女装结构设计
女装结构设计 第一章 女衬衣结构制图原理
三、通摆褶衬衣
1、款式特点：较合体型，通摆褶，“V”字领型另加平领由 一片袖分割成的两片袖。
2、参考尺寸：
L B S 袖长 袖口
净尺寸 58 84 39 18 16
放松量
+6
成品尺寸 58 90 39 18 16
结构图制图说明：
1、V字领结构另加领片，领深应首先确定。 2、下摆中应增加褶量。同时要计算WL收褶后的量。 3、袖片为一片袖分割成的两片袖分割的位置在胳膊肘的方向。
结构说明：
1、公主线凸向应为BP点的方向，突起处剩余的 省可作为吃势，使胸部附近增加容量。
2、分割线为流线型。 3、装饰省的长度必须在3cm以上，分割线应适 当向侧缝移动。
三、省转移的应用
1、对称省的设计
不同的基础省的设置所得到的结果在外型上都有所不同， 因此在款式确定后，新省的由来要综合分析款式特点来确定基 础省的个数，使结构更符合设计意图。
二、收腰半袖
1、款式特点：较合体型，无领，斜襟，尖下摆，有背缝。 2、参考尺寸：
L
B
净尺寸 56 84
放松量
+6
成品尺寸 56+7 90
S 袖长 袖口 39 18 16
39 18 16
结构图制图说明：
1、腰围值由胸围值收一定量确定，这是必须对成衣腰围值有一个计算。 2、前片总收腰量为2.5+1.5=5cm，后片的收腰量为2+1.5+1=4.5cm， 较前片多0. 5m。前后的差小于1cm的允许量。 3、领宽在基础领窝上增加了宽度，这样可保持肩斜线不变。 4、斜襟宽度的确定由搭门宽，最下一粒扣的位置及斜襟下口交角的位 置所决定。 5、无领装的领宽及后领深都应较基础领窝加大一些。
女装结构设计教案
女装结构设计教案一、教学目标通过本教案的学习，学生应能够：1. 掌握女装结构设计的基本原则；2. 熟悉女装各种部位的造型和功能；3. 运用所学知识设计并制作出符合潮流的女装。
二、教学内容1. 女装结构设计的基本原则1.1 空间感和动态性- 衣服的结构设计应注重呈现出空间感，给人一种立体的视觉效果；- 同时要注意服装在运动时的动态感，要保证运动舒适度的同时保持美观。
1.2 款型设计的合理性- 对不同身材比例的女性，要选择适合的款型，以展现她们的优点并遮盖缺点；- 各个部位的设计要符合整体款式，形成完美的整体协调性。
1.3 细节设计的重要性- 注意设计细节可以使服装更加独特和有吸引力；- 细节设计包括纽扣、褶皱、拉链等装饰元素，可以提升服装的整体质感和视觉效果。
2. 女装各种部位的造型和功能2.1 领口设计- 不同的领口设计可以适应不同的场合和季节；- 不同领口的设计可以突出面部线条和优点。
2.2 袖子设计- 袖子的设计可以影响上半身比例和视觉效果；- 不同袖子的设计可以展现不同的风格和氛围。
2.3 腰部设计- 腰部设计可以改变身材的比例，使身材更加匀称和美观；- 腰部设计还可以展现女性的身材曲线。
2.4 裙摆设计- 裙摆设计可以使整体造型更加丰富和立体；- 不同裙摆设计还可以展现不同的风格和氛围。
3. 运用所学知识设计女装3.1 了解流行趋势- 学生需要了解当前的时尚流行趋势，才能更好地设计出符合时代潮流的女装；- 可以通过观察时装周、阅读时尚杂志等方式获取流行趋势信息。
3.2 创意设计- 学生可以发挥自己的创意和想象力，设计出独特的女装；- 创意设计可以包括图案设计、面料选择等方面。
3.3 手工制作- 学生可以使用裁剪和缝纫技巧，将设计好的女装制作出来；- 手工制作要求精细，注重每个细节的处理。
三、教学步骤1. 介绍女装结构设计的基本原则（10分钟）- 分析女装结构设计的重要性和影响因素；- 讲解空间感和动态性的概念，以及款型设计和细节设计的原则。
服装女装结构设计-PPT课件
第二章 女体体形特征与测量
图 2-1 人体的方位
第一节 人体的结构
图2-2 人体方位俯视图 第二章 女体体形特征与测量
图2-3 人体方位与结构因子
第一节 人体的结构
二、人体的构造 （一）骨骼（图2-4）
人体的骨骼包括头部骨骼、躯干骨骼、上肢骨骼、下肢骨骼。
图2-4 人体骨骼 第二章 女体体形特征与测量
三、常用工具
1. 测量工具 卷尺。 2. 作图工具 方格尺、直尺、角尺、弯形尺、6字尺等。
