托尼盖美发学校染发技巧详细分析

汤尼英盖美发学校教你如何掌发型结合了托尼盖技术

汤尼英盖美发学校教你如何掌发型结合了托尼盖技术汤尼英盖美发学校托尼盖技术是发型师所认可的，但是很多美发学校只是注重发型，有的发型师也只注重发型。

到底发型师是应该学习技术还是应该学习发型呢？而发型和技术对于发型师来说哪一个更重要呢？由于发型师在发廊里面每天重复的修剪几款发型，心中会认为只要我可以多剪几款发型的话，就一定会很厉害。

或者会感觉到有些杂志上面的发型都很有美感，要是自己会剪得话就会更厉害了。

还有的发型师喜欢看发布会，看到发布会上有一些有感觉的发型。

觉得自己会剪了，可是一会到家里就做不出来了。

或者即使模仿的很像，总是缺少精髓。

汤尼英盖美发学校课程以系统为主，主要是用技术创造发型，由发型表达技术。

总体来说还是突出技术的重要性。

很多发型师学习技术只是为了学习发型，想要学习经典12款发型可以到发廊里面纵横天下。

最好有15款，20款发型就更好了。

迪柯托尼盖美发学校告诉你学习发型师解决不了根本问题的。

事实上，这里是发型师存在的明显误区。

我们想一下，做为一名资深的发型师有没有学习过发型。

作为一名经常看发布会的发型师，有没有学到过发型。

做为一名中工，有没有看到过很多发型师所剪得发型。

做为一名热爱技术的总监，有没有到一些学校里面学习过发型。

都有的，以前发型师或多或少都有学习过发型，但是现在怎么样呢？还是会迷茫，还是会不知道没有剪过的发型到底该怎么剪，自己心中的发型该怎么创造。

这时候发型师会有一种感觉。

为什么总是学习，而到头来还是迷茫呢？最根本的核心原因就是发型师没有注重技术，只是注重发型。

什么是智慧？树以下的是智慧，树以上的表面。

根本是你只有抓住技术的核心，才可以用就技术创造发型。

而不是重复的用经验去剪固定的发型。

经验只是给你一条路，让你以一个方法去剪出发型。

而没有走过的路，就不知道怎么去走，或者不敢去走。

而且不知道为什么。

只可以剪出固定的发型。

技术是给你很多条路，让你知道每条路该怎么走，即是没有走过的路，你也敢走。

上海托尼盖漂染的七大技巧

掌握7大漂浅技巧作为专业的美发师都知道，如今漂浅是染发过程中常见的步骤，然而大部分顾客都不愿意接受漂发，因为他们觉得漂发对发质损伤很大。

然而，染出来的效果与目标色相差甚远，总是达不到顾客满意的效果，就会质疑发型师的染发技术到底行不行？事实上，世界上没有绝对不会伤害身体和发质的物质，想要染出纯正色泽的效果，该漂浅时还是需要漂浅的，关键是发型师们应该在产品性能和专业技术方面多用心研究，使用一些高质量又可靠的漂粉，在漂发过程中尽量减少对发质的最大损伤程度。

如果多注意在以下几个方面，就能大大减少漂浅对头发的损伤程度。

对发质的判断发质诊断是漂发前必不可少的步骤，只有准确的发质诊断，才能决定漂发的调配和操作。

不用洗发干发操作是漂发操作的最基本要求，如果漂发前对头发进行清洗，漂粉在接触头发的时候将会有刺痒感和不适感；若头发水分没有擦干的地方之后就会最先掉色。

调配比例科学的调配比例需要根据发质条件来决定。

如贝根宝的3D极爱净色海蓝粉的调配比例从1:2或1:3都可以使用，关键还是取决于顾客的发质条件和需要的色度。

双氧乳的配合双氧乳浓度的选择是至关重要的，在使用双氧乳时一个重要的原则：在漂发过程中，双氧乳的浓度越高，对头发的损伤就越大。

一般来讲，使用3%或6%的双氧乳和漂粉调配来进行漂发，基本可以达到日常需要的所有色度。

个别情况可以考虑使用9%，但是12%的双氧乳在漂发过程中是绝对禁止使用的。

而且需要提醒的是：所有双氧乳中，只有浓度低于3%的双氧乳才可以用在发根，且不可接触头皮。

漂浅的程度在漂发过程中，并不是将头发漂的越浅越好，并不是将头发漂得越浅越容易上色。

这是一个误区，更是损伤头发的最主要的原因。

如果是目标色浅于基色4度以上的染发，在漂发时，只需要漂浅头发色度接近目标色1-2度就可，没有必要浅过目标色。

如果是曾经染过深色人造色素的头发，想继续改变发色浅过现有色度，在漂色时是需要漂浅头发色度超过目标色1-2度方可染色，所以，在漂色过程中，对漂浅色度的掌握是很难控制的一种技术，是需要不断的练习才能见效。

