纺织基础知识手册
纺织入门知识
e 加工所织品种所需的特种适应的纱线。如花式线、并色线。
(2).织造
经纬纱线在织机上交织而成织物。
(3)原布整理 将织造所得的织物进行检验、折叠、分等和成包。
例如：40Sx40S 120x70 2/1 经纱 120 根/英寸，纬纱 70 根/英寸 幅宽 63 英寸，2 上 1
下右斜布。
80Sx45S/TC 144x76 1/1 是指：经纬为 80 支双股涤棉 65/35 纱，纬度为 45X 涤棉纱 65/35
例如：80S/2T/C 既指：1磅此种纱有80个840码长，此纱线由两根80S纱并合一起，是含棉35%，含涤65%
三、化纤长丝生产及单位
长丝：将熔熔的原料经喷丝板挤压牵伸定型的产品为长丝。 喷丝板有36孔（头）48孔（头）96孔（头）不等 ，用F表示
长丝定义：代表符号为D，名称：旦尼尔
在公定回潮率状态下：9000M长度有多少克，75D就是指在公定回潮率状态下9000M长丝有75 克重，既D数越大纤维越粗
单纱：5S、6S、7S、10S、12S、16S、20S、21S、30S、32S、40S、45S、50S、60S、70S、 80S、90S、等
双纱：16S/2、20S/2、21S/2、32S/2、40S/2、50S/2、60S/2、80S/2、100S/2、120S/2、 140S/2、160S/2、180S/2等
二 、纱线生产过程
（一）原料 （棉花及其它）
（1） 开清棉一般工艺流程
抓棉机械－－混棉机械－－开棉机械－－给棉机械－－清棉机械－－成卷机械－－梳织机 械 作用：a、 抓棉机械：从棉包或化纤包中抓取棉块或纤维来通过气流输送给下道机器
b、混棉、给棉机械： 将送来的充分分混和并尽可能均匀地、定量地供应给下一道机械 c、开棉机械：进一步开松原料。并除去原料中大部分杂质 d、清棉机械：对原料进行更精细的开松和除杂、并均匀地控制输出的纤维量 e 、 成 卷 机 械 （ 输 棉 机 械 ）： 是 将 风 机 尘 卷 粗 糙 棉 和 干 糙 机 构 利 用 气 流 把 上 道 机
纺织基础知识
纺织基础知识一、纺织的定义和历史纺织是指通过纺织机械或手工操作将纤维材料交叉编织、织造、编结或者纺织牵伸成织物或制衣物品的过程。
纺织是人类文明发展的重要组成部分，早在史前时期，人类就开始使用植物纤维制作简单的织物。
二、纺织原料在纺织过程中，需要使用各种不同的纤维材料作为原料。
主要的纤维材料有：1. 植物纤维：如棉花、亚麻、大麻等。
这些纤维由植物的茎、叶、果实等部分提取。
2. 动物纤维：如羊毛、丝绸、麻雀维等。
这些纤维来自于动物的皮肤、毛发或分泌物。
3. 人造纤维：如人造丝、腈纶、涤纶等。
这些纤维是通过化学方法从天然物质中提取或合成得到的。
4. 合成纤维：如涤纶、腈纶、氨纶等。
这些纤维是完全通过化学方法合成得到的。
三、纺织工艺纺织工艺是指将纺织原料经过一系列的加工过程，最终变成织物的过程。
主要的纺织工艺包括：1. 纤维处理：这是将原材料进行清洁、染色、漂白和拉直等处理，以便更好地应用于纺织过程中。
2. 纺纱：纺纱是将纤维材料加工成纱线的过程。
纺纱可以通过手工纺纱或机械纺纱完成。
3. 织造：织造是指将纱线按照一定的规律交织在一起形成织物的过程。
织造可以采用手工织造或机械织造。
4. 化学处理：在纺织过程中，还需要进行一些化学处理，如漂白、染色、印花等，以增加织物的美观性和功能性。
5. 成衣制作：最后，织物可以通过裁剪、缝纫等工艺制作成各种不同的成衣产品。
四、纺织品的分类根据纺织品的组织结构和材料特性，可以将纺织品分为多种不同的类型。
常见的纺织品分类包括：1. 针织品：由一根或多根针钩住纱线通过循环运动构成织物，如针织衫、袜子等。
2. 织物：由一根或多根纱线按照经纬交叉相互编织构成的织物，如床单、窗帘等。
3. 无纺布：由纤维颗粒之间的物理方法或化学方法结合构成的纺织品，如口罩、滤材等。
4. 特种纺织品：根据特殊用途设计和制造的纺织品，如防弹衣、防火布等。
五、纺织技术的发展随着科技的进步和社会的发展，纺织技术也在不断地创新和改进。
纺织基础知识全集
纺织基础知识大全常用概念：1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。
如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。
幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。
5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。
牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布；1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。
定长制计算公式：(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)(2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)定重制计算公式:(1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码)2、选择换算公式：(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9(8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N(10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm(11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米(12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2(13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd) 1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。