第三节 结构制图规则、符号与工具
3. 记号工具 划粉、复写纸、锥子。 4. 裁剪工具 工作台、裁剪裁刀、花齿裁刀。
第一章 绪论
第一章 绪论
思考题：
1.服装如何根据功能进行分类？ 2.服装结构、结构制图、结构平面构成、结构立体构成的概念。 3.基础线、结构线及轮廓线分别包括哪些线条，在结构制图中有什么区别？
第一节 服装结构设计课程概述
一、课程性质
服装学是一门跨学科的综合性学科，研究领域如图1-1：
社会学范畴
纺织品设计
服装学
哲学范畴 服装构成学范畴
款式设计 结构设计
商业范畴
缝制·生产
图1-1 服装学的学科体系
着装评价·管理
型常 学重 中要服 起的装 着课结 承程构 上之设 启一计 下，是 的它服 作在装 用整造 。个型
平面构成方法
服装结构 设计方法
图2-8 测量基准线
第二节 人体体型测量
3.测量项目（图2-9）
图2-9 测量项目 第二章 女体体形特征与测量
第二节 人体体型测量
四、测量工具
1.接触式
卷尺
马丁测量仪
角度计 皮质厚度计
女装结构设计教案
女装结构设计第一章女装原型第一节文化式女上装原型的构成原理一、原型的制图（上衣、裙子）二、原型的分类和分析三、原型的修正1、胖体2、瘦体3、挺胸体4、驼背体5、扁身体6、圆身体1：1纸样一份，要求针对自己的体型数据，制作一件原型。
（此原型要求裁剪、缝制、试穿、修正）1：5硬板纸样一份，预习。
1、女装原型是复合人体哪一体块的结构？为何将该体块作为原型结构？2、女装原型属于女装中哪一类服装的基本型？松量是怎样设计的？试析原型的使用范围。
3、为何女装原型的前摆缝较后片多出 2 cm？第二章原型的基本原理应用（一）第一节原型的三个基础原理及应用一、对位法则及省移原理1、省的概念及其作用（1）什么是省（2）省的作用2、乳凸量、预留胸省量、腰胸差量、前后差量间的关系3、对位方式与体型、服装造型的关系4、省道转移与造型设计（1）省道的形式（2）省道转移（3）省道变褶裥（4）省道变分割线第二节裙子基本纸样变化原理及应用1、腰省变摆量2、腰省变分割线3、腰省变褶裥裙子的工艺实践。
（用彩色卫生纸操作）1：5各练习二份1、省的类型有哪些？应如何应用？2、常用的省移方法有哪些？试述省移原理的规律。
3、试析全省量的构成及应用方式。
4、试析柔和胸省的设计方法。
5、乳凸量设定的依据及其应用。
第三章领型的结构变化设计第一节领子概念一、领围的测定方法1、测量要领2、测量方法二、领的分类1、立领2、翻领3、驳领4、变形领三、领成型原理—一领的立体构成四、配领松量的构成原理1、领面、领座、夹角、领外沿尺寸、前偏量的认识2、肩颈领面宽、领座高、二者夹角的关系与领的造型第二节立领的结构原理及变化设计一、立领的起翘量设计原理1、脖颈结构与立领的起翘量设计二、立领的舒适性1、立领舒适性的掌握原则三、立领的变化设计1、中式立领2、连身立领（领省的应用）第三节各类领型的结构原理1、无领1、翻领2、驳领3、变形领典型领型的1：1纸样绘制十款及工艺实践。
服装女装结构设计
等。 10.塔克：将衣料折成连口后缉成细缝，起装饰作用，取自于英语tuck的译音。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
三、部件术语
1.衣身：覆合于人体躯干部位的服装部件，是上装的主要部件。 2.衣领：围于人体颈部，起保护和装饰作用的部件。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
四、结构制图术语 （一）基础线 1.衣身基础线 ：前后衣身基础线共有17条， 如图1-5所示。
第一章 绪论
图1-5
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
2.衣袖基础线 袖片基础线共有11条，如图1-6所示。
第一章 绪论
图1-6
缝合线的总称。如止口线、领窝线等。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
6.各种图示 （1）效果图：也称时装画，是设计师为表达服装的设计构思以及体现最终穿着效果的一种
