弹性紧身衣的纸样放缩量设置
服装纸样放缩讲稿66
二、一片袖放缩
一片袖与基本袖子结构基本相同，只是袖 口档差由基本袖子的16mm改为一般成衣 的袖口档差10mm。
三、两片袖放缩
两片袖的设计方法有多种，但其结构规 律相同，放缩的方法也相同。
当袖窿宽逐渐减小，袖窿深逐渐增加
2.袖窿宽变窄时，袖山高相应变低，袖根 肥加大。袖窿宽变为零时，袖山高也近 似为零。放缩时袖山高档差调整为零， 袖窿深档差取8～10mm，袖根肥档差与 袖窿深档差相等。
3.袖窿深加深，肩点提高，袖窿深点下移， 侧缝长度减小。袖窿深点变化不大时， 不必调整袖窿深的档差，仍然按照基本 纸样袖窿深档差进行放缩。
九、泡泡袖放缩
泡泡袖是将基本的袖山进行切展以增加袖 山部位的余量，形成“泡泡”的效果。 切展量不大时，袖山点放量与基本袖山 档差相同。切展量较大时，可按照比例 关系适当调整袖山档差。
压肩部分放缩时基准点取在衣身基本纸 样和袖子基本纸样结合部位的肩点上。
衣身部分按照衣身的结构确定放量，袖 子部分按照袖子的结构确定放量，放量 的方向也要分别按照各自的基本结构线 的方向加以确定。
六、肩袖放缩
肩袖结构可以理解为将袖山转移到衣身 的袖窿上，使肩线外延形成袖子。其外 延宽度一般与胸围相近或略大于胸围， 放缩时外延后的肩点档差与胸围相同。
七、连身袖放缩
又称中式袖或者和服袖，指衣身和袖片 连成一体裁制而成，呈平面状态的一种 袖型。其代表品种为我的外观造型是肩和袖子连接在一 起，与连身袖不同的是肩部和袖中线设 了分割线，肩部可以抹去斜度，肩和袖 部比连身袖合体，衣身褶皱较少。放缩 时与连身袖近似相同，只是袖子长度放 缩方向做适当调整。
服装纸样放缩讲稿7
七、连身领放缩
连身领又叫原身出领，设计方法是在基 本纸样的领口部位向外取定寸形成领子 结构。一般连身领的高度尺寸较小，领 子高度档差按照定寸处理；领部的省道 位置和省深按照比例确定，连身领的放 缩见图5－29。
八、风帽放缩
风帽的高度档差取人体第七颈椎点至头 顶的档差（10mm），风帽底口档差与衣 身领口档差一致（5mm）。风帽的中片 宽度不放缩，其长度档差为高度档差与 底口宽度档差的和（15mm）。省道放缩 与一般规律相同。图5－30为基本风帽的 放缩。
第二节 领子放缩
一、无领放缩 无领是领子最基本的结构状态，其设计 原理是在基本纸样上将领口采形获得。 无领的放缩可以应用定寸关系和比例关 系确定档差，见图5－20。无领的放缩方 法也是各种领子领口的放缩方法。
二、立领放缩
立领是将领面竖立在领围线上的一种领 型。立领既可以依脖颈而立，又可以与 颈部有较大的空间，形成挺拔舒适的另 类风韵。立领是体现东方风格的领型， 中国传统的旗袍和长衫都采用立领。最 基本立领的放缩方法见图5－21。放缩时 领面宽度不放缩。领面长度档差应与领 口全部档差相同。
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依据款式的需 要调整放缩量
依据款式的需 要调整放缩量
女衬衣式图
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图6-33 女 大 衣 的 款 式 图
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三、衬衫领的放缩
衬衫领也称为企领，是常见的一种领型， 它包括上领和底领两部分。衬衫领的变 化主要体现在上领的前领角，可以是方 的、圆的、尖的，领尖的大小还可以变 化。衬衫领在放缩时上领和底领的领面 宽度保持不变，领面长度档差应与领口 全部档差相同。
《服装纸样放缩讲》课件
