代中叶前后，从神户、横滨等港口城市发展起来 的服装被人们称为新传统服装（“new虎”）和横滨传统服装 （“滨虎”）。
• [八十年代] 80年代日本遭遇泡沫经济，这个时候出现了设计师和 人物标识服装的热潮。日本设计师高田健三, 宫家伊势和山本关 西在国际舞台上十分活跃并且赢得广泛的赞誉。 80年代后半期， 妇女时装沿着两个方向发展，一个是身体意识，强调展示身体的 自然线条；另外一个是以随意为风格的涉谷卡叽 (Shibuya casual)
• 缝制服装的出现可以追溯到公元4世纪前后，被称为邪马台 国家的政治机构正处在发展阶段。男人和女人都穿着过腰 的上衣，袖子紧而直。男人下装是宽松的象裤子一样的裤 （“侉”），女人则穿长长的褶裙，叫做“裳”。
日本的和服文化
日本的和服文化日本是一个拥有悠久历史和丰富文化传统的国家，而其中最具代表性的文化之一就是和服。
和服作为日本传统服饰的代表，不仅仅是一种衣着，更是承载着日本人民对于美的追求和对传统价值的尊重。
在这篇文章中，我们将探讨日本的和服文化，了解其起源、演变以及对现代社会的影响。
和服的起源可以追溯到约1400年前的奈良时代。
当时，和服被广泛穿着于宫廷贵族和上层阶级，是他们身份和地位的象征。
随着时间的推移，和服逐渐普及到庶民阶层，并成为了日本人民日常生活中不可或缺的一部分。
和服的设计结构独特，采用了特殊的裁剪和绑带方式，使得和服在穿着时能够完美地展现出人体曲线，并强调女性的柔美与婉约。
和服的款式多样，根据不同的场合和季节，人们会选择不同的和服款式。
例如，振袖是一种袖子宽大的和服，通常被穿着于重要的庆典和仪式上。
夏季时，人们会选择凉爽透气的浴衣，而冬季则会穿着暖和厚实的长袍。
无论是男性还是女性，都可以根据自己的喜好和需求来选择合适的和服款式。
除了款式的多样性，和服的图案也是其独特之处。
和服上常见的图案包括花鸟、云纹、波纹等，这些图案不仅仅是装饰，更是传达着丰富的文化内涵。
例如，樱花是日本的国花，象征着短暂而美丽的生命，因此在和服上常见到樱花图案。
同时，一些特定的图案也代表着特定的意义，例如龙纹代表权力和神秘，而鸟纹则象征着自由和幸福。
尽管现代社会的生活方式和价值观发生了巨大变化，但和服文化依然保持着一定的影响力。
在日本的传统节日和庆典中，人们仍然会选择穿着和服来表达对传统文化的尊重和热爱。
此外，和服也成为了一种时尚元素，在时装界逐渐崭露头角。
许多设计师将和服的元素融入到现代服饰设计中，创造出独特而富有创意的作品。
除了在日本国内的影响力，和服文化也在国际舞台上展现着其魅力。
越来越多的外国人对和服产生了浓厚的兴趣，并愿意学习和体验穿着和服的技巧。
一些日本传统文化体验中心和旅游景点也提供和服试穿和拍照的服务，吸引了大量的游客前来感受和服的独特魅力。
日本服饰演变
镰仓 / 室町时代
由於过度腐化，穷奢极欲，公卿统治终於 衰退。精干、简易的武家文化兴起，服装 上也反映此时期的特徵。当时中国正值元 朝，连续数次侵日，日本人为了便於战争， 服装又回覆朴素，宽袖又变回窄袖。室町 时代开始在衣服上印上家纹，便服设计开 始礼服化。直垂和侍乌帽子是时髦的男装， 女装则是朝简单化发展 。
——构造
振袖 就是长袖，振袖的袖子长度可长到脚踝，是一种较 有情调的和服式样 是未婚妇女在成人式，毕业典礼，结婚仪式等重要 场合穿的正式礼服，其中黑色的被认为是最高贵的， 鞋、拎包等都要求尽可能的靓丽青春些 访问服 是留袖，振袖后的又一种礼服，也称简式礼服，一 般在茶话会，一般聚会，访问上司等场合穿的 纹样的面积较大，从胸前开始到后肩、两袖下摆， 而且要求衣服接缝处的纹样不能间断，纹样题材无 特别规定，但要高雅不落俗套
日本の服饰演化
组员介绍
在讲服饰演变之前，我们先来看下 日本历史纪年表 绳文时代 （前14000–前400） 弥生时代 （前400–250） 大和时代 （250–710） 奈良时代 （710–794） 平安时代 （794–1185） 镰仓时代 （1185–1333） 建武新政 （1333–1336） 室町时代 （1336–1573） 安土桃山时代 （1568–1603） 江户时代 （1603–1868） 明治时代 （1868–1912） 大正时代 （1912–1926） 昭和时代 （1926–1989） 平成时代 （1989–至今）