迪柯托尼盖的自然v线修剪的重点和小结部分

迪柯托尼盖的自然v线修剪的重点和小结部分迪柯托尼盖美发学校的自然v线修剪的第一个重点：头位保持直立。

在修建的过程中，头位在什么样的情况下比较重要。

在前面两款发型的修剪中，我们没有强调头位的重要性。

现在却突然强调，这是为什么呢？当我们所提拉的发片和地面产生关系的时候，头位是最重要的。

不是迪柯老师在讲解的时候忘记了，而是前面两款发型和头位没有太重要的关系。

在自然V线的这款发型中就更加重要。

在接下来的方形层次的发型案例的实操中，也是至关重要的。

迪柯托尼盖美发学校的自然v线修剪的第二个重点：站在发片的对立面。

在前面的看老师有提到过，是为了看清引导线。

而无数发型师是觉得比较标准才站在发片的对立面修剪的，标准是为了拿来运用的。

如果有人只为了标准而去剪头发的话，就只有一种可能，把技术学死了。

站位在修剪中有多重要呢？只要不影响分析的结果，我们也可以跟着头型去修剪。

但是经常会一边短，一边长。

所以站在发片的对立面有两个好处，一个是容易看到引导线，不需要每次都去可以的找引导线。

另一个就是可以保持左右更容易对称。

迪柯托尼盖美发学校的自然v线修剪的第三个重点：靠发片的方式要先靠向中心线处，梳子平行于中心线再向上带。

是为了延长后面的头发，同时为了训练靠发片的方式。

我们试想一下，假如我们直接向上带的话，分对角向后分线和水平分线有什么区别呢？如果我们按照托尼盖的方法去修剪的话，会更加放长后面的头发。

这就是技术的微妙之处，简称精髓和细节。

掌握以上三个重点的时候，我们可以很好的将两侧的头发控制好。

还要注意的哦是最后一片的时候，没有了对角向后的分线，这个时候很多发型师就会乱了。

会随便找一个分线就开始修剪，找到的是侧分线的分区线，怎么也找不到清晰的引导线，最后不耐烦了，直接就剪掉结果越剪越错。

没有对角向后分线的时候，我们只要注意将梳子同样摆成对角向后的方式去梳理就可以了，还要记住一点是没有看到清晰的引导线绝对不可以下刀。

这款发型的主题就是训练前面的两个侧区。

托尼盖美发学校21个点

迪柯托尼盖21个点的解析：一：点的认识1:中心轮廓线上有9个点，中心轮廓线是一条将头部分为左右两个相等的区域。

1.中心点：前额发际线的中间点。

2;顶点：头顶的最高点位置。

3：黄金点:中心线的二分之一处。

4：枕骨点：后部中心线的最高点。

5：颈背点：后部发际线线的发窝处。

注意：以上5个点都是中心线上比较好找的点，在点与点的二分之一处会形成一个点，叫做基准点。

6：前顶点：中心点与顶点的基准点。

7：顶部黄金点：顶点与黄金点的基准点。

8：后部黄金点:黄金点与枕骨点的基准点。

9：后脑点：枕骨点与颈背点的基准点。

二：周边发际线上有12个点。

10：前侧点：前额发际线的最高点，也就是退化点。

11：侧部点：前额发际线与侧角点中间有角的位置。

12：侧角点：前额发际线与耳部发际线的转角点。

13：耳上点：耳朵最高处的发际线上的点。

14：耳后点：耳朵后面的发际线上的点，大概在耳朵一半的位置。

《随着耳朵的大小或前后而改变》15：颈侧点：耳部发际线与后部发际线的转角点。

一边侧部发际线有6个点，两边共12个点。

点的作用；点与点的连接形成线，线与线的排序构成面。

也就是区。

1：方便控制，细分发片，精确修剪。

2：告诉我们发际线的特点，有高点，有低点。

头型是一个不规则的球体。

必然的结果，高点会短，低点会长。

纹理高点推着低点走。

3：在不同的区域创建不同的效果。

达到设计的目的。

电话：4000-777-580 网站：。

汤尼盖美发学校经典向前边缘技术精髓

汤尼盖美发学校经典向前边缘技术精髓汤尼英盖经典12款的第二款发型案例是向前边缘。

如果我们刚刚已经觉得直线修剪非常实用的话，那么向前边缘会更加实用。

向前边缘的两种手法实用性比较强。

向前边缘层次不是一款纯粹的边缘层次，主要是利用外斜切口在45度的发片上创建去除的形态。

一般通常情况下，向前拉发片都是想要产生向前内包的形态，但是从我们的系统理论上理解，向前分配的话，应该是向后流向。

既然向前拉会产生向后的流向，那为什么在发廊里面的发型师想要产生内包形态，却一直都向前拉呢？这时候有发型师说了，因为隔壁的那个发型师也是这么拉的，所以我也这么拉。

我们在店里面的发型师为什么累呢？就不知道为什么这么剪，还一直都这么剪。

所以在这里我们主要学习的是创造内包的手法，还要知道为什么会产生内包。

接着我们看一下，具体该如何操作。

通过学习向前边缘层次，理解边缘层次的定义，在三大概述中，我们只是知道了定义。

现在用发型去具体的体现。

训练发型师T型分配，外斜切口的操作的方式。

掌握栩栩如生的羽毛状创建方式，以及内包的创造手法。