纸样放缩的原理
纸样放缩的原理主要是基于几何学的比例关系，通过调整纸样的长度、宽度、高 度等维度，使其按照一定的比例放大或缩小。
在纸样放缩过程中，需要遵循一定的规律和原则，如保持版型的稳定性和对称性 ，避免过度的变形和扭曲。
纸样放缩的步骤
确定基准尺寸
选择一个标准尺寸作为 基准，以此为基础进行
纸样的放大或缩小。
内容全面性
本课件内容涵盖了服装纸样放缩的 基本原理、操作技巧以及实际应用 案例，为学习者提供了全面的知识
体系。
A
B
C
D
互动性强
课件中设置了多个互动环节，鼓励学习者 积极参与，提高学习的趣味性和实效性。
易于理解
课件采用图文并茂的方式，使抽象的理论 知识更加形象化，便于学习者理解和记忆 。
未来研究方向
使用不同的放缩方法可能会产生不同 的结果，有些方法可能更适用于某种 类型的服装。
纸样放缩后造型变形问题
总结词
造型变形是纸样放缩中常见的问题，可能导 致成品服装外观不美观。
2. 材料选择不当
不同材料在放缩过程中可能会有不同的伸缩 率，选择不当可能导致造型变形。
1. 纸样结构设计不合理
在结构设计时，某些部位可能存在不利于放 缩的结构，如尖角、细长条等。
3. 放缩技巧掌握不足
某些特殊的放缩技巧可能对于保持造型至关 重要，如预放缩、逐步放缩等。
纸样放缩后舒适度问题
总结词
1. 人体工学知识不足
舒适度问题也是纸样放缩中需要关注的问 题，直接影响着穿着者的体验。
在纸样放缩过程中，需要考虑人体的生理 特点和运动需求，如肩斜度、袖窿深度等 。
2. 材料选择与舒适度关系
《服装纸样放缩讲》 ppt课件
男装基本纸样相似形放缩设计新方法
第2卷第5期2003年11月 江南大学学报(自然科学版)Journal of Southern Yangtze U niversity(N atural Science Edition) Vol.2 No.5Nov. 2003 文章编号:1671-7147(2003)05-0491-03收稿日期:2003-05-12; 修订日期:2003-06-121作者简介:浦冬晓(1973-),男,江苏江阴人,工学学士,助教1男装基本纸样相似形放缩设计新方法浦冬晓(江阴职业技术学院艺术设计系,江苏江阴214431)摘 要:男装基本纸样放缩设计是基本纸样成为具体样板的第一步1针对现有男装基本纸样相似形放缩设计方法的优缺点,提出了一种把现有的采寸配比法与推板法相结合的新方法1经分析比较新老两种方法绘制的纸样,证实了该方法弥补了老方法存在的一些不足,操作时具有较好的科学性和准确性1关键词:相似形放缩;采寸配比法;推板法;结合中图分类号:TS 94112 文献标识码:AStudy on the Similar G rading Method of B asicPattern of Man ’s ClothingPU Dong 2xiao(Department of Art Design ,Jiangyin Polytechnic College ,Jiangyin 214431,China )Abstract :The basic pattern grading design is the first step to become the specific pattern.A new grading method is presented to avoid some weakness in old method of basic pattern of man ’s clothing.The new method is developed based on old method of