中国女士内裤的发展史.doc
女性内衣历史
女性内衣历史1）内衣的起源A中国最早的内衣是肚兜。
B．真正的纹胸诞生在14世纪欧洲文艺复兴时期的贵族社会，例如电影《飘》等影片。
在当时的平民百姓都以为贵族的血统不一样。
在宫廷中14岁的小女孩就开始穿着塑身内衣，它就象一个模具，引导身体的成长。
2）脂肪游离理念为什么塑身内衣可以引导生长？我们可以分析一下裹脚布的原理，不要小看一块布，它不但可以改变脂肪的流向，还可以改变骨骼的形状。
3）亚洲人长期穿着欧版文胸的危害A．2004年世界卫生组织调查全球乳腺癌疾病患病率最高的地方在亚洲，而亚洲患病率最高的国家在中国，占全亚洲80%之多。
为什么在中国乳腺癌发病率这么高呢？就是因为内衣穿着不当造成的。
B．中国没有内衣文化，中国女性穿内衣只有二，三十年的历史，而欧洲却有400多年的内衣文化了，内衣对我们来讲是个泊来品，现在在市面上所有的文胸都是欧版的。
C．分析欧洲人和亚洲人的身材和胸型欧洲人的身材：肩宽，腰细，腿长，屁股大，腰节短...... 亚洲人的身材：肩比较窄，腰节比较长，腿比较短，屁股比教平...... 欧洲人的胸型：乳盘较小，乳径较长，呈水滴型和芒果型。
在市面上买的文胸穿起来非常的饱满迷人，还有深深的乳沟，不但男人看了喜欢，连女人都非常的羡慕。
亚洲人的胸型：乳盘较大，乳径较短，俗称山型，经常开玩笑的说，‘站着象包子，躺下象大饼！’因为我们胸部的脂肪比较松散。
D．我们常穿的市面上的文胸，在晚上脱下来的时候就会发现胸部两侧有深深的压痕。
我们都知道乳腺组织是不能长期被压迫的，如果长期被压迫就会造成气血运行受阻。
尤其是钢圈从乳房两侧压过来，直接在肩上拉个带子上去，长期以来切割我们的乳房，就会在腋下挤出一块囊肉，这就是附乳！这也是小叶增生的部位，腋下是淋巴排毒系统，淋巴腺受阻就会形成小叶增生，小叶增生就是乳腺癌发病的前兆。
如果在附乳上面出现了像粉刺的小乳头的一个点或疙瘩，还可以挤出白色的分泌物，这绝对是对称生长的，这种情况绝对是小叶增生，假如这个小疙瘩上面要是挤出咖啡色或褐色的汁液的话，那就说明已经开始病变了，一定要去医院做个切片，这是乳腺癌发病的前兆，非常非常的严重和危险。
简述女性内衣的发展历史
第二章内衣发展历史简述内衣的历史，是一部简写的人类文化史，在人类文明的发展过程中.无论东西方民族都留下了内衣的发展痕迹。
最早的内衣萌芽于东方.而近代内衣的发展和完善则在西方完成。
西方的内衣详细介绍后面有另外一种简单介绍可选其一一、西方的内衣文化(1)欧洲文艺复兴以前,女性身体几乎不加束缚,贵妇们穿上衬裙作为内衣.在西方,内衣又被译为Undercover或Underwear,它包括紧身胸衣(Corset),乳罩(Bracup),掐腰(Waistnipper),连胸紧身衣(All-in-one),背心式衬裙(Camisole),短腰(Short)等许多种类.胸衣最早产生于古罗马时期.欧洲文艺复兴以前,女性身体几乎不加束缚,贵妇们穿上衬裙作为内衣。
17世纪,时风认为衬裙作为内衣太放荡.由此,出现了"束衣",也开始了其折磨女性的历史.妇女们自觉在自己的胴体上构筑了严严密密的堡垒,用几乎是残酷的手法,把自己的身体,用重重的布条勒起来,很多女士因此而导致肋骨骨折,流产,内脏移位等.这种被女性自觉地带上的"刑具",竟被当时的媒体称为"舒适的工艺".几个世纪里,紧身胸衣把妇女变成了举止优雅的奴隶.20世纪初,新女性掀起时装新潮,内衣的位置以长于臀围线以下10～40厘米为宜.伴随弹性织物在服装中的广泛应用,内衣变得越来越舒适易穿.1916年,尼龙的发明标志了女性内衣从此分为长身胸罩与腰箍,现代内衣时代已来临.到了1922年,胸罩终于被普及,这是一次真正的解放.第一次世界大战对女性内衣产生重大影响,战争过后,女性们以男孩的形象来打扮自己.各种不同的内衣开始出现,有组合式的,也有单件的.除了追求男孩式的外表外,女士们还选择那些能表现女性柔美的内衣.这是一些轻盈,悬垂式的内衣,其颜色有粉红,黄,蓝灰,翡翠,紫,橘,绯红以及黑色等,但只是短暂流行.新设计的代表作是紧身裤,广告称之为"与无袖衬衫,短衬裤,胸衣和女短袖衬衫一样,能使身材自然柔美,挺立苗条,为新时代时装所必须".这些内衣多用棉织品,丝质针织物和衬垫制作.20世纪30年代的胸衣大部分已经不用镶边和撑骨,人造纤维技术的进步促成了两种材料的出现:一种是在1929年由邓禄普橡胶公司(Dunlop Rubber Company)研制的双向拉伸的松紧带,另一种是在1930年由考脱尔兹(Courtaulds)公司研制出的人造丝.用这些材料制成的胸衣又轻又有弹性,既能保持女性体形又不会伤害身体.好莱坞明星引导了20世纪30年代追求苗条,柔雅以及曲线美的时尚.女士们对银幕上的"性感女神"极为崇拜,并模仿这些女明星们的化妆和着装,例如葛莉塔·嘉宝(Greta Garbo),马琳·帝特里奇(Marlene Dietrich),珍·哈罗(Jean Harlow),梅伊·韦斯特(Mae West)以及琼·克拉福(Joan Crawford)等.美国和法国的服装设计师们应用能贴着身体的,显示性感线条的,柔软而优美的缎子和双绉面料,为好莱坞明星们,也为富裕的,上流社会的顾客设计和提供她们所渴望的服装.法国设计师玛代赖·维奥奈特(Madeleine Vionnet)推出的"斜裁"(交叉穿过自然纹理剪裁面料)特别能发挥这方面的作用.它创造了细长外形的内衣,滑过臀部和腰部,隔开双乳,使胸部线条成为时髦的重点.