铿锵玫瑰

铿锵玫瑰
作者：肖琳
来源：《中国纺织》2010年第07期
安娜·温图尔，大热电影《穿PRADA的女魔头》中那个女魔头的现实原型，“时尚圣经”《VOGUE》杂志美国版的主编。

这是怎样一个女人?
看着《九月刊》，试图总结这样一个问题。

曾经觉得电影里，“女魔头”的塑造难免夸张，而看过此片之后，却觉得如此接近。

她是一朵玫瑰，美得动人，美得妖艳，人人都想拿在手里，可因身上的刺，多而锋利的让人不敢接近。

整部纪录片中，安娜·温图尔都是用略低的同一声调在说话，并且干净利落，“行与不行”掷地有声，没有商量，声音中偶尔散发出一丝的温柔，只是在和自己女儿交流的时候。

一头利落的短齐发，一副看不到眼神的大墨镜，是安娜·温图尔的招牌造型，没有柔和，只是一身接着一身的高贵服装，造就了时尚圈“终极偶像”的神话。

冰冷而强势
想见到安娜·温图尔笑是很难的，整部纪录片当中，哪怕是轻微的嘴角上扬也是屈指可数，她的话也很少，匆匆忙忙的总是给人以拒之千里的感觉。

就连她的朋友也说：“尽管安娜是我的朋友，但即使是这样，每次跟她会面时，我都会感到一种冰冷的紧张感。

”
《九月刊》的开头，你会了解到这样一个安娜·温图尔：电话中讨论的是GUCCI前设计总监汤姆·福特，坐在她办公室的是婚纱皇后维拉·王；而“时尚大帝”卡尔·拉格斐则坐在她的身边，这就是安娜·温图尔在时尚圈的地位。

片头还有这样一个情节，《VOGUE》工作人员在电话中说到：“安娜看了照片，她不想要香奈尔和希拉里，看样子香奈尔和希拉里被刷掉了”，这似乎对流传着的”《VOGUE》在为希拉里拍摄封面图片时，安娜·温图尔要求这位前美国第一夫人换掉那身被她嘲讽为‘可笑的海军蓝套装’的衣服“作了印证，安娜·温图尔的势力就是如此。

整部影片中，我们可以看到安娜·温图尔周转在不同的时装周之间，唯一不变的则是她永远会坐在第一排最中间的位置；我们可以感受到伊夫·圣罗兰的首席设计师斯特凡诺，给安娜·温图尔看自己设计的服装时，那种紧张感；我们可以听到同样也是在《VOGUE》举足轻重的人物格蕾丝·考丁顿最习惯说的话是：“安娜会喜欢吗?”
对于这一切，片中有这样的解答。

《VOGUE》执行时尚总监坎迪·普瑞斯说：“安娜的意见很重要，《VOGUE》是安娜的杂志，安娜同意才能出版，我们都很清楚。

我们就属于时尚教廷管辖，我们都称她为教皇。

”而《VOGUE》出版商汤姆·弗洛里奥同样认为，“在时尚界，安娜没有哪个方面是没有介入的。

”
当某些流行趋势不合她心意时，她会毫不迟疑地采取反击行动，就像1994年，当时装变得枯燥乏味时，她在杂志封面上以“回归雅致”为标题给以抨击。

在希拉里竞选总统期间，由于担心被公众看作是一个白人女性和有钱人，拒绝在《VOGUE》杂志上露面，为此安娜毫不犹豫地抨击希拉里的虚伪面目。

安娜甚至和巴黎、米兰及伦敦时装周的组织者闹翻了，因为她觉得时装周太拖拉并且毫无趣味。

正因如此的独裁，如此的不可一世，安娜·温图尔遭到了更多的批评嘲讽甚至攻击。

而最经典的莫过于她与PETA组织之间的周旋与斗争了。

对皮草的狂热将她推到了动物保护主义的风尖浪口，遭到环保人士的抗议和攻击，在经历了被人在饭店将一只死浣熊扔进用餐的汤盆中以及在Chanel 2005 Haute Couture Show的入口处被豆腐馅饼击中头部的著名遇袭事件后，她同样做到镇定自若，只是一个杂志封面上无声的Luck You手势就给予了最好的还击。

