精纺面料基本知识
面料知识百科
针织, 面料, 羊毛, 色织针织面料，按织造方法分，有纬编针织面料和经编针织面料两类。
（一）纬编针织面料常以低弹涤纶丝或异型涤纶丝、锦纶丝、棉纱、毛纱等为原料，采用平针组织，变化平针组织，罗纹平针组织，双罗纹平针组织、提花组织，毛圈组织等，在各种纬编机上编织而成。
它的品种较多，一般有良好的弹性的延伸性，织物柔软，坚牢耐皱，毛型感较强，且易洗耳恭听快干。
不过它的吸湿性差，织物不够挺括，且易于脱散、卷边，化纤面料易于起毛、起球、钩丝。
主要有以下品种1、涤纶色织针织面料：织物色泽鲜艳、美观、配色调和，质地紧密厚实，织纹清晰，毛型感强，有类似毛织物花呢风格。
主要用作男女上装、套装、风衣、背心、裙子、棉袄面料、童装等；2、涤纶针织劳动面料：这种织物紧密厚实，坚牢耐磨，挺括而弹性，若原料用含有氨纶的包芯纱，则可以织成弹力针织牛仔，弹性更好。
主要用于男女上装的长裤；3、涤纶针织灯芯条面料：织物凹凸分明，手感厚实丰满，弹性和保暖性良好。
主要用于男女上装、套装、风衣、童装等面料；4、涤盖棉针织面料：该织物染色后作衬衫、茄克衫、运动服面料。
面料挺括抗皱，坚牢耐磨，贴身一面吸湿透气，柔软舒适；5、人造毛皮针面料：织物手感厚，柔软、保暖性好。
根据品种不同，主要用于大衣面料、服装衬里、衣领、帽子等。
人造皮毛也有用经编方法织制的。
6、天鹅绒针织面料：织物手感柔软、厚实、坚牢耐磨，绒毛浓密耸立，色光柔和。
主要用作外衣面料、衣领或帽子用料等。
它也可以用经编织造，例：经编毛圈剪绒织物；7、港型针织呢绒：它既有羊绒织物的滑糯、柔软、膨松的手感，又有丝织物的光泽柔和、悬垂性好、不缩水、透气性旨的特点。
主要用作春、秋、冬的时装面料。
（二）经编针织面料常以涤纶、锦纶、维纶、丙纶等合纤长丝为原料，也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱作原料织制的。
它具有纵尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好等优点。
但其横向延伸、弹性和柔软性不如纬编针织物。
培训教材精纺面料基本知识PPTP58课件
精纺织物的品名与编号
全毛类
产品编号：品质号·花型号/色号。同一品质（相 同原料、纱支、克重）使用同一品质号。
为了保证特定品号的连续性，主要的常规品种品 号将直接定为品质号，如原21500质地产品编号 为：21500.×××/×。
精纺织物的品名与编号
例如： 2 1 500 . 001 / 1
NATSUN
Art. 21500.028/1 Gr.280g/m 80/2*52/1
W100% super100 CAG-4HW-JMF TE110270
NATSUN
Art. 27009.001/3 Gr.300g/m 100/2*100/2
W100% super140 CDG-7HW-JMF TE110290
➢ 大麻：主产区为山东、河南、山西等地，抗腐蚀性较高， 可纺性较差，一般我们用的很少，特殊休闲风格的有麻节 的织物上用且只做纬纱，加入量控制在10%以内。总之， 由于麻线维硬挺、刚性大，所有纺纱时饱和力差，纱线毛 羽多，尤其是大麻梳理困难，麻节子大，给纺纱带来很大 麻烦，由于其伸长小及弹性低，使麻织物抗绉能力差，不 耐磨，但由于麻节的形成，其麻织物也形成了自己独特的 风格，产品休闲、粗犷、别具一格、是近几年市场上流行 的休闲面料。
➢ 通常只做纬纱用。36/1 40/1
4.Arcano 改性羊毛纤维
➢ 随着产品向高支，轻薄方向发展的趋势，对羊毛纤维内 部结构进行调整，通过专门设备，在特定条件下，对普通 羊毛进行物理性牵伸，从而达到降低纤维细度，提高纺纱 支数的目的。
➢ 特点：经过特殊的物理改性，Arcano羊毛纤维长度变长， 直径变细，强度较普通羊毛好，纤维卷曲少，且由于鳞片 结构发生变化，使其表面更光滑，纤维刚性比普通羊毛低， 手感更柔软。Arcano产品具有部分丝纤维和羊绒纤维特 点，突出表现为丝产品的自然光泽、以及羊绒的柔滑手感， 同时，产品的悬垂性也有所提高
面料基础知识
采用粗纺毛纱经织造及缩绒、梳绒、剪毛、蒸呢等复杂的后整理工艺加工而成。
厚实饱满，富有弹性，保暖性极佳。毛绒均匀细密，层次分明，触感优良，光泽柔和。
丝
以桑蚕丝为原料，将若干根蚕丝抱合胶着制成长丝，又称真丝。桑蚕丝桑蚕丝从栽桑养蚕到织绸的生产过程中未受污染，因此是世界推崇的绿色产品。
桑蚕丝素有“纤维皇后”美誉，具有飘逸滑爽、轻柔透气，高雅华丽、色彩鲜艳。吸湿性、透气性、悬垂性优良，还具有皮肤保健、预防皮肤过敏的功效。
Mohair
马海毛
Tencel
天丝
Nylon
尼龙
Wool
羊毛
天然纤维面料特性要点提示
工艺特征
面料特性
洗涤保养
棉
精纺高密支系列
以高支精纺纱高密织制为主导，逐步朝长绒棉方向发展，经烧毛、丝光、活性染色及后整理加工而成。
挺括、滑爽、弹性好，有天然纤维的优良触感，穿着柔软、舒适，经丝光或树脂整理后有较好的防皱性能。
锦棉
采用细旦锦纶纤维和精梳长绒棉交织，经二裕法染色、涂层、酵素去毛水洗而成。
细密光洁、柔软滑糯，尺寸稳定性较好，弹性好，强度高，总量轻，耐磨，吸湿透气性优良，有防雨水功能。
30°以下水洗，水洗浸泡时间不超过30分钟，单独洗涤，轻力拧干，防止衣物变型，避光、平放保存，磨毛类不可刷洗、不可贴粘性物质，如标签等。