为了展现身材苗条的美感,一种新型的内衣成为了必需品.这种新型内衣大多采用了新的人造纤维,从人造丝到弹性网状材料.它们虽然都很实用,但又过于单调,因为,为了保持线条的流畅,装饰就需限制到最少量.英国"时尚"杂志刊载的实用性内衣,使女性显得没有生气.一些随意的装饰往往能起到画龙点睛的作用,于是同意这种观点的人们倾向于使用世纪初的罗曼蒂克式的内衣.30年代后期,美国杜邦公司注册了第一个尼龙专利.尼龙纤维质轻,强度高,柔软,并能织出不同重量的纱线,其织物不需熨烫,挂起来可以很快地晾干,它是制作乳罩的理想材料,不久后人们就发现,在所有内衣中都有尼龙的痕迹.1939年巴黎春季博览会上,展示了一种全新的内衣:新的漏沙瓶式的身形,收小腰部,突出胸部和臀部.但是世界形势的发展压制了时装的发展,就在这一年,随着二次大战的爆发,世界又陷入了危机之中.几乎是在十年之后,这样的时装才再次浮出水面.二战导致经济衰弱,物质缺乏,内衣成了奢侈品,导致胸衣无论在功能和款式上都带有功利主义色彩.1945年战争结束,虽然随后的几年仍执行着战时的配给制,但欧洲的女士们又开始渴望展现女性魅力.克里斯汀·迪奥于1947年在巴黎发布了献给这些女性们的"迪奥新风格",英国《图片时报》评语是:"不再有慵懒的肩膀,而是紧束的腰带和臀部垫衬的宽大的裙子……这些服装只能是巴黎制造,因为只有巴黎才敢进行这种大胆的尝试.""迪奥新风格"款式的关键是它腰上的细小"腰带",这当初是由马斯尔·鲁采斯(Marcel Rochas)于1945年设计的一新款胸衣.在美国名为"肚带",在英国称为"蜂腰带",而在法国则称为"胡蜂腰".这种腰衣有条12～20厘米的长撑骨腰带,以后逐渐演变成与衬裙结合的腰围,另一种演变是不带撑骨而只需穿戴乳罩的轻柔服装.《时尚》杂志描述其为:"体形不只是上帝赐给的,风度优雅靠的是良好的锻炼和合适的胸衣.锻炼靠的是意志,而胸衣靠的是明智选择."20世纪50年代,很多欧洲著名的女性时装店与内衣业关系密切.伦敦时装设计师协会与一些内衣公司如贝勒公司结合起来进行工作,另一些时装,如克里斯汀·迪奥的时装店则有自己的内衣设计师,其麾下的模特在T型台上享有盛誉.西方的内衣文化(2)20世纪50年代由于出现新的印染工艺,内衣在流行颜色和图案方面的选择范围很广.颜色主要有宝石蓝,茶红,翡翠绿,珊瑚色,紫红色和桃红等,配以各种柔和的花卉图案.娱乐业也对胸衣设计有很大的影响.当时是"猫王"与"比尔·哈里和彗星"音乐的时代,摇滚乐和摇摆舞盛行.这些舞蹈都要求腰臀部大幅度摆动.在欧洲,贵族们和模特们会面,交流,甚至和她们结婚,如模特兼演员的格莱丝·凯利(Grace Kelly).尽管如此,束缚性的,传统的价值观念仍占有一席之地.法国女演员利斯里·卡罗(Leslie Caron)和阿第瑞·赫布博(Audrey Hepburn)在影片《萨布瑞那集市》(Sabrina Fair)中的造型,确定了20世纪50年代后期内衣的基调.就在这十年临近结束之时,社会变革达到高峰,出现了一系列的重大技术革新.20世纪60年代，杜邦公司美国研究室在1959年研制出一种新织物"K纤维",在市场上被称作斯潘德克斯纤维,后又改名为莱卡，莱卡开始引发了内衣业的革命.20世纪70年代,在崇尚健康的潮流下,内衣的设计着重承托力,而第一个运动型内衣的设计,是把两个男运动员用的下体弹力护罩缝在一起的.同时,朋克风格开始流行,设计师韦斯特伍德和她的合作者马可·麦克拉伦经营的女装店出售拜物风格的和橡胶制成的服装,一时成为时尚之选,并对整个80年代的设计产生了重大的影响.80年代,内衣厂商们开始了表现人体美的新的探索,从注重内衣的功能性转向注重外观魅力.除了造型突出女性柔美线条外,还需要华丽的织物,包括饰带,优质棉布,网眼花边,光泽丝织品和绉绸,乔其纱缎子,以及各种莱卡类型的材料等.有些成品是透明的,有些是半透明的,带有饰边,活褶和褶裥等.这种服装时尚在80年代中期由美国的电视肥皂剧加以强化,如《达拉斯》和《唐朝》.全球千百万观众注视着剧中主人公那富有女强人味道的穿着,并被她们所吸引.她们在办公室穿着制作精良的男性套装,而在卧室则穿着煽情的胸衣,就像明星麦当娜和歌星雪儿所展示的那样.人们仍渴望苗条健美身材,到了80年代后期,女士们意识到可以借助于一些人工手段和塑形"内衣",达到她们所要求的理想身材.从运动装中衍变而来的胸衣已成功地成了体型塑形服,其主要特征是在胸部采用钢托或胸罩,而在裆部用合适的扣合件进行弹性控制调节.如今,内衣和外衣之间的区别已模糊不清,女性内衣的发展犹如经历了一个完整的轮回.这个世纪以S形曲线的妖娆女性美为起端,而以范思哲新的"全能"(Versatile)品牌作为结束.就如20世纪最初几年一样,这种"全能"内衣是多种产品的集粹之作,也是正确造型的基础.克里斯汀·迪奥一语道破天机 :"没有时装的基础,就不会有时装的时尚."西方的内衣简单介绍内衣的历史，是一部简写的人类文化史，在人类文明的发展过程中.无论东西方民族都留下了内衣的发展痕迹。
内裤的发展史
内裤的发展史最早的内裤应该追溯到5000多年前，那个时候的内裤不能算现在的内裤，它绝对是一个必需品，因为人类活动主要是狩猎，为了防止被树枝、灌木等刮伤，所以对胯下进行了一定的防护。
在现在一些非洲部落任然可以看到这些。
在中国古代，人们是不穿裤子的，主要以裙为主。
后来为战争的需要，裙子不利于士兵的作战，于是发明了开裆裤，腰间再弄一个短裙，形成这种的着装。