绘图形式（图1-2）。 （2）设计图：也称款式结构图，为表达款式造型及各部位加工要求而绘制的造型图，一般
领上口、领下口、领外口、领座、翻领、领串口、领豁口 3.衣袖：覆合于人体手臂的服装部件，广义包括与袖山相连的衣身部分。 袖山、袖缝、大袖、小袖、袖口、袖克夫。 4.口袋：插手和盛装物品的部件，按功能和造型的需要可有多种不同的形式。 5.袢：起扣紧、牵吊等功能和装饰作用的部件，由布料或缝线制成。 6.腰头：与裤身、裙身的腰部缝合的部件，起束腰和护腰作用。
女装结构设计教案
一、教案基本信息教案名称：女装结构设计教案课时安排：2课时（90分钟）教学目标：1. 了解女装结构设计的基本概念和重要性。
2. 学习女装结构设计的基本原理和方法。
3. 掌握女装结构设计的基本技巧和步骤。
教学方法：1. 讲授法：讲解女装结构设计的基本概念、原理和方法。
2. 演示法：展示女装结构设计的过程和技巧。
3. 实践法：学生动手实践，进行女装结构设计。
教学准备：1. 教学PPT：包含女装结构设计的基本概念、原理、方法和步骤。
2. 实践材料：纸张、画笔、剪刀等。
二、教学内容与过程第一课时：1. 导入（5分钟）教师通过展示一些时尚女装图片，引导学生思考女装结构设计的重要性，引出本节课的主题。
2. 基本概念（10分钟）教师讲解女装结构设计的基本概念，包括平面结构设计、立体结构设计等。
3. 基本原理（10分钟）教师讲解女装结构设计的基本原理，包括人体工学、服装比例等。
4. 基本方法（10分钟）教师讲解女装结构设计的基本方法，包括测量法、画图法等。
5. 实践操作（15分钟）学生根据教师提供的实践材料，进行女装结构设计的实践操作，教师巡回指导。
第二课时：6. 结构设计技巧（10分钟）教师讲解女装结构设计的技巧，包括剪裁、缝制等。
7. 结构设计步骤（10分钟）教师讲解女装结构设计的步骤，包括设计稿、样板、试穿等。
8. 学生作品展示（10分钟）学生展示自己在第一节课时完成的女装结构设计作品，分享设计心得。
9. 总结与评价（10分钟）教师对学生的作品进行评价，总结本节课的学习内容，强调女装结构设计的重要性和应用价值。
三、教学反思教师在课后对自己的教学进行反思，思考如何改进教学方法，提高学生的学习效果。
关注学生的学习反馈，对教学内容进行调整，确保教学目标的实现。
四、作业与延伸1. 作业：学生根据本节课所学内容，完成一份女装结构设计的作品，下节课进行展示。
2. 延伸阅读：学生课后可以阅读一些关于女装结构设计的专业书籍，加深对相关知识的理解。
女装结构设计教案
女装结构设计教案章节一：女装结构设计概述教学目标：1. 了解女装结构设计的概念和意义。
2. 掌握女装结构设计的基本原则和流程。
3. 了解女性人体结构和服装号型的基本知识。
教学内容：1. 女装结构设计的概念和意义。
2. 女装结构设计的基本原则和流程。
3. 女性人体结构和服装号型的基本知识。
教学方法：1. 讲授法：讲解女装结构设计的概念、原则和流程。
2. 演示法：展示女性人体结构和服装号型的图示和实物。
3. 练习法：让学生练习识读服装号型和测量身体尺寸。
教学评价：1. 考核学生对女装结构设计概念的理解。
2. 考核学生对女装结构设计原则和流程的掌握。
3. 考核学生对女性人体结构和服装号型的认知。
章节二：女装裙装结构设计教学目标：1. 了解裙装的结构设计原理。
2. 掌握常见裙装款式的结构设计方法。
3. 能够根据设计要求进行裙装结构设计。
教学内容：1. 裙装的结构设计原理。
2. 常见裙装款式的结构设计方法。
3. 裙装结构设计实践。
教学方法：1. 讲授法：讲解裙装的结构设计原理和常见裙装款式的结构设计方法。
2. 演示法：展示裙装结构设计的图示和实物。
3. 练习法：让学生进行裙装结构设计实践。
教学评价：1. 考核学生对裙装结构设计原理的理解。
2. 考核学生对常见裙装款式的结构设计方法的掌握。
3. 考核学生对裙装结构设计实践的能力。
章节三：女装上衣结构设计教学目标：1. 了解上衣的结构设计原理。
2. 掌握常见上衣款式的结构设计方法。
3. 能够根据设计要求进行上衣结构设计。
教学内容：1. 上衣的结构设计原理。
2. 常见上衣款式的结构设计方法。