面料基 础知识
面料分类
服装面料
纺织纤维类
（机织、针织）
天然纤维
棉、毛、丝、麻、等
化学纤维
可再生纤维
粘胶纤维、醋酯纤维、铜氨纤维、天丝、
莫代尔、恩卡、竹纤维等
不可再生纤维
涤纶、锦纶、氨纶、晴纶等
混纺纤维
涤棉、锦棉、涤棉锦、复合面料等
精纺毛织物分类及特点(完成)
第二位数字代表品种(织物大类名称)。如“1”表 示哔叽、啥味呢类；“2”表示华达呢类；“3”、 “4”表示中厚花呢类；“5”表示凡立丁、派力司 类；“6”表示女式呢类；“7”表示贡呢类；“8” 表示薄花呢类；“9”表示其他类。
多为条染，可用不同色彩的纱线，如素色、 混色、异色合股、各种花式线，正反捻排列、 各种不同的嵌条线，并用各种不同的织物组 织变化，织成丰富多彩的花色。
光面花呢要求呢面光洁平整，不起毛，花纹 清晰。
毛面花呢经轻缩或重洗，以洗代缩或洗缩结 合。
根据织物质量分类，薄花呢<195g／m2以下的 中厚花呢（195-315g／m2），厚花呢（＞315 g／m2）。
哔叽（精纺）
2、啥味呢 经缩绒整理，外观与粗纺产品法兰绒类似，
又称为精纺法兰绒。
常用织物组织为2/2斜纹，斜纹线倾斜角度为 50°左右。
啥味呢与哔叽的主要区别在于：啥味呢是混 色夹花的条染混色，哔叽是匹染单色。
产品为条染混色，在深色毛中混入部分白毛 或其他浅色毛。
啥味以灰为主，要混色均匀，为此经常在对 比色中加用中间色，如黑、白二色混色时最 好加入灰色，三色混合能达到比较均匀的效 果，若用毛条印花代替条染混色效果更为理 想。
风格：呢面光洁平整，不起毛，纹路清晰，挺直饱满。 光泽自然柔和，无极光，颜色新鲜，无陈旧感。手感润 滑不糙，有身骨，不板不烂，丰厚有弹性。
应用：主要用为外衣料，经防水处理的适合做晴雨大衣。
4、凡立丁
凡立丁是夏季服用轻薄平纹织物。 原料好，纱支细，捻度大，经纬密度较小; 纱线线密度为19.2tex×1--16.7tex×2（52
家纺面料知识大全
一、面料选择1、面料基本知识：（1）高支高密面料；高支、指纱地支数，一般情况下、超过40s 地纱即为高支纱;密度超过95根/英寸、即为高密度。
床品新标准不考核密度，只考核单位面积质量（重量）偏差率。
（2）面料上地标识：110〃 60×40 / 173×120，说明：a 110〃是指面料幅宽、110英寸（110×2.54=279.4cm),b 60×40 是指织物用纱、地经60s纱,纬纱40s纱。
c 173×120是指织物密度、第一组数字指地经密度173根/ 英寸、第二组数字纬纱120根/ 英寸。
2、面料按组织分类有平纹、斜纹、贡缎。
（1）平纹组织地特点：平纹组织是由经、纬纱一上一下相间交织而成。
经纬纱之间每间隔一根纱线就交织一次、组织点频繁,经纬纱联系紧密、布身结实、坚牢。
（2）缎纹组织地特点：缎纹组织地单独组织点、在组织上由其两侧地经（或纬）浮长所遮盖，故在组织表面都呈现经（或纬）浮长线。
因此，布面平滑、匀整、富有光泽、质地柔软。
3、面料按工艺分：有素色、印花、提花（大提花、小提花、素色提花、色织提花、多色纬提花）。
(1)素色:先织后染称素色,先染后织称色织。
(2)印花:先染色再印花称为素色印花, 印底色称为刮地印花。
金号织业地“依诗家”床品所用印花面料、全部为环保型地活性染料印花工艺。
(3)提花: a 用提花机织造地花型为大提花；b 用多臂机织造地花型为小提花; c 两色纬提花称为双色提花；d 两色以上地纬纱提花称为多色提花；e 先织后染地提花称素色提花；f 先染后织地提花称色织提花。
4、床品使用布料：一般为纯棉面料或丝棉面料,因纯棉或丝棉面料为天然纤维,柔软、吸水性强,不易产生静电,与肌肤接触无任何刺激，对人体有益无害，吸湿性好、透气，服用性能好，使人地感觉舒适。
最大缺点是易起皱。
5、面料地品质识别：（1）高支高密丝光纯棉面料制作地高档织物：纯天然纤维、手感丰满、挺括、光滑柔软，厚实细腻，与肌肤接触无任何刺激感，吸湿性、透气性好、无静电产生，对人体有益无害。
面料的基础知识
第一章面料的根底知识1.面料主要分为：非纺织面料和纺织面料从另一个维度来看，分为天然面料和非天然面料。
从更细的维度看天然a.植物纤维，如：棉花、麻、果实纤维b.动物纤维，如：羊毛、免毛、蚕丝c.矿物纤维，如：石棉非天然a.再生纤维，如：黏胶、醋酯、天丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维等b.合成纤维，如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、莱卡等c.无机纤维，如：玻璃纤维、金属纤维等2.从纺织工艺上来看：梭织：织物构造稳定，没有弹性〔参加弹性纤维的面料除外〕，布面平整，坚实耐穿，外观挺括，有松量,简单讲就是不贴身，挂坏了刮刮就看不出来了针织：织物富于弹性，布面手感柔软，舒服适体，透气，易散脱。
简单讲就是越穿越大。
挂坏了一拉一个洞。
个人认为的等级是：〔不区分印染工艺〕低级面料：普纤普通面料：一般棉、麻。
中级面料：莱卡、天丝等中级化纤面料及天然及混纺、柞蚕丝，长绒棉，普通皮质等高级面料：羊毛、桑蚕丝，〔织物〕，小牛皮、小羊皮等优质皮料，狐狸皮等普通皮草顶级面料：羊〔驼绒〕、重磅桑蚕丝织物、珍贵皮质、貂皮等高级皮草个人对于一些普通面料织物的缺点总结棉：普通长绒棉以下，屡次洗涤后会变硬彩棉：只有棕色绿色两色麻：不抗皱、易褪色、易缩霉普通真丝：易缩水、不耐酸、拒晒羊毛〔绒：易生虫。
