服装结构设计——各种原型结构的分析比较

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原型服装结构制图法的特点和问题分析

原型服装结构制图法的特点和问题分析1、前言20世纪80年代后期，中国的服装业进入了一个迅猛发展的时代，工业产值和从业人数都达到了一个前所未有的高度。

与之相适应的是服装教育产业的迅速发展，各种设计流派的不断兴起。

不同结构设计方法的相继流行。

其中最具代表性的是中国传统的比例法，由日本传入中国的原型制图法以及近些年由欧洲传入中国的立体裁剪法。

对于使用者而言，每一种结构设计方法各有千秋。

都有大量的受众在使用。

中国传统的比例法适合于有多年工作经验的人。

对自己的结构设计方法进行归纳整理。

在制版的同时方便推板。

但因为在工作中有大量的计算。

比较麻烦。

立体裁剪注重立体造型，在不对称设计、褶裥、垂浪设计、夸张的造型上优势突出。

但工作效率比较低。

而原型法使用简单，变化容易，少于计算的特点被广大服装设计师所使用。

分析原因有以下几点：首先原型给我们提供了一个基础造型。

有人体的基础加放松量，在此基础上进行简单变化。

即可迅速得出一个新的衣身造型。

但原型法也有自己的缺点。

如文化式原型袖形不够完美。

后肩部有肩省，与我们传统的设计习惯有出入，但通过学习，我们可以轻松解决这个问题，来最大限度地发挥它的优势。

本文分析了原型服装结构制图法的特点和适应性2、原型服装结构制图法的特点以人体为本是原型制图法应该遵循的原则之一，这种方法，是对人体的曲面进行分析和立体取样后，进行有限分割后展开得到平面图，在平面图中加入一定的放松量做调整，再通过各种技术加工（纸样化处理等技术）就可以得到原型纸样，运用相关统计学进行分析，得出计算公式。

原型服装结构制图法充分表明了人体构造和服装构成要素之间的相互关系，也体现出了平面结构设计与服装造型之间的各种关系。

通过原型服装结构制图的公式，制作出原型纸样以后，可以根据衣服要求（如：造型、款式以及各种外在方面）对原型纸样做出相应调整（如：丰满度、结构以及放松量等等），最终得到服装纸样。

和其他制图坊相比较，原型服装结构制图法的优点如下：（1）此种设计方法计量较简单，所需测量的部位少，而且数据变化小，数据可靠；（2）在制图过程中，制作过程简单，不繁琐，制作方法通俗易通，没有冗繁的过程；（3）此种方法设计的服装适合人群，能够准确体现人体形态特征；（4）能够节约成本，达到衣服标准化、批量化生产的标准；（5）此种设计方法逻辑性强，能满足不同款式的需要。

试论西服制版比例法和原型法的对比

试论西服制版比例法和原型法的对比本论文转载于论文天下：/product.free.10024821.1/论文摘要：西服的纸样设计是从西服设计到西服加工的一个重要环节。

目前的公式是多样的，有用定值的，有用公式的，设定公式关系到制板最终的效果，不能随意搭配；如胸宽与背宽的设定，否则按照一定的比例公式推出的板很难配套成功。

本文通过对西服比例法与原型法的比较，详细阐明了它们各自的优缺点。

论文关键词：比例法；原型法；西服1板型的比较1．1放松量的设计放松量的设计是男装款式与结构设计中非常重要的环节，它的准确与否决定着男装的合体性、舒适度。

大量实验证明，人体衣着的围度放松量最小值为4cm，男装围度的放松量最少不小于8cm，但男装款式造型相对稳定，只有马甲的放松量近似这个数值，较合体的男装如西服、中山服等大多数取放松量18cm左右，休闲西服的放松量则在23cm左右。

放松量的设计也受体型的影响，较肥胖的人由于腹部脂肪堆积较厚，他的站姿和坐姿体型变化较大，取放松量时应考虑这些因素，适当加大数值；放松量的设计还受流行的影响，有时流行贴身的，有时流行宽松的，放松量应随之调整。

除此之外，面料的质地、弹性等都是放松量取值时所要考虑的。

表1给出了3类男装放松量的参考值。

1．2设计要点(1)胸背差男子后背的厚实和前胸的相对平坦，要求后背长要长于前衣长，从而使穿着后不致于出现后背衣摆起吊等弊病，故胸背差有着举足轻重的作用。

据衣身的款式、结构和放松量的不同，胸背差的差值也有所不同，我们可以从图1中山服与西服腰节线上的结构变化来看胸背差值的不同。

以A点为定点将ABCDE(西服)顺时针旋转一下，变成AIBICIDIE1(中山服)，使A1B1C1D1E1与背中线重合，旋转使原后腰围攻上的C 点落到C1上，比前身腰围攻线低1．2cm左右，使前腰围线与C1点在同一水平位置上，那么，稍动后的胸背差，就变成了2．5+1．2=3．7左右，所以中山服后衣长要长出3．7cm 左右。