3. 上衣结构设计实践。
教学方法：1. 讲授法：讲解上衣的结构设计原理和常见上衣款式的结构设计方法。
2. 演示法：展示上衣结构设计的图示和实物。
3. 练习法：让学生进行上衣结构设计实践。
教学评价：1. 考核学生对上衣结构设计原理的理解。
2. 考核学生对常见上衣款式的结构设计方法的掌握。
女装结构设计衣领结构设计1
2、前部整体相连型
注：后横开领在原来基础再开大≤1cm，前、后肩线 等长。当前、后肩端点吻合时，相当于将前中心 向肩端点处拉，起到前片撇胸作用，必须如此， 否则前衣片不贴合人体。
二、花式无领的结构设计
（四）平领
领座小于或等于1cm。从外观上来看，基本无领 座，领子平平地贴在人体上。
无领又可以分为以下几类：
1．平口型无领：也称为领线领、领口领。 2．花式无领：有饰边无领、抽褶无领、垂浪（环
浪）无领。
第五章 衣领结构原理与设计 实例：无领，其结构有第开一口节型和衣贯领头型的两分种类。
实例：立领——衣领主要由领座部分构成。
（三）翻领
翻领根据外形可分为：翻立领、翻折领、翻驳领
领身包括底领和翻领两部分，一种称为翻立领是指底 领和翻领分离并且领座具备立领的特点的。一种是翻 折领，底领和翻领两部分相连成一体之间出现一条翻 折线。根据其翻折线在前衣身的形状，可分为直线状、 圆弧状、部分圆弧部分直线状等三种翻折领。再一种 是翻驳领，由领子前部及衣身组合的一部分共同翻折 形成的敞开式的一类衣领。其底领可相连，也可分离。
小结
立领的结构设计：
1、立领的三种状态：直条形、贴颈形、离颈 形。
2、领下口线决定立领的三种状态。
直线
直条形
向上弯曲
贴颈形
向下弯曲
离颈形
小结
3、连立领的决定因素及其变化：
上限
重叠量为零 向上弯曲形 平面形态最强
切点
下限
重叠量最大 直条形
立体形态最强
4、重叠量裁剪的解决方法：
利用省道转移 利用分割线
女装结构设计教案
女装结构设计教案第一章：女装结构设计概述1.1 学习目标了解女装结构设计的概念和重要性掌握女装结构设计的基本原则和方法1.2 教学内容介绍女装结构设计的定义和意义讲解女装结构设计的基本原则，如比例、对称、平衡等介绍女装结构设计的方法，如测量、绘图、裁剪等1.3 教学活动引导学生阅读相关资料，了解女装结构设计的背景知识示范女装结构设计的基本原则和方法，并进行实际操作演示学生进行实践练习，教师进行指导和点评第二章：女装测量与绘图2.1 学习目标掌握女装测量的方法和技巧学会女装绘图的基本知识和技巧2.2 教学内容介绍女装测量的方法和注意事项，如测量身体尺寸、比例等讲解女装绘图的基本知识，如绘图工具、绘图符号等介绍女装绘图的技巧，如比例缩放、线条绘制等2.3 教学活动引导学生进行女装测量实践，注意观察和记录测量结果示范女装绘图的基本知识和技巧，并进行实际操作演示学生进行实践练习，教师进行指导和点评第三章：女装基本型设计3.1 学习目标掌握女装基本型的设计和制作方法学会根据个人特点和需求进行女装基本型的设计3.2 教学内容介绍女装基本型的概念和重要性讲解女装基本型的设计和制作方法，如领子、袖子、裙摆等介绍如何根据个人特点和需求进行女装基本型的设计3.3 教学活动引导学生了解女装基本型的概念和重要性示范女装基本型的设计和制作方法，并进行实际操作演示学生进行实践练习，教师进行指导和点评第四章：女装细节设计4.1 学习目标掌握女装细节设计的原则和方法学会运用不同的细节设计元素进行女装设计4.2 教学内容介绍女装细节设计的原则和方法，如对比、协调、对称等讲解女装细节设计元素的概念和运用方法，如领子、袖子、口袋等介绍如何运用不同的细节设计元素进行女装设计4.3 教学活动引导学生了解女装细节设计的原则和方法示范女装细节设计元素的运用方法，并进行实际操作演示学生进行实践练习，教师进行指导和点评第五章：女装搭配与展示5.1 学习目标掌握女装搭配的原则和方法学会如何展示和评价女装设计5.2 教学内容介绍女装搭配的原则和方法，如颜色、款式、材质等讲解如何展示和评价女装设计，如搭配技巧、展示效果等介绍如何运用搭配和展示技巧进行女装设计5.3 教学活动引导学生了解女装搭配的原则和方法示范女装搭配和展示的技巧，并进行实际操作演示学生进行实践练习，教师进行指导和点评第六章：女装款式设计6.1 