(完整版)纺织品的基础知识(培训用)
纺织品基础知识一、纺织纤维1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。
2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。
还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。
3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。
①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。
A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。
B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。
C 矿物纤维如：石棉。
②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。
A 再生纤维如：黏胶纤维等。
B 合成纤维如：锦纶、涤纶、氨纶等。
C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。
4、常见纺织纤维的纺织性能：①. 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。
②. 黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维。
③. 涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。
④. 锦纶：耐磨性特别好、透气性差。
⑤.羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，二、纤维的鉴别1、鉴别方法：①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。
在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。
②一般的鉴别步骤如下：A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。
B. 如果是天然纤维，则用显微镜（放大镜）观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。
如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。
C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜(放大镜）观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。
③. 常见纤维的燃烧性质：纤维近焰现象在焰中离焰以后气味灰烬棉近焰即燃燃烧续燃有余辉烧纸味灰烬极少毛熔离火焰熔并燃难续燃自熄烧毛味易碎脆蓬松黑涤纶近焰熔缩滴落起泡续燃弱香味硬圆黑淡褐色锦纶近焰熔缩熔并燃难续燃自熄刺鼻味硬圆淡棕透明3、纱线的重量单位①. 特克斯（tex）：1000米长度的纱在公定回潮率时的重量称为特数。
纺织基本知识大全
纺织基本知识大全1、棉:棉纤维就是棉花种籽上覆盖得纤维,简称棉。
除去棉籽得棉纤维被称为皮棉或原棉。
品种:根据纤维得粗细、长短与强度,原棉一般可分为长绒棉、细绒棉与粗绒棉三类。
结构:棉花纤维为一端开口得管状体,成熟干燥后瘪缩成空心带状。
棉纤维壁得主要组成物质就是聚合度很高得纤维素,干燥得成熟棉纤维中,纤维素得含量在95%以上,就是自然界中纯度极高得纤维素资源。
性能:棉纤维一般较细且柔软,皮肤触感较舒适。
它具有较强得吸湿能力。
一般情况下,棉纤维得湿强大于干强。
弹性较差,可对纤维素作防皱整理使之具有较好得保型性。
棉纤维保暖性较好。
高温时,可塑性较好。
棉纤维如长时间与日光接触,强力降低,纤维会发硬变脆:如遇氧化剂、漂白粉或具有氧化性能得染料,纤维强力也会下降,并发脆变硬。
2、麻:麻纤维就是人类最早做衣着得纺织原料。
品种:苎麻与亚麻结构:苎麻纤维得化学成分中纤维素一般为65%~75%。
脱胶后得纤维洁白而光泽又好得纤维,称精干麻。
在日本,又称苎麻织物为绢麻织物。
亚麻得纤维素占70%~80%。
性能:麻织物手感硬挺,折皱回复性很差,耐磨差;耐热性差,耐水洗;吸湿放湿性好,透气性好染色性差。
3、毛品种:棉羊毛在纺织上羊毛得狭义常专指棉羊毛。
山羊绒又称开司米,就是一种贵重得纺织原料。
结构:羊毛纤维属于蛋白质纤维,主要有鳞片层、皮质层与髓质层组成。
性能:羊毛纤维得强力较差,但弹性较好,毛织品挺括、不易皱,可塑性强。
羊毛纤维得保暖性优于其它纤维,吸湿性与透气性都较好。
耐酸性较好,耐碱能较差,日照时间不宜过长。
但易虫蛀与霉变。
4、丝:丝纤维就是天然纤维中唯一得长纤维。