我们有些发型师可能听说过羽毛状层次，在星港教育学院出版的迪柯托尼盖技术总览中就有提到过，羽毛修剪这个词是出自英文版的托尼盖教材。

这只是一个比喻的概念，我们是无法将头发剪出个羽毛的。

但是可以塑造羽毛的感觉。

所以掌握技术才是根本，以后我们可以创造概念去吸引客人，而不是一直被一些老师的概念所吸引，不注重根本。

今年流行几何修剪，你学习了。

明年流行羽毛修剪，你也学习了。

这样很好，但是触摸不到的根本的学习，学的越多，会越迷茫。

所以我们还是接着学习技术的根本。

向前表达两种不同的手法，一种是创造内包的方式，一种就是创建羽毛状的方法。

先看一下分区分线，首先还是分出中心线。

再从前顶点到耳上点对角向后分线。

邹游对称分线，再从中心线的左右取出小三角形的发片，这个小三角形的发片不宜太宽。

只是作为整个发型的引导线，我们现在剪得切口是方形的。

等一下操作的时候剪得是外斜切口，引导线过宽，不容易连接。

北京路易斯托尼盖美发学校解析2012托尼盖

后，将形成均匀的柔和感。
12. 顶部剪发位置，将头部摆正
，与前头部站立的位置，剪
出如图中顶部所划的方向，
如此，从右前头部依序转一
圈，再回至左前额部。
面：
头部基本面：
正面
左侧面
上面
右侧面
后面
方向概念：
1．往前拉剪前短后长形成边缘层次。
2．往后拉剪后短前长形成中层次。
3．往上拉剪上短下长形成高层次。
4．往下拉剪上长下短形成低层次。
5．往前上拉剪形成大层次。
5.脸际线.F.S.L.
6.颈侧线.N.S.L.
(左、右)
7.后颈线.B.C.L
二、分区线的位置与作用：
1．正中线（Front CentraI Line）
位置：以鼻为中心，从中心点至颈部点作整头部的垂直线。
作用：控制左右发量的平均。
2．侧中线（Side Central Line）
顺着头发自然生长的方向梳顺,后
取平行与前额轮廓的发片梢提高
裁剪.
10. 左侧刘海剪发位置以图10相同的
方法剪出见右侧耳的刘海,如此般
的进行剪发,在放下发束后,将形成
均匀的柔和感.
11.右侧刘海键发位置，以和图10相
同的方法剪出见右侧耳的刘海，
如此般地进行剪发，在放下发束
15.N.S.P. 颈侧点(左、右)
线：
一、七条基准设计线：
七条基准设计线也成为分区线。一分区线分区，其中重要性在于掌握发型及精确的裁剪。
分区线的名称：
1.正中线.F.C.L.
2.侧中线.S.C.L

北京托尼盖学校经典发型方形层次的运用手法

北京托尼盖学校经典发型方形层次的运用手法托尼盖美发学校迪柯老师教我们学习方形层次的目的，除了掌握顶部方形标准的修剪方法之外，还要掌握方形产生的平衡感和视觉感，从而了解对方形的掌握能力，和发型师的修剪技巧。

在掌握观察能力的同时，才有可能把一个形状运用好。

当然，还是要先学会怎么修剪，再之外该怎么运用。

方形层次的修剪时比较简单的，首先由顶部黄金点到耳上点分线。

以黄金分割线将头部分为前后区域。

先分出引导线从中心点到顶部黄金点，固定向上分配方形切口，修剪出方形的创建美感和整体形象美感。

前侧两侧区域，采用垂直分线。

以引导线为基础，梳子从发根出先将头发带向固定向上分配的位置。

再将梳子摆成平行于地面。

发丝垂直于梳子，找到头发的固定向上分配。

手位平行于地面，梳子梳理头发达到发尾的位置开始夹住发片。

拉力保持均匀，看清引导线方形切口修剪。

手位要保持平行，不可以交错夹发片。

再以同样的手法，修剪两侧区。

注意用梳子去衡量固定向上分配，每一次再训练的时候，都要用梳子去衡量一下，达到训练的目的。

不可以只凭感觉。

第二个要注意的是左右同时操作，手位平行于地面，左右的胳膊同样保持平行于地面，这样剪刀更容易剪出一条平行的线。

第三个要注意的是夹发片的时候，不可以将引导线夹得太死，要保持引导线外露。

还要把手位平行。

我们从直线修剪开始一步步的训练发型师的基本功。

到方形层次应该更加对自己要求的要更高。

迪柯老师教我们不断训练自己的基本功和所学的修剪技巧，才可以在后面做好控制发型的创建美感。

黄金分割线的后部区域，以定部黄金点放射分线。

同样以引导线为基础。

从两侧的耳朵处想中间进行修剪。

左右同时操作，采用刚才同样的技巧修剪，注意现在后面的头骨跨度比前面要大，夹发片的时候容易让发片松掉。

很多发型师都会害怕发片会松掉，导致夹发片的时候，会将发片夹得扭曲形态。

迪柯老师一问才知道，平时手指头都可以伸的直。

一夹发片立刻变得不直。

是因为发型师担心头发会掉，导致手法改变。

迪柯托尼盖美发学校提供发型修剪的各种基本技法

迪柯托尼盖美发学校提供发型修剪的各种基本技法托尼盖经典发式造型主要是通过修剪来完成，修剪要根据发式要求、头发长短、发量多少、轮廓形状、层次结构、发梢流向等要求进行修理。