到战国时期，赵国由于长期与胡人作战，赵武灵王施行了“胡服骑射”政策，模仿胡人，让黄河流域的中原人第一次穿上了合裆裤子，但是这主要用于骑兵身上。
不过在唐宋以前男女基本上是穿开裆裤的。
因为古代交通不方便，男子出门干活经常是一出去时间就比较长，为了防止家中的妻子乱来，就被人弄出了一个贞操带出来，用来控制女性。
后来经济发展，封建社会的物质繁荣，这些铁的贞操带慢慢演变成早期女人内裤（布料的），中国最早的内裤就出现了，当然这些只限女性。
后来内裤的款式、质地、材料也就成为了闺中密谈。
到了唐宋时期，合裆裤大批出现（据记载从唐宋一直到清朝，我国是以开裆裤与合裆裤共存时期）。
部分男人穿上了内裤，但这些限于一些怕老婆的男人和部分的文人书生。
在文人的宣传下，内裤开始慢慢普及（是指长的四角裤短裤）。
到了清朝，由于文字狱、封建思想严重等原因，内裤文化出现断代，连红楼梦都成为了禁书（现代的内裤是受西方影响）。
欧洲最早的贞操带出现在英国维多利亚女王时期（1836-1901年，中国处于清政府时期）。
欧洲的一些医生为了防止青少年手淫问题，发明了贞操带。
而那个时候欧洲男人是穿长裤，而女人只穿裙子，不穿任何裤子，就算很冷的冬天，也就在裙子下面加一条开裆裤，胯下都是处于真空。
到了1935年，美国人根据长裤与贞操带设计了世界上第一条现代三角内裤。
通过欧洲与中国对比，我们发现，虽然同样是从贞操带演变而来，但是中国传统内裤是四角，西洋是三角。
大家可以看看自己的内裤，就知道自己穿的是西洋文化还是传统文化了。
中国现代内衣发展史╱精品内衣荟萃
中国内衣发展史/精品内衣荟萃内衣的设计越来越趋于“主题化”，不仅让它们的直接使用者看得眼花缭乱，甚至连男士也按捺不住好奇。
云想衣裳花想容回看60年中国内衣发展史(上)1950年代：苏式乳罩女性唯一的选择50年代，受意识1950年代：苏式乳罩女性唯一的选择50年代，受意识形态的影响，劳动是美，简朴是美，乳罩等表现女性性感的服饰被禁止。
因为当时与苏联友好，服饰也受苏联影响。
女性内衣主要是传统的苏式乳罩。
从那个时代过来的喀秋莎女士有过这方面的经历：五几年，我的嫂子被派到莫斯科去学俄文，回国探亲时给了我一件巨大无比的乳罩，使用一种金黄色的华达呢那样的料子做的。
苏联人制造东西追求结实耐用，两根带子上的扣子是钢的。
带子上海印有“苏联制造”。
在当时来说，这确实是一件不可多得的奢侈品。
这种巨无霸的乳罩只适合苏联女士，用在中国女性身上显得非常的宽大，但是当时对于中国女性来说并没有什么可挑选的余地。
外罩宽大的干部服，列宁装，女性的曲线优美身材被掩盖在宽大服装之下，实在无美可言。
按照当时的文献记载，妇女以苏式乳罩为时尚，但是苏联的大乳罩，并不适合小巧玲珑的中国女性，许多中国女性，对胸部的保护，主要是传统法的背心，棉布做的无衬乳罩。
缺点是不能像90年代功能性乳罩，对乳房缺陷进行修复。
好在当时的女性从小锻炼的机会多，多劳动，胸部发育好，不要乳罩修整夜可以。
50年代的旗袍是最后的辉煌，但是这种辉煌却令人刻骨铭心。
今天我们重新审视当时穿旗袍女子的老照片，我们惊诧那种从骨子里流淌出的美丽。
我们不具备透视眼，无法看透旗袍下面究竟穿的是怎样的内衣，但是我们却可以感受到旗袍与内衣磨合得非常协调，因为旗袍将女子胸部衬托得饱满，圆润，却看不出内衣的痕迹。
一直到了50年代中后期，一度出现穿花衣之风，压箱底的旗袍又拾起，穿在身上，女性的婀娜身姿像一朵绽放的鲜花展示在人们面前。
从照片中我们不难看出旗袍使中华女子胸部优美的轮廓表现得淋漓尽致，美丽动人。
[说明]内裤发展史
![[说明]内裤发展史](https://img.taocdn.com/s3/m/a7333c342e60ddccda38376baf1ffc4ffe47e228.png)
内裤发展史在历史上，男士内裤曾经是绝对的实用品。
如今，我们能看到最早的男士内裤实物，据现代检测已经有5000多年的历史。
它的主人就是大名鼎鼎的-奥兹冰人。
1991年，冰人被发现时，已被阿尔卑斯山上的冰雪制成木乃伊，他身上穿着由羊皮、鹿皮、树皮及草制成的三层服装，在宽大的斗篷下面，便是由皮革制成的缠腰带也就是现代男士内裤的远古雏形。
奥兹冰人倒毙的时候，身旁放置着一把铜制的斧头，一支长弓和一个装有14只箭的箭袋，这说明他的身份很可能是一位战士。
由此我们是否能就此推论，早期人类历史中，男性内裤是作为防护性服装存在呢？这个推论并非一厢情愿的臆断，人类学家的记录为我们提供了支持。
在探访新几内亚西部高地的土著居民时，他们发现那里的成年男性除了内裤以外什么都不穿。
而当地男性居民的内裤是由坚硬的葫芦掏空制成的，能让他们的重要部位避免狩猎时候的伤害。
在中国远古的黄帝时，随着农业的发展，开始用植物纤维来纺线和织布帛，即有了上衣、下裳之分。
那时的男女是不穿内裤的，只穿下裳，像裙子一样。
到了周朝，袴者下身称之胫衣，且材质不是用丝织品，与后来的袴子不同的是，它仅有两双大腿部份之裤管不及膝，其作用在防寒，而胫衣到了汉朝时加长到了膝盖以下，称“蔽膝”。
“蔽膝”很多人认为是内裤的雏形，其作用主要是保暖。
女士内裤的发展相对较晚，直到14世纪时，女人们的羞耻感还不是很强烈，因此内裤并不是很普及。
直到17世纪时，法国人领风气之先，在法国宫廷兴起了穿内裤的热潮。
内裤的名称叫“加尔松”，是法语的音译。
当时，法国女士穿的裙于是用裙撑支起来的，越来越宽大，有很多不便之处，加尔松短裤因此应运而生。