2013-11-29
和服わふく
——种类
留袖和服 振袖和服服的配饰
2013-11-29
+袷
– 一种夹衣和服，衬里和表料缝合在一 起。穿着方式和式样与长上衣外套相 仿 – 具有明确的应时特征，特别是色彩上， 强调与季节相协调
日本服饰演变
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奈良时代
日本缱唐使团来到中 国，受到唐王的接见， 获赠大量朝服。这批 服饰光彩夺目，在日 本大受欢迎，当时日 本朝中的文武百官均 羡慕不已。次年，天 皇下令，日本举国上 下全穿模仿隋唐式 打衣、袿（五衣）和单衣组成 的（当然，在单衣里面还要穿 着小袖）。平安末期则再加上 比礼、裙带、结发、宝冠等， 算是保留奈良时代的遗俗。唐 衣是披在最外面的短褂，自皇 后开始，至三位以上的典侍皆 可穿用。在颜色方面，赤、紫、 青是禁色，只有三位以上、得 到敕许的人才能穿着。此外， 唐衣的色目繁多，有红梅、樱、 柳、林道、麦尘等等。这些美 丽的颜色交织在一起，相互映 衬，与刺绣于其上的龟甲、凤 凰、团菊、牡丹等纹样一起构 成华丽的视觉效果。
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镰仓 / 室町时代
由於过度腐化，穷奢极欲，公卿统治终於 衰退。精干、简易的武家文化兴起，服装 上也反映此时期的特徵。当时中国正值元 朝，连续数次侵日，日本人为了便於战争， 服装又回覆朴素，宽袖又变回窄袖。室町 时代开始在衣服上印上家纹，便服设计开 始礼服化。直垂和侍乌帽子是时髦的男装， 女装则是朝简单化发展 。
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镰仓时代（1192-1333 武士时代） 武士服装，外衣佩戴一种叫做“纹”的家族徽 章 足利-室町时代（1338-1573） “能”服装 “能乐”是使用假面具，配以歌谣，舞蹈，并 以谣曲伴奏的演出，具有戏具的特点 “能”服装以豪华绚丽的纹饰开创了日本的一 种新的服装形式
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日本服饰
一，日本的传统服装据中国史书《魏志倭人传》记载，3世纪前后，日本男人用从肩膀下垂的长布包裹自己，而妇女则用一整块布遮住自己，中间留个洞口漏出脖子。
这种样子的穿着在世界其他地方也曾存在，例如希腊、罗马、印度尼西亚和秘鲁，习惯上称为“贯头衣”。
缝制服装的出现可以追溯到公元4世纪前后，被称为邪马台国家的政治机构正处在发展阶段。
男人和女人都穿着过腰的上衣，袖子紧而直。
男人下装是宽松的象裤子一样的裤（“侉”），女人则穿长长的褶裙，叫做“裳”。
在飞鸟时代（593-710）和奈良时代（710-794），佛教从中国传入日本，中国文化在日本很流行。
宫廷有关的人穿着上大受中国文化的影响。
平安时代(794-1185)的宫廷服装分为三个类别：特别礼仪的服装、宫廷里穿的正式服装和普通场合的服装。
男性穿用的正式服装叫做“束带”（模仿唐朝官服）。
妇女的服装分很多层，正式的女装叫做“十二重衣”（模仿唐朝便服），一共分为12层。
往好处说是“雍容富贵”，说难听点儿是“拖泥带水”。
镰仓(1185-1333) 和室町(1333-1568)时代，在政府任职的武士正式场合穿束带，他们平常的装束叫做“狩衣”（日本化的服饰），从打猎时候穿的装束演变而来。
平常，武士阶层的妇女穿加棉的丝质衣服叫做“小袖”，这跟现在妇女仍然穿用的传统正式服装（所谓的“和服”）没有什么两样。
在正式场合，她们穿着长袍叫做“打卦”。
江户时代（1600-1868）武士阶层男子在参加仪式的时候穿一种叫做“上下”的服装，但是平时男人女人都穿小袖和侉。
作为一种习惯，人们将布块围在腰上，叫做“带”。
武士要把剑佩在带上，女人的带则逐渐地变得越来越宽松和具有装饰意味。
江户时代初期，许多人穿着简单，虽然在正式场合女人可能穿打卦。
但是随着漂亮的染色布料和精美图案的诞生，日常生活中的装束也越来越亮丽，那些布料和图案在日本和服中延用至今。
