浅谈服饰风潮Amekaji和Vintage的复古文化异同

浅谈服饰风潮Amekaji和Vintage的复古文化异同
刘庆海
【摘要】服饰文化发展到今天开始猛刮复古风潮,时尚界、艺术界,甚至街头一路潮人都凸显出对复古元素的喜爱.各种做旧处理,破坏处理,甚至用料上,无不显示着复古服饰独特的潮流韵味.从复古文化中的Amekaji和Vintage两种风格入手,探析两者风格在文化内涵中的差异,以期对当下服饰复古风潮的兴起以及对复古元素的运用有所启发和引导.
【期刊名称】《山东纺织经济》
【年(卷),期】2012(000)006
【总页数】3页(P77-79)
【关键词】复古文化;Amekaji;Vintage
【作者】刘庆海
【作者单位】山东工艺美术学院服装学院山东济南 250014
【正文语种】中文
【中图分类】TS941.12
服装领域的复古风潮由来已久，在亚洲、欧美等国的复古风潮方兴未艾，比如在中国现在流行的汉服、唐装、马褂等，不仅仅是中国古代衣服的复古，欧美的复古衣服也是很有特色。

近几年无数T台明星们亮相时所打造的形象，也不难看出复古风情扑面而来，所展露的广度也是让人大开眼界的。

1 阿美咔叽（Amekaji)和Vintage的概念
阿美咔叽，至少在中国大陆，尚未有一个合适的词语进行解释。

从其相关的英文字面来看，American Casual（美式休闲），并不能完全诠释其真正意义。

阿美咔叽（Amekaji）一词是由日本人创造的，这类服饰设计均以美国的历史文化作为背景，将这些文化引入成长起来的一种服装风格，包揽了Work Wear工装、Military 军装、Biker机车装、IVY校园风、Outdoor户外装、Native American印第安人风、Western西部牛仔风等多种穿搭形式。

战后的日本在美国的扶持下，依靠着自己
努力在很短时间内实现了经济的复苏，在这个时期，日本受美军驻扎的文化输入影响，美国文化大量深入日本民众的基本生活当中，随着早期对美国文化的模仿，为后期自身发展阿美咔叽奠定了坚实的基础。

这其中有部分人愿意通过这些带有美式风格的物品，来展现出自己对美国生活的向往，从原色牛仔服、美军军品和服装，再到摩托机车服和其相关配搭部件，慢慢培养出一批着迷于美国生活风格的年轻人，逐渐地形成了具有特色的日式的美国复古文化——阿美咔叽（Amekaji）。

Vintage从字面意思上理解就是指博物馆的珍藏。

Vintage是“甲之垃圾，乙之瑰宝”，能称得上“古董”的，它本身就是指制作精美的旧货，有历史价值，有历史定位的，并且能代表某个时期的某些特定元素。

图一
图二
其实“Vintage”的更通俗的意思就是“old”，它发源并繁衍于廉价的二手商店，却并不代表陈旧。

它体现的是美国复古风潮中成熟的、历时不变的经典魅力。

用一句大白话来说，经典的衣服就是过去能穿、现在能穿、将来还能穿的衣服。

它们不是纯为迎合当季时尚而设计，就像50年代Audrey Hepburn穿的瘦身裤、60年代 Emilio Pucci设计的有植物图案印花的女衬衣以及贯穿那个年代始终的Chanel 的套装裙，它们都是最标准的Vintage。

可以说Vintage本身就包含了Amekaji
在其里面。

2 Amekaji与Vintage复古理念的异同
2.1 从历史角度来看Amekaji与Vintage
American Casual一词起源于70年代到80年代的日本。

早期以进口made in USA的服装为其商业模式，有新制也有二手古董。

在90年代，这种美式服装文化由当时的Real Mccoys公司的几个主理人（设计总监）操手，这一风格在日本达
到顶峰。

区别于早期的进口美国制造产品，这种新生的American Casual类服饰的特点在
于“复刻”，按照古老的工艺去还原每件服装的细节，包括从布料的製造、皮革的鞣制、以及成衣的缝纫等等。

