女装结构设计

除后浮，但不使背骨中心隆起
2. 省道变化方法 旋转法 量取法 剪切法
要点：* 省道变化时，其对准BP的夹角不变 * 三种方法中以剪切法运用最广泛，且最方便
第二节 分割线变化
╱ 胸省（背省）+腰省→纵斜向分割（典型：公主线） 联省成缝=省道的组合 — 腰省、胸省的变异→横向分割（典型：复肩
分割）
╲ 任意造型（纯粹的装饰性）
注意配伍关系 （袖山——袖窿、领身——领窝、前后衣（裤、裙）身侧缝、 肩缝、内外袖缝、腰节——腰缝）
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第三节 女装人体测量
一 、 女体体表特征 骨骼 要点：* 骨骼的端点常是服装用测体时的依据
（第七脊椎点、前锁骨中心点、肩突点、胸点、肘点、膝点、踝点、 茎突点） * 人体的运动首先是骨骼的位移
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第二节 纸样设计的意义
1、首先，纸样设计必须以人体的生理结构、运动机能为物质的 结构基础，这是和工业造型不尽相同之处。
2、其次，服装的社会文化属性有要求纸样设计不能像工业造型 那样基于普遍而固定的使用功能的造型规律进行，而是最大限 度的满足不同种族的文化习惯、性格表现、审美情趣的要求。
根据年龄、性别分类：少儿型、成人型;男装、女装 根据服装种类分：各国家情况不同
根据宽松量的不同：0cm 、 8cm 、10cm 其中松量8cm. 10cm的较多 根据作图法的不同而不同： （1） 胸度式：控制部位（S、N、SL、FBW）均为胸围尺寸的一元方
程. Y=f(B)——应用广泛 （2） 短寸法：直接测量人体各部尺寸 三、原型的构成要素
注意：每条线的功能必须说清 二、结构制图符号
注意：该表对国家标准有拓宽 要点：规定的意义是工厂的技术法规、统一的技术语言
统一的技术规范 统一的技术行为
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三、服装结构制图的名称术语
1、重要的纵向示图术语 衣身：前（后）中线、叠门线、前胸（后背）线、 前（后）领窝宽线、前（后）胸围线 裤身：前（后）裆线、前（后）侧缝线、前（后）烫迹线、 前（后）窿门宽线 袖身：前（后）偏袖线、前（后）袖肥线、袖中线
时期。 1897年，随着许多以手工操作的缝纫机写相继问世，大大提高了
服装产品的质量和产量。此后，专门分科的工业化生产方式应运而生， 出现了专门的设计是、样板师等。这种生产方式的显著特点是批量大， 另外，由于分科加工形成，要求纸样更加全面、系统、准确、标准化。 工业纸样正是为了适应这些要求产生的。
三、纸样的分类 （1）用于批量生产的工业纸样。 （2）家庭使用的简易纸样。
标准体H*-W*=（H*-B*）+（B*-W*）=（4～6）+（14～18）=18～ 24 cm a、b、c、d、e、f为下装的省道，目的是解决腰臀差。
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2、 腰、臀、腿的侧部形态 要点：人体角a、b、c、d对应于裙装的波浪裙、小波浪裙、A型裙、直 身裙的侧部形态
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省、裥
╱
变化结构
第二节 基础领窝 结构本质：人体颈根围（BNP-SNP-FNP）→原型领窝→基础领窝 结构模型： 结构关系：lf + lb = N/2 总领窝宽/总领窝深∈（1.3,1.4）
立领结构
< 90°
╱αb = 90°
╱只有领座
> 90°
——单立领
1. 结构种类
╲上口线为直、弧
╲领座+翻领 ╱领座与单立领同╲ 翻立领
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第七章 衣袖结构
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连袖分割袖结构制图
1. 连袖结构制图 按风格估出衣身袖窿框架→按风格（0°~45°）估袖中线→
按风格取袖山高（0~11㎝~15㎝~18㎝）→画出袖身（袖口前偏 量≤3㎝） 2. 分割袖结构制图
单立领制图方法
要点：* 实际领高应根据αb及领窝开深形状制定 * 领下口的基础线l切线的确定与领座与领窝的相互关系确定，切点↓↑领
座垂直程度↑↓ * 领座的前部造型中的中线角应略大于立体造型中线角
扁领：
翻折领结构 要点：与翻立领的差别——翻立领中翻领与领座是分开的