二，从和服到西装明治初期(1868–1912)，在举国上下“文明开化”的热潮中，在军队服役的日本人、警察和邮差等政府职员首先接纳西服。
和服的发展与由来
和服的发展与由来————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期：ﻩ和服的发展与由来化学与材料工程学院沈金涛摘要和服（わふく,ｗaｆuku) ，是日本的民族服饰。
江户时代以前指吴服,语出《古事记》、《日本书纪》、《松窗梦语》，源自日本本土弥生服饰结合东吴服饰的混血产物，德川家康时期正式称为和服。
在称为和服之前，日本的服装被称为“着物”,而“吴服”是“着物”的一种，着物除了包括吴服之外还包括马乘袴、大纹、肩衣袴、狩衣等,这些都非源自吴服，而是源自本土的弥生服饰，是一种极其古老的传统服饰。
十二单则是弥生服饰结合吴服、唐服、鲜卑服饰的优点,后期加以改良而成,之后又有改进和创新。
和服可分为公家着物和武家着物。
德川幕府时期由“着物”、“吴服”改称为和服,成为大和民族的传统民族服饰。
而与这个词相对的是洋服(ようふく）,指来自西洋的衣饰。
需要注意的是吴服只是“着物”的一种，而和服是由“着物”直接演变而来，因而不能单纯的说和服来自于吴服。
只能说和服中的浴衣来自吴服,来自对吴服的改进。
在日本，出席冠礼(成人式)、婚礼、葬礼、祭礼、剑道、弓道、棋道、茶道、花道、卒业式、宴会、雅乐、文艺演出、庆祝传统节日,日本人都会穿上端庄的和服去参加。
[２]和服的穿着文化及礼法被称为装道。
和服承载了近30项关于染织技艺的日本重要无形文化财产以及5０多项日本经济产业大臣指定传统工艺品。
制作和服的越后上布·小千谷缩以及结城紬更是录入了世界非物质文化遗产。
关键词:日本和服发展由来一、和服的由来和服起源于中国的唐朝,日文作“着装”源自中国的唐代长袍。
由于唐朝的昌盛，此时的服装和服饰中外相互影响。
据说,日本的和服就是从此时中国的江浙一带“移植”过去的。
公元3世纪左右,据《魏志·倭人传》中记载:“用布一幅,中穿一洞，头贯其中，毋须量体裁衣。
中日服饰对比
∙中日并不同（一）——服装的演变史∙一、两晋南北朝与日本大和时代的和服起源西晋：265-316东晋：317-420南北朝：420-589（隋灭南陈）大和時代（Yamato period）── 由公元四世紀初葉，至593年聖德太子攝政。
日本的古代國家──大和朝廷於公元四世紀時征服九州、本州大部，至公元五世紀統一了，除東北以外的日本本土。
和服的起源可追溯到公元3世纪左右，据《魏志·倭人传》中记载:“用布一幅，中穿一洞，头贯其中，毋须量体裁衣。
”这便是和服的雏形了。
大和时代，倭王曾三次派遣使节前往中国，带回大批汉织，吴织以及擅长纺织、缝纫技术的工匠，而东渡扶桑的中国移民中也大多是文人和手工艺者，他们将中国的服饰风格传入日本。
东晋服饰南北朝服饰图日本的大和时代服饰二、隋唐与日本飞鸟、奈良、平安时代的对比隋朝：581-618唐朝：618-907飛鳥時代（Asuka period）── 593年聖德太子攝政，推行改革，至710年從飛鳥藤原京遷都平城京（今奈良）為止。
奈良時代（Nara period）── 以平城京（今奈良）為京城的時代，從710年遷都時起，至794年遷都平安京（今京都）為止，是律令制全盛時期。
平安時代（Heian period）── 以平安京（今京都）為京城的時代，從794年遷都時起，貴族藤原氏專權，行攝關政治，至1185年源賴朝在鎌倉成立政所。
奈良时代(公元718年),日本遣唐使团来到中国，受到唐王的接见，获赠大量朝服。
这批服饰光彩夺目，在日本大受欢迎，当时日本朝中的文武百官均羡慕不已。
次年，天皇下令，日本举国上下全穿模仿隋唐式样的服装。
（参考网站：/Article/other/200410/1938.html）隋朝服饰图唐朝服饰图-1唐朝服饰图-2唐朝服饰图-3唐朝服饰图-4唐朝服饰图-5唐朝服饰图-6日本的飞鸟、奈良、平安时代服饰三、五代十国、宋朝、元朝与日本的镰仓、南北朝时代五代十国：907-960宋朝：960-1279元朝：1271-1368鎌倉時代（Kamakura period）── 1185年源賴朝獲得許可，派部下到各地當守護、地頭，實際上已控制了全國，1192年任征夷大將軍，設立鎌倉幕府，武家（武士）政治開始。