这种American Casual复刻文化的诞生，一是美国
制造原年的产品在日本市场的供不应求，二是在剪裁和尺码上并不合适日本人的身材。

所以日本的美式服装复刻，在服装剪裁上多多少少会区别于当年美国的实物。

在服装用料上，日本更是改进了制造的工艺（并非大规模量产化），使其产品的整体质感比美国当年的产品更加粗犷。

最好的例子就是日本制造的Denim（一种用
手工制造比较厚实、耐用的棉布，用于制造牛仔裤）布料，其在布料的染色上融合了日本的传统蓝染技术，在棉花的选择和拈纱工艺上刻意加重了古旧感。

所以有些时候你会发现日本的原色牛仔裤穿出来的颜色掉落竟比美国50年代产的二手实物更加富有层次感，更显 Vintage。

图三
现如今日本的American Casual品牌更是发展出其更特别的文化，像是Iron Heart和Samurai等服装品牌出品的21oz（牛仔布的厚度重量单位，数值越大布料越厚越硬挺）牛仔裤，在美国的牛仔裤历史中是从来没有出现过的，因为牛仔布料厚度重量增加会使服装穿着的舒适度降低。

而Pure Blue Japan、Momotaro
等服装品牌中，设计韵味上很巧妙地融合了日本本土的艺术风格。

严格意义上来说，
现在日本的牛仔裤虽然已经不能算是“复刻”，却依旧有很浓厚的“复刻”的影子。

有意思的是，整体设计韵味却又和美国真正的vintage clothing不尽相同，所以
是一个很有特色的文化。

反观美国，其work wear服饰风格历史是没有间断的。

区别是有些品牌走向了商
业化，例如现在全球的百货商场都可以见到的Levi’s，其早已在上世纪80年代
就将其生产线慢慢移到生产成本更低的国家如中国等，变成成本导向型的品牌，大部分产品品质不如原来美国制造，少量针对高端设计系列产品品质良好。

有些服装品牌则是百年来一直保持着传统的工艺，例如 Wesco、White’s、Danner、Red Wing等工装靴工厂，以及时装设计一类的outdoor brand。

由于坚守一脉
相承的制作工艺，其成本要大大高出将生产挪到其他国家的产品。

在美国这一类老字号服饰品牌的消费者，未必是一个vintage fashion爱好者，他们更多的只是喜欢美国百年的老字号，所以年龄层偏高，而且大多会真正把这些东西拿去当工作服来使用。

当然，这几年日本的复刻文化又逆进口到美国，也有更多新一代的vintage fashion爱好者开始关注以上的字号，这一类消费者则是把work wear服饰风格当成了一种著装风格。

其实以上所说，不管是美国制造还是日本制造，它都是在现代被制作出来的商业产品。

由于整个产业链的不断变化，再怎么复刻也不能跟当年完全一样，即便是有些服装品牌自家生产的东西，百年来材料供应商也在变。

而真真正正的Vintage，就是原年的衣物了。

有趣的是，复刻品厂商和零售商经过长期商业宣传，所以它们培养出了一批只玩复刻却对原年产品接触甚少的消费群体。

却并不知道在美国的
Flea Market（跳蚤市场）以及古著店当中，是有大量的原年美国制服装的实物的。

每次说到这，笔者总觉得vintage fashion圈的玩家有舍本逐末的嫌疑。

大家都说自己热爱美国20世纪的服装，却对真正原年的服饰产品关注甚少，当然这也有商家信息封锁的因素在内。

2.2 从内涵理解上看Amekaji与Vintage
在日本人与美国人理解的vintage fashion里举一个很好的例子，一位Red Wing 工作靴品牌的销售介绍到他们最新开发的一款方头（Moc Toe）靴子产品，在北
美市场的标准配置是皮鞋带，而日本方面的代理商则强烈要求换成875型号产品
的那种红黄相间的鞋带。

理由很简单，一直以来经典型号都是配的那款红黄相间的鞋带，日本人认为那才是真正的“美国”。

如果对于日本人理解Vintage Fashion 的审美中刨除“美国”二字的影响因素，那么剩下的无非就是：（1）质感是否古旧；（2）是否可以养（美国人讲Aging）。

皮质鞋带无论是在质感上还是旧化上甚至耐用度上都更胜一筹的，但是日本市场坚持的是“传统美国”，至于什么牛仔裤和皮衣的文化、品牌哲学等，都是在崇拜美国的大框架下而谈的。