首先因为穿宽大的裙子会裙底生风，不穿内裤太冷。
其次，还要防备游手好闲的手……当然也有很多法国女人有爱美的虚荣心，她们穿的短裤紧绷屁股以扮成丰满女郎。
法国女人酷爱骑马，加尔松短裤最终之所以流行起来还是因为女人坐在马鞍架上练习骑术并不是件容易事，经常摔下马。
霍光哪一项发明改变了全世界？他为何会发明此物？
霍光哪一项发明改变了全世界？他为何会发明此物？古代中国女子都是不穿胖次的你知道吗？古人所说的衣裳，上半身为“衣”，下半身为“裳”，裤子这东西都是春秋时代才发明出来的，也就是说春秋以前的古人穿衣，实际上就只穿了一块“遮羞布”。
古代的女人们则是到了汉朝才穿上了“开裆裤”的。
说来也奇怪，这女子开裆裤的发明者竟然不是女子，而是一个大男人，一个位高权重、一人之下万人之上的著名权臣，霍光，名将霍去病同父异母的亲弟弟！霍光一个日理万机的大男人为什么要研究女人穿什么样的内裤呢？他是变态吗？霍光发明的女人早期的内裤，也可以称作开裆裤，它的名字叫做“穷绔”，民间也称“穷裤”，是一种前后裆都密密麻麻系着带子的裤子，非常不容易解开。
按理说这么私密的东西，最大的可能也只能是霍光替他的妻妾们设计的，不然还能给不认识的女人设计？可是事实上呢，这东西他还就是给不相关的女人设计的，而且还是当朝皇帝汉昭帝的后宫妃子！这件事还要从汉昭帝与霍光之间复杂的关系说起。
在朝堂上，霍光是当朝大司马大将军，是皇权之下的第一人，是辅佐汉昭帝的元老级臣子；在家庭关系上，霍光却是汉昭帝的外公，因为汉昭帝的上官皇后是霍光的外孙女。
不管是哪一层关系，霍光的精明老练都不是汉昭帝能对付得了的。
公元前87年，汉武帝病逝，武帝去世之前曾诏令近臣托孤，奉车都尉霍光为大司马、大将军，金日磾为车骑将军，太仆上官桀为左将军，搜粟都尉桑弘羊为御史大夫，共同辅佐少主。
可是，霍光的亲家上官桀想要独占辅政大权，而桑弘羊与霍光又政见相左，于是二人合起伙来陷害霍光谋反，此事还牵连了一位藩王和公主，即武帝之子燕王刘旦和武帝之女鄂邑长公主。
汉昭帝虽然年幼，却并不痴傻，他坚定的站在霍光这一边，还查出上官桀、桑弘羊等人与刘旦才是真正的谋反之人，将上官氏灭族。
上官一族的覆灭，对后宫上官皇后的影响并不大，因为汉昭帝并没有废黜她。
即使这样霍光还是担忧不已，他希望外孙女能赶紧生下皇储，这才是真正能保住她的地位的方法，也是保霍氏一族的办法。
中国内衣发展史全面
抹胸
宋 朝（公元960年—1279年）
宋朝原形
现代演绎
西厢记中的宋代女子，抹胸在内裹肚，一条细带围颈，一块有菱角的布遮胸 ，掩起千般风情，万种妩媚。抹胸穿着后上可覆乳下可遮肚，整个胸、腹全被 遮住，因而又称抹肚。平常人家多用棉制品，俗称土布；贵族人家用丝制品并 在其上绣以花卉。有单有夹，形式不一。这时候，古人已经懂得如何借此体现 人体之美了。
抱腹、心衣
汉 朝（公元前202年-公元220年）
汉朝原形
现代演绎
平织绢是汉朝常用的内衣面料，上面多用各色丝线绣出花 纹图案（称彩绣），图案多以爱情为主题。
两当
魏 晋（公元220年—589年）
魏晋原形
现代演绎
两当最初由北方游牧民族传入中原演变成内衣。两当与抱腹、心衣的 区别在于它有后片。夹层可衬棉，材质多为手感厚实、色彩丰富的织棉。
文
艺
内衣最早产生于古罗马时期。欧洲文艺复兴以前，
复
女性身体几乎不加束缚，贵妇们穿上衬裙作为内衣。
兴 时
期
衬
裙
17世纪
到17世纪，时风认为衬裙作为内衣太放荡。由此，出现了束衣，也开始了其折 磨女性的历史。妇女们自觉在自己的胴体上构筑了严严密密的堡垒，用几乎是残酷 的手法，把自己的身体，用重重的布条勒起来，很多女士因此而导致肋骨骨折、流 产、内脏移位等。这种被女性自觉地带上的刑具，竟被当时的媒体称为舒适的工艺 。几个世纪里，紧身胸衣把妇女变成了举止优雅的奴隶。
导 弹 型 胸 杯
二十世纪六七十年代
1965年：RodiGernreich设计出一种名为没有胸罩的胸罩(NoBarbar).它利用了 有承托力而不变形的莱卡来缝制内衣，这种质料非常纤薄，穿在身上也仿如不觉。 然而那时侯女性解放和女性主义的势力正盛国际女性组织的女权分子甚至焚烧和屏 弃内衣。
中国历代女子内衣演变史
中国历代女子内衣演变史内衣，最初被称之为“亵衣”，而“亵”的意思为“轻薄、不庄重”平时是不能轻易示人的。
东方人素来就有谴责肉体，以示自己纯洁清高的观念，所以穿着在里面的内衣，最初被称之为“亵衣”。
中国历代妇女亵衣(内衣)沿革图中国内衣文化的历史迭进与演绎，源远流长，绚丽而多彩。
她是女性私密空间的悄悄话语，含羞而内敛，是对美和情的抒发载体。
在每个重大的历史时期，随著人文背景的不同，内衣文化的演绎也会追逐世风。
中国古代内衣在每个重大历史时期都会追随世风，变换新颜，像北齐的“心衣”、隋唐的“宝袜”、宋代的“抹胸”、明清的“肚兜”、民国的“塑身小马甲”，体现了时代特徵。
从长方形、菱形、三角形、半圆形到花蕾形、如意形、虎形，呈现千姿百态。
例如，前圆后方、前短后长，这是为了迎合天地人合一的道统理念；经腰、胸、肩等分别繫带，是为了在流动中达到不同的“塑身修形”效果。
袋口的拼接处，必须绣上小幅图案来遮住线的结点，保持形体修饰不显接合的唐突，这便是所谓“出境生情”。
内衣真正的外化现象出现于明朝。
那些精美的内衣是当时一批富家女子和风月女子所推导的。
正如欧洲内衣中镂空工艺三角裤的流行，最初由高级妓女引领一样，因为她们对身体的表现欲望总是比一般人早一步，然后才开始被其他阶层的女子仿效，这是世界服饰史上的共同现象。