measurement assembling scale combined with grading method.The new method is confirmed to have made up for some shortcoming in old method by comparing and analysing these two methods.Moreover ,it is more scientific and accurate than the old one in use.K ey w ords :similar grading ;the method of measurement assembling scale ;grading method ;combination 男装基本纸样是以人体净尺寸为依据,加上固定的放松量,经比例分配方法绘制而成的近似于人体表面的平面展开图1它的结构呈“中性”状态,本身无具体造型意义1在具体应用时,根据款式及规格对基样进行放缩、调整、移位、补充等处理,使之成为具体的样板1其中放缩设计是非常重要的一步,它是基本纸样成为具体样板的第一步1文中就男装基本纸样的相似形放缩设计方法进行了探讨11 男装基本纸样相似形放缩设计方法探讨111 男装基本纸样男装基本纸样的绘制图例[1]见图11112 现有采寸配比方法11211 放量采寸配比。
针织女装基本纸样法纸样设计
紧身服装尺寸确定方法
男装纸样放缩量设计：
男装纸样放缩量设计范围相对女装小而保守， 但施用的原则完全相同。鉴于男装没有像女装 那样可以将放量减少到零甚至小于净胸围的服 装类型，也不存在省的处理和前、后腰线对位 的程序，因而男装一般不使用基本纸样的放缩 量设计，而是多使用比例分配的制图方法。
思路： 思路：
一、女装基本纸样
女装基本纸样是根据日本文化式服装原型结合我国 妇女体形特征修订而成的。 不同的是后领宽公式：原型：B/20+2.9；基本纸样 B/12。 结果基本相同，但基本纸样稍大点，符合我国妇女 体形的特点，而且的公式又为推板提供了领宽参数的依据。 女装基本纸样的制图。见图
女装基本纸样
第六章 针织女装基本纸样法纸样设计
问题的提出：
其一 ：对于紧身服装需要运用面料的弹性来实现，在 使用弹性较大的面料时，存在运用多少弹性量的问题。 面料静态时的制图此例不再“相似于”人体各部位的 比例分配，而是与面料的组织，性质有关。 其二：面料弹性的运用分方向性，同时要求各细部尺 寸在运用面料弹性的多少表现出合理性和一致性。 其三：宽松型针织服装各部位制图比例存在“变形” 设计，需要保证自身结构的合理性。 其四：针织服装不存在省道和结构功能的分割线。
3．肩线： 肩线： 肩线
作法是配合衣身的松量设计，抬高、延长前后肩线， 使肩部同时追加长度松量。其中,肩点抬高尺寸仍为后大 于前，肩点延长尺寸为肩部落肩量．
4．袖山曲线： 袖山曲线：
使袖山顶点和落山线相向位移，达到减少袖山高的 目的。其中，袖山顶点下移尺寸以衣身前肩线延长量为 参照设计；落山线上移尺寸以衣身袖窿开深尺寸的一半 为参照设计。
弹性率的大小用横向拉开力的大小与尺寸的变化来测 定，一般在10~20%左右。
《服装纸样放缩讲稿》课件
流行元素
掌握时下流行元素与纸样放 缩的结合，打造独具个性的 女士服装。
男士服装的纸样放缩
职业风
将男士职业装的纸样放缩与经典设计相结合，展示出专业魅力。
休闲风
调整男士休闲装的纸样放缩，打造时尚潮流感。
独特风格
根据男性体型特点，调整男士服装的纸样放缩，展现个性纸样放缩需要考虑到活动自如和舒适的特点。
纸样的放缩
1
放大
根据个人尺寸放大纸样，确保服装合身。
