服装纸样放缩讲稿1
服装纸样放缩技巧.PPT
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三开 身 分 割 前 衣 身 型 后 背 的 放 缩 图
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通 肩 缝 型 后 背 的 放 缩 图
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通 肩 缝 型 后 背 的 放 缩 图
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刀 背 缝 型 后 背 的 放 缩 图
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刀 背 缝 型 后 背 的 放 缩 图
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两 片 袖 的 放 缩 图
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四 开 身 型 后 身 的 放 缩 图
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四 开 身 圆 摆 型 前 身 的 放 缩 图
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四 开 身 圆 摆 型 后 身 的 放 缩 图
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一 片 袖 的 放 缩 图
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三 开 身 肩 省 型 后 背 的 放 缩 图
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三 开 身 肩 省 型 后 背 的 放 缩 图
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领 型、 口 袋、 贴 边 放 缩 图
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５．４系列女上衣的号型之间差数
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坐 标 点 设 置 示 意 图
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放 缩 数 值 示 意 图
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放 缩 图 示 意 图
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图型
放 缩 符 号
名称 坐标基点
说明
表示直角，其他各坐标点均 以它为基础，取直角。
放大图形
原图大小，为了清晰，所以 将每个点分解放大。
放缩线条 纵向指示 横向指示
中间粗线是基础板号型线， 两边的细线是缩小和放大的 号型线。 箭头在右方的放大， 箭头在左方的缩小。
服装纸样放缩技巧(行业精制)
１、放缩服装纸样时使用的基础样必须是毛样，也就是纸样中必须 包括缝份、窝边份和自然回缩量。 ２、要认真检查核对基础的尺寸是否准确，前、后衣片的肋缝和肩 缝长短是否同步，领子和领口、袖子和袖窿是否兼容，各个结缝是 否圆顺，有无凸凹。如果基础样不准确，放缩出的纸样同样不准确， 对基础样的检查、核对，是为了避免失误。 ３、要选择好坐标基点的位置。坐标基点放在基础样的任何一个位 置，均可进行放缩，若选好最佳的位置，完成的放缩图线条，大号 都在外面，小号都在里面。要尽量减少重叠线条，以便于拓板。 ４、拓完的纸样要随手写上号型，避免乱号。 ５、放缩的纸样必须完整，不可遗漏，尤其是零部件。 ６、使用的样板纸，要尽量选用缩量小的品种。
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领 型、 口 袋、 贴 边 放 缩 图
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５．４系列女上衣的号型之间差数
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坐 标 点 设 置 示 意 图
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放 缩 数 值 示 意 图
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放 缩 图 示 意 图
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图型
放 缩 符 号
名称 坐标基点
说明
表示直角，其他各坐标点均 以它为基础，取直角。
放大图形
原图大小，为了清晰，所以 将每个点分解放大。
放缩线条 纵向指示 横向指示
中间粗线是基础板号型线， 两边的细线是缩小和放大的 号型线。 箭头在右方的放大， 箭头在左方的缩小。
箭头在上方的放大， 箭头在下方的缩小。
放缩数值
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所标数字为一个号型的数 值。单位为cm
