《成衣纸样与工艺》期末考试试卷附答案

《成衣纸样与工艺》期末考试试卷附答案

一、填空题（每空2分，共20分）

1.正常体前后袖窿深差数男的为（）、女的为（）。

2.服装舒适量包括（）舒适量、（）舒适量、装饰舒适量。

3.袖斜线倾度（），舒适性（），造型性越合体。

4.写出下列部位的代号：颈侧点（）、颈窝点（）。

5.服装的变形包括（）变形和（）变形。

二、判断题（每小题2分，共20分）

1.原型制图为直接构成法的一种。

2.人体胸部运动所引起的体表最大伸长率无论在横向和纵向都大于背部。

3.肩省更适合胸部较小的体形。

4.对于前衣身不开口的款式，其后横开领应比前横开领大。

5.人体皮肤变化量最大的部位为后腋点、臀部中央。

6.不包含省道量的分割线可以起到贴体作用。

7.女装前后腰节长的差值随着贴体度的增加而增加。

8.袖肘省的省量大小是由袖子的造型决定的。

9.儿童颈部细而短，因此进行领子设计时，底领宽度不宜太大。

10.袖山高度愈大，装饰性愈好，运动舒适性愈好。

三、简答（每小题15分，共60分）

1.分析原型法制图的优缺点。

2.一般情况下，后肩缝为何要比前肩缝略长些？

3.说明立领的领下口线的形状与领子立体形态的关系。

4.在原型裁剪法中，为什么都以圆装袖结构图做为基本图形？

成衣纸样与工艺参考答案：

一、填空

1.2.5~3.5cm 1~2cm

2.生理形态

3.越大越差

4.SNP FNP

5.可恢复不可恢复

二、判断题

××√×××√√√×

三、简答

1.答：原型法将大量测得的人体数据进行筛选，求得人体基本部位和若干重要部位的比例，用这种形式表达其余相关部位结构的最简单基础样板，然后再用基础样板通过省道变换、分割、收褶等工艺形式变换成结构较复杂服装的结构制图方法。适合款式多变的服装制图，但款式变化的加减量需根据经验、审美观点而定，不计算。不适合成批生产的大众产品。

2.答：一般情况下，后肩线要比前肩线略长。长出的部分称为后肩吃势。吃势一般在0.3到1厘米，其主要原因是后肩存在肩胛骨，为了形成后肩略鼓起的立体造型，故加长后肩线，通过熨烫归拔工艺或收省等方法收去多余肩量，塑造立体造型。

3.答：当领下口线为直线时，为垂直形立领造型；当领下口线为向上弯曲时，为内倾形立领造型；当领下口线为向下弯曲时，为外倾形立领造型。

4.答：这是由于人体手臂形态的特征及曲面的平面展开理论所决定的。根据平面的展开理论，如果以曲面中的圆弧形交线作为展开线，则该曲面的展开效果最好。而圆装袖是正是以人体臂根围线作为展开线，其展开图应最为合理，它也是其它衣袖款式变化的基础。