人造棉：易粘身莫代尔：易起球，发皱天丝：湿热环境变硬冰丝：易脱丝、变硬竹纤维：易坏3.从消费及商业角度讲，好面料和一般面料的区别不是则明显，甚至一般面料的衣物可能卖得比好面料的还贵。
但在传统奢侈品业界看来，任何非天然面料都是上不了席面的。
所以对题主的答复是，除非是100%的天然纤维面料，任何维有化纤的面料都不算太好。
这就跟在传统珠宝界看来，所有的半宝石〔包括碧玺，海蓝宝〕都上不了席面，因为它们就是“半宝石〞。
4.面料的价织不能单从单一织物来讲，比方一个设计师要是把真皮和真丝做了拼接，则这个两个面料就算原来都不贵，拼在一起就很贵了，因为这两种织物的物理特性完全不同，要怎么调合它是一门很高的学问。
精纺面料的特质及适用领域
精纺面料的特质及适用领域1. 引言精纺面料是一种经过精细加工的高质量面料，具有许多独特的特点和优势。
本文将介绍精纺面料的特质、加工工艺以及适用领域，以便更好地了解和应用该类面料。
2. 精纺面料的特质精纺面料具有以下几个显著特点：2.1 高品质精纺面料经过精细加工，纤维间杂质少，织物表面光滑、平整，质感柔软舒适，色彩鲜艳丰富。
高品质的面料使得服装更加具有档次感和品味。
2.2 耐久性精纺面料通常采用高质量的纤维原料，经过精细纺织工艺制成。
因此，这种面料具有很高的耐久性和抗磨损性，能够经受时间和使用的考验。
2.3 良好的透气性精纺面料由于纤维之间的间隔较大，具有良好的透气性，能够保持身体的舒适感。
尤其适合夏季衣物的制作，可以有效降低体表汗液的积聚，保持皮肤的干爽。
2.4 良好的柔韧性和弹性精纺面料纤维排列有序，具有良好的柔韧性和弹性，面料能够灵活地跟随身体的形状变化，穿着舒适自然，不会束缚身体活动。
2.5 易于处理和加工精纺面料具有较好的成形性和易于处理的特性，可以方便地进行剪裁、缝制和加工。
同时，面料的表面光滑平整，不易产生起毛、掉毛等问题，易于维护和清洗。
3. 精纺面料的加工工艺精纺面料的制作过程主要包括纺纱、织造、整理等多个环节。
3.1 纺纱精纺面料的纱线一般采用高质量的纤维原料，比如优质的棉纱、羊毛等。
通过纺纱工艺，将纤维进行组织和整理，使得纱线质量更加均匀稳定。
3.2 织造纺纱后的纱线经过织机进行织造，形成成品面料。
织造过程中，纱线根据设计需要交织在一起，形成固定的结构和图案。
织造工艺的好坏直接影响面料的均匀性和美观度。
3.3 整理面料织造完成后，还需要进行整理工艺。
整理过程主要包括煮炼、漂白、染色、印花等环节，来提高面料的色彩、手感等特性。
整理过程对面料的成品率和质量非常重要。
4. 精纺面料的适用领域由于精纺面料具有多种优异的特点，因此适用领域非常广泛。
4.1 服装领域精纺面料广泛用于高档服装的制作，如西装、礼服等。
西服面料的基础知识
西服面料是决定西服档次的重要标志一,下面简单的介绍一下市场上经常看到的几种面料。
1 、纯羊毛精纺面料100％羊毛，大多质地较薄，呢面光滑，纹路清晰。
光泽自然柔和，有漂光。
身骨挺括,手感柔软而弹性丰富。
紧握呢料后松开，基本无皱折，既使有轻微折痕也可在很短时间内消失。
属于西服面料中的上等面料,通常用于春夏季西服。
2 、纯羊毛粗纺面料100%羊毛，大多质地厚实，呢面丰满，色光柔和而瞟光足.呢面和绒面类不露纹底。
纹面类织纹清晰而丰富。
手感温和，挺括而富有弹性。
属于西服面料中的上等面料，通常用于秋冬季西服。
3、羊毛与涤纶混纺面料根据羊毛和混纺的含量多少分为毛涤或涤毛。
这种面料在阳光下表面有闪光点，缺乏纯羊毛面料柔和的柔润感。
面料挺括但有板硬感,并随涤纶含量的增加而明显突出。
弹性较纯毛面料要好，但手感不及纯毛和毛晴混纺面料.紧握呢料后松开，几乎无折痕。
属于比较常见的中档西服面料。
4 、羊毛与粘胶或棉混纺面料光泽较暗淡.精纺类手感较疲软，粗纺类则手感松散.这类面料的弹性和挺括感不及纯羊毛和毛涤、毛晴混纺面料。
但是价格比较低廉,维护简单，穿着也比较舒适.属于比较常见的中档西服面料。
5 、涤纶与粘胶混纺面料属于近年出现的西服面料，质地较薄,表面光滑有质感，易成形不易皱，轻便潇洒，维护简单。
缺点是保暖性差,属于纯化纤面料，适用于春夏季西服.在一些时尚品牌为年轻人设计西服上常见，属于中档西服面料。
6 、纯化纤仿毛面料这是传统以粘胶、人造毛纤维为原料的仿毛面料,光泽暗淡，手感疲软，缺乏挺括感.由于弹性较差,极易出现皱折，且不易消退。
从面料中抽出的纱线湿水后的强度比干态时有明显下降，这是鉴别粘胶类面料的有效方法。
此外，这类仿毛面料浸湿后发硬变厚.属于西服面料中的低档产品。
按照传统的标准，西服面料中羊毛的含量越高，面料的档次越高。
但是近年来，随着化纤技术的不断进步和发展，仿毛产品在色泽、手感、耐用性方面有了很大的进步，高科技纺织产品的不断推陈出新。
面料知识大全
面料知识一般面料的优缺点棉：优点：吸汗透气、柔软、防敏感、容易清洗、不易起毛球。
缺点：易皱、缩水、易变形。
羊毛：优点：保暖、毛质柔软、弹性好、隔热性强。
缺点：易起毛球、缩水、毡化反应。
皮：优点：有一定的呼吸性能、耐用程度高、耐温高。
色：真皮色泽暗亮柔和、仿皮则明亮。
尼龙：优点：表面平滑、较轻、耐用、易洗易干、定弹性及伸缩性。
缺点：易产生静电。
聚脂纤维：优点：弹性好、有丝般柔软、不易软、毛质柔软。
缺点：透气差、易起静电及毛球。