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点 的 编 号 与 名 称
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219-电子教材-女上衣样板缩放
样板缩放教学指导书女 上 衣2010.10.08名称：女上衣样板缩放教学指导书课题内容：1、女上衣样板缩放分配2、女上衣样板缩放技术参数3、女上衣缩放完成图课题时间：10学时目的：使学习者更够根据课题内容自学，并掌握女上衣样板缩放方法及原理，能独自完成样板缩放的制作，并能根据各种档差进行样板缩放。
重点：女上衣衣身、领子、袖子样板缩放。
难点：女上衣衣身、袖子样板缩放量的合理分配，袖山缩放量的计算。
作业内容：熟练绘制女上衣结构制图与样板制作。
知识点：女上衣样板缩放分配方法及原理、缩放计算技能点：女上衣结构制图缩放绘制，领子、贴边样板缩放方法及技巧。
女式上衣样板缩放在成衣的制作过程中，一旦服装款式的设计被确定了，就要根据国标中各体型的标准型号或是按客商提供的尺寸统计分析后，先制作出一个中间型号的样衣，确认后再制作不同型号的工业化生产用样板，然后根据客商的订购制作出生产定额并投入生产。
样板缩放是服装工业化生产中为了适应多种型号的样板制作，提高生产效率且不改变设计意图而发展起来的一种新技术，它是将立体或平面裁剪中所得到的样板为基础进行放大或缩小的技术过程。
将其灵活应用到实际生产中去，会使工业生产制板更轻松、方便。
女式上衣缩放是依照原型的缩放原理进行工业用样板缩放。
一、刀背线女上衣工业用缩放1、根据刀背线女上衣的款式制作符合款式要求的净样板。
款式图见图1。
图1 刀背线女上衣款式图3、根据尺寸绘图，制作刀背线女上衣的净样板。
（图2）图2 刀背线女上衣的净样板4、刀背线女上衣缩放（1）刀背线女上衣衣身缩放量分配（图3）（2）刀背线女上衣袖子缩放① 袖山缩放量的决定方法（图4）图4 袖山缩放量的决定方法②刀背线女上衣袖子缩放量分配（图5）图5 袖子各缩放点缩放量分配（3）刀背线女上衣贴边、领子、袋盖缩放（图6）5、刀背线女上衣缩放量的技术参数 ，如图所示（图7）图7①衣身缩放量的技术参数6、刀背线女上衣缩放的完成图（图8）图8 衣身、领子缩放完成图图9 袖子、贴边缩放完成图二、女式公主线上衣样板缩放1、根据公主线女上衣的款式制作符合款式要求的净样板。
服装纸样放缩讲稿7
七、连身领放缩
连身领又叫原身出领，设计方法是在基 本纸样的领口部位向外取定寸形成领子 结构。一般连身领的高度尺寸较小，领 子高度档差按照定寸处理；领部的省道 位置和省深按照比例确定，连身领的放 缩见图5－29。
八、风帽放缩
风帽的高度档差取人体第七颈椎点至头 顶的档差（10mm），风帽底口档差与衣 身领口档差一致（5mm）。风帽的中片 宽度不放缩，其长度档差为高度档差与 底口宽度档差的和（15mm）。省道放缩 与一般规律相同。图5－30为基本风帽的 放缩。
第二节 领子放缩
一、无领放缩 无领是领子最基本的结构状态，其设计 原理是在基本纸样上将领口采形获得。 无领的放缩可以应用定寸关系和比例关 系确定档差，见图5－20。无领的放缩方 法也是各种领子领口的放缩方法。
二、立领放缩
立领是将领面竖立在领围线上的一种领 型。立领既可以依脖颈而立，又可以与 颈部有较大的空间，形成挺拔舒适的另 类风韵。立领是体现东方风格的领型， 中国传统的旗袍和长衫都采用立领。最 基本立领的放缩方法见图5－21。放缩时 领面宽度不放缩。领面长度档差应与领 口全部档差相同。
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依据款式的需 要调整放缩量
依据款式的需 要调整放缩量
女衬衣式图
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图6-33 女 大 衣 的 款 式 图
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三、衬衫领的放缩
衬衫领也称为企领，是常见的一种领型， 它包括上领和底领两部分。衬衫领的变 化主要体现在上领的前领角，可以是方 的、圆的、尖的，领尖的大小还可以变 化。衬衫领在放缩时上领和底领的领面 宽度保持不变，领面长度档差应与领口 全部档差相同。
纸样放缩
袖根肥：档差16mm。 袖山高：档差5mm。 袖长：档差15mm。
三、练习
在袖子原型上分别找出不同的基准点进 行练习放码
四、课堂小结
•袖子个部位放码的档差 •基准点变化时各部位当差的计算变化
五、作业
完成三款袖子的放码，要求基准点不同位置
THE END
THANKS
两条基准线的交点称之为基准点，它是高度放缩 和围度放缩的共同基准。基准点可以是纸样中的任意 结构点，甚至是纸样外的点。
二、袖子基本纸样的档差分配
袖 衫 结 构 分 析
•袖窿前后符合点距胸围线档差为0.2cm •袖窿宽档差前后片各为0.4cm。
根据相似形的规律,袖山前后符合点距 袖根肥线档差也应为2mm，袖山前后符 合点至袖缝的档差也应为4mm。从而保 证符合点以下部分,袖窿曲线与袖山曲 线相互吻合。
服装纸样放缩
——袖子的纸样放缩
主讲：丁 谊
基准线和基准点。
一
பைடு நூலகம்
放缩时各结构部位按照档差大小放大或缩小，
复
但是各结构部位放缩必须有一个共同的基准，否
习
则相互之间的结构关系就会混乱。因此，应确定
基准点和基准线.