日本服饰演变演示文稿
– 袋带：一种双层筒状带子，一年四季通用，根据花 纹和材料还分为满地花袋带，六出花袋带、局部花 袋带，盛装袋带等
– 单带：无衬里和填芯的单层和服带
– 名古屋带：带尾宽同普通和服带，带首宽为尾宽的 一半
– 八尺带、六尺带、腹合带、浴衣带、中带等
+结 – 日本的腰带在背后打有不同的花结，象征不 同的意义，表达着本人的信仰和祈愿。据统 计，日本带的普通结法就有289种。
安土桃山时代 （1568–1603） 江户时代 （1603–1868） 明治时代 （1868–1912） 大正时代 （1912–1926） 昭和时代 （1926–1989） 平成时代 （1989–至今）
奈良时代
日本缱唐使团来到中 国，受到唐王的接见， 获赠大量朝服。这批 服饰光彩夺目，在日 本大受欢迎，当时日 本朝中的文武百官均 羡慕不已。次年，天 皇下令，日本举国上 下全穿模仿隋唐式样 的服装。
镰仓时代（1192-1333 武士时代） 武士服装，外衣佩戴一种叫做“纹”的家族徽 章 足利-室町时代（1338-1573） “能”服装 “能乐”是使用假面具，配以歌谣，舞蹈， 并以谣曲伴奏的演出，具有戏具的特点 “能”服装以豪华绚丽的纹饰开创了日本的 一种新的服装形式
江户时代
+ 江户时代是日本服饰视上最繁盛时期。其 时，男装、女装虽有变化，（如女装的小 袖形状变得接近现代，而男装流行羽织， 带结开始流行。）但是，基本格局已定。 到了明治时代，意义上的和服就定型了， 伺候一直没有太大的变化。我们看到的和 服大都是延续了江户时代的服装特式。
和服わふく
1.挂衿、共衿（tomoeri） 2.本衿、地衿（jieri） 3.右の前身顷 4.左の前身顷（左之前身顷） 5.袖（sode） 6.袂（tamoto） 7.左の衽（akumi） 8.右の衽 9.剑先（kensaki） 10.身丈（mitake） 11.绗丈（yukitake） 12.肩幅（katahaba） 13.袖幅（sodehaba） 14.袖丈（sodetake） 15.袖口（sodekuqi） 16.袖付（sodecke）
日本明治维新至二战时期各兵种军服大全 图
明治维新至二战时期日本军服演变史全图明治天皇的肋骨式大元帅服日本陆军的缔造者就是明治天皇，这个年轻的君主希望建立一支完全西方化的现代军队，当然军服是最明显的特征之一。
在明治维新时期，日本的军服还相当混乱当时支持明治天皇倒幕运动的萨摩军队已经装备了比较统一的深蓝色军服，但是这种军服还保留着相当明显的和服式样。
明治天皇成功夺取权力后，开始进一步改造陆军，通过聘请美国南北战争中的退役军官来训练日本新军。
自然美式军服就顺理成章的被引进日本，当时日军主要仿制了南北战争时北方军军服式样。
明治维新时萨摩番兵军服明治维新时监军军服明治四至五年（1871-1872年）明治天皇为御林军和近卫军装备了仿制美国北方军队的制服。
军官军服上衣为深蓝色立领单排铜纽扣，军服袖口有金色山型丝线作为军衔标志，下士官兵军服上衣除起病为绿色外其他为深蓝色。
军官军裤为深蓝色直筒裤，下士官兵军裤除步兵为深蓝色外其他为红色。
军官军帽为红色帽顶帽侧有金色丝线，下士官兵也为红色帽顶帽侧有黑色丝线。
这种军帽为美国北方军使用过的法式桶帽，后来加以改良定型为“第一种帽”又名“正帽”。
陆军军官正帽上配有羽毛帽缨插在金色旭日帽徽上方下为红色羽毛上为白色羽毛。
美国南北战争北方军法式桶帽陆军中佐第一种帽陆军大尉第一种帽陆军中尉第一种帽陆军宪兵伍长第一种帽陆军军属，主记，军医，兽医，药剂大尉正帽后来这种军服被保留下来作为陆军大礼服又称“正装”，用来参加非常正式的庆典和社交活动。
陆军中将大礼服：陆军少将大礼服陆军航空兵大佐大礼服-陆军主记中佐大礼服陆军航空兵中佐大礼服陆军炮兵少佐大礼服陆军步兵大尉大礼服陆军航空兵大尉大礼服明治六年（1873年）明治天皇将这种仿美式军服稍加改进普及到整个陆军，成为日本陆军第一种制式军服，并在军服上衣衣领和裤线上首次采用了兵科色。
军官上衣为深蓝色立领14粒双排铜纽扣长上衣，衣领和袖口绣有红色丝线兵科色，袖子上绣有山型金色军衔标志。