女裤原型制版比较分析

／
后中心点内推后中心点上翘
３制版综合分析
通过横向对比中、英、美女裤原型关键尺寸之间的
利用臀围厚度计算前后横裆宽的版型设计方法嘲。虽然腰围和臀围尺寸相同，但是圆身型和扁身型的人绘制裤子时前后横裆宽会因臀部厚度而减少后裆宽度。具体计算为：测量臀围为９３ｃｍ，臀围厚度为２４ｃｍ，前后横裆总宽为臀围厚度的２／３，前裆取１／１６臀围减去
中大、大、特大等系列号型，同国际成衣标准吻合。因
此以日本文化式的女装尺寸规格作为中式横向取值标准［１］。英国的服装尺寸规格由英国标准研究所（ＢＳＩ）
提供，规格、等级齐全，以数字表示，其规格号型对应的
英式和美式女裤原型制版进行横向比较。女裤原型股上结构比较如图１所示。２．１中式女裤原型尺寸根据目前国内的各种版型结构资料和企业采用的情况来看，许多版型师都是凭自己的经验和沿袭的定寸法公式在制版，并没有形成一个系统的制版标准。
２Ｏ世纪８０年代以来，服装成衣化产业发展非常迅速，适用于大规模生产的原型（基本纸样）应运而生。
范化及标准化更强一些，分为女青年、成熟女青年、妇
女和少女等４种规格。为了横向比较更加客观，以女
从服装制版的角度而言，由于使用了立体裁剪这种更能表达人体结构的技术手段，并运用人体美学、材料学的研究成果，使得成衣的品质有了本质的变化。但是，在成衣制版的实际工作中，依然会因为区域体型的差异性而形成各种实际问题。现以女裤为基础，比较分析代表我国的中式原型、代表欧洲的英式原型和代表美洲的美式原型，寻找如何在平面上绘制立体变化的比例关系，探索把立体关系以图形的方式表现在平面

女装实用原型衣片结构图解

女装实用原型衣片结构图解女装实用原型衣片结构图解男装实用原型结构设计袖窿深制图公式的取舍白嘉良郝爽姚兰如今，人们在保证服装服用功能（包括御寒和保护功能）的同时，还不断追求着视觉上的审美效果。

作为服装结构设计人员，仅仅具备审美意识是远远不够的，只有在服装结构制图中正确认识各部位之间的相关性，合理安排比例，才能产生舒适、美观的视觉效果。

这就需要服装结构设计人员经历充分的理性思维过程。

过去，我国的服装结构制图长期沿用含有修正值的线性公式，也就是我们常说的比例裁剪法。

但是，由于传统比例公式过于依赖经验和缺乏变化，使之越发不能适应现代服装造型的需要。

这种情况的存在，使得国外形式直观、变化灵活的原型方法乘虚而入，逐渐被人们所认可和接受，一部分人甚至开始迷信原型。

实际上，原型方法也存在着诸多问题，许多部位的调整仍无法摆脱对经验的依赖。

也就是说，原型方法在服装各部位之间关系方面，依旧没有达到真正的理性认识。

尤其是对于袖窿深变化的问题，原型更是没有很好地解决。

其实，问题的关键在于思维方式的调整。

让我们暂时抛开原型这个思维模式，运用真比例工具来寻找可以使服装结构设计更加简便、灵活和高效，而且可以使服装结构更加合理的方法。

服装制图公式决定着服装的外观形态，代表着服装结构变化的一般规律，反映着影响服装部位的相关因素。

因为服装是立体的，影响其变化的决不仅仅是某一个因素。

但是要研究服装的变化规律，还得排除干扰，把握一些起主导作用的因素，才能最大限度保证公式的准确、合理。

例如，“袖窿深”是一个比较特殊的部位（如图），它不象“胸围”、“背宽”等可以直接测量的部位一样直观。

这个部位的公式是根据普遍的测量结果，结合视觉上的美观比例所设定的。

对袖窿深产生影响的因素很多，但只有“胸围”和“身高”是主要因素，诸如“面料厚度”、“肩斜角度”等次要的干扰因素可以姑且不做考虑。

为了清楚地理解认识服装的变化规律，从而更好的进行服装结构设计工作，笔者认为有必要对袖窿深制图公式加以分析。

服装结构设计(女装篇)第二章衣原型的结构基础与变化

（二）绘制衣身原型轮廓线，见图2-2
1.绘制前领口弧线：从B点起沿水平线取B/24+3.4cm为前领宽，记为◎，得到SNP点；再从B点起沿前中心线向下取◎+0.5cm为前领深，然后画出长方形领口；画长方形对角线，将其进行三等分，以三分之一等分点向下0.5cm作为参考点，最后画顺领口弧线。
2.绘制前肩线：以SNP点为基准点、水平线为基准线，取前肩斜度22°作前肩斜线，与前胸宽线交汇，后将其顺延1.8cm形成前肩线。
总省量
f
e
d
c
b
a
100%
7%
18%
35%
11%
15%
14%
9
0.63
1.62
3.15
0.99
1.35
1.26
10
0.7
1.8
3.5
1.1
1.5
1.4
11
0.77
1.98
3.85
1.21
1.65
1.54
12
0.84
2.16
4.2
1.32
1.8
1.68
12.5 0.875 2.25 4.375 1.375 1.875 1.75
根据服装的不同部位，可以将原型分为： 1.上半身原型：通常称为衣身原型，通过转移胸省和收腰省的方法以达到衣身合体的效果。上
半身原型使用范围很广，例如可以和多类下半身原型共同组成新的服装款型，连衣裙、连体裤等服装款式就是综合运用的典例。 2.下半身原型：分为裤原型和裙原型两大类。裤原型一般以经典西裤款式作为基础裤型进行结构制图；裙原型往往以直筒裙作为基础裙型进行结构制图。 3.袖原型：是人体上肢所用到的衣原型。（三）按服装不同的宽松程度分类根据服装造型合体程度的不同，可以将原型分为合体型原型、紧身型原型、宽松型原型，如日本新文化原型属于合体型原型。

