君子兰

叶宽常吐绿，脉络宜分明。

金盘托红玉，银蕊发幽情。

立似美人扇，散如凤开展。

端庄伴肃雅，报春斗寒冬。

君子兰，属石蒜科观赏花卉其植株文雅俊秀，有君子风姿，花如兰，而得名。

是一种多年生的常绿草花，它的叶、花、果，均有观赏性。

一、形态特征根：君子兰的根是典型的肉质根。

有着很好的储水性，也是君子兰较为耐旱的重要原因之一。

幼苗期的君子兰基本是有几片叶子就有几条根。

成龄的君子兰正常长势花根数量都在数十条以上。

根系的繁茂程度直接反应君子兰的长势优劣。

花土适宜、水肥控制适当君子兰的新根很多，君子兰的状态也就好。

开花次数多、一次开花花朵多、结实率相对高，座码大叶数多、叶片宽大肥厚、脉纹高凸、亮度细腻度提高，这一切都离不开可以直接吸收营养的繁盛的花根。

茎：脱落叶片后的根茎一般埋入土壤中，所以地面上见到的是由叶鞘集合而成的“假鳞茎”，并非是真正的茎。

叶：叶片的形态颜色脉纹表面细腻度等都是衡量君子兰品质的重要条件叶尖因品种不同大体可分为三种：渐尖、锐尖、急尖。

叶脉为平行脉，由主脉、侧脉、细脉构成。

有显脉类和隐脉类之分。

叶片一年四季常绿，颜色也因品种不同而各异。

花：聚伞花序。

花葶自叶腋抽出。

花无味，极个别的品种略带香味。

果实与种子：浆果，果实成熟后不开裂，未熟时为绿色或深绿色，成熟后为红色。

果肉极薄。

果实形状多呈不规则形，一般为圆球、扁圆、倒卵圆、长圆形。

种子千粒重800~900克。

二、品种分类君子兰种类繁多，常见的有以下几种三、繁殖君子兰主要以分株和播种繁殖。

但其生长缓慢，生长周期较长，一般繁殖系数较低。

春天花期过后结合换盆，选择生长健壮根系发达的优良单株作为母株，从上掰下一些肉质根（直径0.5厘米）进行繁殖。

根取下后，在其与母体联接那端的顶部以下半厘米处用针刺几个伤口。

处理过的肉质根需在阴凉处阴干1~2天缓缓劲儿或用阿斯批林水溶液浸根10分钟防止根的腐烂。

基质：疏松透气而无肥力的材料。

以蛭石和珍珠岩按1∶4混合。

用瓦盆，根尖朝下，如果根太长可放再太阳下晒软后盘于盆中，万万不能折断。

基质不要添得太满，保证基质与根的上表面持平或略低于针刺处，密度以口径20cm的盆栽5条根即可。

上盆后，可稍喷一点水。

盆放在阴凉处，保持一定的空气湿度50-70%和温度15-20℃机质保持湿润而微干，2个月后伤口便形成愈伤组织，再1个月分化出芽。

当芽萌发的第一片真叶展开后，便可以将小苗移入装有家肥营养土的小盆中经过4年左右小苗就可以长大开花了。

四、栽培技术君子兰的六怕（一）春季怕风吹（二）夏季怕日晒（三）秋季怕淋雨、喷水（四）冬季怕低温干旱（五）上箭开花怕喷水（六）怕乱折乱剪叶君子兰与温度、温差——最适宜生长温度15-25℃，幼苗期适宜温度20-30℃。

生长状态旺盛期一年可以生发8-16片新叶片，气温超过30℃起处于半休眠状态，32℃以上进入休眠状态。

君子兰短时间可耐受5℃上下的低温环境（叶片相对较厚的君子兰耐受低温时间也相对较差）12℃上下君子兰处于半休眠状态，低于10℃君子兰基本停止生长。

君子兰生长期昼夜温差最理想为10-15℃（即白天25-28℃，夜间15-18摄氏度）。

君子兰经过适时低温、避光、停水、停肥后转而增加温度到30℃左右、增加适量光照时间、控水、增肥的一系列“春化处理”可以使君子兰成龄的长势正常的君子兰较为集中的开花，且开花率达到80%以上，并不需要过多的生长激素刺激。

（涉及到他人专利技术，恕不能过多详细介绍）。

关注气温变化，有效掌握君子兰的生长周期为君子兰旺盛生长及开花做好准备。

君子兰与水分——君子兰的根是典型的肉质根富含水分，有人说这表明君子兰较为耐旱。

君子兰在原产地生长分为雨季、旱季，为了应对旱季君子兰“被迫”进化在根系中储存水分。

耐旱相对而言君子兰是喜水的，而且在生长旺盛期对水分量的需求非常大，在那个时期我的君子兰基本是每2~3天就要浇一次透水。

在家中养的君子兰也基本是一周一次透水（浇水后花土含水量100%），其间一次半水（浇水后花土含水量约为70~75%）随半水给适量薄肥（有机肥原液1:10清水的比例；无机肥不超过千分之5的浓度。

且只给长势正常的君子兰施用根肥）。

用此法给成龄君子兰浇水时应注意水不要进入叶芯，夏季还需注意叶腋处也不要有过多积水。

切忌君子兰花盆底部长期积水，有朋友说君子兰浇水多了烂根，实际烂根的原因不是水多了，而是花土种的氧含量不足造成的花根缺氧而烂根（肥水过浓、花盆底部长期积水、花土沥水透气性不强都是造成花土缺氧的原因，而非浇水周期的长短）如此管理君子兰生长状态较好，生长速度快，开花早。