确定一条垂直基准线，一条水平基准线。垂直基准线作为 围度放缩的基准，水平基准线作为高度放缩的基准。基准线可 以在纸样结构线中任意选取，但通常选取比较稳定的结构线， 如：中线、胸围线、腰围线、臀围线等。
服装纸样推放的原理及方法
服装纸样推放的原理及方法一样板推放的目的1．服装本身的多规格在当今服装工业的社会化大生产，要求同一款式的服装按照多种规格或号型系列的要求组织生产，从而满足大多数消费者的需求。
2．保证服装的外型不变采用推板技术能很好的把握各规格或号型系列变化的规律，使款型结构一致，3．速度快采用推板技术有利于提高制板的速度和质量，使生产和质量管理更科学，更规范，更容易控制。
二样板推放的原理推档的原理来自于几何相似型原理。
但人体不同于几何图形，因此既要用相似型原理来控制“形”，又要按人体规律来满足“量”。
下面用女上装原型的分割来进一步阐述推板的原理。
原型的主要控制部位的公式：前后胸围：B/4+2.5背宽尺寸：B/6+4.5胸宽尺寸：B/6+3后领中点到胸围线尺寸：B/6+7（一）原型的分割（图一）图一（二）原型放大、缩小量的位置及分量（图二）三样板推档的方法1．直接推档法特点：A、利用基准样板做曲线板，毛缝可直接用，速度快。
B、易产生误差，要求操作人员熟练。
C、对于分割线较多的款式，难度大，误差也会越大。
2．制图法净缝推板，在同一张纸上推放。
特点：A、准确B、图纸易保存C、速度慢D、适用于分割线较多的款式。
3．等分法利用最大和最小码建立坐标，几个码分几份。
4．计算机放码四样板推档的一般步骤(一)首先要选择和确定基准样板。
无论采用何种方法进行工业样板推档，首先要选择和确定基准样板，基准样板又称中间码纸样或封样纸样。
是制板人员依据号型系列或订单上提供的各个规格码，选择具有代表性并能上下兼顾的规格作为基准，以此规格进行制板。
一般来说，基准样板采用中间规格，通常的规格有S、M、L、XL码等，在这四个规格中多选择M码作为标准中间码，S码规格以M码规格为基准进行缩小，L码规格以M码规格为基准进行放大，而XL码又在L码基础上放大，这是因为，目前推档的过程多数情况是由人工来完成，这或多或少会产生误差，选择中间规格的样板进行推档能尽量减小误差的产生，如果以最小规格去推放其余规格或以最大规格推缩其余规格，产生的误差相对来说会大些。
217-教学课件-女装样板缩放
四、女上衣样板缩放（款式二）
2 、 女 上 衣 结 构 制 图
领子
后 身
贴 边
片
大
袖
前
扣
身
子
片
直
径
小
2
袖
主讲：王丽霞
扣 子
的 直 径
袖
1.5
开
衩
四、女上衣样板缩放（款式二）
3
衣身净样板
、
要求：
女
样板上表明
上
纱向线、裁
衣
片名称、 BL
净
、 HL 、 WL
板 制
等与缩放有 关的缩放点 。
女装样板缩放
小结
依据女子原型的缩放原 理对所需缩放衣片的各缩放 点进行缩放比率分配。
主讲：王丽霞
谢谢
主讲：王丽霞
缩
放
量
的
分
配
主讲：王丽霞
二、女 子 原 型 缩 放 量 的 分 配
1
、
身
原
型
缩
放
量
的
分
配
主讲：王丽霞
二、女 子 原 型 缩 放 量 的 分 配
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身
原
型
缩
放
量
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分
配
主讲：王丽霞
二、女 子 原 型 缩 放 量 的 分 配
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身
原
型
缩
放
量
的
推
算
主讲：王丽霞
二、女 子 原 型 缩 放 量 的 分 配
配
主讲：王丽霞
二、女 子 原 型 缩 放 量 的 分 配
1
、
身
原
衣服样板的缩放概念
衣服样板的缩放概念衣服样板的缩放概念是指在设计和制作过程中，将衣服的尺寸从原始样板适当地调整到不同的尺寸，以适应不同躯体尺寸和体形的人穿着。
衣服样板的缩放是服装生产过程中的一个重要环节，它决定了最终成品服装的合身度和舒适度。