服装制版中的原型是怎么分类的

服装制版中的原型是怎么分类的服装制版原型是怎么分类的？根据原型的不同内涵，可以将原型分为以下几类：1、按覆盖部位的不同分类一件立体购车呢个的服装，需要通过不同的部位缝合而成，这些部位都对应有各自的纸样。

由此可以将原型分为上半身，下本身和上肢用原型，并根据不同的设计，在分类原型的基础上绘制纸样。

上半身用的原型被称为上半身原型或衣身原型。

下半身用的原型则称为裙原型或裤原型，目前以直筒裤纸样作为裤原型的情况较多。

此外，也有覆盖整个躯干的连身式原型。

上肢用的原型被称为袖原型。

另外，还有针对领子制图的立领原型。

2、按年龄和性别的不同分类由于年龄、性别等影响因素，人体各部位的长度或形态会各不相同。

学校教学过程中所使用的原型主要包括幼儿、少男、少女原型（儿童原型）、成人女子原型和成人男子原型，制图过程中需要利用几个相关的身体测量尺寸。

对于企业来说，不同的品牌会根据销售对象的中心尺寸形成平均身体比例的人台。

因此，对于企业来说，需要解决的并非是原型如何制图的问题，而是如何使原型的形态适合应多消费群的问题。

3、按服装种类的不同分类服装教学环节中，通常会利用同一个原型，根据着装状态和面料厚度的不同，分别加入不同的松量来绘制外套、大衣和西装等不同的服装。

而对于企业来说，除了上述方法外，更多的情况下是是先考虑到面料的额厚度等影响因素。

形成外套用、西装用和大衣用不同的分类原型。

4、按松量构成的不同分类按松量构成的不同，原型分为紧身原型和松身原型。

教学环节和成衣生产中使用的原型，从加入适当松量的半紧身原型到松身型，存在着多种松量构成形式。

而udiyu单肩订做的服装来说，通常会首先之称针对个人的紧身原型，然后依据不同的设计加入不同的松量。

除此之外，原型按制图方法的不同也可以分为三类，胸度式作图法，短寸式作图法以及并用法。

这三者中应用最广泛的是胸度式作图法，日本文化式原型就是在此基础上发展演变而来的。

裤装原型裁剪法与比例裁剪法的对比

312文|江建华李志梅裤装原型裁剪法与比例裁剪法的对比摘要：文章对比分析了原型裁剪法、比例裁剪法的异同及优缺点的互补结合因素，并结合实例对两者的结合应用作了分析与总结。

关键词：基础裁剪法；原型裁剪法；对比在服装结构设计研究中，服装纸样裁剪的方法不外乎平面裁剪法和立体裁剪法两种，其中平面裁剪法中最为常见的是比例法和原型法。

近几年来，随着服装产业不断走向国际化，女装产品也渐趋时尚化、多样化和个性化，日本的原型裁剪法以其较强的科学性逐渐替代比例法，被广泛利用于服装书籍和教学之中。

比例法和原型法各有其优缺点，只有将两者融会贯通，结合运用，才能使结构设计的方法更新、更科学，从而顺应服装款式瞬息万变的潮流。

在服装结构设计研究中，服装纸样裁剪的一些弧线的处理和省道的转移变化方法，不外乎两种裁剪方法，也就是基础裁剪法；原型裁剪转变法，其中基础裁剪法中最为常见的是基本原型直接处理法。

在我国，基础比例裁剪法一直是服装结构设计的主要方法。

近几年来，随着服装产业不断走向国际化，女装产品也渐趋时尚化、多样化和个性化，虽然基础裁剪法具有以人为本的科学性，但在实际运用中也存在一定的问题。

基础法和原型法各有其优缺点，只有将两者融会贯通，结合运用，才能使结构设计的方法更新、更科学，从而顺应服装款式瞬息万变的潮流。

一、基础法与原型法、的转变异同所谓“基础裁剪法”这里是指用基本的裁剪把侧缝前后并拢，把前后侧缝处理的多余量移到分割破缝处，并根据裤片曲线调整侧缝线，进行加长、缩短、放宽、缩小的调整，以达到预期的结构效果而形成最终裁剪图的一种结构设计方法。