棉：天然织物、穿着舒适、透气、保暖、但易皱、不易打理、耐用性差、易褪色。
麻：天然织物、舒适、轻便、透气、但易皱、不挺括、弹性差、穿着时皮肤有刺痒感。
涤：化纤面料、易打理、挺括、不用熨烫、但透气性差、易产生静电、不易染色。
丝：光滑柔软、质感良好、色彩艳丽、但不易打理、易皱、缩水。
真丝：光泽柔和、手感柔软、细腻。
人造丝：金属光泽、手感粗硬。
毛：舒适性好、不易打皱、弹性好、手感柔软、但对皮肤有刺激感、易发霉后蛀虫。
纺织纤维：有一定的和长度、细度、弹性、弹力等良的化学稳定性，天然纤维。
植物纤维——棉花、麻动物纤维——蚕丝矿物纤维——石棉化学纤维——再生纤维、合成纤维，如：涤纶、锦纶、丙纶，无机纤维。
面料：印染质地，款式，花色、结构、用途、价格。
纯棉织品的特点：吸湿性、保暖性、耐暖性、耐热性、卫生性。
纤维织品的特点：手感、目测、燃烧、显微镜、溶解、药品着、红外光谱。
布的分类：组织结构法：1、平纹2、斜纹3、缎纹平纹：坚固耐用、正反面相同。
斜纹：耐用程度比平纹差、手感好、分正反面。
缎纹：最适、光亮。
布的材料分为：1、纯棉2、TC高强度、高弹性、牢固吸湿度小。
布的印染：涂料（附在布上压光），活性染料（渗透化学作用），四色。
三、鉴别面料的方法：感观法、燃烧法、显微镜法、PH值试绒法。
手感法：真丝——凉纯毛——暖的确量——细高支纱——平滑低支纱——粗糙常用材料的中英文对照：LINEN——麻COTTON——棉NYLON——尼龙WOOL——羊毛SILK——丝RAYON ——人造棉VISCOSE——人造丝POLYESTER——聚脂纤维六、面料主要分为十种：1、平纹针织A、梭织：比较薄、轻便、但易变形。
纺织面料基本知识
纺织面料基础知识一、纺织面料的形成所有的纺织面料都由：原料--- 纺--- 织--- 染--- 整，这几个过程形成的。
纺织：先纺后织。
“纺”是将原料不论是天然纤维还是人造纤维都需经过不同的程序，纺成不同的纱，之后供给织布或其他不同的行业用。
“织”常见的是梭织、针织和无纺布。
1、纤维和纱线是织物的基础(1)常用纺织纤维的分类种子纤维：棉纤维、木棉纤维韧皮纤维：亚麻、苎麻、黄麻植物纤维叶子纤维：剑麻、蕉麻果实纤维：椰子纤维丝纤维天然纤维动物纤维毛发纤维矿物纤维：石棉纺织纤维再生纤维素纤维：粘胶纤维、铜氨纤维再生纤维再生蛋白质纤维：大豆纤维醋酯纤维：二醋酯纤维、三醋酯纤维（醋酸纤维）人造纤维合成纤维：聚酯纤维（涤纶）、聚酰胺纤维（锦纶）、聚丙烯腈纤维（腈纶）、聚丙烯纤维（丙纶）、聚乙烯醇缩甲醛纤维（维纶）、聚氯乙烯纤维（氯纶）无机纤维：碳纤维、金属纤维、玻璃纤维(2)常用纺织纤维的表示方法棉纤维C，亚麻L，苎麻Ramie，桑蚕丝S，羊毛纤维W，粘胶纤维R，涤纶纤维P(T)，腈纶纤维A，锦纶纤维N，丙纶纤维PP，等等。
(3)常用纺织纤维的鉴别方法a手感目测法: 手感目测法是鉴别纤维最简单的方法。
它是根据纤维的外观形态、色泽、手感及拉伸等特征来区分天然纤维、麻、丝、毛及化学纤维。
b燃烧法：鉴别纤维的一种快速简单的方法，见附表1。
c化学溶解法：根据各种纤维的化学组成不同，在各种化学溶液中的溶解性能各异的原理来鉴别纤维。
这个方法可靠、准确，既可定性又可定性分析。
表1各种纤维在燃烧时的特征2、常见纺纱方式和特点(1)环锭纺：条子或粗纱经牵伸后的纤维条通过环锭钢丝圈旋转引入，筒管卷绕速度比钢丝圈快，棉纱被加捻制成细纱，钢丝圈由筒管通过纱条带动绕钢领回转，进行加捻，同时钢领的摩擦使其转速略小于筒管而得到卷绕。
纺纱时须条是通过钢丝圈绕在锭子上旋转，进行加捻，是现在最为普遍的一种纺纱方法。
优缺点：纱中纤维内外缠绕联接，纱线结构紧密，强力高，效率低，毛羽较多。
精纺生产工艺及流程介绍
精纺生产工艺及流程介绍1. 精纺概述精纺是指利用精密设备和工艺将纤维制成细长、均匀、柔软的纱线的生产过程。
精纺主要用于生产高品质的纺织品，如高级服装、床上用品等。
本文将介绍精纺生产工艺及流程。
2. 精纺生产工艺流程精纺生产工艺流程主要包括预处理、纺纱、整理、包装等环节，下面将对每个环节进行详细介绍。
2.1 预处理在纺纱前，纤维需要经过一系列的预处理工序，以净化纤维、提高纤维品质。
预处理工序包括： - 清洗：将原料纤维进行清洗，去除杂质、灰尘等。
- 梳理：利用梳子将纤维进行梳理，使纤维平行排列，消除纤维间的卷曲和杂质。
- 干燥：将梳理后的纤维进行干燥，以保证后续纺纱过程的顺利进行。
2.2 纺纱纺纱是将梳理后的纤维进行拉伸、加捻，使其形成成束的过程。
纺纱工艺包括：- 进料：将纤维送入纺纱机的进料端，经过牵引辊和均布辊，使纤维布满整个纺纱机。
- 拉伸：纺纱机通过一系列辊子的作用，将纤维进行拉伸，使其变细变长。
-加捻：利用捻度辊或捻度盘的旋转，给纤维加上适当的捻度，使其成为一根纺纱线。
- 制纱：在纺纱机的成纱器上，将纺纱线进行卷绕，并进行定长切断，形成纱锭。
2.3 整理整理是将纺纱后的纱线进行处理，以提高纱线的品质和可织性。
整理工艺包括：- 纸管装纱：将纺纱后的纱锭装在纸管上，以便后续的染色、织造等工序。
- 琢磨：通过磨擦作用，将纱线经过一些精细的调整，使其更加柔软、光滑。
- 化学整理：利用化学处理剂对纱线进行处理，以增加纱线的强力、光泽等性能。
2.4 包装经过整理后的纱线需要进行包装，以便运输和存储。
包装工艺包括： - 卷绕：将纱线从纸管上解下，经过卷绕机的作用，使其成为一卷紧凑的纱线，便于包装。