在进行衣服样板的缩放时，设计师需要考虑到不同身材类型和体重的人的需求。
衣服的尺寸缩放涉及到各个方面的细节，包括衣长、袖长、肩宽、腰围、臀围等。
设计师需要根据目标受众的特点和需求，合理地调整每个尺寸，保证成品衣服的合身度。
衣服样板的缩放过程中，设计师通常会按照一定的比例来调整样板的尺寸。
这个比例通常基于人体测量数据和统计学模型，旨在保持服装的整体比例和舒适度。
设计师需要结合自己的经验和专业知识，以及考虑到不同身材人群的特点，进行合理的缩放比例确定。
除了比例调整，衣服样板的缩放还需要考虑到各个尺寸之间的关联性。
比如，当调整衣长时，袖长、肩宽以及腰围等尺寸也会发生相应的变化。
这就需要设计师综合考虑各个尺寸之间的关系，确保调整后的每个尺寸之间相互匹配，保持整体的和谐感。
在实际的缩放过程中，设计师通常会使用计算机辅助设计（CAD）软件来进行尺寸调整。
这些软件可以通过输入测量数据和设定的缩放比例，自动生成调整后的样板尺寸。
设计师可以在CAD软件上观察到调整后的效果，通过实时预览来判断尺寸是否合适，进而做出相应调整。
衣服样板的缩放不仅仅关乎尺寸的调整，还包括调整款式、剪裁和细节等方面。
设计师需要根据不同尺寸的需求，对裁剪线进行调整，保证不同尺寸的成品衣服能够符合人体曲线，打造合身的效果。
此外，设计师还需要根据尺寸调整不同细节的设计，确保成品衣服在不同尺寸下都保持良好的审美效果。
在实际生产中，衣服样板的缩放是一个比较复杂且需要耗费时间和精力的过程。
设计师需要在保证衣服形状、比例和舒适度的同时，考虑到生产工艺的限制和客户需求的要求，努力达到最佳的缩放效果。
综上所述，衣服样板的缩放概念是指在设计和制作过程中，将衣服的尺寸从原始样板适当地调整到不同尺寸，以适应不同躯体尺寸和体形的人穿着。
北服女装纸样讲义01概述
《女装纸样》讲义第一章 概述第一节 女上装基本知识（略）第二节 女上装结构与人体的关系在学习服装构成时，很重要的是要深刻和掌握着装人的体型特征。
关于人体的构造、机能等在解剖学、生理学中都已有专门的研究体系，在这里可以借鉴和参考以次研究服装的构成。
一、人体的结构特征观察作为穿衣对象的人体（穿衣基体），是一个左右基本对称的复杂曲面，而且每个人的体型、各部位尺寸、位置、比例以及活动能力等是各有不同的，因此，要使服装具有优异的功能性和适穿性，在进行结构设计之前，充分地观察人体，正确地把握体态特点是至关重要的。
人体是以骨骼为支柱，由肌肉、皮下脂肪、皮肤等组成，这样形成的人体外表的轮廓就叫体型（silhouette ）。
如果从外面看人体的话，左右几乎是相对称的，那么左右各一半的分开线是正中线，由正中线切开的断面为正中面。
在解剖学中，接近于正中面、正中线的方向叫内侧或内方，远离的方向叫外侧或外方。
这些只是相对于正中面、正中线而言，在服装上，我们沿用此方法来区分方位。
人体由于骨骼、肌肉、脂肪等的突起和陷落作用，形成了凹凸不平的复合曲面，大体上人体可分为体干部和体肢部两部分。
具体的人体特征（从解剖学角度分析）这里从略，我们只从与服装有重要关联的几个部位来进行分析。
在人体侧面形态中，设定人体侧面纵向曲势线、横向连接线。
一、人体的特征观察•了解体型特征是纸样设计的基础•断面的特征与关系人体的剖切面包括纵、横断面，水平、垂直以及由此得到的基准断面、水平断面、倾斜断面等。
•体侧曲势线人体的形态，因为有机的抗衡和保持有韵律的关系，在侧面形态中显示了体侧曲线。
和缓的反S 形体侧趋势线，既表示人体侧面形态有机性的强弱，同时又是前后面的分界线。
上半身曲势较下半身明显。
•横向连接线把与服装有关的人体前后部位连接起来的线。
领围连接线腰围连接线臀部连接线人体的形态，因为有机的抗衡和保持有韵律的关系，在侧面形态中显现了体侧曲线，如图所示，和缓的反S 形的体侧曲势线，并且上半身曲势要比下半身明显。
《服装纸样放缩讲》课件
纸样放缩的原理
纸样放缩的原理主要是基于几何学的比例关系，通过调整纸样的长度、宽度、高 度等维度，使其按照一定的比例放大或缩小。
在纸样放缩过程中，需要遵循一定的规律和原则，如保持版型的稳定性和对称性 ，避免过度的变形和扭曲。
纸样放缩的步骤
确定基准尺寸