但不管什么样的修剪，夹剪、抓剪、挑剪、锯剪、削剪都是最基础的修剪技巧，只有掌握好最基础的技法，才能变化自如，创造出各种各样的靓丽发式。

托尼盖介绍以下基础剪法一、夹剪夹剪是手指夹住头发进行修剪的一种利用频率非常高的技法，其特点是操作方便。

夹剪时先用梳子按顺序分发片将头发纵向或横向梳起，用左手中、食二指将梳起的头发夹住，随木梳拉直，与发根呈直角，梳到发式所需要的长度，沿着手背或手心徐徐剪切。

沿手背剪叫外夹剪，沿手心剪叫内夹剪。

夹剪时注意夹起的每股头发要平直，每股头发还要相互衔接，即要注意夹起每股头发的角度，避免脱节。

要了解剪发角度与层次的关系。

层次是指头发有次序的排列，其发梢呈一定的坡度，它是发型结构中的重要组成部分。

修剪头发的角度与层次有密切关系。

一般平行分片夹剪，形成低层次或一层次（又称无层次或齐叠层次），而垂直形分片夹剪则形成高层次。

不同部位不同角度的修剪形成不同的层次。

顶部头发向上垂直形分片水平形修剪，则形成层次比较适中；如向上修剪则形成低层次，向下修剪则形成高层次。

侧部头发向侧面垂直地分片剪，按90°角垂直地修剪，层次比较适中；按45°角向上斜剪，则形成高层次；按45°角向斜剪，则层次低或齐叠层次二、抓剪抓剪是用梳子梳理起一股头发，再用手指抓住这股头发进行修剪的技法。

它与夹剪不同，夹剪夹起的头发成片形，而抓剪抓起的头发通常是一束，基部较大，发稍成尖形。

抓剪通常用于顶部、两侧头发的修剪。

抓剪中，抓起头发基部的宽度大小，决定剪发后形成弧度大小。

一般抓起头发的基部大，剪后弧度大，反之，基部小，剪后弧度小。

抓剪时不同部位的抓剪，形成不同的弧度。

向上、向后、向前的抓发方向不同，也会产生不同的弧度。

抓剪中，抓起头发后剪刀落刀的部位要适中，不要过高或过低，这会影响头发的长度和所形成的弧度。

汤尼盖美发学校提供剪发时要从计算头发的落点开始

汤尼盖美发学校提供剪发时要从计算头发的落点开始如何做一个成功的发型师就要先学会掌握运用跟观察。

托尼盖美发学校为你详细讲解。

很多发型师很“牛”，以为熟知四个基本形，通过标榜科学的理论，再加上日积月累的经验，就可以成为发型大师，但现在我要告诉你的是，标榜理论的学习，是你成为发型师必须的一步，但也只是第一步，无论凡人还是圣人，都需要不断的学习，当你的理想是成为大师的时候，你会发现，现在的知识是远远不够的！当一个普通发型师做到一定的境界，会有一个缓冲期，这个时候，你剪的发型可能非常好看，但是它缺乏一个更重要的东西：生命力！我想在看到此文章的大多数人，都可以剪出让人赞叹的发型，同时我也相信，80%以上的人不敢保证她再次洗完发，并还保持造型时的效果，更不能保证她在今后的一年里，发型都依然美丽！如果她在迪厅里乱甩动头发呢，它们又会是什么样子！正确的解决方法就是计算头发的落点，当你在剪发时，你需要计算每一根头发在自然下垂的状态下，最终会回到哪里，而你计算的成功率越高，你发型的“生命力”也就越强！下面我将从设计开始，讲解一下如何计算头发的落点！一、设计要先看头发本身发型师要做的第一件事是设计发型，谈到设计，大多数人都会说看脸型、看顾客的身材、看气质，这些当然重要，但是在他们前有一个更重要的东西需要你去观察，就是头发本身，头发的发质、卷曲程度，生长的方向都会影响到你的杰作，一个再漂亮的设计，如果在违背了头发本身，那也将是一个无生命力的发型！例如：你的设计长度是在肩下，而头发刚好在那里开始卷发，无论它多能体现模特的精髓！你的设计是没有丝毫意义的。

二、头发的落点刚开始，你不可能去真的计算每一根头发的落点，但你需要知道，落在哪里的头发是由哪些头发构成的，这里重要谈最容易搞混的侧面，大家了解头的四个面，侧面的头发是唯一落在肩膀以前的头发，准确的定义侧面，你就可以准确的知道哪部分头发是用来做肩前的效果的！侧面准确的定义是从侧发际线到耳后转角的位置，从侧与后的两个面分别延伸两条直线，会形成一个交点，再垂直于头皮。