收去多余部分的量，使其贴合人体而形成裤侧缝前后合成整体。

所谓“原型裁剪法”就是以原型为基准样，在原型的基础上根据裤型的款式造型分割它再以用展开、合并使之造型不变、宽窄不变、大小不变，是一种平面化的立体裁剪法。

二、裤装分割处理的基础裁剪法与原型裁剪法的区别基础裁剪法与原型裁剪法是两种不同类型的裁剪发，各自具有不同的特点。

三种基本服装原型的结构分析与比较

纸样设计时都离不开基本型版型,即服装原型,它
SNP
是服装结构设计的基础。随着制版方法的不断改进,
SNP
FNP
S
NP
FNP
FNP
充分利用服装原型版型提高原型版型比例推算法的应
用操作性 [1]。但服装原型版型有多种,从人体工学来
说,依据这些版型做成成衣后体现的服效果仍然有(
2)新文化原型的胸宽和背宽之差 (B /8+7
.4)
- (B /8+6
.2)和东华原型的胸宽与背宽之差
(
0
.13B +7)- (
0
.13B +5
.8)相等,背宽比胸宽均大
1
.2cm。
(
3)东华原型和新文化原型在确定前后肩斜时所
22;修回日期:
2016
09
29
作者简介:牟旭(
1991
-),女,硕士在读,主要研究方向:服装结构与数字
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图 1 三种基本服装原型 [2-3]
瑞璞第三代上衣原型,将三种基本服装原型前后片分

女装结构设计教案

女装结构设计第一章女装原型第一节文化式女上装原型的构成原理一、原型的制图（上衣、裙子）二、原型的分类和分析三、原型的修正1、胖体2、瘦体3、挺胸体4、驼背体5、扁身体6、圆身体1：1纸样一份，要求针对自己的体型数据，制作一件原型。

（此原型要求裁剪、缝制、试穿、修正）1：5硬板纸样一份，预习。

1、女装原型是复合人体哪一体块的结构？为何将该体块作为原型结构？2、女装原型属于女装中哪一类服装的基本型？松量是怎样设计的？试析原型的使用范围。

3、为何女装原型的前摆缝较后片多出 2 cm？第二章原型的基本原理应用（一）第一节原型的三个基础原理及应用一、对位法则及省移原理1、省的概念及其作用（1）什么是省（2）省的作用2、乳凸量、预留胸省量、腰胸差量、前后差量间的关系3、对位方式与体型、服装造型的关系4、省道转移与造型设计（1）省道的形式（2）省道转移（3）省道变褶裥（4）省道变分割线第二节裙子基本纸样变化原理及应用1、腰省变摆量2、腰省变分割线3、腰省变褶裥裙子的工艺实践。

（用彩色卫生纸操作）1：5各练习二份1、省的类型有哪些？应如何应用？2、常用的省移方法有哪些？试述省移原理的规律。

3、试析全省量的构成及应用方式。

4、试析柔和胸省的设计方法。

5、乳凸量设定的依据及其应用。

第三章领型的结构变化设计第一节领子概念一、领围的测定方法1、测量要领2、测量方法二、领的分类1、立领2、翻领3、驳领4、变形领三、领成型原理—一领的立体构成四、配领松量的构成原理1、领面、领座、夹角、领外沿尺寸、前偏量的认识2、肩颈领面宽、领座高、二者夹角的关系与领的造型第二节立领的结构原理及变化设计一、立领的起翘量设计原理1、脖颈结构与立领的起翘量设计二、立领的舒适性1、立领舒适性的掌握原则三、立领的变化设计1、中式立领2、连身立领（领省的应用）第三节各类领型的结构原理1、无领1、翻领2、驳领3、变形领典型领型的1：1纸样绘制十款及工艺实践。

盘点国内外服装制版的九种原型

盘点国内外服装制版的九种原型1.⽇本⽂化式原型⽇本⽂化式原型设计需测量⼈体的胸围及背长，并以其为参数，按⽐例分割胸围尺⼨，推算出胸宽、背宽、袖笼深、领⼝⼤⼩、肩宽等等，并适当加减定数进⾏调整，绘制成右半⾝原型；以上⾝原型的袖窿及袖长为参数设计出袖⼦原型。

⽇本⽂化式原型测量⼈体部位少，设计过程简单，易记易掌握。

上⾝原型的后领深向上升，符合⼈体外形；但上⾝原型的胸省尺⼨，在实际运⽤时各个部位均需有所增减，这些变动的量基本依靠经验⽽定，这对初学者来说是难以把握的。

2.⽇本伊东式原型这是以测量⼈体胸围、背长尺⼨为依据，按公式求出半度，以半度为参数，计算出其他各个部位尺⼨绘制⽽成的原型。

伊东式原型简单明了，测量部位少（仅测量胸围及背长），易于掌握。

但后领深向下降，不符合⼈体外形，缝合后穿着不够舒适。

3.⽇本登丽美式原型英式⼥装原型是根据⼈体各部位测量的尺⼨，如胸围、背长、领围、肩宽、胸宽、背宽等绘制⽽成。

因此必须掌握准确测量⼈体尺⼨的⽅法，否则制出的原型是不能⽤的，初学者较难掌握。

4.英式⼥装原型英式⼥装原型是以英国标准研究所提供的标准数据位参数设计的。

参数的部位包括：胸围、背长、袖窿⾝、颈宽、肩宽、背宽、胸宽及乳凸量等。

这是在充分进⾏⼈体测量的基础上绘制⽽成的。

在熟练掌握⼈体测量技术的前提下，⽤这种⽅法设计处的原型是标准⽆误的。

然⽽对如吐量、袖笼深等的测量初学者是较难掌握的。

5.美式⼥装原型美式⼥装原型的设计需测量⼈体的胸围、腰围、袖笼深、背长、落肩等尺⼨。

这是在充分测量⼈体的基础上绘制的，因此有较⾼的精准度。

在熟练掌握⼈体测量技术后，可制出标准的原型。

但某些部位，如落肩、袖笼深等式较难准确测量的，因此对于初学者不⼤适⽤。

6.标准基本纸样标准基础纸样是在⽇本⽂化式原型的基础上，根据中国⼈的体型特征加以修正的，其设计⽅法与⽇本⽂化式原型⼤同⼩异（参见中国纺织出版社的《⼥装纸样设计原理与技巧》，刘瑞璞、刘维和编著）。