学习目标掌握女装款式设计的原理和技巧学会运用不同的款式元素进行女装设计6.2 教学内容介绍女装款式设计的原理和重要性讲解女装款式设计的技巧，如款式的变化、搭配等介绍不同的女装款式元素，如裙装、裤装、上衣等6.3 教学活动引导学生了解女装款式设计的原理和重要性示范女装款式设计的技巧和不同款式元素的应用，并进行实际操作演示学生进行实践练习，教师进行指导和点评第七章：女装色彩与图案设计7.1 学习目标掌握女装色彩与图案设计的原理和技巧学会运用色彩和图案进行女装设计7.2 教学内容介绍女装色彩与图案设计的原理和重要性讲解女装色彩与图案设计的技巧，如色彩搭配、图案选择等介绍不同的女装色彩与图案元素，如色彩、图案、纹理等7.3 教学活动引导学生了解女装色彩与图案设计的原理和重要性示范女装色彩与图案设计的技巧和不同元素的应用，并进行实际操作演示学生进行实践练习，教师进行指导和点评第八章：女装面料与工艺8.1 学习目标掌握女装面料的特点和应用学会女装工艺的基本技巧和注意事项8.2 教学内容介绍女装面料的种类、特点和应用，如棉、麻、丝、毛等讲解女装工艺的基本技巧，如裁剪、缝纫、熨烫等介绍女装工艺的注意事项，如缝合、装饰、整理等8.3 教学活动引导学生了解女装面料的特点和应用示范女装工艺的基本技巧和注意事项，并进行实际操作演示学生进行实践练习，教师进行指导和点评第九章：女装流行趋势与创新9.1 学习目标掌握女装流行趋势的分析和应用学会女装创新设计的方法和技巧9.2 教学内容介绍女装流行趋势的分析和重要性讲解女装流行趋势的分析和应用方法，如观察、分析、预测等介绍女装创新设计的方法和技巧，如改变传统款式、使用新型材料等9.3 教学活动引导学生了解女装流行趋势的分析和重要性示范女装流行趋势的分析和应用方法，并进行实际操作演示学生进行实践练习，教师进行指导和点评第十章：女装设计实践与评价10.1 学习目标掌握女装设计实践的技巧和步骤学会对女装设计进行评价和反思10.2 教学内容介绍女装设计实践的技巧和步骤，如设计、制作、展示等讲解如何对女装设计进行评价和反思，如评价标准、反思方法等10.3 教学活动引导学生了解女装设计实践的技巧和步骤示范女装设计实践的步骤和评价方法，并进行实际操作演示学生进行实践练习，教师进行指导和点评重点解析本教案以女装结构设计为主题，涵盖了十个章节的内容，从女装结构设计概述到女装设计实践与评价，每个章节都是构建女装设计知识体系的重要组成部分。
服装女装结构设计-第五章下装结构设计
第五章 下装结构
图4-34 抽褶裙款式图
第一节 裙装结构设计
抽褶量大小的确定：（根据材料质地和造型设计确定）
第五章 下装结构
图4-35 抽褶量大小的确定
第一节 裙装结构设计
2. 结构制图
第五章 下装结构
图4-36 抽褶裙结构制图
第一节 裙装结构设计
（七） 多节裙
1. 规格设计 W=W*+2cm=70cm HL= 0.1h+2cm=18cm SL=0.5h-5cm=75cm （含腰宽3cm） 多节比例=1.5:1.8:2.6 每节抽褶量=原长×2/3
第五章 下装结构
本章要点 人体WL线以下的服装统称为下装。下装可 分为裙装和裤装。本章将着重从裙装和裤装的基 本结构和变化结构的设计来阐述其原理。
第一节 裙装结构设计
一、裙装分类与结构设计原理
（一）裙装分类
1.根据裙装造型
直身裙 臀围4~6cm
分割
基本造型 A形裙 臀围6~12cm
（图4-1）
波浪裙 臀围＞12cm
第五章 下装结构
图4-24 高腰直身裙款式图
第一节 裙装结构设计
2. 结构制图
第五章 下装结构
图4-25 高腰直身裙结构图
第一节 裙装结构设计
（二） 低腰育克裙
1. 规格设计 W=W*+2cm=70cm （人体腰围线处） 低腰量=4cm SL=0.4h-12cm=52cm
第五章 下装结构
图4-26 低腰育克裙款式图
第五章 下装结构
第二节 裤装结构设计
（3）按裤脚口大小分类
直筒裤：中裆与裤脚口基本相等的裤装，裤脚口＝0.2H～0.2H+5cm；
窄脚裤：中裆大于裤脚口的裤装，裤脚口≤0.2H-3cm；
服装结构设计(女装篇)第十章女裙装结构设计
第二节 裙子名称及分类