2
缩小
根据个人尺寸缩小纸样，适应特定尺码需求。
3
调整
根据服装风格和设计要求，对纸样进行微调和修改。
女士服装的纸样放缩
时尚设计
将女士服装设计与纸样放缩 相结合，呈现出独特魅力。
体型分析
根据不同体型，调整女士服 装的纸样放缩，使之更符合 身材特点。
《服装纸样放缩讲稿》 PPT课件
本课件提供关于服装纸样放缩的详细讲解，包括概述、纸样尺寸说明、女士、 男士和童装的纸样放缩，以及其他相关问题的探讨。
概述
通过放缩纸样，我们可以根据不同的尺寸和身材制作服装，确保服装的合身 度和舒适度。
纸样尺寸的说明
了解各种服装尺寸标准以及如何根据不同尺寸进行纸样放缩是制作合适服装的重要基础。
2
可调节式
设置可调节部分，以满足童装在季节变化过程中的尺码需求。
3
保护设计
在纸样放缩过程中注意保护儿童自由活动和成长的特性。
其他相关问题的探讨
缝纫机选择
了解不同类型的缝纫机对纸 样放缩的影响，确保良好的 缝制效果。
面料选择
缝纫工具
选择适合纸样放缩的面料， 以保证服装的舒适度和效果。
熟悉各种缝纫工具的用途和 特点，提高纸样放缩的效率 和准确性。
纸样尺寸不合适又该如何缩放？
纸样尺寸不合适又该如何缩放？核心提示：在学习服装的过程中，我们总会在网上下载一些服装的裁剪图来用作服装制作，但是有时你怎么判断搜到的裁剪图是否适合自己？其实这时你只要看胸围和肩宽即可！在学习服装的过程中，我们总会在网上下载一些服装的裁剪图来用作服装制作，但是有时你怎么判断搜到的裁剪图是否适合自己?其实这时你只要看胸围和肩宽即可!如下图，绿色线段的长乘以2，即得此衣的肩宽，依此图做成的衣服肩宽为(8.5+6.8)*2=30.6cm紫色线段的长乘以4即得此衣的胸围，下图做成的衣服的胸围为18.5*4=74cm然后呢，量一量我们自已的净胸围、净肩宽!通过人体胸部最丰满的位置量一周即得净胸围：从肩部的一端通过后颈椎点(黑色箭头指向处)量至另外一端的距离，即为净肩宽：我们做衣服时，不能取净胸围、净肩宽数值，需要加放一定的量，称为放量。
成衣胸围的确定：非弹性面料做成衣服净胸围的最小加放量为4cm，小于4cm穿着会影响呼吸哦。
紧身衣服胸围放量为4~10cm，如衬衣。
合体衣服放量10~15cm，如普通外套。
较宽松衣服15~20cm，如大衣。
宽松衣服至少20cm以上，如非常非常韩版的大衣。
假设量得的净胸围是50cm，想做件普通外套穿，那么成衣胸围应为60~65cm,只有图上胸围为60~65cm的裁剪图才适用你哦。
成衣肩宽的确定:肩宽放量2~3cm，即成衣的肩宽为净肩宽+2~3cm,泡泡袖服装肩宽则应净肩宽减2~3cm。
另外，稍稍注意下袖窿深(下图绿色线段的长度)：你搜到的裁剪图如果是用于做T恤的，即使胸围合适，也不适宜做外套，因为通常T的袖窿深要小于外套的袖窿深，做成外套，会觉得腋窝位置紧巴。
最好能搞清楚搜索到的裁剪图是用来做什么类型衣服的。
如果弄不清楚，成人成品衣服袖窿深参考以下数值：无袖衫：19.5～21 有袖紧身：22～24 春秋外套：25～28 大衣：28～30小孩子的，拿宝宝合适的衣服和画好的裁剪图放一起，比较下袖窿深是否合适就行啦!另外朋友们是不是经常画好图了，做好纸样了，缝好衣服了，一穿太胖、太瘦、不合适?下面的方法教你轻松缩放纸样的尺寸，再也不用重新画图啦~~~。
弹性紧身衣的纸样放缩量设置
弹性紧身衣的纸样放缩量设置
金条凤
【期刊名称】《纺织科技进展》
【年(卷),期】2011(000)002
【摘要】针对弹性紧身衣的推码提出了转换系数的概念,该转换系数由面料拉伸率和穿着拉伸率确定,用于转换各部位及关键点的档差,以保证弹性紧身衣号型系列的合体一致性.
