纺织面料学

纺织面料学
一：纺织纤维：
是一种细长类似头发的物质，是构成纺织纱线及织的基本元素
天然纤维：--植物（棉、麻）
--动物（毛、皮、丝）
--矿物（石棉）
人造纤维：--合成（绦纶、晴纶）
--再生（尼龙、橡胶）
--无机纤维（金属、玻璃类）
二：纤维的重要特性：
--纤维长度（纤维越长，纱的品质越佳）
--纤维横切面形状及表面（影响质感、光泽、手感）
--直度（卷曲纤维的弹性、保暖度、吸湿性比直纤维的要好)
--强力（纤维的强力影响织物的耐用程度）
--可塑性（可热塑的纤维过热会熔或变软，易产生折痕）
--吸湿性
--抗磨损
--回弹力（弹性）
--光泽（受纤维的横切面、纵向外形、纱线种类的影响）
--密度（低密度的纤维可产生松厚但轻身的织物）
三：纱线的结构及特性
--纱线是由短纤维或长丝（加捻或不加捻）组成的连续长细条
--将纤维束扭转加捻成纱的过程称为纺纱（有：棉纱、亚麻纱、毛纱、粗毛纱、弹力纱、花式纱）
--纺成纱捻度越高，纤维承受压力越大，纱线的强度越高
四：布料的种类及特性
1.梭织布的特性
梭织是一个把两条或以上的纱以九十度角度交织一起形成的织物过程
--经纱（与布边平行的纱）和纬纱
--纱线的密度（一定长度内的经、纬纱数目）
--布边（分平边、毛边、融边）
--正面和反面
--顺逆毛方向（同一件衣服必须由完全顺毛或完全逆毛组成）
2.针织布的特性
针织是把线圈相互串套形成织物的织布过程，可分为经编和纬编两种
--线圈（针织布的基本单元）
--线圈纵行（织物上直行的线圈）
--线圈横行（织物横行的线圈）
--机号（规定长度内的织针数，代表织物的粗细度）
五：著色及后整理
1.预处理（对坯布连串加工程序）
--梭织布：检验烧毛退浆煮练漂白丝光处理
--针织布：检验煮练漂白丝光处理
2.著色
--染色（是将高度复杂的有机合成染料与织物纤维分子结合）
a.纤维染色（染色效果均匀，但程序昂贵，速度较低，损耗高）
b.纱染色（分为绞纱染、筒子纱染、浆染）
c.布匹染色（绞盘染、喷射染、卷染、浸轧染）
d.成衣染色（浆翼式或旋转鼓式，可快速生产，但易使成衣变形、接缝起绷、尺寸收缩、
色牢度底）
--印花（是在织物上印出单色或多色花纹的局部染色程序）
a.织物底色准备（如：脱浆、洗涤、漂白）
b.准备印花浆（成份：染料或颜料、水、增稠剂）
c.印花（分铜辊印花、滚筒网印、平网印花）
d.干燥及固色（分热烘、蒸化法）
e.清洗
3.后整理（是印染后及制衣前对布料进行的加工程序，作用是改进服用性能、改善尺寸稳定
性）
--结构整理（缩率控制、轧光、起绒柔软整理）
--功能整理（防皱、拒水及防水、阻燃、防蛀防霉）
六：纺织品测试
--纤维成份分析（观察和触摸、燃烧测试、沾色测试、化学溶剂测试、显微镜观测）
--形态稳定性即缩率（水洗、干洗、蒸气/ 慰斗）
--颜色坚牢度（退色、沾色）
--物理测试（布重、拉伸强力、撕裂强度、顶破强度、起毛球性、接缝强度、防湿水性、
防漏水性）
--燃烧测试（测试织物的可燃度和燃烧的所需时间）
--化学性能。