翻折领中翻领与领座是连体的 1. 结构种类
注意：测量方法必要时要示范，特别注意围度尺寸要达到水平围长的要求。
第三章 女装衣身结构变化
女装基础纸样变化
基础纸样：
原型——结构最简单，将三维人体尺寸展平为二位平面图形的纸样
基型——在相同品种中款式最简单的纸样
一、基础纸型的种类
梯形
原型：根据成型形态 箱型
1、教学用
卡腰型
基型：原型的基本公式+变量——减少操作程序，提高工作效率
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第三节 裙装的结构设计方法
1、裙装原型：
要点：
前（后）省A
前（后）省= H-W/2
前（后）省B 为近似作法
源自文库
侧缝
后腰缝必须低于水平线1 cm
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骨骼 关节 骨骼 肌肉 皮肤 * 骨骼支撑人体的形体
骨骼点 体形点 骨感美 肌肉 要点：* 重要肌肉群：与上衣有关：僧帽肌、三角肌、胸大肌、背宽肌
与下装有关：臀大肌、胫骨前肌、股外肌
肌肉在运动中的变化路线
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比例： 头身比——以头长为单位，衡量其他体部的大小 百分比——以人体体高为单位，衡量其他体部占其的比例大小 黄金比——以某部位长为1，其他部位与之成1.5~1.7比例 相互比——以某部位为单位，其他部位与之的百分比关系
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第五章 基本纸样造型
第一节 省道结构变化
1. 省道种类 ╱ 对准BP——围绕BP360°旋转方位，能使BP处隆起
前衣身 ╲ 不对准BP——主要作成领口省、袖窿省、侧省形式，消除前
浮，但不使BP处隆起。 ╱ 对准背骨中心——围绕背骨中心360°旋转方位，能使BP处
隆起
后衣身 ╲ 不对准背骨中心——主要体现领口省、肩省、袖窿省形式消
╱ 直线形 按前领翻折线的形状分 ─ 圆弧形
╲ 部分直线、部分圆弧形 < 90° 远离颈部
按αb的大小分：αb = 90° —— 垂直状 > 90° 贴近颈部
结构制图方法 A 衣身作图法
要点：该法保证翻折领外口长度 而下口长＜实际领高，故下口长须变形
变化结构
1. 衣领+衣身 = 连身领 部分相连领 =〉按单立领、翻折领的方法作图 整体相连领 =〉画出实际领窝→分别作前后领身，注意前后领角想加
估出该风格连袖结构框架→按设计图估出分割袖造型线→对 相关部位估好配伍关系
要点： ╱ 装饰性 丰富衣身的线条感 线条光滑多为斜形
分割线的作用 ╲ 功能性 改善袖身上抬的运动舒适性 袖中线角度为0°~65°、下部补充运动松量
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第八章 领子设计
第一节 结构种类
一、纸样的产生： （1）纸样工业化前的状况
19世纪中叶，纸样并不是为了服装的工业化生产而产生，而 是 因为被人们崇尚的巴黎时装太昂贵，一般欧洲妇女购买不起。商家为 了适应市场要求。把时髦的服装复制成向裁片一样的纸样出售。从此， 纸样成为一种商品。
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（2）纸样的工业价值 1830年，第一台缝纫机在美国诞生，是服装工业进入了划时代的
第三节 袖褶变化 袖褶的结构本质：将局部部位的松量以分散
的形式固定化，形成有蓬松感的立体状。 =浮余量——BP附近、背骨中心附近
袖褶的结构形式： 袖褶量 =浮余量+少量装饰量——BP附近
=浮余量+较多装饰量——腰、袖、侧缝
第六章 上衣身设计
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比例分配法（无具体纸样，只是一系列计算公式）
2、产业用基型：
某品种中最简单的款式的纸型，其他款式秩序在此基础上作局部改 动，而不需改变规格尺寸
基型：原型的基本公式+变量
3、研究用
短寸法纸型：
测出人体26个部位的尺寸，得到的是近似于人体皮肤展开的纸型
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二、原型的种类：
根据覆盖部位分类：衣身、衣袖、下装
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四、服装结构制图的艺术要求和方法