品种:桑蚕、柞蚕、蓖麻蚕、木薯蚕等,以桑蚕质量最好。
结构:丝由丝素与丝胶组成。
性能:桑蚕丝吸湿性、耐水性好,透水性、耐光性与耐热性差。
柞蚕丝染色性差,易产生水渍。
双宫丝光泽差,面料厚重,别具风格。
绢丝以废丝、废茧、茧衣等为原料加工而成,光泽、强力、保暖性与吸湿性好,但洗后易起毛。
纺织基础知
纺织基础知纺织基础知纺织是人类的一项重要行业，早在古代就有了纺织工艺，而现代纺织则更加精细和高效。
纺织基础知识是在纺织行业中必须要掌握的知识，它们是可以帮助我们更好地理解纺织工艺和提升我们在纺织行业中的技能和水平。
1. 纱线基础知识纱线是指纤维经过加工后制成的、有一定长度和可连性的线状物，是制造纺织品的基本原料。
纱线分为棉纱、毛纱、涤纶纱、锦纶纱、粘胶纤维纱、腈纶纱、丝线等多种类型。
纱线的品质是影响纺织品质量的关键因素之一。
品质优良的纱线有光泽、手感柔软、富有弹性等特点，不同的纱线材质适用于不同的产品。
2. 织造基础知识纺织品由两个方向的纱线交错组成，而织造是指把两个方向的纱线交织在一起的过程。
织造方法包括平纹织、斜纹织、提花织、素缎织等多种，其中平纹布是最常见的织造方式。
织造品质的好坏和纱线品质、织机条件、织造技术等因素都有关联。
3. 染色基础知识染色是将纺织品通过溶剂、化学品或固态染料等处理方式，使纱线或织物表面着色，达到不同的色彩效果。
染色可以增强纺织品的颜色、美观度和使用寿命。
染色主要分为天然染料染色和合成染料染色两种。
天然染料染色绿色环保，但要求较高的手段和技术；而合成染料染色则可以实现大规模生产和自动化的生产流程。
4. 整理工艺基础知识纺织品制作完成后，还需要经过整理工艺，使得它们更加美观和柔软，同时也能够提高产品使用寿命。
整理工艺包括热定型、整平、净化、敷衬等多种。
热定型是指将物品加热或蒸汽处理后，使其形状不变且增加柔软度，可用于着色后或织造完成线锭处理；整平是利用压平机对纺织品的面料进行整齐平整的处理；净化是对纺织品在生产过程中残留的污垢、油脂、微微和铁模等杂质进行去除；敷衬是将防潮、扩散润滑、增强保形性等五种异类整合进入一定比例，制作成布的表面较为光滑，使用寿命更长的一种工艺。
5. 布料基础知识布料是完成纺织品加工后生产的最终产品。
不同的织造方法和織物數目，以及不同的染色方式和纱线材质，产生了不同厚度、不同密度、不同重量、手感不同和颜色不同的布料。
纺织基础知识
禁用偶氮染料
1.偶氮染料是指化学结构中至少含有一个偶氮基 的染料，在一定条件下还原出某些对人体有致癌 作用的芳香胺长期接触经过活化作用改变人体的 DNA结构，引发人体病变戓诱发癌症 2.检出限值为20mg/kg
淬取重金属
1.印染和整理加工过程中，为提高织物的色牢度 和改善成品风格，会使用含重金属的染料，助剂 和整理剂因此纺织品由于其生产工艺的差异，而 不同程度地含有一定的重金属。 2.锑，砷0.2，铅0.2，镉，铬（1.0），铜（25）， 镍和汞（0.02）的含量
纱布的功能
纱布产品作为公认最适合新生儿使用的材料，有 其特殊的功能性： 1.是天然环保性：棉花是最自然环保的原材料， 加上严谨的制作工艺。 2.保暖性：棉花也是公认的天然的保暖材料。 3.透气性：结合新生儿易出汗，怕热不怕冷的生 理特性，纱布在具有保暖的同时，不断通过纱布 的特性和外界空气相互换气，达到舒适的效果。 这个也是纱布最大的功能性
二：织物的基本性能
1.强度性能 2.耐磨性 3.耐热性 4.耐光性能 5.耐化学物品性能
三：纺织纤维的分类
1.天然纤维~植物纤维，取自于植物种子（棉），茎 （茎杆如竹纤维），韧皮（麻），叶（剑麻），果实 （木棉）的纤维 动物纤维~取自于动物毛发（羊毛……）分泌物（蚕 丝……） 矿物纤维~从纤维状矿物岩石获取的纤维 2.化学纤维~再生纤维以天然高聚物为原材料制成浆液， 其化学组成基本不变并高纯净化后制成的纤维如木， 棉短绒，竹纤维，大豆蛋白纤维…… 合成纤维~以石油等高聚物纺制的（涤纶，锦纶……）
Байду номын сангаас
四：棉织物的特点
1.吸湿性强，缩水率大 2.耐碱，不耐酸 3.耐光性、耐热性一般 4.微生物对棉织物有破坏作用，表现在不耐霉菌
(纺织行业)纺织品基础知识
纺织品基础知识一、纺织纤维1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。
2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。
还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。
3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。
①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。
A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。
B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。
C 矿物纤维如：石棉。
②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。
A 再生纤维如：黏胶纤维、醋酯纤维。
B 合成纤维如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。
C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。