下士官兵上衣为深蓝色单排7粒铜纽扣短上衣，袖口和军服边缘绣有有兵科色丝线，袖子上的兵科色袖章用来区分军衔。
日本服饰
和服发展史
1 :绳纹时代和弥生时代 2:日本的奈良时代 3:平安时代 4:鎌仓时代 5:室町时代 6:江戸时代 7:明治,大正,昭和时代
平 土 桃 山 时 代
江 户 时 代
• 和服的种类很多，不仅有男女和服之分， 未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。 男式和服款式 少，色彩较单调，多深色， 腰带细，穿戴也方便。 女性和服款式多样， 色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结 法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女 多穿"留袖"和服，未婚小姐多穿"振袖"和 服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出 的目的不同，穿着和服的图样、颜色、样 式等也有所差异。
和服的构造
• • • • • • • • • • • • • • • • 1.挂衿、共衿（tomoeri） 2.本衿、地衿（jieri） 3.右の前身顷 4.左の前身顷（左之前身顷） 5.袖（sode） 6.袂（tamoto） 7.左の衽（akumi） 8.右の衽 9.剑先（kensaki） 10.身丈（mitake） 11.绗丈（yukitake） 12.肩幅（katahaba） 13.袖幅（sodehaba） 14.袖丈（sodetake） 15.袖口（sodekuqi） 16.袖付（sodecke
日 本 服 饰
• 和 服
来源
• 和服是日本民族的传统服装，它是在依照中国唐 代服装的基础上，经过1000多年的演变形成的。 据《魏志· 倭人传》中记载:“用布一幅，中穿一洞， 头贯其中，毋须量体裁衣。”这便是和服的雏形 了。大和时代，倭王曾三次派遣使节前往中国， 带回大批汉织，吴织以及擅长纺织、缝纫技术的 工匠，而东渡扶桑的中国移民中也大多是文人和 手工艺者，他们将中国的服饰风格传入日本。 日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了 和服上。
日本大正时代服装风格特点
日本大正时代服装风格特点大正时代是日本大正天皇在位的时期，1912年;1926年，是短暂而相对稳定的时期。
下面是给大家整理的日本大正时代服装风格特点，供大家阅读!日本大正时代服装风格特点大正时代洋服取代和服成为流行的服式。
女性主义的抬头，使得服装西洋化变得不再是局限于男性，女学生的制服由初期日本化的行灯袴变为后期西化的水手服。
1923年的关东大震灾也是一个洋服取代和服的转折点。
由于灾后社会动荡，抢掠时常发生，穿着和服的女性往往就因为和服紧身的剪裁影响而成为贼人抢掠的目标。
翌年，东京妇人子供服组合发起了妇女服装西洋化的行动，使洋服进一步取代和服成为妇女的日常穿着。
男性流行西服。
女性方面，出现鲑色和紫色等晕色的华丽外褂和外套。
日本大正时代思想文化方面大正时代是短暂而相对稳定的时期。
该时代的根本特征，是大正民主主义风潮席卷文化的各个领域。
自中日甲午战争、日俄战争后，日本垄断资本迅速发展，并成长为亚洲惟一的帝国主义国家。
在资本主义发展过程中，不论在城市还是在农村，都逐渐形成了一个新的中间阶层即中产阶级。
这一阶层在政治上反对当时的军阀官僚专制，要求实现政党政治，实施普选，从而形成大正民主主义运动。
在此时代背景下产生的大正文化带有鲜明的现代性，即主张确立近代自我，宣扬个人主义、理性主义，成为大正文化的基调。
哲学思想在民主主义的时代风潮下，大正时期的哲学社会科学也一展新貌。
新康德学派的理想主义哲学独占鳌头，堪称大正哲学的主流，其影响不限于狭义的哲学领域，而波及整个知识界。
作为新康德学派之日本版的文化主义、人格主义、教养主义，一时风靡思想界。
文化主义在肯定文化价值的同时，还强调人的主体性，由之而泛起人格主义思潮，即把人格价值视为唯一的伦理价值。
