日本的和服文化

日本的和服文化
姓名：卢瑶瑶班级：艺设12-1 学号：120544115
摘要：提起日本、日本文化,绝大多数人都会情不自禁地联想到身着华丽和服的日本女人的优雅神韵。

和服是日本传统民族服装，极富日本传统文化特色，不仅种类繁多，而且图样、款式、颜色等也是相当丰富。

下面就和服的由来、和服的种类及适宜场合、以及和服折射出的日本文化等方面进行阐述。

关键词:和服的由来和服的种类和服的纹理日本文化
在日本飞鸟和奈良时代，中国对日本经济和文化生活的影响最为重大，这时，中国古代吴越地区的宽袖、叠襟式长衫流传到了日本，成为上流社会正式场合的礼服，特别是朝廷的正规制服。

在此后的历史变迁中，虽然和服不断得改良，但是，万变不离其宗，和服的基本要素始终没有脱离吴服的定格。

对于和服的传入还有一种说法：奈良时代，中国唐代的服饰传入日本，首先在贵族中流行，被称为唐风贵族服。

到平安时代，对唐风贵族服加以若干改造，如袖子、胴体变长，衣服的幅度变宽。

为给人以美感，穿时紧紧贴在身上，有意识的显示出人的线条美，对这种变化，日本人称其为国风化。

从此这种服装便固定为日本的和服。

和服的种类繁多,基本分为便服和礼服两种。

男式和服款式较少,颜色单调,多以深色为主,腰带细,穿着简便。

女式和服款式多样,色彩艳丽,腰带宽,穿戴繁琐,一个人很难完成。

此外根据参加的场合不同,穿着和服的颜色,样式等也有不同,主要分为以下几种: 浴衣:是棉质材料的简化版和服,它是安土桃山时代浴后流行穿着的“汤帷子”由于轻便凉快,很适合浴后、室内、夏季炎热时作为休闲服饰穿着,很受平民的喜爱,因此演变成现在的“浴衣”。

留袖和服:主要分为黑留袖和色留袖。

以黑色为底色,染有五个花纹,在和服前身下摆两端印有图案的叫黑留袖,为已婚女性礼服。

在其他颜色的面料上印有三个或者一个花纹,下摆有图案,从下摆、左前袖左肩到领子展开后是一幅图画的,叫色留袖,又称访问和服，没有已婚和未婚之分。

主要是女性在在参加亲戚的婚礼和正式的仪式、典礼、晚会等场合时穿的和服。

振袖和服:又称长袖礼服,根据袖的长短,分为大振袖、中振袖和小振袖,其中最常见的是中振袖,通常是未婚女性所穿,但是由于此和服给人一种时尚的感觉,现在已婚妇女穿中振袖和服的也越来越多。