4、常见纺织纤维的纺织性能：①羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。
②蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。
③棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。
④黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。
⑤涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。
⑥锦纶：耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。
⑦晴纶：蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。
二、纤维的鉴别1、鉴别方法：①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。
在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。
②一般的鉴别步骤如下：A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。
B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。
如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。
C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。
D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。
纺织常规知识点总结大全
纺织常规知识点总结大全一、纺织基础知识1. 纺织的定义纺织是指用纱或丝等纤维制成的各种织物，包括棉、麻、丝、毛、化纤等各种不同的纤维材料。
2. 纺织的起源纺织是人类最早的手工艺之一，早在史前时代，人类就已经开始使用各种原始的纤维材料，如植物纤维和动物毛发，制作简单的织物和服装。
随着社会的发展，纺织技术也不断进步，从最初的手工纺纱，到后来的机械纺纱和化纤纺纱，纺织技术得到了长足的发展。
3. 纺织的分类按照纤维材料的不同，纺织可以分为棉纺织、麻纺织、丝织织、毛纺织和化纤纺织等几种类型。
根据不同的用途，纺织可以分为服装纺织、家居纺织、工业纺织等不同的领域。
4. 纺织的生产流程纺织的生产流程主要包括纺纱和织造两个环节。
纺纱是将原料纤维进行加工，制成纱线的过程；织造是将纱线通过织布机等设备，编织成织物的过程。
5. 纺织的基本工艺纺织的基本工艺包括纺纱、纺织、印染等环节。
其中纺纱是将原料纤维进行加工，制成纱线的过程；纺织是将纱线通过织布机等设备，编织成织物的过程；印染是在成品织物上进行印花和染色等装饰处理的工艺。
二、纺织原料1. 棉纤维棉纤维是植物纤维中的一种，是以棉花为原料提炼而成的。
棉纤维质地柔软，吸湿性强，透气性好，穿着舒适，并且具有很好的保暖性能。
因此，棉纺织品在我们的日常生活中占据着重要的地位。
2. 麻纤维麻纤维是植物纤维中的一种，主要是指亚麻和黄麻。
麻纤维质地坚韧，耐磨性好，透气性强，适合夏季穿着，可以制成各种服装和家居用品。
3. 丝绸丝绸是由蚕丝、蜘蛛丝等昆虫纤维制成的织物，具有光泽柔软、手感细腻、透气性好等特点。
丝绸历史悠久，是世界上最古老的纤维之一，被誉为“纺织之王”。
4. 毛纤维毛纤维主要由羊毛、兔毛、羊驼毛等动物的毛发提炼而成，具有保暖性能好、弹性大、手感柔软等优点，适合制作冬季服装和冷天用品。
5. 化纤化纤是指通过化学方法从石油、天然气、煤等原料中提炼得到的合成纤维。
化纤具有耐磨损、易保养、易加工等特点，适合制作各种工业和家居用品。
纺织基础知识
纺织基础知识纺织是人类文明历史上的一项重要行业，因为纺织品的生产和加工不仅关乎到人类的生活，同时也深刻地影响了全球贸易和经济。
但要成为一名优秀的纺织工人或设计师，我们需要掌握一些基本的纺织知识。
本文将介绍一些与纺织有关的基础知识。
1.纤维介绍纤维是纺织品的基本组成部分。
纤维包括天然纤维和人造纤维。
天然纤维是从植物或动物中提取的，例如棉花、丝绸和羊毛。
人造纤维是在实验室中制成的合成纤维，例如尼龙和涤纶。
2.纱线介绍纱线是由纤维缩合成的，是制作纺织品的基础材料。
纱线由一系列细小的纤维或单独的丝线结合而成。
它们通常是由两种方法制成的：旋转或平板（也称为渐进）。
3.纺织品主要分类根据纺织品材料的不同，纺织品可以分为丝绸、棉、麻和毛等分类。
丝绸是一种天然蛋白质纤维，柔软、光滑，通常用于高端服装和家居用品。
棉花是天然的植物纤维，通常看起来柔软但坚韧耐用，通常用于制作T恤等休闲服装。
麻是一种天然植物纤维，具有优异的耐用性，透气性和吸湿性，常用于夏季服装。
毛由动物（主要是羊羔）生产，非常柔软，适合保暖性和高档使用。
此外，还有其他纤维和混纺品类别，如锦纶、梳棉和亚麻等。
4.常见纺织品加工技巧纺织品的加工技巧是创造出丰富多彩的纺织品的关键。
前期加工包括成缎、成麻、丝的挤压、毛冶炼等步骤，而后期加工则包括印染、染色、绗布等等。
这些加工技巧必须结合不同的纤维特性和设计理念。
5.纺织品的设计创意纺织品的设计可以根据客户的需求，个性化定制，同时也可以根据实践中得到的经验和固定概念进行，例如，设计师可以利用不同的颜色、图案、纹理等元素，在纺织品表面上形成一种独特的美学视觉效果。
设计师还可以为不同的使用场景和场合开发定制的纺织品产品。