为大正文化推波助澜的岩波书店出版许多新书，并于1915年到1917年推出《哲学丛书》(12卷)，宣传理想主义哲学，被称为“岩波文化”。
此外史学家津田左右吉对日本古代史的合理主义解释，民俗学家柳田国男对前人尚未涉足的庶民生活的研究，有力地推动了大正人文社会科学研究的发展。
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十二单衣是由唐衣、裳、上衣、 打衣、袿（五衣）和单衣组成 的（当然，在单衣里面还要穿 着小袖）。平安末期则再加上 比礼、裙带、结发、宝冠等， 算是保留奈良时代的遗俗。唐 衣是披在最外面的短褂，自皇 后开始，至三位以上的典侍皆 可穿用。在颜色方面，赤、紫、 青是禁色，只有三位以上、得 到敕许的人才能穿着。此外， 唐衣的色目繁多，有红梅、樱、 柳、林道、麦尘等等。这些美 丽的颜色交织在一起，相互映 衬，与刺绣于其上的龟甲、凤 凰、团菊、牡丹等纹样一起构 成华丽的视觉效果。
– 单带：无衬里和填芯的单层和服带
– 名古屋带：带尾宽同普通和服带，带首宽为尾宽的 一半
– 八尺带、六尺带、腹合带、浴衣带、中带等
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+结 – 日本的腰带在背后打有不同的花结，象征不 同的意义，表达着本人的信仰和祈愿。据统 计，日本带的普通结法就有289种。
– 和服的带结是和服整装中一个重要的组成部 分，种类很多，可以从造型、使用对象上划 分：如孩子结、少女结、婚嫁结等
+ 江户时代是日本服饰视上最繁盛时期。其 时，男装、女装虽有变化，（如女装的小 袖形状变得接近现代，而男装流行羽织， 带结开始流行。）但是，基本格局已定。 到了明治时代，意义上的和服就定型了， 伺候一直没有太大的变化。我们看到的和 服大都是延续了江户时代的服装特式。
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和服わふく
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镰仓 / 室町时代
由於过度腐化，穷奢极欲，公卿统治终於 衰退。精干、简易的武家文化兴起，服装 上也反映此时期的特徵。当时中国正值元 朝，连续数次侵日，日本人为了便於战争， 服装又回覆朴素，宽袖又变回窄袖。室町 时代开始在衣服上印上家纹，便服设计开 始礼服化。直垂和侍乌帽子是时髦的男装， 女装则是朝简单化发展 。
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平安时代
由於中日因双方内外条件 变化而暂时中断交流，日 本文化进入了一个高度本 土化发展的时期，和服的 构造也因而更具有其本地 色彩，日本人把唐服加以 改造，袖子加长、幅度加 宽、两侧开口通风，发展 成日本式和服。 女性的服 装主要是“十二单”和 “唐衣”，此外尚有“白 拍子”。
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十 二 单 衣
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镰仓时代（1192-1333 武士时代） 武士服装，外衣佩戴一种叫做“纹”的家族徽 章 足利-室町时代（1338-1573） “能”服装 “能乐”是使用假面具，配以歌谣，舞蹈，并 以谣曲伴奏的演出，具有戏具的特点 “能”服装以豪华绚丽的纹饰开创了日本的一 种新的服装形式
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江户时代
——构造
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振袖
就是长袖，振袖的袖子长度可长到脚踝，是一种较 有情调的和服式样
是未婚妇女在成人式，毕业典礼，结婚仪式等重要 场合穿的正式礼服，其中黑色的被认为是最高贵的， 鞋、拎包等都要求尽可能的靓丽青春些 访问服
是留袖，振袖后的又一种礼服，也称简式礼服，一 般在茶话会，一般聚会，访问上司等场合穿的
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+带