服装结构设计——裙子原型研究

服装结构设计——裙子原型研究一、人体腹臀部（躯干下部）的特征及描述1．正面（背面）形态特征两个锥面，锥度不同（上大下小）2．侧面形态特征及臀部凸起程度的描述臀凸度：腰围侧面4等分点与臀围侧面4等分点之间的水平距离3．水平截面特征、下半身外包围及腹部凸起特征的描述臀围线、腹围线、臀沟位线的外包曲线称为下半身的外包围线，故称外包围下半身外包围>人体臀围普通体型>2-3，腹凸度=下半身外包围-人体臀围二、裙子原型的立体形态1．裙子原型各结构线的空间形态（1）腰围线：正面（背面）水平，侧面前高后低（2）臀围线：位于水平面上（3）摆围线：位于水平面上（4）前中线：正面位于正中失状面上，为铅垂线；侧面中臀围线以上为与腹部贴合曲线，以下为铅垂线（5）后中线：正面位于正中失状面上，为铅垂线；侧面臀围线以上为与腹部贴合曲线，以下为铅垂线（6）侧缝线：正面臀围线以上为与人体腰部贴合曲线，以下为铅垂线；侧面为铅垂线或臀围线以上为向前弯曲的曲线，以下为铅垂线2．裙子原型立体形态与人体体表的关系（1）贴合区域支承面间隙为0（2）靠近区域作用面间隙>0，但很小（3）远离区域设计面间隙>0，但较大3．裙子原型的曲面构成（1）臀围线以上部分可看成两个锥面的复合或多个球面的复合，切曲面（复杂理解）（2）臀围线以下部分为柱面三、裙子原型平面结构的形成1．通过建立简单数学模型来获取平面结构（1）模型1：可展开圆锥曲面（如图示）（2）模型2：近似展开圆球曲面（如图示）2．通过立体裁剪获得平面结构四、腰围放松量的研究1．腰围放松量大小的确定实验：（1）人体运动时腰围的变化：人体腰围会增加，最大值2.9cm（2）人体腰围的可塑性：人体腰围可强制性缩小，最大值3 cm腰围放松量0-1 cm，一般情况下青年人0，中年及以上12．腰围放松量的分布均匀分布于人体腰部五、臀围放松量的研究1．臀围放松量大小的确定实验：人体运动时臀围的增加量，坐立时人体臀围增加4cm人体下半身外包围－人体臀围2-3 cm（标准体）臀围放松量＝人体下半身外包围＋材料厚度的容量及适量的人体运动材料厚度的容量及人体运动量＝1-2，应是均匀分布于人体臀部四周则臀围放松量＝2-3＋1-2＝3-5考虑到人体运动时，臀围增量为4cm，因此臀围放松量取4-5cm，综合考虑最终取4cm 4=2+2或3+12．臀围放松量的分布人体下半身外包围分布于人体腹部，材料厚度容量及运动量则均匀分布于人体腹、臀部位四周4=2+2时前片的臀围放松量＝2/2+2/4=1.5 1.5/4*2=75%4=3+1时前片的臀围放松量＝3/2+1/4=1.75 1.75/4*2=87.5%前片（2个）的臀围放松量占的比例为75%—87.5%后片（2个）的臀围放松量占的比例为25%—12.5%六、侧缝线及腰围、臀围前后片分配量的研究１．侧缝线的定位通过人体腰围侧面4等分点向后１cm的位置2．腰围的前后片分配量前腰围=（W+放松量）/4+1（前后差）后腰围=（W+放松量）/4-1（前后差）3．臀围的前后片分配量（1）设臀凸度=1.2，则有两种情况①当臀凸度=2时，则前臀围=H/4+臀凸度/2+材料容量及运动量/4-（1.2-1）= H/4+2/2+2/4-0.2= H/4+1.3=（H+4）/4+0.3后臀围=H/4+材料容量及运动量/4+（1.2-1）= H/4+2/4+0.2= H/4+0.7=（H+4）/4-0.30.3为前后差分析：适用体型1‘当穿着者的实际臀凸度<1.2，实际腹凸度=2时，臀围线以上的侧缝线会向后倾斜（×）2‘当穿着者的实际臀凸度=1.2，实际腹凸度>2时，臀围线以上的侧缝线会向后倾斜（×）3‘当穿着者的实际臀凸度<1.2，实际腹凸度>2时，臀围线以上的侧缝线会向后倾斜（×）结论：适用体型为臀部较凸，腹部较平（年轻）②当臀凸度=3时，则（旗袍）前臀围=H/4+臀凸度/2+材料容量及运动量/4-（1.2-1）= H/4+3/2+1/4-0.2= H/4+1.55=（H+4）/4+0.55后臀围=H/4+材料容量及运动量/4+（1.2-1）= H/4+1/4+0.2= H/4+0.45=（H+4）/4-0.55 0.55为前后差分析：适用体型1‘当穿着者的实际臀凸度<1.2，实际腹凸度=3时，臀围线以上的侧缝线会向后倾斜（×）2‘当穿着者的实际臀凸度=1.2，实际腹凸度<3时，臀围线以上的侧缝线会向前倾斜（√）3‘当穿着者的实际臀凸度<1.2，实际腹凸度<3时，臀围线以上的侧缝线可视为铅垂线（可穿）结论：适用体型为臀部较凸，腹部较凸或较平（2）设臀凸度=0.8，则有两种情况①当臀凸度=2时，则前臀围=H/4+臀凸度/2+材料容量及运动量/4+（1-0.8）= H/4+2/2+2/4+0.2= H/4+1.7=（H+4）/4+0.7后臀围=H/4+材料容量及运动量/4-（1-0.8）= H/4+2/4-0.2= H/4+0.3=（H+4）/4-0.70.7为前后差分析：适用体型1‘当穿着者的实际臀凸度>0.8，实际腹凸度=2时，臀围线以上的侧缝线会向前倾斜（√）2‘当穿着者的实际臀凸度=0.8，实际腹凸度>2时，臀围线以上的侧缝线会向后倾斜（×）3‘当穿着者的实际臀凸度>0.8，实际腹凸度>2时，臀围线以上的侧缝线可视为铅垂线结论：适用体型为臀部较平，腹部较平；臀部较凸，腹部较平；臀部较凸，腹部较凸②当臀凸度=3时，则前臀围=H/4+臀凸度/2+材料容量及运动量/4+（1-0.8）= H/4+3/2+1/4+0.2= H/4+1.95=（H+4）/4+0.95后臀围=H/4+材料容量及运动量/4-（1-0.8）= H/4+1/4-0.2= H/4+0.05=（H+4）/4-0.95 0.95为前后差分析：适用体型1‘当穿着者的实际臀凸度>0.8，实际腹凸度=3时，臀围线以上的侧缝线会向前倾斜（√）2‘当穿着者的实际臀凸度=0.8，实际腹凸度<3时，臀围线以上的侧缝线会向前倾斜（√）3‘当穿着者的实际臀凸度>0.8，实际腹凸度<3时，臀围线以上的侧缝线会向前倾斜（√）结论：适用于所有正常体型前后差选1好，故原型前后差定为1，裙子原型的前臀围=（H+4）/4+1；裙子原型的后臀围=（H+4）/4-14．侧缝线的平面结构形状臀围线以上为向前（后）弯曲的弧线；臀围线以下为铅垂的直线七、腰省的研究1．腰省的形成从立裁的角度看，为消除腰臀差，以达到符合人体的目的；从建立数学模型的角度看，在保持平面展开图形面积不变的前提下，重新整合衣片，使臀围线成为直线而形成的。