一、裙子的分类 （一）按裙子的造型分类在裙子的变化过程中，最能显著
改变裙子特征结构的是外形轮廓的变化。影响裙子外形轮 廓的主要因素有：臀围与人体的贴合程度、裙摆的宽度、 裙子的长度等。同一种轮廓的裙子可设定为不同的长度， 产生长度变化；同一种轮廓的裙子还可以采用分割、褶锏、 斜裁起波浪等设计手法进行二次造型，产生细节变化；将 不同的造型手法综合运用，就可以创造出千变万化的裙子 结构。裙子按外形轮廓可分为：直筒型、A字裙、紧身裙、 圆摆裙、喇叭裙、褶锏裙、塔裙、鱼尾裙等。
4.腰省设定
1）省道的位置：除了侧缝省（侧缝处去掉的省量）之外，当前、后各 一个省道的省量超过4cm时，将省道分割成两个会更为合适。人体的 腰侧省量分配最多，此外，如果考虑到行走时在侧面需要大量加入松 量的话，侧面、前侧面、后侧面的省量应该是基本相同的。为了便于 步行时腿的动作，前侧面的省量应该略大一些。
可以添加腰带等装饰物；裙长至小腿部位，裙摆波浪大， 且双层重叠更富有动感。此款式不受年龄限制，穿着较为 广泛。 2、面料分析： 双层底摆半身裙一般适合轻薄并有一定悬垂感的面料，可 以选择棉、麻、丝绸及化纤材料，例如：薄棉平布、雪纺 面料、印花布或电力纺素绉缎等。
二、半紧身裙
1、款式分析：
姿势 直立姿势 坐椅子上 席地而坐
பைடு நூலகம்
动作
45°前屈 90°前屈
正坐 向前弯腰90°
正坐 向前弯腰90°
臀围平均增大量/cm
0.5 1.5
2.5 3.5
3.0 4.0
3.下摆尺寸设定
裙子下摆的尺寸设定与人体下肢运动和款式有关。下肢运 动包括双腿分开的走、跑、跳等动作以及双腿并拢的站立、 坐下、弯腰等动作。裙子的摆围必须适应下肢广泛的运动， 如上台阶时，若下摆围度不足，就会感到动作受阻，同时 还会损伤面料或撕裂接缝。因此在制作裙子时必须配合各 种用途，充分考虑到下摆松量的需要。一般情况下，女性 以平均步幅行走时下摆围度与裙长关系见表10-3，当裙长 增长时，裙子下摆围度尺寸必须随之增大才能满足人体动 作的需要。
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服装产品的质量和产量。此后，专门分科的工业化生产方式应运而生， 出现了专门的设计是、样板师等。这种生产方式的显著特点是批量大， 另外，由于分科加工形成，要求纸样更加全面、系统、准确、标准化。 工业纸样正是为了适应这些要求产生的。
三、纸样的分类 （1）用于批量生产的工业纸样。 （2）家庭使用的简易纸样。
≤180°→画顺前领造型 2. 领身+垂褶=垂褶领
作出基本形结构→剪切、拉展垂褶量→修顺结构图 3. 领身+波浪=波浪领 作出基本结构→剪切、拉展波浪量→修顺结构量
第九章 裙子纸样设计
第一节 下装主要类型
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女装结构设计
第二节 人体下体重要特征 1、H*—W*的截面形态 要点： 截面中对准O点的线是角平分线
女装结构设计
第三节 裙装的结构设计方法
1、裙装原型：
要点：
前（后）省A
前（后）省= H-W/2
前（后）省B 为近似作法
侧缝
后腰缝必须低于水平线1 cm
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第三节 袖褶变化 袖褶的结构本质：将局部部位的松量以分散
的形式固定化，形成有蓬松感的立体状。 =浮余量——BP附近、背骨中心附近
袖褶的结构形式： 袖褶量 =浮余量+少量装饰量——BP附近
=浮余量+较多装饰量——腰、袖、侧缝
第六章 上衣身设计
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女装结构设计
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女装结构设计
第四章 女装纸样设计原理
一、衣身中心省 廓型 平面---宽松---无省 立体---合体---省
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女装结构设计