- 包装：将卷绕好的纱线放入纱线盒或纸箱中，并进行密封、贴标等操作，以便后续销售和使用。
3. 总结精纺生产工艺及流程是纺织行业中重要的工艺之一，通过精细的加工和处理，将纤维制成高品质的纱线，为后续的染色、织造等工序提供优质的原料。
纺织科学技术：纺织面料基础知识考点巩固.doc
纺织科学技术：纺织面料基础知识考点巩固 考试时间：120分钟 考试总分：100分遵守考场纪律，维护知识尊严，杜绝违纪行为，确保考试结果公正。
1、名词解释 去光 本题答案：化学纤维一般情况下，具有较强的光泽，但很多织品并不要求 本题解析：化学纤维一般情况下，具有较强的光泽，但很多织品并不要求具有强光，所以要进行去光处理。
去光是在纺丝液中加入适量的去光剂（高度分散性的粉末），破坏纤维表面，使纤维表面产生对光线的不规律反射以达到去光的目的。
常用的去光剂是二氧化钛粉末。
一般用量为0。
5%--2%，调整其用量可得到光泽不同的纤维。
2、填空题 耐热性和热稳定性均良好的化学纤维是（ ），耐光性最好的化学纤维是腈纶l5、名词解释 麂皮绒 本题答案：经纬方向只要有一个方向的原料有海岛丝的织物。
本题解析：经纬方向只要有一个方向的原料有海岛丝的织物。
6、填空题 织物具有（ ）、（ ）、（ ）、（ ）四个方面的量度。
本题答案：长；宽；厚；重 本题解析：长；宽；厚；重 7、单项选择题 同样条件下，平纹织物的撕破强力比缎纹织物的撕破强力（ ）。
A.大 B.小姓名：________________ 班级：________________ 学号：________________--------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线----------------------C.差不多本题答案：B本题解析：暂无解析8、单项选择题下列织物中，亲肤性最好的是（）。
A.毛织物B.棉织物C.麻织物本题答案：B本题解析：暂无解析9、单项选择题“合成羊毛”是指（）。
A.粘胶B.腈纶C.涤纶D.芳纶本题答案：B本题解析：暂无解析10、填空题抓样法是指（）在规定尺寸的夹钳中的一种织物拉伸试验。
精纺织物主要商品品种
精纺织物主要商品品种1. 哔叽：哔叽是用2/2组织织制的一种精纺毛织物，经纬均用股线或经向用股线、纬向用单纱，织物正反面分别呈现右斜和左斜织纹。
所用的原料，有全毛的，也有毛涤、毛腈、毛粘混纺或涤毛粘混纺等。
根据织物的厚重程序，可分为薄哔叽，中厚哔叽、厚哔叽等。
按织物呢面情况分，有光面哔叽和经轻缩绒的毛哔叽。
哔叽大多以白坯匹染为主，少数采取条染。
色泽以深色为多，薄哔叽则以浅色和中色为主。
哔叽是精纺毛织物中的一个主要品种，这品种的呢面光洁平整，织纹清晰，紧度适中，悬垂性好，富有弹性。
主要作各式男妇服装、制服、鞋帽面料。
薄哔叽还可用作夏令衣裙面料。
2.啥味呢：啥味呢又名啥咪呢，是精梳毛织物中的一种传统品种。
它的特点是用条染混色纺纱合股的股线织制，并经轻度的缩绒整理，呢面有均匀夹花状花纹，并有短细均匀绒毛。
所采用的织物组织同哔叽。
所用原料有全毛、涤毛、毛粘和腈粘等。
根据缩绒程度不同，可分成轻绒面（1/4缩绒）、重绒面（1/2缩绒）、全绒面（全缩绒）等几种。
另有光面啥味呢。
啥味呢绒毛丰满，手感滑糯，富有弹性，光泽自然。
主要用作春、秋季各式服装、裤裙的面料。
3.华达呢：华达呢又称轧别丁，一般采用2/2斜纹组织织制的精纺毛织物。
质地轻薄的也有用2/1斜纹组织织制成单面华达呢，厚重的则有用缎背组织成缎背华达呢。
其特点是经密是纬密的2倍左右，织纹倾角较大。
所用原料有纯毛和涤毛、毛涤、毛粘、毛粘棉、涤毛粘以及粘锦、粘锦腈等毛与化纤混纺、纯化纤混纺等几种。
按加工方法不同，除多数为匹染素色品种外，还有条染混色、色纱交织等品种。
华达呢织物织纹明显，倾角较大，呢面平整光洁，手感滑挺，富有弹性，坚牢而穿。
主要用作男女春秋各式服装、裤裙和鞋、帽面料等。
4.花呢：花呢是精纺呢绒中花色品种最多的一个品种。
其特点是利用组织、纱线、染整等多种方法起花。
常用的织物有平纹、斜纹、多种变化组织、联合组织和复杂组织。
由于花呢多数采用条染色织工艺，常用的纱线有单色、混色、异色或三色股丝、花色捻线、竹节纱、彩点纱等。
面料知识大全
服装是由款式、色彩和材料三要素组成的。
其中材料是最基本的要素。
服装材料是指构成服装的一切材料，它可分为服装面料和服装辅料。
这里，主要给大家介绍服装面料的一些知识。
一、服装面料概念：是指体现服装主体特征的材料。
二、常用服装面料一）棉型织物：是指以棉纱线或棉与棉型化纤混纺纱线织成的织品。
其透气性好，吸湿性好，穿着舒适，是实用性强的大众化面料。
可分为纯棉制品、棉的混纺两大类。
二）麻型织物：由麻纤维纺织而成的纯麻织物及麻与其它纤维混纺或交织的织物统称为麻型织物。
麻型织物的共同特点是质地坚硬韧、粗犷硬挺、凉爽舒适、吸湿性好，是理想的夏季服装面料，麻型织物可分为纯纺和混纺两类。
三）丝型织物：是纺织品中的高档品种。
主要指由桑蚕丝、柞蚕丝、人造丝、合成纤维长丝为主要原料的织品。
它具有薄轻、柔软、滑爽、高雅、华丽、舒适的优点。
四）毛型织物：是以羊毛、兔毛、骆驼毛、毛型化纤为主要原料制成的织品，一般以羊毛为住，它是一年四季的高档服装面料，具有弹性好、抗皱、挺括、耐穿耐磨、保暖性强、舒适美观、色泽纯正等优点，深受消费者的欢迎。