【总页数】3页(P74-76)
【作者】金条凤
【作者单位】东华大学服装学院,上海200051
【正文语种】中文
【中图分类】TS941.2
【相关文献】
1.服装CAD软件中纸样放码方法的对比分析 [J], 章华霞
2.服装工艺CAD系统中纸样放码方法的研究 [J], 张秉森;张树美
3.裤子工业纸样放码研究 [J], 李秀英
4.上衣原型与成衣纸样放码放缩量的应用 [J], 严燕连
5.桩身弹性压缩量计算与检测方法 [J], 徐磊; 蔡浩; 廖鸣; 朱小华
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弹性针织面料女装紧身原型纸样设计
数据见表２。 ２．３．２实验数
向和纵向的回复程度就不同，但总 体上前后肩斜度都增大了。
据分析
前后冲肩值着面料弹性增
对于前 强呈逐渐减小的趋势。说明随着
胸部浮余量 前肩宽、前胸宽，后肩宽、后背宽值
和后肩部浮 余量来说，面 料的弹性大
的减小，前肩宽比前胸宽减小的程 度大，后肩宽比后背宽减小的程度 大。
3.安*哈格 内衣、泳装、沙滩装及休闲服纸样设计 2001
相似文献(10条)
1.期刊论文 严燕连 文胸造型与弹性针织面料应用探讨 -江苏纺织A版2006,""(5)
本文从文胸的发展方向及其面料发展趋势,分析了文胸的造型及其结构,提出了文胸的造型结构尺寸确定取决于弹性针织面料的弹性大小.
2.学位论文 职秀娟 氨纶弹性针织面料服装压与其延弹性关系的研究 2007
把布样的后中心线、背宽线与 人台复合，先只固定后中心线，固 定时大头间隔要密，大约每隔２ ｃｍ 螽一根大头针（图４）。
图１ 前片坯布与人台固定
图２领围践裁剪
图３腋下省遗设计
圈４后片坯布与人台固定 ７２
万方数据
匿５ 霞定镯缝端点
图６肩省设计 国际纺织导报２００９年第１期
服装－５面斟
将布样上已做好标记的后侧
ｌ 弹性针织谣料的弹性
针织萄糕是宙线雷单元构戚。 在外力作用下，线圈发生变形，即 圈弧弯曲、圈干位移和转动，统称 为转移，负荷缓慢赠加，当这～转 移完成后，随着拉伸力的持续增 大，松弛的纱线伸长稻伸直，爨荷 迅速增大直至断裂。因此一般情 况下，针织面料的弹性是由前期线 圈转移和是期纱线伸长所构成。 弹性针织面料是将弹性纤维真接 与纱线一起羰入成露，剩羯组缎固 有的和外加的弹性纤维的弹性，构 成面料的弹性。
服装纸样放缩技巧解读
放缩数值 所标数字为一个号型的数 值。单位为cm
点 的 编 号 与 名 称
四 开 身 型 前 身 的 放 缩 图
四 开 身 型 后 身 的 放 缩 图
四 开 身 圆 摆 型 前 身 的 放 缩 图
四 开 身 圆 摆 型 后 身 的 放 缩 图
一 片 袖 的 放 缩 图
５．４系列女上衣的号型之间差数
坐 标 点 设 置 示 意 图
放 缩 数 值 示 意 图
放 缩 图 示 意 图
图型
放 缩 符 号
名称 坐标基点
说明
表示直角，其他各坐标点均 以它为基础，取直角。
放大图形
原图大小，为了清晰，所以 将每个点分解放大。
放缩线条 纵向指示 横向指示
中间粗线是基础板号型线， 两边的细线是缩小和放大的 号型线。 箭头在右方的放大， 箭头在左方的缩小。
两 片 袖 的 放 缩 图
领 型、 口 袋、 贴 边 放 缩 图
服装纸样放缩
服装纸样放缩：是以任何一件号型的服装直样为基
础样（也有人称它为母样），然后将基础样的各个转折 点作为坐标点，按所放缩纸样号型尺寸的差数和裁剪方 法的数值，用坐标平移的方法，确定好各个号型之点， 然后用线条连接为号型为全号型纸样放缩图，再以这图 为底图，逐件地拓出全号型纸样，放缩纸样既完成。