中国古代文化常常回避对身体的表述，描写女性，笔尖可以触及手、唇齿、眉眼，就是不敢碰胸乳及躯干。
本篇拟从历代肚兜的特色、肚兜的装饰、肚兜的材质及颜色、中国古代内衣的效能、中国古代内衣的内涵等部分，探讨中国内衣的发展及其特色。
中国古代女性内衣大全商周时期女子内衣特点在文献记载中，亵衣最早出现的年代，约为商周时期，诗经中提到过《秦风?无衣》：“岂日无衣，与子同泽。
”据汉代的郑玄解释，因这种亵衣紧贴身体，可吸收从体内排出的汗泽，故以“泽”字来命名。
所以当时人们称“汗泽”，与现代的汗衫意思颇为相同。
强调它的实用性，如保暖、吸汗等功能；在文献上并未有明确的亵衣图纹之记载。
内裤发展史：古代没有内裤穿
内裤发展史：古代没有内裤穿1717年，俄国沙皇彼得⼤帝访问巴黎，骑马⾛过万众欢呼的街道，突然⼀位美丽的妇⼥，⼀不⼩⼼在他坐骑前⽅摔了⼀跤，顿时春光⼤泄，⼥⼦窘极了，彼得⼤帝却只带着玩味的⼼情在回忆录中写下：“天堂之门在我⾯前訇然打开。
”这⼀跤，让我们知道，18世纪全世界最时尚的城市——巴黎，⼥性是不穿内裤的。
那么，中国呢？汉代以前，⼥⼈下体⽆⾐，到了汉朝才穿上开裆裤。
《汉书·上官皇后传》⾥记载：“虽宫⼈使令皆为穷裤，多其带。
”所谓“穷裤”，便是开裆裤。
穿开裆裤的⽬的是⽅便⼤⼩便，然则不穿内裤，也顺理成章。
如此情形，⾄少延续到有唐⼀代。
王⼩波在《红拂夜奔》⾥描写道：“洛阳⼤街上的妓⼥对红拂是最不客⽓的了，动不动就转过⾝去，撩起裙⼦来，给她看光溜溜的屁股。
见到了这些屁股后，红拂才知道这些⼈原来不穿内裤。
不穿内裤仿佛是要突出屁股，然⽽那些屁股本⾝并不好看。
然后她们⼜转过⾝来说：想逮⼈吗？回去打听打听，⽼娘是⼏进宫！”尽管正史⾥没有记载洛阳城⾥的妓⼥不穿内裤，但在野史笔记中，还是发现王⼩波的描述是有根据的。
当时的⽇本⼈，由于羡慕⼤唐⽂化，就以唐装制成和服。
有⼈说和服是“吴服”的改造，源于江南⼋百童男⼥。
不过，好像⽇本⼥⼦着和服也不穿内裤，却保留了古代中国⼈“⾐”的基本特点。
“⽇本⼈唯⼀的发明，就是男⼈的那块兜裆布，⾄今还留在相扑⼒⼠硕⼤⽆⽐的臀缝⾥。
”据考古学家考证，史前男⼈⽤缠腰带。
他们发现了7000年前的兽⽪缠腰带残⽚，推测它的形状类似婴⼉⽤的尿布。
古希腊⼈也⽤缠腰带，历史学家怀疑只有奴⾪才穿，公民的凯同衫下似乎是⾚裸的。
古罗马⼈要多样化，有的穿长衬裤，有的系包裹式缠腰带。
⾄13世纪，出现了⼀种像⼝袋的宽松衬裤，长及膝盖，⽤亚⿇布做成，腰部穿有绳⼦可以束紧，从国王到农夫都穿它。
到⽂艺复兴时期，衬裤变短，前⾯开了门襟，这样男⼠在⼩便时就不⽤脱下衬裤。
打有皱褶的门襟要么钉扣⼦，要么⽤绳⼦抽紧，成为现代男裤款式的雏形。
欲遮还休，“扒开”古代女子内衣的历史嬗变！
欲遮还休，“扒开”古代女子内衣的历史嬗变！艺术需要阵地！————————————《簪花仕女图》局部在漫长的岁月变迁中，内衣不仅发挥着蔽体保暖的服饰作用，还承载了绵长的华夏文明，记录了古老而又神秘的东方文化。
清·吕彤《蕉荫读书图》和其他服饰相比，中国古代典籍对内衣的记述不多，这使得人们往往难以将视线穿透重重厚服，直达那薄薄的遮蔽之物，今人唯有在浩如烟海的古籍中爬罗剔抉，才能略微领略古代内衣的风情：凸显身材的诃子，欲掩还展的抹胸，还有那精心剪裁的肚兜……中国内衣的历史源远流长，以下所诉的内衣历史线索是从汉朝开始的。
汉代——抱腹汉代的内衣叫“抱腹”或“心衣”。
汉刘熙《释名·释衣服》中有记载：抱腹，上下有带，抱裹其腹，上无裆者也。
“心衣”的基础是“袍腹”，“抱腹”上端不用细带子而用“钩肩”及“裆”就成为“心衣”，两者的共同点是背部袒露无后片。
魏晋（十六国）——两当“两当”与“抱腹”、“心衣”的区别在于它有后片，既可当胸又可当背。
材质多为手感厚实、色彩丰富的织锦，双层，内有衬棉。
“两当”最初是北方游牧民族的服饰，后传入中原，属异族文化。
唐代——诃子唐代以前的内衣肩部都缀有带子，到了唐代，出现了一种无带的内衣，称为“诃子”。
（唐周昉《簪花仕女图》中的唐朝贵夫人，穿着低胸的透视装。
）这也是其外衣的形制特点所决定的：唐代的女子喜穿“半露胸式裙装”，她们将裙子高束在胸际然后在胸下部系一阔带，两肩、上胸及后背袒露，外披透明罗纱，内衣若隐若现，因而内衣面料考究，色彩缤纷，与今天所倡异的“内衣外穿”颇为相似。
（唐周昉《簪花仕女图》局部）“诃子”常用的面料为“织成”，挺括略有弹性，手感厚实。
穿时在胸下扎束两根带子即可保证胸部达到挺立的效果。
（唐周昉《簪花仕女图》局部）（唐周昉《簪花仕女图》局部）（唐周昉《簪花仕女图》局部）（唐张萱《虢国夫人游春图》局部）宋代——抹胸“抹胸”穿着后“上可覆乳、下可遮肚”，整个胸腹全被掩住，因而又称“抹肚”，用纽扣或带子系结。
内裤发展史
尽管女式内裤在内衣史中的地位远不及文胸、束腰等来得重要，也不似紧身胸衣一样引来各界人士的关注，但却是在一点一点不经意地演变中蕴涵着感性与理性的矛盾变化，反映着潮流与心理的变通。很难具体地说出女式内裤的生产年代，它的产生似乎更象是羞耻感在内衣发展中上的又一次验证。内裤很早就成为男子服装的一部分，显然，当时的男式内裤是不含有任何“性”意味的简单服饰，但女式内衣的发展却并不像男式内衣那样简单，在早期，社会准则迫使人们反对妇女穿着内衣，其中的部分原因似乎是担心“男性化”有服饰从另一个角度增加了女性的性感。女性的内衣经过了相当长的时间才得到人们的认可，并在１９世纪有了明显的发展。即便如此，女式内裤在当时依然被认为是具有“半男性化”特征的服饰，穿着对象仅仅限于年轻女性、女运动员等。
