日本和服PPT

5.安土、桃山时代 织田信长的安土时代、丰臣秀吉的桃山时代（十六世纪中叶）， 人们开始讲究不同场所穿着不同服式，于是出现了参加婚宴、茶会 时穿的"访问装"和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的"留袖 装"。这一时期，带有鲜明民间性的"能乐"逐渐成型，绮丽豪华的" 能"装束出现。此时，公卿的服装没有大的改变，基本是平安时代 宫廷服装的延续，而公卿与武家的最终融合是在明治时期，那是后 话。
和服的种类很多，不 仅有男女和服之分，未婚， 已婚之分，而且有便服和 礼服之分。男式和服款式 少，色彩较单调，多深色， 腰带细，穿戴也方便。 女性和服款式多样， 色 彩艳丽，腰带宽，不同的 和服腰带的结法也不同， 还要配不同的发型。已婚 妇女多穿"留袖"和服，未 婚小姐多穿"振袖"和服。 此外，根据拜访、游玩和 购物等外出的目的不同， 穿着和服的图样、颜色、 样式等也有所差异。
1.挂衿、共衿（tomoeri） 2.本衿、地衿（jieri） 3.右の前身顷 4.左の前身顷（左之前身顷） 5.袖（sode） 6.袂（tamoto） 7.左の衽（akumi） 8.右の衽 9.剑先（kensaki） 10.身丈（mitake） 11.绗丈（yukitake） 12.肩幅（katahaba） 13.袖幅（sodehaba） 14.袖丈（sodetake） 15.袖口（sodekuqi） 16.袖付（sodecke）
服 ， 素 如这 色 果是 和 没一 服 有种 花单 纹色 则和 作服 日（ 常除 时黑 装色 服以 。外 ） ， 如 果 染 有 花 纹 可 以 作 礼 9.
服 总 称袖 付 。子 下 比， 和 访前 服 问后 和身 服， 更领 轻子 便的 舒图 适案 。全 是 自 下 而 上 的 方 向 印 染 的 和
日本の和服
和服的介绍
和服在19世纪末期以前偶尔也称作吴服。固定使用和服的称谓 是日本明治维新以后，与西洋文化接触中兴起的概念。吴服（ごふ く）这个称谓源于中国三国时期，东吴与日本的商贸活动将纺织品 及衣服缝制方法经 传入日本的缘故。 昔日吴服与和服两种概念是分别的，但今天这两种概念已几乎 重叠。很多卖和服的商店，招牌上会写着“吴服屋”，可见两词已 经基本上同义化。和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年 来变化万千。不仅在男女间有明显的差别，而且依据场合与时间的 不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重。和服本身的织染和 刺绣，还有穿着时的繁冗规矩(穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根 据和服的种类，梳理不同的发型)使它俨然成了一种艺术品。设计师 不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在花色上， 使现代印象巧妙地融入了古典形式之中。
室 町 时 代 ＆ 安 土 桃 山 时 代
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镰 仓 时 代
6.江户时代 江户时代是日本服装史上最 繁盛时期，其时，男装、女装虽 有变化，（如女装的小袖形状变 得接近现代，而男装流行羽织< 以黑五纹为正装，茶、黄次之>， 带结开始流行。）但是，基本格 局已定，到了明治时代，意义上 的和服就定型了，此后一直没有 太大变化。我们看到的和服大都 是沿续了江户时代服装特式。
丧 连服 腰 带 在 内 全 部 为 黑 色 ， 丧 礼 时 穿 。
5.
婚 结服 婚 时 穿 的 礼 服 。
6.
浴 沐衣 浴 之 前 所 穿 。 夏 季 和 服 。
7.
随除 便了 男 进黑 男 式 行色 子 和 服以 和 服 装外 服 搭其 以 配它 染 。染 有 有花 花纹 纹的 的打 打褂 褂和 和袴 袴为 也正 只式 作礼 为装 简， 易即 礼纹 装付 ，羽 可织 以袴 。 8.