服装纸样放缩时需注意
１、放缩服装纸样时使用的基础样必须是毛样，也就是纸样中必须 包括缝份、窝边份和自然回缩量。 ２、要认真检查核对基础的尺寸是否准确，前、后衣片的肋缝和肩 缝长短是否同步，领子和领口、袖子和袖窿是否兼容，各个结缝是 否圆顺，有无凸凹。如果基础样不准确，放缩出的纸样同样不准确， 对基础样的检查、核对，是为了避免失误。 ３、要选择好坐标基点的位置。坐标基点放在基础样的任何一个位 置，均可进行放缩，若选好最佳的位置，完成的放缩图线条，大号 都在外面，小号都在里面。要尽量减少重叠线条，以便于拓板。 ４、拓完的纸样要随手写上号型，避免乱号。 ５、放缩的纸样必须完整，不可遗漏，尤其是零部件。 ６、使用的样板纸，要尽量选用缩量小的品种。
服装制版中男装放松量的设计
服装制版中男装放松量的设计肥胖体的服装加放量小些、紧凑些；瘦体的加放量大些，以调整体型；衬衫等服装放松量要小些，外套、大衣等服装的放松量要大些；有胸衬造型的严谨的服装的放松量小些，单衣、便服要大些；较厚的面料放松量要适当增大——为了便于大家掌握放松量设计的规律，我们将放松量分解为三个部分的和，即：净胸围的放松量=生理舒适量+内层衣物放松量+造型放松量1.生理舒适量为满足人体的基本生理要求如呼吸，皮肤弹性，手臂与躯干的适度活动等基本动作而设置的放松量。
在男装中，这一基本舒适量是根据胸部运动的最大伸长率12%-14%而定，即：生理舒适量=（12%~14%）×净胸围，约为10~12cm。
2.内层衣物放松量人体穿着一定厚度的衣物会使其外围长增加，将人体简化为筒形体的话，我们不难推算出内层衣物的放松量=外围增加量=2π×衣物厚度。
例如，内穿0.5cm厚的羊毛衫，则内层衣物放松量=2π×0.5=3cm。
内穿衬衫时，内层衣物放松量可设为0。
3.造型放松量除了基本放松量的考虑内层衣物及衣料厚度的放松量之外，由于款式造型的需要，应对服装增加额外放松量，以形成不同的外观廓形。
对于男装加放0~4cm时，服装为合体型；加放4~8cm时，服装为松身型；加放8~12cm时，服装为宽松型；如放12cm以上时为特宽松型。
对于衬衫、西服等，造型加放量应保守些，对于茄克衫，外套等服装，造型加放量可大些。
总体上来说，由于男装的保守型和含蓄型，其造型放松量的设置偏于严谨，比同类女装少2~8cm。
4.常见品种的净胸围放松量设计为了便于大家掌握胸围放松量的设计，我们以实例的形式来做说明。
如：合体西装上衣放松量=11+1（胸衬里子等）+（0~4）=12~16cm松身西装上衣放松量=11+1+（4~8）=16~20cm合体男衬衫放松量=生理舒适量11+内层衣物放松量0+造型放松量（0~4）=11~15cm一般男衬衫放松量=11+0+（4~8）=15~19cm宽松男衬衫放松量=11+0+（8~12）=19~23cm特宽松男衬衫放松量=11+0+12以上=23cm以上合体外套放松量=11+6（内层衣物厚1cn时）+（0~4）=17~21cm松身外套放松量=11+6+（4~8）=21~25cm。
高弹针织女上装紧身原型纸样设计
高弹针织女上装紧身原型纸样设计柯宝珠;丛杉;金露;华利军;张雪;金梦;陈雪良【期刊名称】《丝绸》【年(卷),期】2012(000)009【摘要】针对针织服装设计原型法对于高弹力的针织服装难以控制样板尺寸变化的问题，通过立体裁剪的试验方法，测试了高弹性针织面料在不同规格人台和真人身上衣片各部位的数据，运用数理统计的分析方法，研究了紧身原型定寸的数学原理，获得了高弹针织女上装紧身原型纸样。