选择一个标准尺寸作为 基准，以此为基础进行
纸样的放大或缩小。
内容全面性
本课件内容涵盖了服装纸样放缩的 基本原理、操作技巧以及实际应用 案例，为学习者提供了全面的知识
体系。
A
B
C
D
互动性强
课件中设置了多个互动环节，鼓励学习者 积极参与，提高学习的趣味性和实效性。
易于理解
课件采用图文并茂的方式，使抽象的理论 知识更加形象化，便于学习者理解和记忆 。
未来研究方向
使用不同的放缩方法可能会产生不同 的结果，有些方法可能更适用于某种 类型的服装。
纸样放缩后造型变形问题
总结词
造型变形是纸样放缩中常见的问题，可能导 致成品服装外观不美观。
2. 材料选择不当
不同材料在放缩过程中可能会有不同的伸缩 率，选择不当可能导致造型变形。
1. 纸样结构设计不合理
在结构设计时，某些部位可能存在不利于放 缩的结构，如尖角、细长条等。
3. 放缩技巧掌握不足
某些特殊的放缩技巧可能对于保持造型至关 重要，如预放缩、逐步放缩等。
纸样放缩后舒适度问题
总结词
1. 人体工学知识不足
舒适度问题也是纸样放缩中需要关注的问 题，直接影响着穿着者的体验。
在纸样放缩过程中，需要考虑人体的生理 特点和运动需求，如肩斜度、袖窿深度等 。
2. 材料选择与舒适度关系
《服装纸样放缩讲》 ppt课件
男装基本纸样相似形放缩设计新方法
第2卷第5期2003年11月 江南大学学报(自然科学版)Journal of Southern Yangtze U niversity(N atural Science Edition) Vol.2 No.5Nov. 2003 文章编号:1671-7147(2003)05-0491-03收稿日期:2003-05-12; 修订日期:2003-06-121作者简介:浦冬晓(1973-),男,江苏江阴人,工学学士,助教1男装基本纸样相似形放缩设计新方法浦冬晓(江阴职业技术学院艺术设计系,江苏江阴214431)摘 要:男装基本纸样放缩设计是基本纸样成为具体样板的第一步1针对现有男装基本纸样相似形放缩设计方法的优缺点,提出了一种把现有的采寸配比法与推板法相结合的新方法1经分析比较新老两种方法绘制的纸样,证实了该方法弥补了老方法存在的一些不足,操作时具有较好的科学性和准确性1关键词:相似形放缩;采寸配比法;推板法;结合中图分类号:TS 94112 文献标识码:AStudy on the Similar G rading Method of B asicPattern of Man ’s ClothingPU Dong 2xiao(Department of Art Design ,Jiangyin Polytechnic College ,Jiangyin 214431,China )Abstract :The basic pattern grading design is the first step to become the specific pattern.A new grading method is presented to avoid some weakness in old method of basic pattern of man ’s clothing.The new method is developed based on old method of measurement assembling scale combined with grading method.The new method is confirmed to have made up for some shortcoming in old method by comparing and analysing these two methods.Moreover ,it is more scientific and accurate than the old one in use.K ey w ords :similar grading ;the method of measurement assembling scale ;grading method ;combination 男装基本纸样是以人体净尺寸为依据,加上固定的放松量,经比例分配方法绘制而成的近似于人体表面的平面展开图1它的结构呈“中性”状态,本身无具体造型意义1在具体应用时,根据款式及规格对基样进行放缩、调整、移位、补充等处理,使之成为具体的样板1其中放缩设计是非常重要的一步,它是基本纸样成为具体样板的第一步1文中就男装基本纸样的相似形放缩设计方法进行了探讨11 男装基本纸样相似形放缩设计方法探讨111 男装基本纸样男装基本纸样的绘制图例[1]见图11112 现有采寸配比方法11211 放量采寸配比。