二、省的转移 方法一：切展法 （1）复制衣身原型 （2）设计新省位 （3）沿新省剪开到BP点 （4）合并原省 （5）新省打开 方法二：旋转法 （1）复制衣身原型 （2）设计新省位 （3）按住省尖点旋转纸样，使原省闭合 （4）从新省位复制余下制成线到闭合省位，完成制成线
注意：每条线的功能必须说清 二、结构制图符号
注意：该表对国家标准有拓宽 要点：规定的意义是工厂的技术法规、统一的技术语言
统一的技术规范 统一的技术行为
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三、服装结构制图的名称术语
1、重要的纵向示图术语 衣身：前（后）中线、叠门线、前胸（后背）线、 前（后）领窝宽线、前（后）胸围线 裤身：前（后）裆线、前（后）侧缝线、前（后）烫迹线、 前（后）窿门宽线 袖身：前（后）偏袖线、前（后）袖肥线、袖中线
标准体H*-W*=（H*-B*）+（B*-W*）=（4～6）+（14～18）=18～ 24 cm a、b、c、d、e、f为下装的省道，目的是解决腰臀差。
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2、 腰、臀、腿的侧部形态 要点：人体角a、b、c、d对应于裙装的波浪裙、小波浪裙、A型裙、直 身裙的侧部形态
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比例分配法（无具体纸样，只是一系列计算公式）
2、产业用基型：
某品种中最简单的款式的纸型，其他款式秩序在此基础上作局部改 动，而不需改变规格尺寸
基型：原型的基本公式+变量
3、研究用
短寸法纸型：
测出人体26个部位的尺寸，得到的是近似于人体皮肤展开的纸型
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二、原型的种类：
根据覆盖部位分类：衣身、衣袖、下装
注意配伍关系 （袖山——袖窿、领身——领窝、前后衣（裤、裙）身侧缝、 肩缝、内外袖缝、腰节——腰缝）
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第三节 女装人体测量
一 、 女体体表特征 骨骼 要点：* 骨骼的端点常是服装用测体时的依据
（第七脊椎点、前锁骨中心点、肩突点、胸点、肘点、膝点、踝点、 茎突点） * 人体的运动首先是骨骼的位移
╱ 直线形 按前领翻折线的形状分 ─ 圆弧形
╲ 部分直线、部分圆弧形 < 90° 远离颈部
按αb的大小分：αb = 90° —— 垂直状 > 90° 贴近颈部
结构制图方法 A 衣身作图法
要点：该法保证翻折领外口长度 而下口长＜实际领高，故下口长须变形
变化结构
1. 衣领+衣身 = 连身领 部分相连领 =〉按单立领、翻折领的方法作图 整体相连领 =〉画出实际领窝→分别作前后领身，注意前后领角想加
╱ 无领（无领身只有领高）——前开口——领窝形状即造型
基本结构
后开口
╲
╱立领 ╱只有领座
╲ < 90°
有领（有领身）
╲领座+翻领 * ╲αb = 90°
╲翻折领——领座与翻领成一体╱ ╱ > 90°
╲ 上口线成直线 * 圆弧形
╱ 部分直部分弧
衣身——连身领 ╲
+ 垂褶——垂褶领 ╲
波浪——波பைடு நூலகம்领 ╱
2、重要的横向示图术语 衣身：上平线、衣长线、袖窿深线、腰节线、臀围线、 前（后）领窝深线、前（后）肩斜线 裤身：上平线、裤长线、前（后）上裆线、前（后）臀围线、 前（后）中臀围线、前（后）中裆线 袖身：上平线、袖长线、袖山高线、袖肘线
注意：图示应采用PPT形式，讲清各线条的位置及作用。
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四、服装结构制图的艺术要求和方法
1.艺术要求： * 纵向线条与横向线条须成垂直状态 * 基础线条须绘成细形淡色线条，轮廓线条须绘成粗形深色线条 * 小于实物比例时应标明制图比例 * 线条光顺、流畅、有力度感 2. 制图方法： 先横后纵、先前再后、先直后弧、先大后小、 先基础后轮廓、相关部位（部件）
除后浮，但不使背骨中心隆起