通过实例证明，只需要根据面料的弹性和服装造型特点对原型纸样进行适当的数据变化，即可满足紧身针织服装合体性、舒适性及美观性的要求，为弹性针织面料服装纸样设计提供了更直接、更实用的模板。
【总页数】4页(P40-43)【作者】柯宝珠;丛杉;金露;华利军;张雪;金梦;陈雪良【作者单位】上海工程技术大学服装学院,上海 201620;上海工程技术大学服装学院,上海 201620;上海工程技术大学服装学院,上海 201620;上海工程技术大学服装学院,上海 201620;上海工程技术大学服装学院,上海 201620;上海工程技术大学服装学院,上海 201620;上海工程技术大学服装学院,上海 201620【正文语种】中文【中图分类】TS941.17【相关文献】1.弹性针织面料女装紧身原型纸样设计 [J], 罗琴2.基于穿着压力舒适性的针织女上装紧身原型研究 [J], 黄明珺;柴小婵;柯宝珠;王咪咪3.不同宽松度标准体针织女上装纸样设计 [J], 杨艳芸;柯宝珠;李冉冉;罗斌;4.不同宽松度标准体针织女上装纸样设计 [J], 杨艳芸;柯宝珠;李冉冉;罗斌5.贴体型针织女上装原型纸样设计研究 [J], 柴小婵;柯宝珠;哈桐;修一丹;穆丽娟;张欣雨;王思思因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买。
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弹 性 紧 身 衣 的纸 样 放 缩 量 设 置
金 条 凤
（ 华 大 学 服装 学 院 ， 海 ２ ０ ５ ） 东 上 ０ ０ １ 摘 要 ： 对 弹性 紧 身衣 的 推 码提 出 了转换 系数 的概 念 ， 转 换 系数 由面料 拉 伸 率 和 穿着拉 伸 率确 定 ， 于转 换 各 部 针 该 用
装外 ， 设计师往往较少利用分割线来塑造服装的立体 效果 ， 而是 利用 面料 的弹 性 真实 呈 现 人 体 的 曲面 。如
收 稿 日期 ：０ １０ —６ 修 回 日期 ：０ ｉ０－８ ２ １ －２１ ； ２ １－２２ 作 者 简 介 ： 条 凤 （ ９ ６） 女 ， 读 硕 士 研 究 生 ， 究 方 向 ： 装 设 计 与 工 金 １ ８一 ， 在 研 服 程 ， － ｉ ｊ ｔ ｏ ｅ ｇ １ ６ ｃ ｍ。 Ｅ ｍａｌ ｉ ｉ ｆｎ ＠ ２ ． ｏ ：ｎ ａ
游泳衣 、 芭蕾 舞裙 、 紧身 内衣等 都属于 这一类 型 ， 图 １ 如
所示。
时的拉 伸率 。 根 据 面料 的拉 伸性 能和 对人 体 的合 身性 ， 性 服 弹 装 的制 图尺寸 应 该 比人 体 实 际 尺 寸小 ， 因为 面 料 的 拉 伸性 会弥 补人 体 尺寸 和 服 装 尺 寸 的差 异 ， 服装 具 有 使 更 好 的功 能性 。若仍按 非 弹性服 装 的常规 推码 去 放缩 纸样 ， 必定会 给放 缩后 弹性服 装 的合体 性 造成 差异 ， 因 此 弹性 服装 放 缩量 的设 置必须 在 非弹性 服装 推码 的基 础 上加 以改 进 。为 了说 明 弹性 紧身 服 装 的推 码 过 程 ，
料 拉伸率 和穿 着 拉 伸率 决 定 的 。不 同面 料 、 同款 式 不 服装 的转换 系 数 是 不 同 的 。因 此 ， 服装 采用 两 种 以 若
上 的面料 ， 须先 确定每 种 面料 的拉 伸率 ， 而 得到 不 必 从 同的转换 系数 。另 外 ， 文 所 用 的 转换 系数 只为 解 释 本
用 面料弹性 提供 舒适性 的服 装 的推码 应 与元 弹 性 的服 装 的推码 一致 。