原型在女上装结构设计中的运用技巧

原型在女上装结构设计中的运用技巧原型以人体为基础，变化灵活，处理方法多样，是进行各种款式变化的基础，制图过程较为简易，计算方法科学，所成服装效果较好，款式变化方便。

原型法绘制女上装结构制图，具有广泛的通用性，但在运用方面相对难掌握一些，因此在学习过程中，要掌握好运用技巧。

原型结构设计女上装服装结构设计方法分为平面法和立体裁剪法，平面法又分为比例法、原型法、基型法等。

在结构设计方面，原型裁剪借助平面几何原理，创造了原型纸样分割、移位、展开、变形等方法，形成了一套变化灵活、适应强的结构设计方法。

一、原型的定义及分类（一）原型的定义原型就是根据人体各部位的尺寸、形状绘制的一种能反映人体各部位结构、形状、比例关系的平面图形。

在此，原型本身无任何具体服装款式的结构意义，所以服装的原型不能代表任何款式的结构图。

（二）原型的分类1.按原型的流派分类（1）英、美、意等欧派：此类原型是根据欧美等国的人体体型而设计的原型，适合人体曲面起伏大、省量大的情况。

（2）日本派：最典型的有二类，一种为文化式原型，一种为登丽美原型。

与我国的人体体型较接近，原型的差异程度小，可以为我们所用。

（3）中国派：我国目前原型也较多，都是八十年代我国服装界借鉴日本原型，再结合我们自己的平面裁剪方法总结出来的。

2.原型的适用部位分类：分为衣身原型、袖原型、裙原型、裤原型。

3.原型的适用性别分类：分为原型、女装原型、童装原型。

二、日本文化式女装衣身、衣袖的原型（图2-1）三、原型在女上装主要部位中的变化规律原型法绘制服装结构制图，一般分为两步：第一步先根据人体绘制出原型，第二步则根据服装款式，在原型的基础上对衣长、胸围、肩部等部位作调整，得到所需服装结构纸样。