在中国远古的黄帝时，随着农业的发展，开始用植物纤维来纺线和织布帛，即有了上衣、下裳之分。那时的男女是不穿内裤的，只穿下裳，像裙子一样。到了周朝，袴者下身称之胫衣，且材质不是用丝织品，与后来的袴子不同的是，它仅有两双大腿部份之裤管不及膝，其作用在防寒，而胫衣到了汉朝时加长到了膝盖以下，称“蔽膝”。“
历史发展到今天，女性可以根据自己的不同需要随意地选择搭配内衣，并在考虑到最基本的卫生方面效果的同时，以不同的侧重点来挑选心仪的内衣。随着着装概念的变化，内衣的设计量念也在历经了装饰身体、修饰体型等阶段之后，逐步向着性感与感性相结合的方向延绅。内裤的设计在１９６０年代以后，慢慢摆脱了或宽松或紧束腰臀的传统设计，向着质地轻盈、线条柔和方向发展。普通的平脚裤逐渐被高脚位的比基尼式短裤及轻巧的弹棉制内裤所取代，并在１９８０年代末，演绎出带有花边装饰 感的女式内裤。随着新型面料的开发，内裤的设计得以释入出更为宁静与和谐的女性气质，细腻的刺绣、细细的薄纱、精致的蕾丝无一例外地衬托着这种气氛。
中国古代女子内衣全解
中国古代女子内衣全解中国古代女子内衣全解女子内衣是在特定时间与空间中的私密性服饰。
它比其他受礼法制度制约的外现服饰更自由、更浪漫而富有智慧，无论是惊艳式的风花女子，闺中式小家碧玉的少女、还是雍容华贵的命妇少奶，都特别注重在内衣的私密平台上追求个性化的艺术。
抹胸：一抹微云清代的肚兜中国古代女子内衣在造型理念上，强调在内衣的方寸之间通过巧妙分割来塑形修身。
在款式结构的经营中注重平面形态的不同分割与布局，在奇巧的方寸分割中体现独到的创意理念，达到平中出奇、平中出神、平中生韵。
中国古代女子内衣的制式既具有合乎人体装束的自然属性又与习俗礼仪的社会属性相对应。
它所包含的“因人定制”、“因题定性”、“因俗定款”等一系列制式特征中，充分体现着中国古代女子内衣文化的深邃广奥。
它从外形设计到具体的某一细节，均明晰地折射着当时的社会文化与表现。
它在款式艺术的创造法则中既有长短宽窄的穿插，又有厚薄动静的变化。
中国古代女子内衣的款式结构有“前后覆绕式”与“前胸单片式”两种，分别来“覆盖胸背”和“覆盖胸乳”。
从目前的研究来看，款式有长方形、正方形、菱形、如意形、扇形、三角形、仿动植物形态等。
宋代抹胸有可考的穿内衣的历史可以上溯到汉朝。
那时的称谓是“亵衣”。
“亵”意为“轻簿、不庄重”，因此即使洗干净了搁在那里也不能让人看见，否则是很失体统的。
尤其是女性内衣，洗涤后绝对不能晾晒在外人可能经过的地方。
大凡书中描写某女在人前露出内衣，那一定非良家女子。
《红楼梦》中的尤三姐在与贾珍、贾琏饮酒时，“松挽着头发，大红袄子半掩半开，露着葱绿抹胸，一痕雪脯。
底下绿裤红鞋，一对金莲或翘或并，没半刻斯文，两个坠子却似打秋千一般”。
一个在中国古人眼中坏女人的形象跃然纸上。
汉代抱腹、心衣内衣在中国历史上各个时代有不同的称谓：汉朝内衣称为“抱腹”、“心衣”，魏晋称为“两当”，唐代称为“诃子”，宋代称为“抹胸”，元代称为“合欢襟”，明朝称为“主腰”，清朝称为“肚兜”，再后来就到了近代，则是我们至今仍可见到的“小马甲”了。
2024年女式内裤市场分析现状
女式内裤市场分析现状引言女式内裤作为一个日常生活中必需的衣物，其市场需求一直都存在且稳定。
随着消费者对舒适性和时尚性的追求，女式内裤市场也发生了一些变化。
本文将对目前女式内裤市场的现状进行分析。
市场规模女式内裤市场的规模庞大。
根据最新市场调研数据显示，女式内裤市场在过去几年中保持着稳定的增长势头。
消费者对于品质和舒适度的要求不断提高，进一步推动了市场的发展，预计市场规模将进一步扩大。
市场细分女式内裤市场根据消费者的需求和偏好进行了细分。
根据款式，市场主要可分为三大类：平角内裤、三角裤和T字裤。
不同款式适用于不同的场合和个人喜好，满足了不同消费者的需求。
品牌竞争女式内裤市场存在着激烈的品牌竞争。
大型品牌凭借其强大的品牌知名度和广告宣传优势在市场上占据着主导地位。
但近年来，一些新兴品牌通过注重产品质量和创新设计，逐渐蚕食了传统品牌的市场份额。
品牌竞争将进一步推动市场的发展和创新。
市场趋势1.舒适性与时尚性并重：消费者对女式内裤的舒适性和时尚性要求越来越高，市场上出现了更多的舒适面料和创新设计。
舒适性和时尚性将成为市场的主导趋势。
2.线上线下结合销售模式：电子商务的兴起改变了传统的销售模式，线上购物已成为消费者的主要购买方式。
品牌和零售商将线上线下相结合，提供更多的购物便利和优惠，以吸引消费者。
3.环保和可持续发展：随着消费者对环境保护和可持续发展的关注度提高，市场上出现了一些注重环保的品牌。
环保材料和生产工艺将受到更多消费者的青睐。
市场挑战女式内裤市场也面临一些挑战。
首先，市场饱和度逐渐增加，消费者对于品牌和产品的选择变得更加挑剔。
其次，传统品牌面临新兴品牌的竞争，需要不断提升产品质量和品牌形象。
此外，市场的价格战也对品牌和零售商的盈利能力造成了一定的影响。
结论女式内裤市场作为一个稳定而庞大的市场，具有很大的发展潜力。
品牌竞争和市场需求的多样化将推动市场的创新和发展。
适应消费者需求的新款式和舒适面料将成为市场的主导趋势。
中国古代的内衣文化
(2)真丝系列。