本文引人 “ 转换 系数 ” 于计算纸样 的放缩 ，转换 系 用 “ 数” 即为人 体 实 际档 差 的某 个 百分 比 。它是 由面 料拉 仲率 和穿 着拉 伸率 共 同决 定 的 ， 于 转换 常 规 非 弹性 用
２ 面 料 拉 伸 率
面料能完全恢复原尺 寸 的最 大拉 伸长 度与原始 长度 之 比即为该面料 的拉伸 率［。弹性 面料 的经 向和纬 向拉 ３ ］
２１ 年第 ２ ０１ 期
服 装 服 饰
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说 明之 用 ， 面料 的拉 伸性 能 和风 格不起 任何 作 用 。 对
始状 态 下 的伸 长 度 。如 图 ２所 示 ， 所 测 面 料 原 尺 寸 若
为 ２ ｒ ｘ２ ｎ， 向 在 能复 原 原 始 长度 的范 围 内最 ０ｃ ｕ ０ｃ ｌ纬
在确保基础样板尺寸合理性的前提下 ， 紧身衣的
各部位 推档并 不 是 像 非 弹性 服 装 的档 差 一 样 ， 照所 按 需人体 部位 的推码规 则表 直接 计算 服装 细 部 档差 来进 行 推档 ， 而是需 要经 过一定 的 比例 因子 进行 换 算 ， 文 本 将 这个 因子称 为转换 系数 。 该 转换 系 数不 是 由推板 师 任 意 捏造 的 ， 而是 由 面
服 装各 部位 的放 缩 量 ， 证 推 档后 的 弹性 紧 身衣 各 号 保 型 的合 体性 。
１ 弹性 紧 身服 装
人们 往往 会 为使 服装 达到 更好 的合 体性 或得 到特 殊 的功 能性 而使用 弹性 面料 。这类 服装 制版 时 的尺 寸 通 常 比实 际人 体 尺寸 要 小 ， 者 跟 人 体 尺寸 一 样 的 大 或 小， 即服装 的宽 裕 量Ｌ 为 负 值 或零 。除特 殊 功 能 的 服 ２ ］
服 装纸样 放 缩 是 指 在服 装 批 量 生产 过 程 中 ， 照 依 母 版 的服装样 板 （ 称 基 础版 ） 根 据 一定 的放 缩 规律 亦 ， 将 纸样 放大或 缩 小 ， 而形 成 一 系 列形 状 相 似 而 尺 寸 从 不 同的服装工 业样 板［ 。其 难点 就是 对放 缩 规律 的掌 １ ］ 握 。对 于非弹性 服 装 而 言 ， 按 照 国家 （ 可 行业 或 企业 ） 规定 的标 准进 行 规格 系列设 置 和计算 制 图中服装 细部 规格 的档 差 ， 后进行 推移 和放 缩 ， 然 绘制 出规 格系列 的 成 套样 板 。在相关 领域 关于这 方 面 的理论 和论 著 已有 不少 ， 但弹性 服装 的推 码 和 非 弹性 服 装 的 推码 有 所 不 同 ， 了考虑 款式 因素外 ， 除 还须 结合 面料 的性能 和穿 着
图 １ 弹性紧身衣
弹性 面 料分 为 两 种 ， 种是 面 料 纤 维本 身 具 有 的 一 弹性 ， 如莱卡 ； 另一 种是 织 物 组 织 产 生 的 弹性 ， 如针 织 面料 ， 即使面料 不含 弹性纤 维也 会产 生 很 大 的弹性 ， 但 是 这种 面料被 穿着 时缺 乏 包 覆 人 体 的 能力 ， 不适 合 做 紧身 衣 ， 其弹性 可 以给消 费者 提供 舒适 性 。因而 ， 但 利
位 及 关键 点 的 档 差 ， 以保 证 弹 性 紧身 衣 号 型 系列 的合 体 一 致 性 。 关 键 词 ： 缩 量 ； 性 紧 身 衣 ； 换 系数 ； 伸 率 放 弹 转 拉 中图 分 类 号 ： Ｓ ４． Ｔ ９ １２ 文 献标 识 码 ： Ａ 文章 编 号 ：６ ３ ０ ５ （Ｏ １Ｏ —０ ７ 一Ｏ １ ７ － ３ ６２ １ ）２ Ｏ ４ ３