2. 省道变化方法 旋转法 量取法 剪切法
要点：* 省道变化时，其对准BP的夹角不变 * 三种方法中以剪切法运用最广泛，且最方便
第二节 分割线变化
╱ 胸省（背省）+腰省→纵斜向分割（典型：公主线） 联省成缝=省道的组合 — 腰省、胸省的变异→横向分割（典型：复肩
分割）
╲ 任意造型（纯粹的装饰性）
1. 包覆上半身的基本立体的设定 既腰围线、人体围度的确定。WL必须成水平状 2. 胸部的隆起、背部隆起的意义——前后浮余量的产生、前后浮余
量消除的形式
3. 领窝线、胸宽线、背宽线与人体的一致性 领窝线——人体颈根围 背宽线——人体背宽线 胸宽线——人体胸宽线 4. 具有基本的松量 松量是立体构成原型时自然产生的，不是人为的主观确定
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第七章 衣袖结构
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连袖分割袖结构制图
1. 连袖结构制图 按风格估出衣身袖窿框架→按风格（0°~45°）估袖中线→
按风格取袖山高（0~11㎝~15㎝~18㎝）→画出袖身（袖口前偏 量≤3㎝） 2. 分割袖结构制图
估出该风格连袖结构框架→按设计图估出分割袖造型线→对 相关部位估好配伍关系
要点： ╱ 装饰性 丰富衣身的线条感 线条光滑多为斜形
分割线的作用 ╲ 功能性 改善袖身上抬的运动舒适性 袖中线角度为0°~65°、下部补充运动松量
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第八章 领子设计
第一节 结构种类
性别差：腰节高度差、胸部形态差、肩宽差、胸—腰—臀三围差
二、 人体体形测量
1、测量基准点、基准线 要点：基准点——常是骨骼的端点
基准线——常是人体形体凹凸状变化大的部位 重要的点、线：BNP、SNP、BP、EP、踝点、NL 、 BL、UBL、LBL、WL、HL、MHL、股下长
2、测量方法 * 产业常用方法：软尺测量（坐姿、立姿） * 科研常用方法：常规：马丁测量法、截面测量法
省、裥
╱
变化结构
第二节 基础领窝 结构本质：人体颈根围（BNP-SNP-FNP）→原型领窝→基础领窝 结构模型： 结构关系：lf + lb = N/2 总领窝宽/总领窝深∈（1.3,1.4）
立领结构
< 90°
╱αb = 90°
╱只有领座
> 90°
——单立领
1. 结构种类
╲上口线为直、弧
╲领座+翻领 ╱领座与单立领同╲ 翻立领
注意：测量方法必要时要示范，特别注意围度尺寸要达到水平围长的要求。
第三章 女装衣身结构变化
女装基础纸样变化
基础纸样：
原型——结构最简单，将三维人体尺寸展平为二位平面图形的纸样
基型——在相同品种中款式最简单的纸样
一、基础纸型的种类
梯形
原型：根据成型形态 箱型
1、教学用
卡腰型
基型：原型的基本公式+变量——减少操作程序，提高工作效率
单立领制图方法
要点：* 实际领高应根据αb及领窝开深形状制定 * 领下口的基础线l切线的确定与领座与领窝的相互关系确定，切点↓↑领
座垂直程度↑↓ * 领座的前部造型中的中线角应略大于立体造型中线角
扁领：
翻折领结构 要点：与翻立领的差别——翻立领中翻领与领座是分开的
翻折领中翻领与领座是连体的 1. 结构种类
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第五章 基本纸样造型
第一节 省道结构变化
1. 省道种类 ╱ 对准BP——围绕BP360°旋转方位，能使BP处隆起
前衣身 ╲ 不对准BP——主要作成领口省、袖窿省、侧省形式，消除前
浮，但不使BP处隆起。 ╱ 对准背骨中心——围绕背骨中心360°旋转方位，能使BP处
隆起
后衣身 ╲ 不对准背骨中心——主要体现领口省、肩省、袖窿省形式消
• 常用测量方法项目：
前腰节长——自SNP~WL沿体表过BP的垂直长 后腰节长——自SNP~WL沿体表过脊骨的垂直长 衣长——自BNP~所需部位的垂直长 袖长——自SP~所需部位沿手臂形态的长 胸围——通过左右BP的水平围长 领围——沿BNP、SNP、FNP为基础领围，