主要是女性在参加成人仪式、毕业典礼、晚会、访友等场合时穿的和服。

白无垢:是结婚时穿的礼服。

日本的婚礼形式分为传统的神前婚礼和西洋婚礼,花嫁衣裳是神前婚礼穿着的礼服,也是和服中最为华丽的服饰,色调以红白为主。

色无地：已婚未婚妇女都可穿，为参加茶会时穿着的服饰。

十二单：乃是古代妇女进宫或节会时所穿的盛装礼服。

十二单的组成：长袴：下身贴身的裙裤，已婚者用红色，未婚者用浓色。

早期质地为平绢，后来为丝绸。

现在又分带褶的长袴和无褶的表袴。

小袖：上身最内层的内衣，一般为白色短衣。

单衣：穿在小袖外面，多为绫、绢制作。

五衣：穿在单衣外面，有色彩浓淡搭配的衣服。

原来为五层不同颜色的衣服，
后来简化为同一件衣的开口处缝五层布料而成。

打衣：穿在五衣外面，质地坚挺的一层。

最早的作用是御寒。

因原来衣上有用木砧捶打出来的纹样而得名。

表衣：打衣外面垂领广袖的外袍，有华丽的刺绣，经常分表里两层。

唐衣：表衣外面的华丽短褂。

裳：颜色鲜艳，围在后腰的长裙，多为绫或纱所制。

分为三个部分：后背自腰向下为“大腰”，向后直至拖地的八幅折裙为“延腰”，系于腰间部分为“小腰”。

衵扇：彩绘并饰有金银箔的木扇男式和服:以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。

除了黑色以外其它染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装,可以随便进行服装搭配。

素色小纹和服:除黑色以外,整体上染有碎小花纹的,可作礼服,没有花纹的,则作日常时装,,很适合用于约会和外出购物的场合。

和服及其带的图案也可以称为纹样，纹样有全部一体的循环纹样，也有不循环的纹样，经排列组合后形成模样。

日本纹样的原型大多来自自然界的花鸟风月或生活中的各种道具，包括以下四大类：植物纹样：梅、樱、藤、菊。

动物纹样：龙、凤、鱼、鸟、蝶。

器物纹样：扇子、团扇、茶道具。

几何纹样：麻叶、网眼、龟甲
但是，在日常的纹样分类中，一般以纹样的风格分类比较多，如：
吉祥纹样：是指以中国传统思想所产生的带有吉祥含义的各种题材的纹样的总称。

如松、竹、梅等的植物纹样，鹤、龟、凤凰等动物纹样，以及各种宝物，吉祥纹样是古典纹样的代表。

有职纹样：平安时代在宫中与仪式有关或行事相关的古典纹样，它通常以外来的几何学纹样作地，再加上具有明显日本风格的纹样作主题，如鹤、立涌、龟甲等，格调极高，多用于礼装或略礼装。

法隆寺纹样：飞鸟时代在法隆寺传下来的中国制的织物的纹样，其中有不少带有明显的波斯风格。

正仓院纹样：以奈良时代传入的正仓院织物为原型的纹样。

名物裂纹样：宋代前后从南方海上传入的特别为茶人所喜好，用作茶叶袋的织物纹样。

唐草纹样：以卷草式样构成的唐草纹样在和服的面料中十分流行，它可分成葡萄唐草、菊唐草、牡丹唐草等，其纹样带有中国唐代风格。

更纱纹样：室町时代以后，从南洋一带传来的印花或手绘棉布，其纹样带有明显的印度风格。

光琳纹样：以江户时代的画家尾形光琳命名的纹样，题材以花鸟风月为主，纹样的线条十分流畅。

缟纹样：以直线组合而成的单纯的纹样，只有直线的粗细、色彩或晕色过程中营造出来的各种各样的变化。

格子纹样：将经向的缟纹样和纬向的缟纹样组合起来，形成格子纹样，这种纹样十分普遍，通常用于普通的和服。

并纹样：并其实就是一种扎经染色织物，它先将经线或纬线以扎经染色的方法染出一段段的色彩，然后再进行织造，织造成的织物图案边界会有参差不起的效果，这就是并，并有几何并和绘并之分。