1.艺术要求： * 纵向线条与横向线条须成垂直状态 * 基础线条须绘成细形淡色线条，轮廓线条须绘成粗形深色线条 * 小于实物比例时应标明制图比例 * 线条光顺、流畅、有力度感 2. 制图方法： 先横后纵、先前再后、先直后弧、先大后小、 先基础后轮廓、相关部位（部件）
1. 包覆上半身的基本立体的设定 既腰围线、人体围度的确定。WL必须成水平状 2. 胸部的隆起、背部隆起的意义——前后浮余量的产生、前后浮余
量消除的形式
3. 领窝线、胸宽线、背宽线与人体的一致性 领窝线——人体颈根围 背宽线——人体背宽线 胸宽线——人体胸宽线 4. 具有基本的松量 松量是立体构成原型时自然产生的，不是人为的主观确定
≤180°→画顺前领造型 2. 领身+垂褶=垂褶领
作出基本形结构→剪切、拉展垂褶量→修顺结构图 3. 领身+波浪=波浪领 作出基本结构→剪切、拉展波浪量→修顺结构量
第九章 裙子纸样设计
第一节 下装主要类型
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第二节 人体下体重要特征 1、H*—W*的截面形态 要点： 截面中对准O点的线是角平分线
性别差：腰节高度差、胸部形态差、肩宽差、胸—腰—臀三围差
二、 人体体形测量
1、测量基准点、基准线 要点：基准点——常是骨骼的端点
基准线——常是人体形体凹凸状变化大的部位 重要的点、线：BNP、SNP、BP、EP、踝点、NL 、 BL、UBL、LBL、WL、HL、MHL、股下长
2、测量方法 * 产业常用方法：软尺测量（坐姿、立姿） * 科研常用方法：常规：马丁测量法、截面测量法
• 常用测量方法项目：
前腰节长——自SNP~WL沿体表过BP的垂直长 后腰节长——自SNP~WL沿体表过脊骨的垂直长 衣长——自BNP~所需部位的垂直长 袖长——自SP~所需部位沿手臂形态的长 胸围——通过左右BP的水平围长 领围——沿BNP、SNP、FNP为基础领围，
实际领围在颈部领高部位围量 肩宽——左右SP通过BNP的横长 腰围——通过腰部最细部的水平围长 裤长——腰围线~踝骨附近的垂直长 臀围——通过臀部最丰满处的水平围长 上裆长——腰围~臀凹处的垂直长，或裤长—股下长
╱ 无领（无领身只有领高）——前开口——领窝形状即造型
基本结构
后开口
╲
╱立领 ╱只有领座
╲ < 90°
有领（有领身）
╲领座+翻领 * ╲αb = 90°
╲翻折领——领座与翻领成一体╱ ╱ > 90°
╲ 上口线成直线 * 圆弧形
╱ 部分直部分弧
衣身——连身领 ╲
+ 垂褶——垂褶领 ╲
波浪——波浪领 ╱
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第二章 女装人体测量和规格
第一节 服装结构制图的工具
测量长、围度工具：软尺、米尺、短直尺 绘制曲线工具：曲线尺（6形尺、其他尺）
长弧形尺（大刀尺、小刀尺） 测量角度工具：角度器 测量弧长工具：蛇形尺（内含铅条，可自由弯曲） 复写工具：钻子、复描器 绘画用笔：铅笔（HB、2B） 第二节 服装结构制图基本知识 一、结构制图线条
2、重要的横向示图术语 衣身：上平线、衣长线、袖窿深线、腰节线、臀围线、 前（后）领窝深线、前（后）肩斜线 裤身：上平线、裤长线、前（后）上裆线、前（后）臀围线、 前（后）中臀围线、前（后）中裆线 袖身：上平线、袖长线、袖山高线、袖肘线
注意：图示应采用PPT形式，讲清各线条的位置及作用。
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2020/11/16
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第一章 纸样的工业价值和设计意义
第一节 纸样的产生与服装工业
纸样( pattern)是现代服装工业的专用语，含有“样板”，“标准” 等意思，是服装设计的重要基础之一。它是达到服装设计者意图的积 累和媒介；是从设计思维、想象到服装造型的重要技术条件。然后， 它的最终目的是为了高效而准确的进行服装的工业化生产。因此，纸 样也是服装工业化和商品化的必要手段。
第四章 女装纸样设计原理
一、衣身中心省 廓型 平面---宽松---无省 立体---合体---省
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二、省的转移 方法一：切展法 （1）复制衣身原型 （2）设计新省位 （3）沿新省剪开到BP点 （4）合并原省 （5）新省打开 方法二：旋转法 （1）复制衣身原型 （2）设计新省位 （3）按住省尖点旋转纸样，使原省闭合 （4）从新省位复制余下制成线到闭合省位，完成制成线