五）纯化纤织物：化纤面料以其牢度大、弹性好、挺括、耐磨耐洗、易保管收藏而受到人们的喜爱。
纯化纤织物是由纯化学纤维纺织而成的面料。
其特性由其化学纤维本身的特性来决定。
化学纤维可根据不同的需要，加工成一定的长度，并按不同的工艺织成仿丝、仿棉、仿麻、弹力仿毛、中长仿毛等织物。
六）其它服装面料1、针织服装面料：是由一根或若干根纱线连续地沿着纬向或经向弯曲成圈，并相互串套而成的。
2、裘皮：英文pelliccia，带有毛的皮革，一般用于冬季防寒靴、鞋的鞋里或鞋口装饰。
3、皮革：各种经过鞣制加工的动物皮。
鞣制的目的是为了防止皮变质，一些小牲畜、爬行动物、鱼类和鸟类的皮在英语里被称为（Skin）而在意大利或一些其他国家往往用“Pelle”及其同意词来表示这一类的皮革。
4、新型面料及特种面料：蜡染、扎染、太空棉等。
针织面料分类总结标准
针织面料分类总结标准针织面料是一种常见的纺织面料，与织物相比，具有更加柔软、舒适的特点。
根据不同的工艺和材料，针织面料可以被分为多个不同的分类。
本文将介绍一些常见的针织面料分类标准，以及它们的主要特点和用途。
1.按照纺纱方式分类（1）针织布料：也称为针织棉布，是在针织机上使用纱线编制成的面料。
它具有柔软、透气、吸湿性好的特点，常用于制作T 恤、内衣等夏季服装。
（2）针织亚麻布：纱线是由亚麻纤维纺成的针织面料。
它具有亚麻纤维的特点，比如透气性好、吸湿性好等，适合用于制作夏季服装。
（3）针织丝布：由丝织物纤维纺成的针织面料。
丝织物具有光泽和柔软的特点，常用于制作高档服装。
（4）针织化纤布：由化纤纤维（如聚酯纤维、尼龙等）纺成的针织面料。
它具有强度高、防皱、易护理等特点，广泛用于日常服装。
2.按照编织方式分类（1）针织布：一种在针织机上编织的双面面料，具有好的弹性和延展性。
常用于制作运动服装、袜子等。
（2）针织梭织布：由梭织和针织两种方法编织而成的面料。
它集梭织物和针织物的优点，具有较好的强度和弹性，适用于制作休闲服装。
3.按照纱线材质分类（1）纯棉针织布：由纯棉纱线纺制而成的针织面料。
它具有良好的吸湿性和透气性，适合制作夏季服装。
（2）涤纶针织布：由涤纶纱线纺制而成的针织面料。
它具有较好的抗皱性和弹性，易护理，适合制作日常服装。
（3）羊毛针织布：由羊毛纱线纺制而成的针织面料。
它具有良好的保暖性和柔软性，适合制作冬季服装和针织品。
（4）丝绸针织布：由丝绸纤维纺制而成的针织面料。
它具有光泽、柔软和透气性，常用于制作高档服装。
（5）混纺针织布：由两种或多种不同纤维混纺而成的针织面料。
它兼具不同纤维的优点，比如巴那几面料，采用亚麻面料与涤纶面料混纺而成的针织面料，既具有亚麻的透气性和湿感，又具有涤纶的柔软和耐磨性。
综上所述，针织面料的分类可根据纺纱方式、编织方式和纱线材质等多个因素进行，每种分类都有其独特的特点和用途。
纺织基础知识全集
纺织基础知识大全常用概念：1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。
如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。
幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。
5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。
牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布；1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。
定长制计算公式：(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)(2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)定重制计算公式:(1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码)2、选择换算公式：(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9(8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N(10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm(11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米(12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2(13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd) 1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。
针织棉面料知识点总结
针织棉面料知识点总结一、针织棉面料的定义及特点1. 针织棉面料的定义针织棉面料是由纱线在织机上沿不同方向形成的环绕结构，由于其面料结构的特殊性，使得其在柔软度和透气性方面有很好的性能。