真丝织物光泽柔和优美，手感爽滑柔软，因此 全真丝或丝绒内衣的高雅华贵，将复古风潮体现得 淋漓尽致。此外，丝毛、丝麻混纺的内衣也别具特 色。这类内衣价格在20～200元不等，购买者大多 为追求高贵气质的中青年女性。
(3)氨纶弹力系列。
氨纶延伸性和弹性很好，使内衣更贴身保形， 柔软舒适，把服装造型的曲线美和服用的舒适性融 为一体。这一类内衣用面料主要是以氨纶与棉的包 芯纱为主。在氨纶大行其道的今天，许多高档内衣 更是采用杜邦公司的LYCRA，文胸、束裤有“黛安 芬”、“安莉芳”、“曼妮芬”等品牌；全身束衣 则多是国外品牌，如法国“芭芭拉”、“奥黛莉” 等。这是市场上销售最旺的一类，无论中青年女性 均爱穿着，价格属中偏高档，大约100～300元。
红色为“肚兜”常见的颜色。也称“兜肚”以正方 或菱形的衣片，有素色和刺绣纹样之分，贴身护在 胸乳腹部位，有束带套于后颈，左右两角装有绳带， 系于后背，还有有袋无袋之分，袋中通常装有姜桂 及麝香等药物，用作治腹部冷痛虚寒。
８. 20世纪二三十年代：小马甲
Hale Waihona Puke “小马甲”形制窄小，通常用对襟，襟上也有扣数粒，穿时 将胸腰裹紧。 “小马甲”形制窄小，通常用对襟，襟上也施数粒扣，穿时 将胸腰裹紧。 ”小马甲”进一步发展并吸收了西方的某些特点便成了现在 的胸罩。 面料以棉、丝为主。
情和艺是中国古代内衣的完美结合。如果是覆 盖胸背的前后片式内衣，一定是前片表愿望，后片 表浪漫。内衣表达的是情感，它是女性私密空间中 的悄悄话语，因为社会观念的限制，所有的人生理 想在外衣上根本不敢体现，但在内衣上，可以充分 描画，尽情吐露。它的精致之处主要体现在以下几 个方面： 款式独特 色彩绚烂 材料精美 手法丰富
中国古代女子的内衣
青丘之上，有一女子，长发松挽，红袄小开，微露犹藏的点了葱绿的桃红色内衣丝边，犹如一抹笼住了山峰的轻云。
初露的一痕雪脯，半张的欲望，那欲遮难遮的风情，在朦胧隐现间，透露出几许羞怯涩骨的春光，引得人无限遐思。
今日要说的，正是衬得女子粉光轻泄的内衣。
中国古代女子的内衣之精美，无论从选才到造型，还是从色彩到做工，都不是一句简单的“仅覆胸乳”便可一笔带过的。
如果细细研究便可发现，中国古代女子内衣的演变过程，简直就是一部混着政治色彩的寄情文化史。
在我们少见的有据可查的资料上，内衣较早的称谓是“亵衣”，“亵”，为“轻簿、不庄重”之意，可见从前古人对内衣心态的隐晦回避，也暗示着当时的人们对于女子地位看低的普遍心态。
1. 选材天人合一。
将目所能及的山水天地、花鸟虫鱼，以及各类口耳相传的神话故事、戏曲人物和生活事物等各类元素，通过自己独特灵巧的表现手法展示在小小的一块方寸之间，主张天、地、人三者同源同根、相谐相生的文化，让其在窈窕婀娜的躯体之上，辅之以生动传神的无遗展露，达道畅神地诉说着寄寓传情的浪漫美学思想。
美好寓意寄托及无穷韵味的表述。
多子多福、婚姻美满、松寿延年以及加官进爵和驱邪避害五大类是最屡见不鲜的题材，表达着人民自古就有的内心深处最朴实的愿望。
2. 造型中国古代女子的内衣多为自然平滑的平面，简单的直线勾勒，既符合人体自由生长的属性，又与当时的习俗礼仪相对应。
对方和圆进行随意的转换和变形，或菱形，或扇形，或三角形，或如意形，灵活多变，以期达到能够在平中出奇、在平中出神、在平中生韵的效果。
款式结构主要分为“前后覆绕式”与“前胸单片式”两种，分别用来“覆盖胸背”和“覆盖胸乳”。
3. 色彩内衣色彩大多以素来便为人所爱的喜庆红色为主，有大红、桃红、橘红、粉红等，间或以一点葱绿、浅紫等色调作辅。
而这些颜色的选用，与当时的社会风气和等级观念有很大的关系，比如说在明代，就有民间女子只能用紫色，不能用金绣的规定。
4. 做工中国古代女子的内衣之所以极富东方特有的韵味之美，在很大程度上取决于其精细无双的做工，“以布为纸、以线当墨、以针做笔”，一针一线，一花一草，都在低诉着绣娘不言的心事和脉脉情谊。
中国的内裤发展史
古代人何时才穿上内裤文/越楚古人的原始服饰秦汉之前的中国古人是不穿真正意义上的裤子的，人们不论贵贱、不分男女，都是“上衣下裳”。
所谓“裳”系“遮蔽下体的衣裙”，也就是说，古时男人也是穿裙子的。
后来开始在裳下加御寒的胫衣之绔，“绔”在《说文》中解为“绔，胫衣也。
”“胫”指小腿，“胫衣”是给小腿保暧的护套，左右各一，并无前后裤裆相联，是广义上的“开裆裤”。
贵族富家子弟则用“纨”（细绢，很细的丝织品）做“绔”穿，这便是“纨绔子弟”的由来。
所以，秦汉之前，人们在公共场合的坐姿只能“跪坐”，“箕坐”（两条腿分开伸直坐）显然是极不礼貌的行为，盘腿坐也是不太合适的。
而这种“开裆裤”主要流行于上层社会，当时的宫中及贵族女子大都是外穿“曲裾深衣”（见图），内穿这种无裆的“胫衣之绔”。
这一穿戴习惯，一直到西汉昭帝时才出现重大变革。
当年，霍光为让其外甥女上官皇后“擅宠有子”，曾令宫女们“皆为穷绔，多其带。
”。
意思是禁止宫女们再穿“开裆裤”，而一律改穿“穷绔”。
此事记载于《汉书·孝昭上官皇后传》，原文曰：光欲皇后擅宠有子，帝时体不安，左右及医皆阿意，言宜禁内，虽宫人使令皆为穷绔，多其带，后宫莫有进者。
那么，“穷绔”究竟是什么样的“裤”？曾有人解释“穷绔”系紧身内裤。
但古时候，一般男女都不穿“底裤”（内裤），故此解释似乎不太相符。
《中国全史·后妃史》对此的说法是“让宫女们统统缝紧裤裆”。
若这一说法成立，则“穷绔”应该是原来“开裆裤”基础上的加裆紧裆之改良，可以算得上是一种连裆之裤。
但“穷绔”与现代裤子可能仍有所不同。
