光圈、快门、感光度三者的关系

这三个值都是调整曝光的。所以这三样要搭配。

光圈的大小，决定进入光线的多少，光圈越大（F越小），进入的光越多，也就表现为越明亮。

快门的速度（时间长短），也决定进入小孔内光线的多少，时间越长，光线越多，也就表现为越明亮。ISO值（感光度），是底片对光线的敏感程度，越强（数值越大），也就在照片上表现为越明亮。

当光线在相机里形成18％的灰色度时，这时人的视觉效果最好。

三样有什么作用？光圈决定景深的大小，快门决定定格速度的快慢，底片感光度决定相片的质量的高低。专业摄像就是对这三项有创意的运用。

1．使用短时间快门

在没有带三角架的情况下，尽量使用比“镜头焦距倒数”短两级以上的快门时间是非常必要的。多数初学摄影者，手持相机拍摄的极限快门时间是焦距的倒数。例如使用28mm焦距的镜头，“极限时间”是1/30秒，使用105或135mm焦距的镜头，“极限时间”是1/125秒；使用500mm焦距的镜头，“极限时间”是1/500秒等等。

2．使用最佳光圈

任何一只镜头都有它的最佳光圈，所谓最佳光圈，就是成像质量最好的那一挡或若干挡光圈。在这里，镜头的分辨率可以发挥到极至。使用最大光圈拍摄，是因为有各种像差的存在而影响了分辨率。所以每一只镜头都有它自己的最佳光圈，此时镜头可以达到最高分辨率。

对于最佳光圈，基本规律是：专业镜头的最佳光圈比最大光圈小2、3级；普通镜头的最佳光圈，比最大光圈小4、5级；小孔径镜头的最佳光圈比最大光圈小3、4级；变焦距镜头的最佳光圈比最大光圈小4、5级。

这样说读者似乎仍然难以找到规律，我们举几个例子。

F1.2、F1.4的标准镜头的最佳光圈基本在F4左右；

F1.8—F2的标准镜头的最佳光圈基本在F5.6左右；

F2、F2.8的标准镜头的最佳光圈基本在F4或F5.6左右；

F2.8的标准镜头的最佳光圈基本在F5.6左右；

F3.5、F5.6的标准镜头的最佳光圈基本在F8左右；

F4.5、F5.6的标准镜头的最佳光圈基本在F8或F11左右。

掌握了这些规律，对于拍摄效果是非常有益的。

3．使用低感光度

目前的数码照相机都有等效感光度选择设置功能，在光线条件允许的情况下，尽可能地使用低感光度拍摄是获得高清晰度、细腻影调照片的有效方法。只要景物足够亮，能够使用50的感光度就不使用100的；能够使用100的感光度就不使用200的。这一点也有些像传统胶片的“性格”，感光度越低，颗粒越细腻。原因是数码照相机属于电子成像系统，低感光度拍照是依靠图象传感器接受的强光信号直接转换成数字信号，而高感光度成像是依靠电子线路的增益来增强信号，在信号增强的同时，噪点也被放大了。

现在一些轻便数码相机具有50感光度，而单反数码相机的最低感光度有些只有200，有些达到了100。在拍摄风景，人像和广告照片时，只要携带了三脚架，就可以放心地选择最低感光度拍摄。如果没带三脚架，那么与手持拍摄相比，还是选择相对高的感光度为好，因为手的抖动比噪点的破坏效果还厉害。

说到噪点，其实它与三个方面的因素有关：感光度、曝光时间、环境温度。

感光度高是电子线路放大了噪点，属于人为提高噪点；而曝光时间和环境温度则是噪点产生的根本原因，因为噪点就是时间和温度的函数。想尽一切办法缩短曝光时间，减低环境温度是最有效的办法。所以在景物过于暗的情况下，用低感光度延长时间是不利于降低噪点的，而在寒冷的冬天拍摄夜景，会比在炎热的夏天拍摄明显降低噪点。

目前很多数码照相机都设计了有效降低噪点功能，有些甚至设计出了过滤噪点功能。这对于喜欢拍摄夜景，喜欢多次闪光，喜欢累积曝光，喜欢拍摄星迹，尤其是喜欢天文摄影的影友，是一个福音。尤其是它的累积显示效果，更是传统胶片无法相比的，宝丽来的最后一点优势也被彻底取。

“极限时间”并不是绝对的，很多训练有素的摄影师，可以端着比“极限时间”低两级的快门时间拍照，当他们使用防抖动镜头时，快门可以慢到接近1秒（广角镜头）。但是他们此时拍摄的照片，仍然经不起放大的，更不用说高倍放大。我曾经测试过很多自称是可以端1秒的摄影师的手持分辨率，在他们用标准镜头，并使用1/4—1/15秒的时间拍摄时，平均的手持分辨率都到不了20lp/mm。

我曾经对摄影专业的学生，进行过400人以上的实验，在使用标准镜头，并使用1/30秒、1/60秒和1/125秒的速度拍摄时，平均的手持分辨率都到不了30lp/mm。超过了70lp/mm，并且能重复实验的，在