似乎，日本人已经忘记了自己才是这个文化的引进者。

而美国的消费心态就略有不同。

还是拿那位Red Wing销售的故事来说事，他起
初想加入Red Wing工作靴公司是因为他本人是个户外活动爱好者，收集各种功
能性的户外靴。

而他讲的各种户外靴当中，有很多都是现代工艺的，完全出于实用性而非复古或者美观而制作的。

按照日本Amekaji服饰风格消费者和商家的观点，服饰复古的属性是要大于功能性的，美国的大多数消费者则相反。

于是Red Wing 工作靴在美国本土还保留着很多功能性的系列产品（包括Irish Setter，所谓犬标Red Wing），只不过这些都是在美国本土内销的，在美国以外基本见不到。

在牛仔裤方面，美国几个比较成功的独立Vintage牛仔裤品牌，像是Mr Freedom、Rising Sun&Co、Raleigh Denim，没有任何一家是做复制原年的产品，但是一
样会使用旧式织布机生产的带有布边的单宁布、一样使用会旧化的服装金属配件如扣子、撞钉等这类具有明显Vintage风格的面辅料去进行服饰设计，注重使设计、剪裁更加符合现代人审美前提下，保持复古感。

正是因为日本阿美咔叽的潮流是在一个特定的大文化的背景下出现的，而这个服饰
潮流文化在一个市场是否具有亲和力，或者它是否需要进行相应的改动进行发展，取决于它背后的文化是否和日本战后有相同之处，是否有互相的兼容性。

市场的发展需要依赖文化的背景，而文化的背景则是在特定的环境、特定的历史背景中产生的。

如果在两个地域产生了不同，那么其文化的发展也必然不同，因此市场的推广也会有较大的偏差。

这也是这一类风格服饰在美国市场和日本市场存在差异的根本所在。

这里有一个最明显的证据是，日本崇尚阿美咔叽的人群平均年龄要比大陆、台湾、香港地区高出10-15岁。

而这一批人群不仅仅是针对一条或一件原色Denim布料工装而着迷，而是在自己的重型机车、二战飞行史的交流中，附带了这些相关物品。

正是由于在其长期对这一文化关注影响中，与在产品中对做工精细要求上，更加重要的就是对上世纪50年代的生活着迷和留恋。

在这样的特定的文化背景发展下，是后来这一类潮流文化发展较晚的香港、中国内地和台湾很难比较的。

大约在1988年开始，日本的潮流文化进入了一个复古周期，随之大约到了90年代初至
中期，日本原色牛所带来的相关产品进入了一个黄金时期。

虽然经过后来的市场洗礼，但也为之孕育而生了一批非常出色的复刻品牌。

从原色牛，军品服，再到机车服和其相关配搭部件，这些不仅仅是一个潮流，更逐渐地形成了具有日本特色的美国复古文化，产生了与美国本土针对vintage fashion这一文化理解上差异。

3 结语
在美国，Work Wear、Military Jacket、Rider Jacket、Ivy Style等等都是比较
独立的文化，并没有人把这些东西归类到一个大框架之下。

最多使用一个字眼Americana，翻译成中文就是“美国风格的”。

或者是Vintage，意思是复古的。

Amekaji基本上是只属于日本的自己的一套复古文化。

日本人受美国文化的巨大
影响的基础上，有了自己特色的文化产业，而不是简简单单的模仿。

而Vintage
这个字眼则可以很好地涵盖关于皮衣、牛仔裤、靴子、复古等范畴，框架比较大，
自然也涵盖了Amekaji。

简单来说，就Vintage这个方面，美国注重于产品耐用性，即以其耐用性以带出其使用期久的年代感。

而日本则注重于产品的还原性，即尽可能地还原当时的历史痕迹与风貌。

这涉及到一种生活态度的问题，如果你怀缅一段历史与故事，你就必须完全地融入其中，切身感受。

而如果你要做的只是拥有过去的一种随意的生活态度，你尽可以穿上一条牛仔裤，加一双靴子，而至于牛仔裤的剪裁是否与那个年代一致，根本无须理会。

只是，Vintage给我们的，究竟是一种随意的生活态度，还是一串怀旧的历史片段，则是各人对这一文化的理解和喜好。

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