迪柯托尼盖美发学校介绍如何剪出隐形层次剪法技巧讲解

迪柯托尼盖美发学校介绍如何剪出隐形层次剪法技巧讲解现代发型流行的特点多为轮廓自然蓬松、发尾参差不齐、周遍轮廓轻柔漂顺极具透气感，而这个透气感着实让许多发型师有点迷惑和茫然，到底怎样才能算透气?透气的标准是什么?透气感是怎样缔造出来的?汤尼英盖觉得这个问题不是一句话或某一种方法，而是一种理念和意识，一名优秀的美发师，不是靠某种什么神奇的剪法就能将发型的真谛制造出来，而需要用自己对美发的深入了解和高水平的发挥，是用自己的思想制造出来的。

主要还是要有技术。

上面问到，缔造透气感是在表面还是在里面，其实，每个人的头发长短是有着差异的，头发的数量是有着差异的，头发的顺服或自然张力与膨胀量更是有着较大的差异，在剪发时，首先了解顾客头发的具体特征、再结合自己习惯的手法或工具有目的的去操作，而不是什么发型必须用什么手法。

一、隐形层次的概念在原层次的基础上，缔造出一个看不见但能感觉到的层次结构。

这个过程是对发型进行更美的装饰，是发型的生命。

这个过程可以调整发量、调整流向，可以使发型产生更细腻的变化。

以满足更多人对发型的不同要求。

这个过程也是美发师在操作过程中，最能体现技术实力的过程。

二、隐形层次的手法1．刀削法：渐削法、点削法、旋转削法等，都是缔造隐形层次的手法之一，对操作者的技术要求较低。

2．剪刀的剪法：滑剪、刻痕剪、点剪等，这些手法的操作难度相对而言要高些，多操作者的技术要求较高。

3．牙剪处理法：内处理、外处理、内外交叉处理、内外交叉移位处理、转角处理、上挑式处理、下滑式、颤动式、扭绳式、8字式等，这类手法对于大部分美发师来说，较容易掌握，操作难度适中。

三、隐形层次的应用1．增量法：适合发量少或强调发尾向外移动的发型，主要针对发型或发片的表面进行处理，使层次产生生高的假象，增加表面的杂乱感，使发量显多。

2．减量法：适合发量多或追求发尾静感效果的发型，主要针对发型或发片的内层进行适当的处理，使发量从发型的内层逐渐减少，而表面变化少，增加了发型流向与纹理的整齐程度，达到减少发量的效果。

托尼盖美发学校离子烫夹板的操作手法简介介绍

托尼盖美发学校离子烫夹板的操作手法简介介绍———北京迪柯托尼盖美发学校提供托尼盖经典发型师介绍不同的发质在使用夹板时的操作方式是有所不同的，操作的要点主要集中在温度、角度与拉直的速度上。

迪柯老师介绍以下几款不同发质的不同操作手法。

一、健康发质：1、温度控制在160~180°。

2、将发片提升至90°，从发根2cm处拉至发长的1/2处，速度每6~3秒移动一个夹板的宽度。

3、再从发根2cm处一直拉向发尾，速度同上。

注意：发尾停留的时间不要过长!4、最后将发片在自然角度从上向下拉一次，速度为每3~1.5秒移动一个夹板的宽度。

二、自来卷发质：1、将温度控制在160°。

2、将发片提升至120°，从发根拉向发尾，速度为6秒移动一个夹板的宽度。

3、再将发片提升至90°，从发根拉向发尾，速度为3秒移动一个夹板的宽度。

4、最后将发片在自然角度从发根拉向发尾，速度为1.5秒移动一个夹板的宽度。

三、受损发质：1、将温度控制在120°~140°之间。

2、将发片提升至90°，从发根2cm处拉至健康与受损接近的部位，每3秒移动一个夹板的宽度，供拉2次。

然后再从发根一直拉向发尾。

3、最后将发片在自然角度从发根拉向发尾，速度为1.5秒移动一个夹板的宽度。

做离子烫时，夹板的力度是根据发片的厚度，顾客的承受能力，发质的状况而定的。

发片厚，力度适当大些。

或根据顾客的承受力选择适中的力度。

发质健康，力度适当大些，干性受损发质的力度稍微轻些。

总之，不能死记，应根据顾客发质的具体条件灵活多变的应用才是最佳的选择。

在离子烫后可以剪发!不过记住第一要用刻痕剪法!第二就是不要用牙剪!因为在离子烫后用剪刀按照平时剪发的手法很容易使头发毛燥用牙剪容易破坏头发的重量线!如果你烫后再剪的时候就会影响果!要想烫出如水长发，托尼盖要求要严格遵守负离子烫发的操作过程。