总之，纺织是一个复杂、精密的制造过程，需要高水平的技术和严格的标准和规格。
掌握纺织基础知识，对此领域的专业人员和想要进入该领域的人们来说都是至关重要的。
纺织基本知识大全集
纺织基本知识大全1、棉：棉纤维是棉花种籽上覆盖的纤维，简称棉。
除去棉籽的棉纤维被称为皮棉或原棉。
品种：根据纤维的粗细、长短和强度，原棉一般可分为长绒棉、细绒棉和粗绒棉三类。
结构：棉花纤维为一端开口的管状体，成熟干燥后瘪缩成空心带状。
棉纤维壁的主要组成物质是聚合度很高的纤维素，干燥的成熟棉纤维中，纤维素的含量在95%以上，是自然界中纯度极高的纤维素资源。
性能：棉纤维一般较细且柔软，皮肤触感较舒适。
它具有较强的吸湿能力。
一般情况下，棉纤维的湿强大于干强。
弹性较差，可对纤维素作防皱整理使之具有较好的保型性。
棉纤维保暖性较好。
高温时，可塑性较好。
棉纤维如长时间与日光接触，强力降低，纤维会发硬变脆：如遇氧化剂、漂白粉或具有氧化性能的染料，纤维强力也会下降，并发脆变硬。
2、麻：麻纤维是人类最早做衣着的纺织原料。
品种：苎麻和亚麻结构：苎麻纤维的化学成分中纤维素一般为65%~75%。
脱胶后的纤维洁白而光泽又好的纤维，称精干麻。
在日本，又称苎麻织物为绢麻织物。
亚麻的纤维素占70%~80%。
性能：麻织物手感硬挺，折皱回复性很差，耐磨差；耐热性差，耐水洗；吸湿放湿性好，透气性好染色性差。
3、毛品种：棉羊毛---在纺织上羊毛的狭义常专指棉羊毛。
山羊绒---又称开司米，是一种贵重的纺织原料。
结构：羊毛纤维属于蛋白质纤维，主要有鳞片层、皮质层和髓质层组成。
性能：羊毛纤维的强力较差，但弹性较好，毛织品挺括、不易皱，可塑性强。
羊毛纤维的保暖性优于其它纤维，吸湿性和透气性都较好。
耐酸性较好，耐碱能较差，日照时间不宜过长。
但易虫蛀和霉变。
4、丝：丝纤维是天然纤维中唯一的长纤维。
品种：桑蚕、柞蚕、蓖麻蚕、木薯蚕等，以桑蚕质量最好。
结构：丝由丝素和丝胶组成。
性能：桑蚕丝---吸湿性、耐水性好，透水性、耐光性和耐热性差。
柞蚕丝---染色性差，易产生水渍。
双宫丝---光泽差，面料厚重，别具风格。
绢丝---以废丝、废茧、茧衣等为原料加工而成，光泽、强力、保暖性和吸湿性好，但洗后易起毛。
(纺织行业)纺织行业基础知识
纺织行业基础知识1、按不同的加工方法分类（1）、机织物：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定的规律交织而成的织物。
有牛仔布、织锦缎、板司呢、麻纱等。
（2）、针织物：由纱线编织成圈而形成的织物，分为纬编和经编。
a、纬编针织物是将纬线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线有顺序地弯曲成圈，并相互穿套而成。
b、经编针织物是采用一组或几组平行排列的纱线，于经向喂入针织机的所有工作针上，同时进行成圈而成。
（3）、非织造布：将松散的纤维经粘合或缝合而成。
目前主要采用粘合和穿刺两种方法。
用这种加工方法可大大地简化工艺过程，降低成本，提高劳动生产率，具有广阔的发展前途。
2、按构成织物的纱线原料分类（1）、纯纺织物：构成织物的原料都采用同一种纤维，有棉织物、毛织物、丝织物、涤纶织物等。
（2）、混纺织物：构成织物的原料采用两种或两种以上不同种类的纤维，经混纺而成纱线所制成，有涤粘、涤腈、涤棉等混纺织物。
（3）、混并织物：构成织物的原料采用由两种纤维的单纱，经并合而成股线所制成，有低弹涤纶长丝和中长混并，也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并而成股线等。
（4）、交织织物：构成织物的两个方向系统的原料分别采用不同纤维纱线，有蚕丝人造丝交织的古香缎，尼龙和人造棉交织的尼富纺等。
3、按构成织物原料是否染色分类（1）、白坯织物：未经漂染的原料经过加工而成织物，丝织中又称生货织物。
（2）、色织物：将漂染后的原料或花式线经过加工而成织物，丝织是又称熟货织物。
4、新颖织物分类（1）、粘合布：由两块互相背靠背的布料经粘合而成。
粘合的布料有机织物、针织物、非织造布、乙烯基塑料膜等，还可将它们进行不同的组合。
（2）、植绒加工布：在布料上布满短而密的纤维绒毛，具有丝绒风格，可作衣料和装饰料。
（3）泡沫塑料层压织物：是将泡沫塑料粘附在作底布的机织物或针织物上，大多用作防寒衣料。
（4）、涂层织物：在机织物或针织物的底布上涂以聚氯乙烯（PVC）、氯丁橡胶等而成，具有优越的防水功能。
纺织品的基础知识(培训用)
纺织品根底学问一、纺织纤维1、定义：纤维是自然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。
2、纺织纤维特点：纺织纤维具有肯定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。
还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等自然纤维是抱负的纺织纤维。
3、纺织纤维分类：自然纤维和化学纤维。
①自然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。
A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。
B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。
C 矿物纤维如：石棉。
②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。
A 再生纤维如：黏胶纤维等。