在家庭自然环境下很难到君子兰最适宜的75%以上的环境湿度，而环境湿度低会导致君子兰叶片光泽度下降，细腻度下降。

但我认为养花是一种享受而非负累，养花的主体是以人为本，而非使人变成花奴。

在实际观察中以油匠、技师、大桥为主体成分的君子兰在通常的环境湿度下光泽度、细腻度下降并不明显，以短叶、和尚、圆头……等成分为主体的君子兰在专业温室环境和通常环境下变化非常明显对君子兰叶片观赏有较高要求的花友在选择君子兰时需要注意。

君子兰与光照——君子兰喜光。

但需要适当遮阴夏季遮光率最好在80%以上；冬季遮光率在70%以上。

在人工物理催花期间遮光率100%。

在家庭养君子兰最好放置在阳光直晒不到的地方，相等日照环境情况下叶片厚的君子兰被日光灼伤的程度较轻，水分充足的情况下日灼伤发生可能性较小。

君子兰叶片与光源处于平行状态（南北窗君子兰叶片南北朝向摆放，东西窗则呈东西朝向摆放）且每3~6天调转花盆180度。

如此可以有效避免君子兰叶片因追光源方向而长歪（不排除如染厂、圆头成分较高的君子兰叶片莫名歪长）。

发现叶片长歪对于新叶可以采用遮光纸（烟盒内的锡纸、超市卖的锡箔等不透光的）遮光的办法矫正叶片朝向，即向哪边歪就挡哪边，待矫正后撤去遮光物即可。

对于已经长歪的老叶可以采用衣服夹子将长歪的叶片与较为正常的叶片夹在一起固定，依靠“外力”矫正叶片朝向。

环境湿度大、日照充足的条件下君子兰叶片易出”花脸儿“及叶色变浅。

君子兰与植材——就目前来看还没有任何一种植材可以替代腐叶土对于君子兰的作用。

较为理想的可以起到非常显著的辅助作用的植材是“爱*丝”的颗粒土、粗粒椰糠。

还有朋友用粗粒椰糠为主料辅以“奥绿缓释肥”为营养来源，也收到相对理想的效果。

但与传统的腐叶土种植的君子兰比较还是有长势慢、叶片窄、亮度缺失……等明显差异。

而君子兰使用的腐叶土我经过多种实验，依然是以橡叶为原料适当发酵的腐叶土效果最佳，其它树种叶片为原料发酵成的腐叶土最大缺陷就是不耐腐蚀。

在发酵初期叶片很硬，一旦进行发酵很快就粉碎失去了沥水透气性。

我也曾实验过一种压缩成颗粒的腐叶土。

其形状随类似爱*丝颗粒土但没有后者的良好的吸水性，且易生飞虫，同时长势明显落后于传统的腐叶土种植的君子兰。

我现在以传统橡叶腐叶土为主，辅以椰糠、爱*丝颗粒土，比例为3:1:1,。

实验了2000余盆君子兰，长势旺盛、新根多、有非常理想的保水、沥水透气性。

此植材与传统的腐叶土掺松针及沙土的植材有腐叶土抗粉性增强可比后者多实用2~3个月时间。

有效缓解因花土粉化造成的植株倒伏现象。

君子兰种植用的腐叶土最理想的大小应该说最小不小于0.5平方厘米，过细则不利于保证植材的沥水透气性。

五、君子兰常出现的一些问题（一）夹箭主要是由于温差不够、施肥不足、浇水不当、鳞茎压力过大等因素造成的。

防止措施为：⑴开花前经常观察盆株鳞茎有无凸起，一旦发现及时调节温度，以利花序抽出。

⑵在花芽分化后与窜箭前温度控制在25℃昼夜温差保持在10℃左右。

⑶养满3年后秋季必须增加施肥次数。

施含磷较多的一液肥配施氮钾肥，必要时增施0.2%的磷酸二氢钾叶面肥，提早开花。

（二）叶片倾斜防治措施为（1）转动花盆。

将花盆转动一半，经半个月或20天可正过来。

此后每10天转动一次方向。

⑵夹子矫正。

把倾斜的叶片扶正，与整齐的叶片对齐后用海绵包住被夹部位，最后用夹子夹住。

夹子弹性不宜太强，否则会夹伤叶片。

若倾斜叶片较多且方向不一时，可制成带孔梯形夹板进行固定。

⑶赤霉素处理。

用棉球蘸取酒精稀释后的溶液，涂在倾斜叶片相反方向的边缘，但用量要适度避免向另一方向倾斜。

（三）烂根病培养土配制比例不当、浇水过多、施用未腐熟的有机肥等原因均可造成君子兰烂根。

防治方法为：（1）培养土消毒。

（2）防止产生伤口。

避免人为和虫害所引起的植株伤口，特别是介壳虫的为害。

（3）改善环境、加强管理。

置于通风良好的场所，加强肥水管理。

不慎发生烂根要迅速抢救。

先将烂根从盆内磕出，再用0.1%高锰酸钾溶液涂抹烂根处，用白纸包裹全部叶片，露出根部，根部向阳，在阳光下晒半小时，利用紫外线杀死病菌，头半个月少浇水，一个半月可恢复生长。

（四）抹头病原因是受雨淋或浇水，喷水时居高临下，使水进入叶丛中心，加之通风不良，光照不足，水分不易蒸发，而发生烂叶烂茎，是一种生理性病害。

预防方法：一是在雨季将君子兰放在雨淋不到的地方，一旦遭到暴风雨袭击，及时将花盆侧放，倒出积水，并用卫生纸夹在叶间将水吸出。

二是给君子兰浇水需用细眼壶顺盆边浇灌，向叶面喷水前，用塑料袋罩住叶丛中心。

三是忌用水管直喷植株。

总之，养花要用心，你用心对它，它才会回报你惊喜。

君子兰没有那么娇贵，但也不能放任不管，希望每位兰友都能照顾好自己的花儿！。