首先，软化发质是基础，将离子膏(M1B)均匀涂抹直发片上，梳均匀，按发质的受损程度来决定药剂的停留时间，软化上离子夹，注意夹发的角度、力度、温度及到发根的距离。

英国迪柯托尼盖精华概论

英国迪柯托尼盖精华概论一：基础部分。

有6款发型表达技术，表达７种不同的概念。

1：齐装式定义是上面长下面短。

上面的头发可以覆盖下面的头发，由里向外垂直空间形成一个平面。

是无层次，无动感的，纹理静止的形态。

主要由线条表达发型形态。

外线与地面平行产生，称为方形直线。

外线前短后长，称为圆形直线。

外线前长后短，称为三角形直线。

2：边缘层次定义上面头发长,下面的头发短.上面头发无法压盖下面的头发，从下向上逐渐堆积重量.角度再1度到89度产生。

常用的45度与低于45度。

层次弱，纹理弱，动感弱的形态。

主要由重量表达发型形态，边缘层次也有方圆三角的变化。

3：去除层次定义是上面短下面长。

从上向下逐渐延长。

角度再90度或90度以上产生。

层次强，纹理强，动感强形态。

主要由层次表达发型形态。

去除层次同样有方圆三角的变化。

４：三角形定义是与头部曲线相反的形态齐装式三角形：前长后短０度修剪边缘层次三角形：１度－８９度与头皮相反去除层次：９０度以上与头皮相反５：方形内部有直角的平面齐装式的方形不可以变化，直角与发丝形成边缘层次和去除层次的方形可以变化，直角在平面的本身产生5：圆形跟随头部曲线形态齐装式圆形：０度前短后长边缘层次圆形：１度—８９度平行于头皮去除层次圆形：９０度平行于头皮７：组合层次:单一的学习组合的运用组合的运用设计的体现在不同的区域以及不同的空间用形状进行组合。

精华：基础部分中的6款发型，主要是以发型表达技术和形状，让发型师认识技术，理解的技术。

训练发型师基本功，观察力的部分。

托尼盖发型师必看北京迪柯汤尼盖原创文章

汤尼英盖美发学校托尼盖大师班精髓总结——北京迪柯托尼盖学校大师班精髓所在托尼盖精髓是以实用性，商业性，系统性为主。

汤尼英盖的发型是以动感，时尚，前卫，个性为主。

作为一名发型师没有学习过托尼盖的技术，不可以成为一名合格的发型师。

没有学习系统的汤尼英盖美发技术课程，更是建立在刚刚入门的基础上。

如果学习了托尼盖大师班课程，会给我们带来什么样的价值呢？以及未来我们要如何运用托尼盖系统的大师班技术呢？迪柯老师告诉我们，首先，学过了，不代表学会了。

只是理解了掌握了而已。

老师永远只可以交给发型师方法，而运用方法的人才是最重要的。

要想把托尼盖的技术用好，必须掌握以下几点。

我们作为系统托尼盖大师班课程毕业的发型师，要知道我们到底学习什么？可能有些人学习了后面的课程，前面的课程有所遗忘。

我们每次在教学的过程中，会把笔记做得非常想详细。

这样即使有时候忘记了，也可以随时找到记忆。

下面迪柯老师带领大家重复一下托尼盖大师班的课程，帮助大家更好的运用托尼盖系统的大师班课程。

托尼盖大师班课程包括经典剪裁课程，当代创意课程，创意色彩课程，吹风造型课程，烫发精髓课程。

这些课程都是连贯性，和阶梯状的，所以称为系统的托尼盖课程。

我们先从经典剪裁课程开始。

看一下，在经典剪裁课程中主要表达什么。

我们都知道托尼盖的12款发型，是的托尼盖经典剪裁课程主要是以12款发型为主。

结合系统理论。

全面的剖析技术与精髓。

有些人认为技术不重要。

只要可以让客人满意就可以了，事实上无数发型师做了5年8年之后，觉得迷茫。

甚至想要转行。

就是因为没有掌握技术的根本。

发型师只想一心向上长，却不注重扎根。

试问一棵树，是一边往上长，一边往下扎根的。

只要长得枝繁叶茂的大树，都是根扎的越深。

所以才不会被一阵风吹到。

托尼盖发型师一直想要做出变化形态较多的发型。

喜欢一些创意发型，比较喜欢创新。

在此去找自己的成就感。

但是，总是在一些情况下，创造出有视觉感的发型。

但是下一次再剪的时候，却没有灵感了。

托尼盖美发学校美发必备的染发技巧

托尼盖美发学校美发必备的染发技巧
———北京迪柯托尼盖美发学校提供
要想染出漂亮的头发可不是件容易的事,汤尼盖美发学校迪柯老师介绍如何染头发.掌握了专业的染发技巧,相信你肯定可以染出漂亮的头发来.
专业发行师的染发技巧一：上色之前给头发做好清洁。