B 合成纤维如：锦纶、涤纶、氨纶等。
C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。
4、常见纺织纤维的纺织性能：①. 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。
②. 黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色明媚、原料来源广、本钱低，性质接近自然纤维。
③. 涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。
④. 锦纶：耐磨性特别好、透气性差。
⑤.羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，二、纤维的鉴别1、鉴别方法：①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。
在实际鉴别时，经常需要用多种方法，综合分析和争辩以后得出结果。
②一般的鉴别步骤如下：A.首先用燃烧法鉴别出自然纤维和化学纤维。
B.假设是自然纤维，则用显微镜〔放大镜〕观看法鉴别各类植物纤维和动物纤维。
假设是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区分出来。
C.在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜(放大镜〕观看确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。
③. 常见纤维的燃烧性质：纤维近焰现象在焰中涤纶近焰熔缩滴落棉近焰即燃毛熔离火焰熔并燃锦纶近焰熔缩熔并燃离焰以后起泡续燃燃烧难续燃自熄难续燃自熄气味弱香味续燃有余辉烧毛味刺鼻味灰烬硬圆烧纸味易碎脆硬圆黑淡褐色灰烬极少蓬松黑淡棕透亮3、纱线的重量单位①. 特克斯〔tex〕：1000 米长度的纱在公定回潮率时的重量称为特数。
纺织基础知识手册
纺织基础知识手册纺织知识集锦1哔叽、啥味呢、华达呢：都为2/2右斜纹组织，但经纬密配置不同，华达呢经纬比大约2：1，哔叽为1：1，啥味呢经密比纬密大10%--20%，因此斜纹的纹路倾斜角华达呢为63度左右，哔叽为45度，啥味呢为50度左右。
卡其纹路细密、清晰，质地紧密而厚实、挺括，耐用。
华达呢手感厚实而松软，富有光泽。
哔叽质地松软、纹路清晰，悬垂性好连裤袜：panty hose摩擦轧光整理：friction finish轧光整理：calender finish起绒整理：fleece finish阻燃整理：flame retardant finish柔软整理：mellow finish拒水整理：涂层织物因表面覆有连续薄膜，所以不透气，穿着上会有闷湿的缺点。
而拒水整理是透气的防水整理，其基本原理是改变纤维的表面性质，使它从亲水性变为疏水性，从而获得拒水功能，但纤维纱线间的孔隙依然存在，不会妨碍透气。
煮呢：主要用于精纺毛织物整理，主要是为了使织物尺寸稳定，并改善手感。
缩呢：是粗纺毛织物基本加工过程之一，目的是使织物经纬向都发生一定程度的收缩，在织物表面产生一层绒毛，并使织物厚度增加，手感更为柔软，保暖性更好。
剪毛：剪毛是精纺和粗纺毛织物都要经过的浇灌能够工序，目的是使精纺织物呢面光洁，织纹清晰，光泽增强；使粗纺织物绒面平整，手感柔软。
刷毛：织物在剪毛前后均需经过刷毛。
剪毛前刷毛，目的是除去织物表面和散纤维的杂质，并使纤维尖端竖立，以利于剪毛；剪毛后刷毛是为了去除剪下的短纤维屑和绒球，并梳理绒毛，改善织物外观。
蒸呢：利用羊毛在湿热条件下的定性作用，用蒸气处理织物，使之尺寸稳定，呢面平整，光泽自然，手感柔软而富有弹性。
落针，停经片：drop wireSCY：(single covered yarn)单包覆纱以一条硬纱缠绕于弹性纱外层。
DCY：(double covered yarn)双包覆纱以两条相反方向的硬纱上下两层缠绕于弹性纱外层。
纺织方面基本常识
第一部份纺织方面基本常识一、常用纺织纤维的分类二、纱线的分类三、常用纤维及常用纱线产品代号注：纱线在用代号表示时，一般原料代号、加工代号写在Tex值前，用途代号写在Tex值后四、化学纤维及其混纺产品的名称1.化学纤维产品中，合成短纤维一般称为“纶”，如涤纶；纤维素短纤维一般称为“纤”，如粘胶纤维；长丝一般在纶或纤的末尾加称“丝”，如丙纶丝。
2.纯纺纱线在品种前面标明纯纺化纤原料的名称，如涤纶纱线、粘胶纤维纱线等。
3.混纺纱线在品种前面标明原料名称时，则按混合比例的大小顺序排列，比例大的在前。
如果混合比例相等，则按天然纤维、合成纤维、纤维素纤维的顺序排列。
混纺所用的原料之间以斜线“/”表示。
例如：（1）35%棉与65%涤纶混纺时，则称为65/35涤/棉混纺纱。
（2）55%棉与45%维纶混纺时，则称为55/45棉/维混纺纱。
（3）50%锦纶与50%粘纤混纺时，则称为50/50锦/粘混纺纱。
（4）50%涤纶、33%棉和17%锦纶三合一混纺时，则称为50/33/17涤/棉/锦混纺纱。
五、纤维、纱线的鉴别在纤维生产、纺织加工、织物染整、产品销售以及选用衣料时常常需要鉴别纤维。
纺织纤维鉴别的方法很多，很多都需要专业技能和设备。
对于销售人员来讲，用燃烧法能粗略快速地区分出纤维的大类。
由于纤维的化学组成不同，燃烧特征也不同，因而用燃烧法鉴别纤维简单易行，但混纺产品不易判断。
几种常见纤维的燃烧特征判别对照如下：六、回潮率回潮率表示纺织材料吸湿程度的指标。
以材料中所含水分重量占干燥材料重量的百分数表示。
不同的大气状态下，纤维的回潮率是不同的，回潮率有标准（公定）回潮率和实际回潮率之分。