《服装纸样放缩讲稿》课件
流行元素
掌握时下流行元素与纸样放 缩的结合，打造独具个性的 女士服装。
男士服装的纸样放缩
职业风
将男士职业装的纸样放缩与经典设计相结合，展示出专业魅力。
休闲风
调整男士休闲装的纸样放缩，打造时尚潮流感。
独特风格
根据男性体型特点，调整男士服装的纸样放缩，展现个性纸样放缩需要考虑到活动自如和舒适的特点。
纸样的放缩
1
放大
根据个人尺寸放大纸样，确保服装合身。
2
缩小
根据个人尺寸缩小纸样，适应特定尺码需求。
3
调整
根据服装风格和设计要求，对纸样进行微调和修改。
女士服装的纸样放缩
时尚设计
将女士服装设计与纸样放缩 相结合，呈现出独特魅力。
体型分析
根据不同体型，调整女士服 装的纸样放缩，使之更符合 身材特点。
《服装纸样放缩讲稿》 PPT课件
本课件提供关于服装纸样放缩的详细讲解，包括概述、纸样尺寸说明、女士、 男士和童装的纸样放缩，以及其他相关问题的探讨。
概述
通过放缩纸样，我们可以根据不同的尺寸和身材制作服装，确保服装的合身 度和舒适度。
纸样尺寸的说明
了解各种服装尺寸标准以及如何根据不同尺寸进行纸样放缩是制作合适服装的重要基础。
2
可调节式
设置可调节部分，以满足童装在季节变化过程中的尺码需求。
3
保护设计
在纸样放缩过程中注意保护儿童自由活动和成长的特性。
其他相关问题的探讨
缝纫机选择
了解不同类型的缝纫机对纸 样放缩的影响，确保良好的 缝制效果。
面料选择
缝纫工具
选择适合纸样放缩的面料， 以保证服装的舒适度和效果。
熟悉各种缝纫工具的用途和 特点，提高纸样放缩的效率 和准确性。
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? 图示：缩网状图
第二节 服装结构部位的名称
? 鉴于服装行业的历史和特点，服装结构 部位的名称和术语很不统一，为了便于 书中分析讨论，将服装结构部位的名称 统一命名。
一、衣身结构部位名称
二、袖子结构部位名称
三、裙子结构 部位名称
四、裤子结构 部位名称
第二章 服装号型标准与成衣规格设计
一、号型标准的概念
? 从构成原理和方法上，比例法和原型法 存在很多相同的地方，完全有可能将两 种方法结合，互相取长补短，进行服装 纸样设计。
? 从纸样设计原理和纸样结构规律上来说， 同一款式的服装纸样可以通过任何一种 纸样设计方法获得。设计方法不同只是 设计的中间过程不同，而设计的最终结 果应是相同的。
二、服装纸样放缩
三种方法比较：
１、立体方法在人体或人台上直接进行服装纸样 设计，易于把握服装的款式造型，但设计难度 大，效率低，不易掌握。
２、比例方法制图效率高，尺寸把握精确，便于 对不同穿着者直接进行某种特定款式的服装纸 样设计和制图。但经验含量较大，不适应款式 多变的服装纸样设计。
３、原型方法款式变化方便，从原型纸样到款式 纸样有样之间有着较强的联系。
第一章 绪论
第一节 服装结构设计与纸样放缩 一、服装结构设计
? 是服装产品设计的重要组成部分； ? 是款式造型设计的延伸和发展； ? 是工艺设计的准备和基础。 ? 其结果是具有一定款式的服装纸样
——服装款式纸样 ，后简称款式 纸样。
? 服装结构设计的方法可按照一般惯例简单 归纳为： 立体方法、 比例方法、 原型方法。
体型分类：只用身高和胸围还不能很好地反映人体的形 态差异。 新的号型标准增加了胸腰落差这一指标，并根据胸腰落 差的大小把人体体型分为四种类型，分别记为：Y、A、 B、C，从Y到C胸腰落差依次减小，Y体型为较瘦体型， C体型为较丰满体型。大多数人属于A、B体型，但是， 四种体型都为正常人体型。