发型师会告诉你在准备染头发之前几天不要洗头发，灰尘和油脂能帮助保护头发。

但是北京汤尼英盖建议你还是把它洗掉，这样粉尘、油脂和造型产品不会模糊光的放射，让发型师能更清楚的看出他要处理的头发到底是什么颜色。

想到得到最理想的染发效果，先把头发做出你平时的造型。

如果你习惯直发，那去理发店那天就不要把它卷成发卷，因为染出来的色彩会因为头发造型的不同而有所不同。

这点很重要，因为发型师需要知道应该把高光部分放在哪才能实现最自然的效果，热水会打开你头发的毛鳞片，也就是头发色素分子的藏身之处。

一旦毛鳞片打开，染上的色素分子就更容易脱落，染好的头发就容易变色。

这就是为什么刚刚染完的几天内，发型师都不建议你洗头发的原因，你需要等毛鳞片闭合后才能更好的固色。

为了让染色更持久，染发的适应期过去以后，也还需要坚持用温水洗头，才能更好的将染过的色泽保持得更久。

迪柯托尼盖美发学校“凌乱的高贵”七大介绍

迪柯托尼盖美发学校“凌乱的高贵”七大介绍迪柯托尼盖推荐这款生动的发型需要多种技术和良好的感觉来控制完成。

“凌乱的高贵”是汤尼英盖辉耀创意的典型：尽管结束后的效果看起来是那么柔和，那么自然，但是这款发型必须要达到绝对的精确度才可以得出这样的效果。

这里所说的精确度就是托尼盖剪发技术的基础。

移走发量(俗称打薄)，结合重的外线形状，得出一个内部自由但却外线清晰的形状，使“凌乱的高贵”极度适合不同的发质,从直发到卷发都适合.步骤1：找到自然分界线，从发旋到脖颈将头发一分为二。

从枕骨处取水平分区一直到耳朵上方。

用梳子的宽齿一侧将头发梳下来，长度按照自己的要求来决定。

如果头发需要烫，可以保留多一些的长度。

继续按照这种方式进行分区，一路做到自然分界处，再做前面部分。

注意：梳子梳理发片的角度是为了产生最小程度上的重量堆积。

步骤2：另外一侧用完全一样的方法进行。

检查对发片的拉力、每一发片的长度和角度是否与完成的一侧相一致。

下一步……就是内部的形状。

步骤3：从发旋到脖颈取垂直的分区。

然后从枕骨上方到耳朵上方取水平的分区，用这种方法将剩余部分干净地梳下来。

现在从脑后中间位置开始，取垂直的分区，将发片直着拉出头部，剪一条方的线条，对发际线部分的发片不再进行二次修剪，使其自然垂落下去。

步骤4：将接下来的分区发片带到脑后进行修剪，保留耳后部分的发量。

小贴士：用这种方法，一条干净的外线形状被小心的保留下来。

在侧面取垂直的分区，并将所有发片向后带进行修剪，与耳后部分做连接。

用同样的角度做前面的发际线部分，让外线部分垂落下来。

步骤5：用同样的方法修剪另外一侧，用第一片分区作为引导线。

步骤6：在头顶部分取水平分区，将发片向后带，去除多余的发量。

跟随头形的形状将外线修剪得有些弧度感。

步骤7：将两侧的发片做连接，保证量感的均匀分配。

将每一片分区都向后带，从而保留已经建好的外线形状。

完成(后迪柯汤尼盖创新烫发部分“旋转烫发”)。

英国迪柯托尼盖表达设计发型三大技术

英国迪柯托尼盖表达设计发型三大技术设计发型的精髓是什么呢？在英国迪柯托尼盖美发学校的时尚设计课程中主要突出系统的设计方法和概念，并用发型案例开阔发型师的思维，让发型师可以全面的掌握设计发型的方法和能力。

当发型师掌握了英国迪柯托尼盖美发学校时尚设计课程系统设计能力和方法之后，要想突破以前的局限设计出超越自我的发型。

必须要注意以下的几个精髓的要点。

首先我们掌握了迪柯托尼盖的设计发型概念，和设计发型的方式以及原则之后。

我们要突破自己的固定思维，才不至于用托尼盖的技术还在剪以前的发型，只是更加标准。

就是要注意的第一个精髓独立设计。

设计发型时，发型师心中要什么形态，都是可以设计的。

很多发型师在没有设计发型之前，就在想着这样不行，那样不可以。

试问，这样可以设计出变化的发型吗？就是因为发型师心中的局限性太多，所以无法突破。

如果不突破这一点的话，就算掌握所有的方法和能力，也是无法创造更多的发型形态的。

现在英国迪柯托尼盖学校迪柯老师明确的告诉你，设计发型可以每个区域独立设计。

有人会想，这样是不是乱剪呢？当然不是，不管你在不同区域里面要什么形态都是合理的。

只要可以迎合风格，修饰素材就可以。

只要是和客人就可以。

有人会说，不好看怎么办呢？首先迪柯老师强调的是，只有先这样，发型师才会突破自己，只有先突破自己才可以将迪柯托尼盖的系统技术和方法运用的更好。

当一个发型师可以突破独立设计的时候。

要注意设计发型的精髓第二点。

整体融合是设计发型精髓的第二点。

当发型师可以掌握独立设计的思维突破之后，可以在组合设计发型时候，产生更多千变万化的形态。

但是还要注意的是虽然有很多发型形态，但有可能会失去美感。

设计发型时候，还要注意整体的融合，每个区域在修剪和设计的时候，要考虑到整体的融合。

否则就是在乱剪，是在为了剪发型而剪发型。

我们在迪柯托尼盖的时尚设计课程中已经掌握了设计发型的流程和目的。

要突破思维一定要做到独立设计，要想整个发型有美感，一定要整体融合。

托尼盖美发学校与你分享染发小技巧

托尼盖美发学校与你分享染发小技巧
迪柯托尼盖每个发型师都要学习的染发知识，都必须掌握染发前的程序。

1染发之前程序，首先了解顾客头发上有没有喷发胶什么类似的东西，有的话没办法操作的时候，一定要先深层冲洗，记住在冲洗的时候不要把顾客的头皮抓伤，如果头皮受损，当你染上染膏的时候盛入头皮，顾客就会感觉到头皮刺激就会感觉到烧伤发痒的时候，就给顾客留下了意愿，即使你这次把头发染的在好在漂亮，下次当顾客要在染的时候，就会考虑到头皮会受伤，就会想着到底要不要在染因此给顾客留下很深的意愿，在这在染前要先测试顾客会不会有过敏的症状，如果有过敏的症状，就要先给顾客做头皮护理。