2. 针织棉面料的特点（1）柔软舒适：针织棉面料由于其特殊的编织结构，使得其面料柔软舒适，适合直接贴近皮肤穿着。
（2）透气性好：针织棉面料的编织结构使得面料有良好的透气性，能够保持肌肤的透气性和舒适性。
（3）弹性好：针织棉面料由于其编织结构带有一定的弹性，使得穿着者在活动时有较好的伸缩性，穿着舒适。
（4）易于加工：针织棉面料由于编织结构的特殊性，面料较易加工，可以做成各种时尚的服装款式。
二、针织棉面料的生产工艺1. 棉花的选材针织棉面料的生产首先需要选购优质的棉花作为原材料。
优质的棉花面料纤维细长，强度高，可以生产出质地柔软的面料。
2. 纱线的纺织优质的棉花通过纱线纺织机进行加工，将其纺成纱线。
3. 面料的编织将纺织好的纱线通过针织机进行编织，形成针织棉面料的基本结构。
4. 染色和整理经过编织后的针织棉面料需要进行染色和整理工艺，以使得面料色泽均匀，质地更加柔软和舒适。
5. 成品检验针织棉面料生产完成后，需要进行成品检验，确保面料质量达标，并进行质量检测记录。
三、针织棉面料的应用领域和特点1. 服装领域由于针织棉面料舒适、透气、柔软的特点，适合用来制作T恤、内衣、家居服等舒适性要求较高的服装。
2. 家居领域针织棉面料由于柔软、舒适的特点，适合用来制作床上用品、毛巾等家居用品。
3. 运动领域针织棉面料具有良好的伸缩性和舒适性，适合用来制作运动服装、运动内衣等。
4. 包装领域由于针织棉面料易于加工，可以做成各种包装用品，如袋子、包包等。
四、针织棉面料的保养和维护1. 温和洗涤针织棉面料在洗涤时需要使用温和的洗涤剂，避免使用含有漂白剂的洗涤剂。
2. 低温熨烫熨烫针织棉面料时，需要使用低温熨斗，避免高温熨烫造成面料的变形和损坏。
针织面料基本工艺参数
针织面料基本工艺参数针织面料是指使用针织工艺生产的纺织面料，与机织面料相比，针织面料具有柔软、弹性好、透气性良好等特点，因此被广泛应用于服装、家居纺织品、运动用品等领域。
针织面料的基本工艺参数有很多，包括面料成分、纱线参数、织物结构、织物密度、织纱工艺等等。
下面将详细介绍这些参数。
1.面料成分：针织面料可以使用不同的纤维或纤维混纺制作，常见的纤维包括棉、麻、丝、毛、化纤等。
不同的纤维具有不同的特性，可以根据产品要求选择合适的纤维。
2.纱线参数：纱线是制作针织面料的基本原料，纱线参数包括纱线粗细、纱线强度、纱线扭度等。
粗细的选择与面料的厚薄、手感有关，强度决定了面料的耐久性，扭度则影响面料的手感和外观。
3.织物结构：针织面料可以根据需要选择不同的织物结构，常见的有平针织、罗纹针织、提花针织等。
不同的织物结构可以给面料带来不同的纹理和外观效果。
4.织物密度：织物密度是指单位长度内针脚的数目，用来衡量面料的厚度和密度。
织物密度越高，面料越厚实、平滑，适用于制作保暖性较好的产品；织物密度越低，面料越柔软、透气，适用于春夏季服装。
5.织纱工艺：织纱工艺是指制作针织面料的纱线编织工艺，包括织机设置、织纹设计、编织速度等。
不同的织纱工艺会影响面料的外观、手感、弹性等特性。
除了以上的基本工艺参数，还有一些其他的技术参数也需要考虑，如染色工艺、印花工艺、缩水率、耐磨性等等。
这些参数能够进一步影响面料的色彩饱满度、色牢度、尺寸稳定性等。
总之，针织面料的基本工艺参数包括面料成分、纱线参数、织物结构、织物密度、织纱工艺等。
这些参数的选择和控制对于生产出高质量的针织面料非常重要。
制造商需要根据产品要求、市场需求和生产设备等因素，合理地选择和调整这些参数，以生产出满足市场需求的面料产品。
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➢ 羊毛纤维的耐污性、去污性和排尘性较好，在各种纺织纤维中 较为突出。
➢ 光泽好以及耐酸不耐碱特性。
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主要内容
➢ 精纺织物的基本知识 ➢ 精纺面料生产流程 ➢ 精纺面料分类 ➢ 精纺面料鉴定 ➢ 精纺面料风格 ➢ 特色产品
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➢ 羊毛的细度：毛纤维的截面近似圆形。一般用直径大小来 表示粗细，单位为微米。
➢ 国外通常用Super值表示。国内通常用品质支数来表示
对应表如下：
Super 180S 120S 14.5um±0.5
Super 160S 110S 15.5um±0.5
Super 140S 100S 16.5um±0.5
➢ 毛纤维的自然卷曲性赋予制品具有蓬松性，使其能保藏较多的 静止空气，因而使羊毛制品具有较好保暖性能；
➢ 毛纤维的吸湿性高，穿上毛织品后，人体的汗液和体液易于散 发，从而使穿着者感觉十分舒适；
➢ 利用毛纤维的定型性可使毛织物平挺，而良好的回弹性以及变 形后的快速恢复能力又赋予织物优良的抗皱性；
➢ 毛纤维的拉伸强度虽然不高，但因变形大和弹性恢复好而使织 物耐穿耐用；
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我司样品使用的标签方式
NATSUN
Art. 21500.028/1 Gr.280g/m 80/2*52/1
W100% super100 CAG-4HW-JMF TE110270
NATSUN