在纺织品的贸易中为了计重和核价的需要，必须对各种纺织材料的回潮率作出统一规定。
标准(公定)回潮率就是指纤维在标准状态下的回潮率。
实际回潮率是该原料在实际温湿度条件下的回潮率。
通俗的说：在实际交易中，实际回潮率高于标准回潮率，说明纺织材料中水分多，为达到双方约定的交易的标准重量，实际重量要高于标准重量；实际回潮率低于标准回潮率，说明纺织材料中水分少，为达到双方约定的交易的标准重量，实际重量要低于标准重量。
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纺织基础知识手册纺织知识集锦1哔叽、啥味呢、华达呢：都为2/2 右斜纹组织，但经纬密配置不同，华达呢经纬比大约2 ：1，哔叽为1：1，啥味呢经密比纬密大10%--20% ，因此斜纹的纹路倾斜角华达呢为63 度左右，哔叽为45 度，啥味呢为50 度左右。
卡其纹路细密、清晰，质地紧密而厚实、挺括，耐用。
华达呢手感厚实而松软，富有光泽。
哔叽质地松软、纹路清晰，悬垂性好连裤袜：panty hose摩擦轧光整理：friction finish轧光整理：calender finish起绒整理：fleece finish阻燃整理：flame retardant finish柔软整理：mellow finish拒水整理：涂层织物因表面覆有连续薄膜，所以不透气，穿着上会有闷湿的缺点。
而拒水整理是透气的防水整理，其基本原理是改变纤维的表面性质，使它从亲水性变为疏水性，从而获得拒水功能，但纤维纱线间的孔隙依然存在，不会妨碍透气。
煮呢：主要用于精纺毛织物整理，主要是为了使织物尺寸稳定，并改善手感。
缩呢：是粗纺毛织物基本加工过程之一，目的是使织物经纬向都发生一定程度的收缩，在织物表面产生一层绒毛，并使织物厚度增加，手感更为柔软，保暖性更好。
剪毛：剪毛是精纺和粗纺毛织物都要经过的浇灌能够工序，目的是使精纺织物呢面光洁，织纹清晰，光泽增强；使粗纺织物绒面平整，手感柔软。
刷毛：织物在剪毛前后均需经过刷毛。
剪毛前刷毛，目的是除去织物表面和散纤维的杂质，并使纤维尖端竖立，以利于剪毛；剪毛后刷毛是为了去除剪下的短纤维屑和绒球，并梳理绒毛，改善织物外观。
蒸呢：利用羊毛在湿热条件下的定性作用，用蒸气处理织物，使之尺寸稳定，呢面平整，光泽自然，手感柔软而富有弹性。
落针，停经片：drop wireSCY ：(single covered yarn) 单包覆纱以一条硬纱缠绕于弹性纱外层。
DCY ：(double covered yarn) 双包覆纱以两条相反方向的硬纱上下两层缠绕于弹性纱外层。
染整包括了练、漂、染、印、整，仅从染色来说，尼龙纤维含有一定量的均聚物，容易出现色柳现象，要加强染前处理，使用合适的碱剂和表面活性剂煮练，把低分子量的均聚物尽可能地除尽。
染色：dyeing, 涂层：covering,coating ，复合：co mpound,composite, 印花：printing, 贴合：laminate, 磨毛：sanding, 压光：cire,calender, softening and antistatic ag ents 柔软及抗静电剂water and oil-repellent agents 防水防油整理剂insect-resist agents 防虫剂thickeners 增稠剂crosslinking agents 交联剂emulsifiers 乳化剂dire ct dyestuffs 直接染料reactive dyeings 活性染料dispers e dyestuffs 分散染料quickwash shrinkage tester 快速洗水缩水试验机washing fastness tester 水洗牢度机ma rtindate aorasion tester 耐磨损测试机universal strength tester 万能强力测试机light fastness tester 日晒牢度仪hank drier 绞纱烘燥机liquid-flow hank dyeing machin e 液流式绞纱染色机normal temperature oscillating dyei ng machine 常温振荡试样机sparging （jet）dyeing mac hine 喷射式染色机high temperature overflow dyeing m achine 高温溢流染色机high temperature and high pres sure yarn dyeing machine 高温高压染纱机atmospheric overflow dyeing machine 常温溢流染色机rope impreg nating mangle 绳状浸染机resin finishing 树脂整理starch finishing 上浆丝光：属于后整理中的一道工序，应用于棉纤维制品，是使用浓碱性的丝光剂将棉纤维从扁平、扭曲的带状形态变成圆形的有光泽、强力好，且易吸收染料的状态，可增强织物尺寸稳定性和耐久光泽，改善强力，提高吸附染料的性能。
纺织知识集锦2异形纤维：是通过纤维断面形状的改变来改善其物理机械性能，如三角形结构可增加纤维光泽，使织物具有丝绸光泽；三叶或者五叶形结构蓬松手感好，保暖性好，透气性好，不易起球；中空形结构纤维质轻，其保暖性好。
熔融纺丝：将高分子聚合物加热熔融成为一定粘度的纺丝熔体，利用纺丝泵连续均匀地挤压到喷丝头，通过喷丝头的细孔压出成为细丝流，然后在空气或水中使其降温凝固，通过牵伸成丝。
（锦纶，涤纶，丙纶）干法纺丝：利用易挥发的溶剂对高分子聚合物进行溶解，制成适于纺丝的粘稠液。