不祝仪纹样：用于丧服的纹样，有纱绫形、云、莲、流水、波等。

带的纹样与和服的纹样基本相同。

礼服所用的丸带和袋带为了表示豪华一般用厚重的纹样，通常是法隆寺纹样或正仓院纹样，吉祥纹样和有职纹样也经常被使用。

但是无论用什么样的带，纹样的季节感是很重要的。

名古屋带通常使用较为亲切和简单的纹样，如四季折枝花、有趣的器物纹样，或是小型的几何纹样，与和服十分相称。

和服分男用、女用、儿童用和单衣、夹衣，有“表着”（外袍）、“下着”（内袍）等种类。

和服长度一般齐踝，交领，右大襟，宽袖，留身八口，上下无扣无襻，系腰带，衣上印有家族徽记。

男和服采用黑、褐、灰、深蓝等色的布料，或用细格、圆点、鸟眼图案的布料。

女和服通常采用色彩艳丽的丝绸面料，有精细的刺绣、绘画及附加饰物。

女和服腰带（奥比）质地为织花或绣花的绸缎，长约3~5m，宽约25~40cm，通常单条织造而不加裁剪，用时裹于腰胸之间，在背后打结，结眼考究，有200多种。

腰带后中部有一小垫衬，用以撑住腰带的褶饰。

在各种社交活动中，和服一直深受日本人民喜爱。

和服的面料也很考究，丝织面料、色彩鲜艳夺目。

具有不分高、矮、胖、瘦身材均可穿着之特点，好像就没有合体不合体之言，谁穿都漂亮，体现了十足的女人味道。

是艺术的享受。

和服属于平面裁剪，几乎全部由直线构成，即以直线创造和服的美感。

只是在领窝处开有一个20厘米的口子，上领时将多余的部分叠在一起。

如将和服拆开，人们可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一个完整的长方形布料。

由于和服的裁剪制作具有上述特点，所以在量体裁衣方面比较自由。

在加上独特的盘发烘托，更显现出和服的美观大方和艺术的魅力。

由于日本女性的整体资质并不出色,身材矮小,脚短腿粗等缺点,设计师通过一藏一露的设计手法,掩盖了日本女性先天的不足,且又突出东瀛女性独有的魅力。

“藏”，就是宽松、肥大的和服，将肢体包裹起来。

女性和服的款式花色，差别很明显，这些无声的元素，正是区别年龄与婚姻状况的标志。

例如，未婚的少女穿“紧袖外服”；已婚妇女则穿“宽袖外服”；发式也与之匹配，比如，梳钵壮的“岛田”式发型，就要穿红领衬衣，这是未婚女性的装扮；梳圆发髻，穿素色衬衣的，则是已婚主妇。

所有的和服，都不用钮扣，只用一条打结的腰带。

包裹起来的身体，暗藏在各色薄薄的衣料中，若隐若现，更添几分朦胧美。

“藏”的半推半就，其实，就是表情暧昧的“露”。

应该承认，女性和服的“藏”，预留了充裕的想象与品味空间。

“露”，就是有选择、有节制的裸露女性的迷人部位，也就是从装饰上刻意突出这些部位。

如同楚人好细腰，唐人喜丰满，清人爱小脚，日本人普遍醉心于女性的脖子与后背。

女性和服在这两个地方特殊眷顾、精心剪裁，一定要露得恰到好处，既令人陶醉，又不流于青楼气。

和服注重通气，和服的袖口、衣襟、衣裾，都能任意翕张，自由开合。

女性和服不同的开合，具有不同的含义，同时，显示穿着者不同的身份。

比如，艺人在穿着和服时，衣襟是始终敞开的，仅在衣襟的“V”字型交叉处系上带子。

这种穿着方式，不仅给人以一种和服“似脱而未脱”的含蓄之美，而且还能显示从业妇女的身份。

如果不属于那类职业的妇女，穿着和服时，必须将衣襟合拢。

据说，即使是合拢衫襟，也有不同的讲究：如果是已婚的妇女，衣襟不必全部合拢，可以将靠颈部的地方敞开。

如果是未婚，则须将衣襟全部合拢，以免春光外泄。

日本已经意识到，二战后很多传统礼仪日渐式微，所以在提倡和服文化的同时，传统礼仪教育也在不断得到重视。

通晓传统礼仪甚至成为进入社会找工作的条件。

“全日本礼仪检
定协会”同样是一个经文部科学省和经济产业省认可的社团法人。

经此协会鉴定合格并获得认定资格者，可以写入简历，为自己进入社会多获得一份认可。

在日本经济高度发展的同时，我们却看到了作为传统服饰的和服依然是受到大多数日本人喜爱的。

如今，和服已经成为一种文化，她不仅仅依然在日本风行，她的审美情趣开始引导时尚，逐渐成为一种新的情趣。

参考文献：
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【2】朱春玲. 浅谈日本和服文化［J］.佳木斯大学社会科学学报，2011.4
【3】何伟李洪琴. 浅谈日本和服的文化传承［J］.艺术与设计，2009.12
【4】赵丰郑巨欣忻亚健. 日本和服［M］.上海文化出版社，1999.11。