3.访问和服 是整体染上图案的和服，它从下摆，左 前袖，左肩到领子展开后是一幅图画，近年 来，作为最流行的简易礼装，访问和服大受 欢迎。开学仪式，朋友的宴会，晚会，茶会 等场合都可以穿，并且没有年龄和婚否的限 制。 4.小纹和服 衣服上染有碎小花纹。因为很适合用于练习穿着， 所以一般作为日常的时髦服装，在约会和外出购物的 场合，常常可以看到。小纹和服也是年青女性用于半 正式晚会的礼服。
构 造
1.奈良时代 日本上古时代的粗布服装，窄袖斜襟，与古代中国穿着有所相似。 但是，真正有文字记载，将中国服饰引进日本，并使之被吸收和制度 化的，应该是从奈良时代开始。日本的奈良时代正值中国盛唐时期。 日本派出大批学者、僧侣到中国学习和交流和吸收。这些遣唐使者把 唐代文化艺术、律令制度都带回了日本。"衣服令"就是奈良时代制定的 制度之一。"衣服令"规定了礼服、朝服和制服──朝服包括冠帽，按官 职等级区分；制服是无官职的公务人员的服装，按行业分类。总体而 言，奈良时代的服装色彩还是较为简单的。
各种和服在款式和穿着方式上有"大同"，也有"小 异"，正是这些"小异"，具有服装的一项重要功能： 显示身份、年龄、所属的社会阶层。以女性的和服 为例，这种"小异"主要表现在袖子上。和服的袖子 大致分为"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖"， 等等。 通气是和服的一大优点和特征。 1."留袖"，即袖子相对较短。 2."黑留袖"和服往往点缀有精致的花纹，它是中年妇女 的礼服，一般在比较隆重、庄严的场合，如婚礼、宴会 时穿着。 3."色留袖"是有各种颜色的和服，穿著者比穿"黑留袖" 的人年轻，也是隆重场合时穿着的礼服。 4."振袖"是未婚的日本青年妇女的传统服装，比较豪华， 一般只在庆贺典礼、毕业，以及新年时穿着（今天，即 使在这种时候也很少有人穿着这种和服）。"振袖"就是 长袖，往往长达1米左右，垂至脚踝。 5.另外，还有一种被称为"色无地"的和服，在平时穿着。 "色无地"没有花纹图案，但有颜色。
种 类
1.留袖和服 女性参加亲戚的婚礼和正式的 仪式，典礼等时穿的礼服，主要 分为黑留袖和色留袖。以黑色为 底色，染有五个花纹，在和服前 身下摆两端印有图案的，叫"黑留 袖"，为已婚妇女使用；在其他颜 色的面料上印有三个或一个花纹， 且下摆有图案的，叫"色留袖"。
2.振袖和服 又称长袖礼服，是小姐们的第一礼 服，根据袖子长度又分为"大振袖"，" 中振袖"和"小振袖"，其中穿得最多的 是"中振袖"。主要用于成人仪式、毕业 典礼、宴会、晚会、访友等场合。 因为 这种和服给人一种时尚的感觉，所以已 婚妇女穿"中振袖"的也越来越多。
中国
汉 服
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2、平安时代 到了平安时代（九世纪以后），由于国风的盛行，日本和服渐渐摆 脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色，其衣服色彩开始多样 化，衣袖也向宽大方向发展。举个例子，熟悉日本史的人一定听过"唐 衣"和"十二单"。唐衣是盛装（礼服）的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌， 美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在 单衣上叠十二层被称为圭的服装，圭轻薄透明，多层圭叠起时仍然能隐 约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。从这里也可略窥日本 人的审美观，既喜欢抽象化的美，又喜欢真实细致地反映自然世界的美 感。
定 义
和服种类繁多，无论花色、质地和式样， 千余年来变化万千。不仅在男女间有明显 的差别（男式和服色彩比较单调，偏重黑 色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿 着方便；女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很 宽，而且种类、款式多样，还有许多附属 品），而且依据场合与时间的不同，人们 也会穿不同的和服出现，以示慎重（女式 和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、 宴礼和服及一般礼服）。和服本身的织染 和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩（穿和服 时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种 类，梳理不同的发型）使它俨然成了一种 艺术品。 汤帷子被称为“和服”始于 江户时代。
歷 史
奈 良 时 代
平 安 时 代
3.镰仓时代 由于过度腐化，穷奢极欲，公卿 统治终于衰退。镰仓时期，相对精干、 简易的武家文化出现，这一时代特征 也反映在服装上。另外，当时，元朝 统一中国，并连续十次侵犯日本：日 本人为了便于战争，服装又回复朴素， 宽袖又变回窄袖。
4.室町时代 室町时代＆安土桃山时代的服饰(6张) 室町时代，在衣服上印上家纹（古代日 本按姓氏每家都有家纹，估计家纹数目 超过二万种），便服设计开始礼服化。 直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很 广。而女装则更朝简单化发展。
单 衣 十 、乃 二 表是 单 着古 等代 ，妇 共女 十进 二宫 层或 节 会 时 所 穿 的 盛 装 礼 服 。 分 为 唐 衣 、 11.
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和 服 穿 着 注 意 事 项
和服着装时需要注意的是和服的左襟和右襟的 盖法是有讲究的，一般来说，穿时右襟领贴胸 口，左襟领再盖在右襟领上，此穿法称为“右 前”；反之则为“左前”。和服穿法，生人是 “右前”即左搭右（襟领），由于日本人认为， 死后的世界与生前相反，因此死者的穿法是 “左前”即右搭左。“右前”穿法，有一说是 受到中国古代服装影响，也有一说是日本人惯 用右手，因此惯将刀在配在左腰间，若采用 “左前”穿法，拔刀时受左襟领影响，动作会 不顺畅。 很多人不知道这一说法，穿和服 时右襟搭左襟，甚至很多明星的穿着都是右襟 搭左襟，这是不正确的。