将纺丝粘液从喷丝头压出形成细丝流，通过热空气套筒使细丝流中的溶剂迅速挥发而凝固，通过牵伸成丝。
（氯纶，腈纶，维纶，醋纤）湿法纺丝：将成纤高分子聚合物溶解于溶剂中制成纺丝溶液，由喷丝头喷出形成粘液细丝流，使它进入凝固液中，由于粘液细丝流内的溶剂扩散以及凝固剂向粘液细丝流中渗透，使细丝流凝固成纤维。
湿法纺丝的特点是喷丝头孔数多，但纺丝速度慢，适合纺制短纤维，而干法纺丝适合纺制长丝。
通常同品种化学纤维利用干法纺丝较湿法纺丝所得纤维结构均匀，质量较好。
EXP ：出口IMP ：进口T/T：(Telegraphic transfer) 电汇D/P ：(document against payment) 付款交单D/A：( document against acceptance )承兑交单C．O：(certificate of origin) 一般原产地证S/M ：( shipping marks )装船标记P/L ：( packing list )装箱单，明细表。
S．S ：(steamship) 船运C/D ：(customs declaration) 报关单C/O ：( certificate of origin )产地证明书聚氨酯弹性纤维作为高档的纺织材料，是合成纤维中制造技术复杂、产品附加值很高的高新技术材料。
目前，氨纶纺丝方法有溶液干法纺丝、溶液湿法纺丝和反应法纺丝三种。
但由于这些方法设备投资大、工艺复杂、工艺流程长、纺速底、生产成本高以及有严重的环境污染等问题，限制了氨纶生产的进一步发展扩大。
因此，一种产品质量稳定、投资小、成本低、无溶剂、无污染的氨纶熔纺技术已越来越多地引起各生产商的高度重视，且已有许多厂家投入大量的资金和人力进行研究和开发。
POY ：Preoriented yarn /partially oriented yarn 预取向丝。
当高速纺丝的速度为3000-3600m/min, 可制得预取向丝。
在高卷饶速度下，纤维产生一定的取向度，结构比较稳定。
DTY: ：Draw texturing yarn 拉伸变形丝。
也称为涤纶低弹丝，是在一台机器上进行连续或同时拉伸、变形加工后的成品丝。
FDY ：Fully drawn yarn 全拉伸丝。
与生产过程无关，但现在广为流传，将它做为纺丝拉伸一步法工艺的代号，可采用低速纺丝、高速拉伸卷绕，两道工序在一台纺丝拉伸联合机上完成，此生产线生产成本低，且成品质量稳定，毛丝断头少，染色均匀性好。
DTY 纤维是卷曲的，POY 和FDY 纤维是直的，而F DY 的强力比较好，POY 强力差一点。
纺织知识集锦3印花转移印花：tropical print 先用印刷方法将颜料印在纸上，制成转移印花纸，再通过高温（在纸背上加热加压）把颜色转移到织物上，一般用于化纤面料，特点是颜色鲜艳，层次细腻，花型逼真，艺术性强，但该工艺目前只适用于涤纶等少数合成纤维。
转移印花工艺简单，投资小，生产灵活。
套染：通常指为了达到同色效果（不同的成分）而进行的两次以上的染色过程。
通常用于成衣后处理。
双染：和单染相对应，一般指两种不同成分的被染物分两次染色，可以是同色，也可以不同色。
多用于混纺面料染色。
分散染料：分子比较小，结构上不带水溶性基因的非离子型染料，染料的细小微粒能够在分散剂存在下均匀地分散在水中，从而进入吸水性很小的地拉那纤维内部达到染色目的，一般适用于染涤纶纤维。
去光：化学纤维一般情况下，具有较强的光泽，但很多织品并不要求具有强光，所以要进行去光处理。
去光是在纺丝液中加入适量的去光剂（高度分散性的粉末），破坏纤维表面，使纤维表面产生对光线的不规律反射以达到去光的目的。
常用的去光剂是二氧化钛粉末。
一般用量为0 --2% ，调整其用量可得到光泽不同的纤维。
拔染印花：wash out colors （拔染）discharge print （拔染印花）选用不耐拔染剂的染料染地色，烘干后，用含有拔染剂或同时含有耐拔染剂的花色染料印浆印花，后处理时，印花处地色染料被破坏而消色，形成色地上的白色花纹或因花色染料上染形成的彩色花纹。
又称拔白或色拔。
减量印花：该工艺利用交织或混纺织物中不同纤维的耐化学腐蚀性质差异，通过印花方法施加烧拔剂在织物局部去除其中一种纤维，保留其他纤维而形成半透明花纹。
又叫烧拔印花或烂花印花。
皱缩印花：利用印花方法在织物上局部施加能使纤维膨胀或收缩的化学品，通过适当处理，使印花部位纤维和非印花部位纤维产生膨化或收缩的差异，从而获得表面有规律凹凸花型的产品。
如用烧碱作膨化剂的纯棉印花泡泡纱。
又叫凹凸印花。
平网印花：印花模具是固定在方形架上并具有镂空花纹的涤纶或锦纶筛网（花版）。
花版上花纹处可以透过色浆，无花纹处则以高分子膜层封闭网眼。
印花时，花版紧压织物，花版上盛色浆，用刮刀往复刮压，使色浆透过花纹到达织物表面。
平网印花生产效益低，但适应性广，应用灵活，适合小批量多品种的生产。
圆网印花：印花模具是具有镂空花纹的圆筒状镍皮筛网，按一定顺序安装在循环运行的橡胶导带上方，并能与导带同步转动。
印花时，色浆输入网内，贮留在网底，圆网随导带转动时，紧压在网底的刮刀与花网发生相对刮压，色浆透过网上花纹到达织物表面。
圆网印花属于连续加工，生产效率高，兼具滚筒和平网印花的优点，但是在花纹精细度和印花色泽浓艳度上还有一定局限性。
直接印花是用染料调制成色浆直接印在白色或浅色织物上形成花纹图案，工艺简单，成本低，应用最多。
喷墨印花：busy print扎染：tie dye段染：space dye颜料染色：pigment dye颜料印花：pigment print 又叫涂料印花，由于颜料是非水溶性着色物质，对纤维无亲和力，其着色须靠能成膜的高分子化合物（粘着剂）的包覆和对纤维的粘着作用来实现。