原型在服装结构中的变化规律，主要体现在以下五点：胸围的放缩量设计规律、腰围线的对位设计规律，前后侧缝差的处理，袖窿深点的变化规律，，肩部造型规律。

（一）胸围的放缩量设计规律女装原型中的胸围放松量，是满足人正常呼吸和活动的用量，一般设定为10厘米，处在一种中介状态，即内衣和外套的中介。

服装基本原型比较研究

服装基本原型比较研究朱健华【摘要】原型作为时代的产物,会随着人体体型、人体活动机能性、服装造型及流行等不同而变化.目前我国原型法种类较多且都有自己的优势,但也存在一定的不足.通过对代表原型原理的剖析,总结原型的异同点及应用范围,从而完善服装原型体系设计工作.【期刊名称】《西部皮革》【年(卷),期】2016(000)010【总页数】2页(P56-57)【关键词】原型;版型;东华原型;文化式原型【作者】朱健华【作者单位】长春工业大学纺织服装学院, 吉林长春 130000【正文语种】中文【中图分类】TS941.71原型是纸样设计的基础，具有最简单的结构特征。

日本文化式原型在我国运用广泛，我国服装基础理论研究起步较晚。

20世纪80～90年代加强了对国外原型的引进，促进我国结构设计及制图技术的现代化。

东华大学在1988年开始了中国服装原型的研究，经过长达10年探索实践。

对原型构成原理、中国人体体形计测及其规律分析、中国原型初始图形应用等作了综合性研究，在细部公式与人体控制部位相关关系及其回归方程的建立、修正及不断完善的过程中，建立了中国式原型——东华原型。

本文通过整理相关文献、资料，在对传统女装原型体系的研究之上，比较具有代表性的原型并分析他们之间关系，从而加深我们对女装原型的了解和认识。

“原型”是建立在以测量实际的人体尺寸为依据，按一定比例关系设计的服装基础纸样。

它是一个服装界流行的术语，在不同地域，原型有不同的表示方式。

有的国家称其为“基本纸样”，有的国家称为“样板”，而“原型”一词是在上世纪80年代从日本流入中国，三吉满智子在《服装造型学——理论篇》里阐述：所谓原型，是指各种实际变化应用之前的基本形式或形态，应用于多个领域。

在服装造型学有着这样的说法，原型是指平面裁剪中所使用的基本纸样，即简单的，不带任何款式变化因素的立体型服装纸样。

[1]张文斌在《中国服装原型——东华原型结构设计原理和技术》中解释：原型的“原” 的涵义为最根本最基本。

衣身原型道的变化设计

• 衣身原型（紧身型）的操作
• 坯布准备坯布的用量可以直接在人台上获取，也可以从侧颈点经胸高点到腰节的长度加6cm操作量，确定前衣片长。后片也从侧颈点经肩胛骨高点至腰节量取长度，加6cm操作量。前、后片宽度则从中心线到侧缝的宽加13cm的操作量，再加入适当的放松量来计算。
坯布准备
插肩袖的立体裁剪
• 在做好的衣身上确定插肩袖的角度和分割线位置。
• 对准标志线，固定袖片。留出需要的松量，整理袖宽和袖型。
• 肩部余量作为省量收进，用重叠针法别合前后插肩袖窿线上段，注意前后袖片臂根处的松量。
• 注意肩线的位置和方向，肩端消失自然。 • 保持袖宽和松量，找到腋下拼合点。
• 根据衣身肩头及袖窿的尺寸进行平面制图，制成有袖肘省的一片袖板型。
• 将袖片裁出，用大头针别合成型
• 为了使袖山的造型更饱满圆顺，上袖之前要抽缩袖包
• 布手臂抬起，将袖底与衣身袖窿底对合，在内侧用大头针别合
• 用藏针法上袖，然后放下手臂，观察袖型及方向
采用立体裁剪方法做袖（两片袖）
• 拉起袖身，确定袖长和袖口宽度。
• 调整板型后重新别合袖子。
• 将衣身的袖窿底与袖底重合，侧缝与袖内侧缝对准，确认方向后，从内侧用大头针固定
• 插肩袖完成图
服装立体裁剪
——
实用装
女装上衣 ——女式衬衫
• 款式描述此款合体衬衫，强调了腰型的曲线，衣身设计了育克、明门襟，搭门处加入了自由褶
• 别合成型的完成图
衣身原型省道转移
• 前衣身的省道可以围绕 BP点进行360° 的转移，即从胸腰省的形式转换成其他形式的省。在实际应用中可以将省量全部的转移，也可部分的转移。省道可设定为单省，也可以为两归纳为六种：领口省、肩省、袖窿省、侧缝省、腰省、门襟省等。

服装结构设计——服装原型的形成与特点3

服装结构设计——服装原型的形成与特点3第三节原型局部的应用原型裁剪法是根据原型纸样，根据款式造型的需要，对各部位进行必要的修正和变化，在进行制图裁减。

现将原型的局部应用举例说明。

一、胸省的位置及省的转移根据文化式女装原理，能合理地确定女上装胸省的位置，正确地处理胸省间的转移，巧妙地运用胸省变化手法，理想地解决女上装的结构变化。

1、胸省的位置前衣片根据结构设计的要求，常用的胸省位置有：（1）肩省（2）领省（3）袖窿省（4）腰省（5）侧缝省（6）中心省2、胸省的转移女上衣的胸省位置并非是固定不变的，根据款式的需要，胸省的位置可以通过转移，设置在不同的位置，其试题性相同。