400人中，一共只有7个人；平均分辨率超过50lp/mm，不足30人；多数学生是在20—50lp/mm之间；有20%的人，在以上情况下，平均手持分辨率只有不足10lp/mm，有的甚至不足5lp/mm。但是我也同样对于很多学生进行过这样的实验：使用标准镜头，使用1/125—1/500秒的快门拍摄，几乎无论是有经验还是没有经验的人，有可以轻易获得50lp/mm以上的手持分辨率；而我同样实验过，任何人只要使用了三脚架，只要对焦准确，从1秒到1/125秒。都可以轻易获得70lp/mm以上的分辨率（最佳光圈）。

由此可见，使用三脚架对于任何人都是获得高清晰度照片的好方法。三脚架是证明你的镜头是不是足够好的必备工具。很多人在使用了高档三脚架以后才发现自己的镜头原来如此之好。

那么，在没有三脚架的情况下，尽可能地使用比“倒数时间”短两级以上的快门时间，同样是非常有效的拍摄方法。

摄影从这里起步!6大基本概念深入串讲

来源：ZOL 作者：佚名2005-08-31

序言: 随着数码时代到来，很多朋友都用上了DC也就是DIGITAL CAMERA 数码相机，数码相机也凭借其便利的使用，或超薄或超绚或超专业的外型已经抢夺了传统相机的半壁江山！

随着数码时代到来，很多朋友都用上了DC也就是DIGITAL CAMERA 数码相机，数码相机也凭借其便利的使用，或超薄或超绚或超专业的外型已经抢夺了传统相机的半壁江山！

虽然DC已经深入民心了，但是很多朋友对相机技术和专有名词却不是很明白，所以也就造成了很多朋友，买机器第一句话就是问“你的相机是多少W象素的拉”等等这些不是太专业选购的话！所以我想做个相机技术知识普及的系列报道，好让不了解相机的朋友将来买相机可以多和商家侃侃，让他们不能轻易用”象素“来左右你的口袋中的MONEY，也让稍懂点的朋友更加的深入了解！那么首先我们从"光圈景深的关系"来讨论吧!

首先我们来谈「光圈」，光圈的是一组制作在镜头里面可以活动的叶片，藉由控制光圈的大小，就可以控制光线在一定时间内，进入相机内光量的多寡。一般在拍照的过程中，我们通常都是藉由调整「光圈」与「快门」的大小组合，来完成一张相片的曝光。「快门」我们留到下一堂课中来研究，在这里老师要请大家有空时背一下下面的光圈数值：

f1.4 / f2 / f2.8 / f4 / f5.6 / f8 / f11 / f16 / f22 / f32

上面的光圈数值，是我们一般相机镜头上常用的光圈值，其中号码越小的光圈（例如f1.4）它的进光量会越大，相对的光圈号码越大（例如说f22）的进光量反而小。所以一般我们在说大光圈时，就是指号数越小的光圈值，这点初学者时常会搞混。

在每一组邻近光圈值之间，都有「一格」（或称为「一级」）的光量差异。f1.4 与f2两个光圈差了一格，f5.6与f8两组光圈间也是差了一格。每一格光圈的进光量都是以倍数成长，例如f4的进光量是f5.6的一倍，f2.8又是f4的一倍，这样倒算回去，f2.8的进光量就是f5.6的四倍了。其实不会算这个没有关系，目前你只要知道光圈每一格之间光量的差距是一倍就可以了，另外就是把上面几个光圈值花点时间记下来。

接下来我们要来谈谈「景深」，景深所指的是当我们对焦完成之后，在底片上呈现完全清楚（也就是说不会模模糊糊的样子）的距离范围。景深的大小与镜头焦距的长短、光圈的大小以及摄影的距离有密切的互动关系。通常镜头焦距越长（例如说是长镜头）、光圈越大、摄影距离越近，景深就会越浅；而镜头焦距越短（例如广角镜头）、光圈越小、摄影距离越远，景深也就会跟着变深。

每一支焦聚、光圈大小不同的镜头，它的景深变化都会不一样。在大部分手动的镜头上常会刻有景深表供使用者来判断，而自动对焦的镜头则大多是使用了简化的景深表。在我们的初级课程中并不教大家如何看景深表，一来是学起来乏味，二来是一般拍照的人真的很少在查这个功能。

由于景深对于一张照片的影响非常重要，所以在这个课程中要大家自己体验一下在使用不一样的光圈和镜头时，会有怎样的景深变化。在熟悉自己常用镜头在景深上变化的表现后，以后拍照才能更得心应手。首先需要一位模特儿来跟自己配合一下（找自己的亲朋好友就行啦，美丑别挑剔，我们现在作的是光圈景深练习课程，不是在拍写真），然后找个背景较具变化的场地（例如在公园），将相机接上快门线架在三角架上。因为待会我们在使用小光圈拍摄时，快门的速度可能会拉的很慢，如果没有使用三角架拍摄，可能会得到晃动的画面。

接下来准备好一张纸笔来做纪录用。首先装上你常用的镜头，检查一下镜头光圈值从最大到最小的范围，然后将它记录起来。以我们这次的镜头为例，从最大光圈f2.8开始、然后是f4、f5.6、f8、f11、f16。

请模特儿就定位之后，我们就要开始拍照了，使用自动相机的人可以把相机切换到「光圈先决」模式。一开始我们从最大光圈开始拍起，然后依序调整光圈，一直拍到最小的光圈为止，一边拍别忘了一边要记