面对一片下友好的声音，纪录片里安娜·温图尔出来的第一个镜头就做出了回应：“人们惧怕时尚，基本上，人们对于我们的世界负面评论较多。

我想主要因为他们是圈外人，或者觉得自己被这个很酷的群体排外了。

所以大家都嘲讽这个圈子。

”
也许这样的冰冷，这样的强势，有些惹人厌，但当你了解到安娜·温图尔的成功，了解到她对于整个时尚业的贡献之时，会不自觉地给她留出可以冰冷，可以强势的空间。

认真而出色
看过整部纪录片会明白，不论是《VOGUE》还是安娜·温图尔的成功，理所当然，也许，安娜·温图尔与《VOGUE》本身就是一体的。

也许她很苛刻，尽管她很独裁，但是不能不佩服她工作的认真，她能力的出色。

影片中，一遍一遍的看照片，一遍一遍的选服装，回家仍要带着厚厚的资料审阅，这样的安娜，温图尔是美丽的。

温图尔常常被形容为一位完美主义者，经常向工作拍档或者下属提出不可能达到的要求，图片和版式设计是温图尔的强项。

上任之初，温图尔就要求杂志所有拍摄造型和服装必须经她过目，而且所有拍摄的照片(而不仅是摄影师个人的选择)都必须提交她审阅。

而整部纪录片，也是围绕安娜·温图尔选取照片这一主要内容展开。

影片中，还有一个不得不提的人物，那就是格蕾丝·考丁顿，她是《VOGUE》的创意总监，是杂志的天才人物。

与温图尔一起进入《VOGUE》，共事了20个年头，用格蕾丝，考丁顿自己的话说：“我们之间经常会出现矛盾分歧，但是我们一起工作了这么长时间，彼此也知道怎么解决了。

”他们是相
依相存的。

对时尚界而言，温图尔是这个产业内最有权势的女人。

但是《九月刊》告诉我们，如果《VOGUE》缺少了格蕾丝，那这本“时尚圣经”也就盛名难副了。

当杂志创意总监格蕾丝精心拍摄的以John Gaoliano为灵感的时尚大片，呈现在安娜·温图尔面前时，只看了几眼，她就不留情面地予以剔除，理由是画面太繁琐了。

而当距离9月刊截稿出版只剩5天的时候，因为对一组大片效果不满意，安娜·温图尔更是要求手下重拍，要知道《VOGUE》杂志每一组大片的拍摄费用大约为5万美金，可见对于品质的近乎苛刻的要求，就是这位主编立足时尚界的不二法则。

从《九月刊》我们也了解到，敢跟温图尔反抗的，在杂志社里可能就只有格蕾丝了。

比如温图尔对一套需要5万美元的时装大片削减成本，格蕾丝会对同事抱怨说，“她已经毁了一半效果”，并积极争取。

就像温图尔要求数码修饰一张漂亮但不符合标准的图片时，格蕾丝不同意，并直接打电话给修改人员制止。

而被温图尔否决的一张张图片，格蕾丝会闷闷不乐，当然也激发了她更好的灵感。

在温图尔掌管《VOGUE》的年代，一直备受追捧和尊敬的高级时尚类生活杂志销量突飞猛进。

温图尔以铁腕管理、说一不二和尖锐刻薄的个人风格著称。

但与此同时，温图尔对时尚潮流的敏锐触觉几乎无人可匹敌，这使得美国版《VOGUE》总是快人一步，成为定义时尚、艺术和文化最新潮流的最权威的风向标。

在《九月刊》中也记录了温图尔提携年轻设计师的片断。

而现在已经闻名于世的Jorn Galliano当年就是获得她的青睐而坐上了Chirstian Dior的设计师宝座，她也曾说服Donald Trump让资金短缺的Marc Jacobs能用Plaza Hote0的宴会厅作秀。

她提携了同样来自英国的Plum Sykes，使她成为纽约时尚圈的lt Girl和成功的时尚小说家，最近在纽约一路走红的华裔Alexander Wang也是得到温图尔的关照。

难怪时尚圈中所有还默默无闻的设计师们都在等待一个电话的到来，如果有人对你说“安娜想看看你的新衣服”，那么你也许就成名有望了。

柔软而智慧
看过整部《九月刊》，你会发现，安娜·温图尔最柔软的部分就是提到自己的父亲和女儿的时候。

温图尔在片中提到了自己的父亲，而且把自己今天的成功也归结下父亲的帮助之下。

“我的父亲在伦敦的一家报社做编辑，当时我需要填写学校的表格‘你将来要做什么?’的问题，父亲便对我说，‘就当《VOGUE》杂志的编辑吧。

’我毫不犹豫的就填了，没想到长大成真了。

”可惜的是，在片中温图尔的女儿表示了自己想学法律，并不想在时尚圈工作的想法，并对温图尔说了“抱歉”，但温图尔显然是失望而无奈的，她多么想自己的辉煌能有人来延续。

时尚杂志的九月刊，意味着新的一年的开始。

因此把这部纪录片名取为《九月刊》不乏深意，而这个主意就是安娜·温图尔自己提出来的。

《九月刊》是导演R.J.卡特尔花了三年，拍了300个小时的素材，制作完成的纪录片，让这位当了二十多年《VOGUE》主编的女强人有机会在观众面前展示她的真实工作状态。

据说，温特尔同意参加拍摄，是因为她想祛除《穿PRADA的女魔头》带来的不良影响，可实际上却将“女魔头”的形象深化。

谈到与美国版《VOGUE》杂志的合作，有媒体曾经采访卡特尔，他回忆道：“有一天，我不经意间看到《纽约杂志》上有关纽约大都会博物馆举办的时装学院庆典的报道，通篇都是在介绍安娜·温图尔和她的《VOGUE》杂志，不过我对她其实并不是特别地了解。

一直以来，我都在寻找类似的话题，关乎的是那种站在某个领域的最尖端并能运筹帷幄的大人物，即使身处一种被高度关注的环境之下，却仍然可以很好地完成自己的工作，进而推动时代的发展一显然，温图尔就属于这种人。

确定了目标之后，我马上给《VOGUE》杂志的编辑部打电话，同时也来到了纽约，我先是与温图尔的公关传媒总监帕特里克·欧康诺做了几次深入的会谈，虽然其间并没有达成什么实质性的进展，但当时就有一种预感，觉得这部纪录片肯定能拍成。

”几周之后，卡特尔接到了帕特里克·欧康诺打来的电话，他表示，安娜·温图尔同意了卡特尔的提议，并给了他更好的建议——以《VOGUE》杂志的九月刊作为影片的故事结构。