表2-1体型分类（单位：厘米）
男子 150～185 72～112 56～108
2．中间体
? 根据人体测量数据，按部位求得平均数，并参 考各部位的平均数确定号型标准的中间体。
（二）服装纸样放缩的方法
服装纸样放缩作为一种手工技艺在行业 内流传着许多方法。
例如，流行于华北的“推放法”、东北 地区普遍采用的“扩号法”、流传于江 南一带的“扎印法”等。
? 目前我国常用的纸样放缩方法大多数依据 比例方法进行纸样放缩。
? 根据比例公式计算服装款式纸样各结构部 位和细部的放缩量，进行放缩。
二、号型系列设置
（一）分档范围 1．基本部位分档范围
人体尺寸分布是在一定范围内的，号型 标准并不包括所有的穿着者，只包括了 绝大多数穿着者。因此，服装号型对身 高、胸围和腰围确定了如下分档范围， 超出此范围的属于特殊体型。
表2-2 基本部位分档范围（单位：厘米）
身高
胸围
腰围
女子 145～175 68～108 50～102
体型代 码
女子
Ｙ
Ａ
24～19 18～14
Ｂ 13～9
Ｃ 8～4
男子 22～17 16～12 11～7 6～2
2．号型的标志 服装号型采用如下标志表示：号／型 ·人体分类，
具体实例为：
上装 160／84·Ａ 下装 160／66·Ａ
含义为：此号型标志的该服装适合于身高为158～162 cm， 胸围为 82～86cm，体型为 A的人穿着。当服装为下装时，号 型标志中的型表示腰围，如： 160／66·Ａ表示该服装适合身 高为158～162cm，腰围为65～67 cm，体型为Ａ的人穿着。
? 对于定型服装来讲，简便易行、效率较高， 但不能适应款式的变化。
? 而对于服装纸样放缩来讲，所放缩的纸 样可能是由任意一种纸样设计方法得到 的，因此，放缩必须满足以下要求： 1. 按照人体结构形态规律实施放缩
2. 适应各种方法设计的服装纸样
3. 不破坏原设计的款式造型
? 本课根据服装纸样设计的规律和服装纸 样放缩的要求，总结了一套原型纸样放 缩方法。
（一）服装纸样放缩的概念
服装纸样放缩是依据人体测量数据与服 装款式设计将基本号型的服装纸样进行 缩放。
Grading is the increasing or decreasing of block construction according to a set of corresponding body measurement and the garment style.
（一）号型标准设置的意义 1991 ——GB1335-91 《服装号型》 1997 ——GB1335-97 《服装号型》
? 号型标准是服装设计和生产的重要技术 依据。
? 服装生产不仅需要款式设计，而且还需 要规格设计，以满足不同消费者的需求。
（二）号型标准的概念
1．号型的定义 号：指人体的身高，是设计和购买服装长短的依据。 型：指人体的胸围或腰围，是设计和购买服装肥瘦的依据。
服装纸样放缩——女 装
Pattern Grading for Women's Apparel
服装纸样放缩的主要过程：
1. 批量生产要满足不同体型的人穿着； 2. 先设计制作基准板，又叫母板； 3. 按照一定规格，对母板“放大”或“缩
小”； 4. 放缩过程要保证款式造型不发生变化。
服装纸样放缩不是等比例的放大与缩小，它按人体 生长的自然规律将服装各部位的尺寸进行缩放。
三种方法的设计过程如下：
1.立体方法：人体? 标准人台? 立体造型? 款式纸样? 生产纸样 2.比例方法：人体? 比例公式? 比例制图? 款式纸样? 生产纸样 3.原型方法：人体? 原型纸样? 原型制图? 款式纸样? 生产纸样
三种方法都是以某种形式例如：
人台、比例公式、原型纸样反映人体的结构形态。
（三）服装纸样放缩的术语
1、母板 ——以中间号型尺寸制作的服装纸样， 可以为净板，也可以为毛板。放缩时以母板为 基准放缩出系列规格服装纸样。
2、净板 —— 没有加缝份的服装纸样。
3、毛板 ——按工艺要求加放了缝份的服装纸样。
4、放缩网状图 ——按纸样放缩要求，将各个号 型规格的服装纸样绘制在同一张图上，所获得 的网状服装纸样。