Art. 27009.001/3 Gr.300g/m 100/2*100/2
W100% super140 CDG-7HW-JMF TE110290
NATSUN
Art. 37100/1 Gr.300g/m 100/2*100/2
W70% P29.7% AS0.3% CDG-7HW-JMF TE110290
NATSUN
Art. 24508.020/1 Gr.280g/m 90/2*58/1
W70% P29.7% AS0.3% CDG-7HW-JMF TE110290
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精纺织物的品名与编号
由于精纺毛织物有多品种小批量的特点，为了便于管理有效组 织生产，国家对精纺毛织物的品种实行统一编号。 精纺毛织物品号一般由五位数组成，从左面起： 第一位数字表示原料成份，如：2表示纯毛织物； 3表示毛混 纺织物；4表示纯化纤织物。 第二位数字代表品种，即织物的大类名称：1表示哔叽、啥味呢 类；2表示华达呢类；3、4表示中厚花呢类；5表示凡立丁、派 力司类；6表示女式呢类；7表示贡呢类；8表示薄花呢类；9表 示其他类。 第三、四、五位数字表示同一产品不同花色规格、不同原料的生 产顺序编号。
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3.马海毛（安哥拉山羊毛） Mohair ➢ 原产于土耳其的安哥拉所省，南非、土耳其和美国为马
海毛三大产地。 ➢ 长度：120—150mm ➢ 细度：10—90um ➢ 精纺用：细度在24-26um。 ➢ 特点：表面鳞片少，约为细毛羊的一半，表面光滑，光泽
好，强度高，耐磨性好，富有弹性，不易毡缩，容易洗涤， 质轻蓬松。通常用羊毛单纱与羊毛制成薄型面料，弹性和 光泽良好。 ➢ 通常只做纬纱用。36/1 40/1
Super 120S 90S
17.5um±0.5
Super 100S 80S
18.5um±0.5
Super 80S
70S
19.5um±0.5
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山羊
2.羊绒（山羊绒）cashmere ➢ 产地：山羊多生长在高原地区，为了适应剧烈的气候变化，
全身长有粗长的外层毛被和细软的绒毛，以防风雨严寒。 羊绒的天然颜色主要是白色、青色、紫色，其中白羊绒较 少，紫绒较多。 ➢ 细度：15um左右 ➢ 长度：30—60mm ➢ 特点： 细、轻、柔软、滑糯、纤维强力适中、保暖性好、 吸湿性优于羊毛，市场上号称为“钻石纤维”“软黄金”， 价格贵。 ➢ 生产中，羊绒加入量一般在5-30%之间。
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精纺织物的品名与编号
Hale Waihona Puke 全毛类产品编号：品质号·花型号/色号。同一品质（相 同原料、纱支、克重）使用同一品质号。
为了保证特定品号的连续性，主要的常规品种品 号将直接定为品质号，如原21500质地产品编号 为：21500.×××/×。
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W100% super120 CGG-4HW-JMF TE110280
NATSUN
Art. 23051.028/3 Gr.250g/m 90/2*（58/1+120/2）
W78% S22% CFG-4HW-JMF TE110270
NATSUN
Art 31562/4(1) Gr.260g/m 100/2*100/2
精纺面料基本知识
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面料
1、什么是面料 通俗叫“布”，专业叫“面料”，再专业 一点叫“织物”。
2、了解我司产品-精纺毛织物面料 我司主要生产毛精纺面料，例如：全毛产 品、毛涤产品、毛麻产品、毛丝产品等面 料。
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精纺呢绒优势
➢ 羊毛纤维的表面特性、卷曲性和机械性能，使羊毛制品具有柔 和的光泽、丰满而有弹性的手感以及良好的悬垂性
精纺织物的品名与编号
例如： 2 1 500 . 001 / 1
全毛 哔叽 顺序号 花型号 色号
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精纺织物的品名与编号
毛涤混纺类 按国家对精纺毛织物的品种实行统一编号 执行。
例如： 3 1 425 / 1
毛涤混纺 哔叽 顺序号 色号
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精纺面料的常用纤维原料
1.羊毛 ➢ 国毛：主要产地新疆细毛羊、内蒙古细毛羊、甘肃细毛
羊、青海细毛羊，其中精纺用的国产毛一般为新疆美利奴 毛。（它是澳大利亚美利奴羊和新疆细毛羊杂交育成的） 长度、细度、光泽、卷曲、强度等较好。国产毛一般19— 22um为多，14—18um之间量少。 ➢ 澳毛：是世界产量最高的国家。占世界总产量的1/3。 75%为美利奴毛。超细羊毛细度在19um以下。 ➢ 国毛与澳毛相比：澳毛细度均匀，毛丛长度长而整齐， 卷曲度好，光泽好，白度好，杂质少，制成率高。