2色板读解，要帮顾客染头发的时候，我们自己心里面都要有个底数，首先顾客是原发色，就是说第一次染发的，就是从头到尾就是同一种颜色，当第二次或第三次染发的时候，就出现了有发根的颜色，和发尾的颜色，在下来要确定给顾客染的是什么颜色，这叫目标色，通常色板上都有几个数字，现在来做个比如7.62.。

7在中文就是代表头发色度，6代表头发的色调，在欧洲7就是代表色度，62则用S代表色调，色度0到10代表数字越小色度就越深，数字越大色度就越浅，这个7就是代表亚麻，也就是浅亚麻色，6代表主色调2代表附带色调。

3上色程序，A分为进色{加色}B，褪色{去色], 染发有分为全染，和挑染，还有立体挑染，4操作手法。

当你上色膏的时候，发片要抓到九十度，用梳子涂鸦。

5检查方法。

1光阳检查法。

2反光值检查法，中间补色，冷却锁色。

6.冲洗方法7剪吹造型，8染后护理。

托尼盖美发技术资料

托尼盖美发学校全部技术资料概述基础技术是从一个基本的剪技术开始这些技术能适合没长度与纹理，它们包括直线剪切边缘层次重量和层次。

精典剪发部分创建的是在肩膀上方有强烈外线的形状。

动感技术创造纹理与长度以及适用柔和的外边界线，他们是通用的要根据具体情况很个性化的形状。

精剪平方作为一个专业的发型设计师，我们懂得为什么一个基础的教育平台是经典技术的基础核心准则，并且它是创建沙龙工作业绩和高级技术的重要部分。

Toni&Guy精剪平方，是在沙龙同伴之中和学术界训练过程中的结合，集中了十四款发型的经典技术。

在这个新的版本中，这一套方法的重点地方是简化了写和口述，在技术概要中只简单叙述，然后再开始泶一详细讲述技术。

六个最基本的技术，包括了对One length\layering\graduation剪法的长度及纹理的讨论分析和论证。

三个经典的剪发技术，创造的是一个强烈的外围边界线形状，并在肩膀上赢造出一个永恒经典的线条。

三个动感的剪发技术，结合了层次与纹理，创造出非常适用与柔和的形状，它是很通用和常用的方法。

在书的最后部分给出了一个指导，依据个人和顾客自己的需要去剪裁一个适合个性化的经典的形状，这就是Toni&Guy精剪平方剪发系统。

方法论掌握科学方法之前首先要明确四个重要的环节→分线与分区→分配状态→提升角度→剪切断面分线与分区：是指剪发之前头发是如何被分开的共有7条→剖面轮廓线→马蹄形→水平线→对角向前斜线→对角向后斜线→放射形线→中轴线分配状态：是指头发与分线分区的关系，是如何被梳理的它共有四点→自然垂落→全部拉向固定位置→T形与分线呈“T”字形→90度片自头发提升垂直提升角度：只指在头的某个水平位置将头发提起并剪掉，共有四点→0度的提升角度一个手指宽的提升→45度提升→90度提升剪切断面：是指剪切线的形状，描述剪切线有五条→方形的→形象化栩栩如生如羽毛状的视觉线→平行的→垂直的→圆形的Terminlolgy术语分线与分区◎部面轮廓线：从前额中点到后颈中点◎马蹄型：从左额角凹陷到右额角凹陷处呈“U”字形◎水平线：平行于地平线◎对角向前斜线：朝脸的方向角度向前的斜线◎对角向后斜线：朝脸的方向角度向后的斜线◎放射形线：从一定点向四周发散◎中轴线：从一个中心点旋转分配状态◎自然下垂：依照地球引力方向梳理◎全部拉向固定位置：与自然下垂以外的一个相对立物而成的固定的梳理◎T形垂直分配：垂直于分界线或分界点梳理◎90度提拉成直角：垂直于头肌梳理提拉角度：◎0度的梳理角度：没有提升◎一个手指的宽度：微小的提升◎45度：在0度90度角中间二分之一处◎90度：垂直于头肌或提升剪切线◎方形的：一条水平的线◎视觉线：一条柔和的线◎平行线：一条与分线呈相等距离的线◎垂直线：垂直于地平线◎圆形线：跟随头形的线基础部分是基本的技术是构成剪发的基础，这些技术能被改变，并适用于不同的长度和结构，他们包括直线，向前的边缘层次，有一定重量的层次，以及层次的变化。