秦汉女子的曲裾深衣需要说明的是，大概自赵武灵王后，华夏族已经有连裆的裤子。
《史记·六国年表》有载：“赵武灵王十九年，初胡服。
”说的是赵武灵王为适应骑马作战的需要，学胡人在军队中改穿短衣长裤，其裤式已与现代之裤相去不远。
中国内衣发展史(全面)演示教学共50页
1、 舟 遥 遥 以 轻飏， 风飘飘 而吹衣 。 2、 秋 菊 有 佳 色，裛 露掇其 英。 3、 日 月 掷 人 去，有 志不获 骋。 4、 未 言 心 相 醉，不 再接杯 酒。 5、 黄 发 垂 髫 ，并怡 然自乐 。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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26、要使整个人生都过得舒适、愉快，这是不可能的，因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭
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27、只有把抱怨环境的心情，化为上进的力量，才是成功的保证。——罗曼·罗兰
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28、知之者不如好之者，好之者不如乐之者。——孔子
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29、勇猛、大胆和坚定的决心能够抵得上武器的精良。——达·芬奇
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30、意志是一个强壮的盲人，倚靠在明眼的跛子肩上。——叔本华
谢谢！
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中国女士内裤的发展
文明发展至 21 世纪，源远流长的文化内蕴，早已融入我们的日常生活。
以此而形成种种习惯和常识，我们都坦然接受，很少去问为什么，以为人生当如此。
以至我们若回头观望历史，觑见某些生活细节，难免会驻足凝视片刻，先是迷惑，既而粲然。
比如，内裤的历史。
中国汉以前，女人腰部以下，是没衣服可穿的，直到汉朝，才间或穿上开
裆裤。
所谓裤，其实只有两只裤管，裹住腿，目的恐怕主要是为了保暖。
所以“开裆”，图的是方便时的方便，显然就没理由再在开裆裤内加添什么了。
如此情形，据说“至少延续到了唐宋”。
以至保守的学者不免感叹：“可见古代女子性感时尚观超出了人们的想象，开放程度让人结舌”。
当然，遮羞是必须的。
只要想想古人的衣服都是长篇大论，比起经济的文
言文要浪费资源得多这一事实，便可知，遮羞从来都不是问题。
漫漫历史长河中，大行其道的是襦裙，即经常在古装电视剧中看到的那种质地轻薄、裙脚曳地、裙腰上提、半露酥胸、经常在肩部肘间环以罗纱的裙装。
不过，广为称道的，倒不是襦裙，而是“曲裾深衣”。
春秋战国、秦汉时代，女装流行曲裾深衣：
“后片衣襟接长，加长后的衣襟形成三角，先绕至背后，再饶至前面，三角衽边的尖有一细带在腰间接住，然后腰部缚以大带”。
曲裾深衣通体窄紧，长可曳地，很容易勾勒出女子的曼妙曲线、娉婷体态，再加其低领，低领内若隐若
现的斑斓里衣，在这种种的陪衬下，挺拔、纤细、白皙的脖颈越发出挑，看似
无辜地颔首、转顾、低眉、回眸，其实都是精心设计的诱惑。
当年汉武帝正是
在平阳公主家，见到这身装束的歌妓卫子夫的，随即才有麻雀变凤凰的传奇，
从歌女到夫人再到皇后。
卫子夫该有怎样的魅力，能消融她卑贱的出身，使堂
堂一位帝王不去介意，而且要排除众议，立她为后，这其间又有几分是曲裾深
衣的功劳呢 ?或许，这也是唐以前流行以瘦为美的原因?很难想像杨玉环这样一个大块头的胖美人穿这身衣服的模样。
不独古中国，古欧洲人不穿内衣的历史同样可以追溯很长。
拜伦在一首诗
里振臂而呼：
1 / 2
谁掌握世界的平衡 / 谁统治不论是保皇党的还是自由党的国会 / 谁使西班牙的没有内衣的爱国者惊醒 ,, “没有内衣”与“爱国者”编排在一起，很能想像这个亚当一样用一片树叶遮挡自己、热血澎湃喊着口号的爱国者先生的形象。
而女人，“整个 17 世纪和 18 世纪，都是禁止穿内裤的”――穿内裤，“简直被视为女士的耻辱，这个权利只给了老太婆”。
但，遮羞的问题也必须解决。
相比中国女人的长长的能遮没脚尖的襦裙、
曲裾深衣，欧洲女人的钟式裙则是有过之而无不及。
钟式裙，顾名思义，裙子
蓬开像一口钟，里面有用做支撑刻意使裙子膨胀的钢架，不仅用了“那么多的
浆，那么多哔叽”，层层叠叠，很占面积，女人走路，得双手托着，门窄点就无
法通过。
像现今的电梯，大约只容得下这么一个人和她的裙，想想，真是浪费社
会资源。
很自然的，这样提起裙身都成艰苦卓绝的工作，若是额外再穿点什
么，无疑是加剧女士的烦恼，而且像 18 世纪这样一个被历史学者称为“风流世纪”的时代，这样的穿着有时候也显得很碍事。
回头再看，无内衣时代，遮羞的解决方案往往是裙身无限制的长，无限制
的累赘，将女性身体紧紧束缚，一方面脱衣穿衣成为一件浩大的工程，一方面
衣着的样式凹凸有致，无疑是鼓励男子目光的流连。
而裙底春光，亦让人浮想
联翩。
转载内裤专卖：
http:
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