– 带是和带扬、带缔、带枕、带板等附属品一起，缠 在胸前、结在背上的东西；与和服的色彩、纹样以 及风格配套，种类很多，一般长400CM，宽30CM
– 间巾带：带子宽度在57CM左右，面料多为真丝织锦
– 袋带：一种双层筒状带子，一年四季通用，根据花 纹和材料还分为满地花袋带，六出花袋带、局部花 袋带，盛装袋带等
日本の服饰演化
组员介绍
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在讲服饰演变之前，我们先来看下 日本历史纪年表
绳文时代 （前14000–前400） 弥生时代 （前400–250） 大和时代 （250–710） 奈良时代 （710–794） 平安时代 （794–1185） 镰仓时代 （1185–1333） 建武新政 （1333–1336） 室町时代 （1336–1573）
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和服わふく
1.挂衿、共衿（tomoeri） 2.本衿、地衿（jieri） 3.右の前身顷 4.左の前身顷（左之前身顷） 5.袖（sode） 6.袂（tamoto） 7.左の衽（akumi） 8.右の衽 9.剑先（kensaki） 10.身丈（mitake） 11.绗丈（yukitake） 12.肩幅（katahaba） 13.袖幅（sodehaba） 14.袖丈（sodetake） 15.袖口（sodekuqi） 16.袖付（sodecke）
和服(わふく，wafuku) ， 明治维新以前称为吴服， [1]语出《古事记》、《日 本书纪》、《松窗梦语》， 源于三国时东吴通过商贸 活动将纺织品和缝纫技艺 传入日本，[2]由中国的汉 服发展而来。[3]20世纪初 国族主义传入日本，“日 本民族”的概念兴起，因 而改称和服，成为大和民 族的传统民族服饰。
安土桃山时代 （1568–1603） 江户时代 （1603–1868） 明治时代 （1868–1912） 大正时代 （1912–1926） 昭和时代 （1926–1989） 平成时代 （1989–至今）
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奈Hale Waihona Puke 时代日本缱唐使团来到中 国，受到唐王的接见， 获赠大量朝服。这批 服饰光彩夺目，在日 本大受欢迎，当时日 本朝中的文武百官均 羡慕不已。次年，天 皇下令，日本举国上 下全穿模仿隋唐式样 的服装。
纹样的面积较大，从胸前开始到后肩、两袖下摆， 而且要求衣服接缝处的纹样不能间断，纹样题材无 特别规定，但要高雅不落俗套
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和服わふく
——种类
留袖和服
振袖和服
访问和服
小纹和服
婚服
丧服
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三、和服的配饰
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+袷
– 一种夹衣和服，衬里和表料缝合在一 起。穿着方式和式样与长上衣外套相 仿
– 具有明确的应时特征，特别是色彩上， 强调与季节相协调
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和服わふく
——穿法
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大正时代～现代
+ 进入大正时期，男子 流行穿著西装，女性 亦开始穿著西式服装。 战后，和服已不再是 单纯的家居服，而是 有如盛装打扮或平日 轻便装扮等各式的意 义存在。而到了现代， 日本服饰与世界接轨， 逐渐创出了一种独特 的风格。
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再见
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