西的转移常用的方法有两种：（1）按住BP点转移原型，是WL水平，举例如下：A.肩省B.侧缝省C.袖窿省D.领省E.原型的两次转移。

先将原型在前中心线处倾倒0.7-1cm，作为劈门量：然后第二次转移原型，使WL水平，确定收省量。

使用同样的方法可使收省量分散在两个或两个以上的部位。

肩省侧缝省袖窿省领省原型的两次转移（2）剪开原型折叠的方法将原型纸样在收省部位剪开，相对应的部位折叠确定收省量。

A.肩省B.袖窿省C.在领口和侧缝两个部位分别剪开原型纸样，在腰节线上折叠，使腰节线水平，使胸省量分散为两个省。

二、胸腰差的处理原型制图是按胸围规格尺寸来推算的，实际应用时，还要考虑到腰围的规格尺寸。

胸腰差的多余量可以收省和在侧缝劈去。

按女状原型M号规格尺寸，人体胸围82cm，人体腰围放松量为10cm，腰围放松量取4-6cm。

1、省量是计算先在前后片原型的侧缝处各劈进1cm。

前片的收省量：W/4+1~1.5（放松量）+1（前后差）+“○”（收省量）=24cm 后片的收省量：W/4+1~1.5（放松量）-1（前后差）+“△”（收省量）=20cm2、腰省的位置前片腰省的位置在通过BP点的垂直线上偏向前中心线1.5cm起，画出省量大，以BP点为省尖位。

后片腰胜的位置按背宽的1/2作垂直线为省的中点，省尖位在胸围线上2cm。

服装原型结构的分析比较

服装原型结构的分析比较一、美、英、日、中原型的图形比较（一）美国女装原型1、规格尺寸的参考（P218）女青年规格：适宜年轻、苗条的体形，介于少女和发育成熟的妇女体型之间。

成熟女青年规格：属于女青年中较丰满而身高较矮的体型。

妇女规格：中青年妇女的体型标准。

3、原型制图要点1)作长方形：长边为B/2+1.3cm（袖窿宽的放松量）。

短边为背长尺寸。

2)袖窿深：取间高7.6cm与AH/3之和。

3)胸围大：后衣片取B/4。

4)胸背宽：B/4-AH/8，从前、后中线量取。

5)肩宽：后小肩宽包括肩背省量1.3cm，前下肩宽-1.3cm。

6)领口：后领口宽为B/16+1.3cm，领口深1.9cm：前领口宽和深均为后领口宽-0.5cm。

7)乳点：前中心线长度（包括延长部分）的中心点与水平引出B/12+1.9cm的交点处。

8)符合点：分别设前、后符合点。

9)袖深：AH/3。

10)袖肥：AH/2+AH/8+1.3+AH/8+0.6（三部分之和）。

4、需说明的问题：1)胸围松量的加放：分两次加放，一是在胸围的基本尺寸上加放6.4cm；另一是在制图时加在袖窿宽上1.3cm，总计加放9cm的放松尺寸。

2)腰围大的确定：按胸腰差的大小，余量全部作省量。

3)背长尺寸：按1/2胸围-2.5cm计算（不是通过测量得出）。

4)制图方向：前中心线在左侧，原型表示的右半部分。

（二）、英国女装原型1、规格及参考尺寸：这个女装系列规格表属英国标准尺寸和欧洲标准，适合体型发育成熟的英国和欧洲妇女。

（P221）3、原型制图要点1)作长方形：长边为B/2+5cm，短边为背长+1.5cm（后领深）。

2)袖窿深：取袖窿深尺寸+1.5cm。

3)背宽：取1/2背宽+0.5cm。

4)胸宽：取1/2胸宽+1/2全省量。

5)胸围大：取袖窿宽的中点。

6)肩宽：后落肩5cm，取肩宽尺寸+1cm（肩背伸量）；前落肩6.5cm，斜量肩宽尺寸。

7)领口：领宽取颈宽尺寸，后领深为1.5cm，前领深为颈宽+0.7cm。

中国职业技术教育投稿国外服装原型的比较

中国职业技术教育投稿国外服装原型的比较文中选择 5 种有代表性的东西方服装结构设计方法，包括俄罗斯EMKO、德国Mueller、法国LineJaqe、意大利Sitam和日本的文化原型方法作为研究对象。

摘要：分析和比较有代表性的各国原型设计方法，包括俄国EMKO、法国LinJaqe、德国Mueller、意大利Sitam和日本文化原型等设计方法。

这些方法都经过了长时间的实践积累，在满足不同的审美和各国人体体型的基础上，发挥着各自的长处和各自的特点。

关键词：中国职业技术教育,服装原型,国外原型,原型设计方法The Comparison of Foreign Garment Prototyping MethodsAbstract： This article analyzed and compared several foreign prototyping methods， including EMKO of Russia， LinJaqe of France，Mueller of Germany， Sitam of Italy and cultural prototype of Japan. These methods are developed on the basis of long-time experiences and practice. They have their own advantages and characteristics and play important role in meeting aesthetic taste and body form of respective country.Key words： garment prototype; foreign prototype; prototyping method俄罗斯EMKO原型设计方法是根据苏联东欧国家的人体结构特点，在技术人员多年的经验积累的基础上，在20世纪80年代末期由纺织品科研中心(ЦНИИШП)研发的。