两用衫结构制图(二)领片

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第六章领子和袖子的结构制图课件

平驳头西装领
第二节袖子的结构制图
一、袖子的分类可分有袖山和无袖山的袖子两种。
（一）有袖山的袖子（装袖）：包括一片袖、二片袖。（二）无袖山的袖子（插肩和连肩袖）：领弧插肩、半插肩，有袖裆的连身袖，无袖裆的连身袖。（三）以袖子的长度命名的又分为无袖、盖袖、短袖、五分袖、七分袖、长袖等。（四）以袖子款式命名的分喇叭袖、灯笼袖、罗马袖、郁金香袖等。
制图方法第一步：①使用袖原型；②拔高袖山顶点4与落下袖山深线1.5；③前后袖山斜线；④袖山弧第二步：①大小袖分界线；②切取前袖ABCD，补于后袖A’B’C’D’ 第三步：①画顺大袖；②画顺小袖
（四）花色袖的结构原理及制图 1、灯笼或袖口袖
2、泡泡袖
3、喇叭袖
4、袖口泡泡袖
课后练习思考题
领子类型主要有：无领立领企领扁领驳领
二、各种领款结构制图实例（一）无领 1、一字领
2、船形领：
3、圆领
4、“V”字领：
5、方形领
(二)立领 1、立领概述：立领是一种直立在领围线上造型与人体领部形体相符的一类衣领，如旗袍领、企鹅领、学生装领等，可分分身立领和连身立领两大类。
2、、直角式制领方法及制图原理
பைடு நூலகம்
比例1：1 比例1：1
二、实训项目要求： 1、要结构准确，线条流畅，制图规范。 2、能正确理解款式图，并绘制其结构图。
（3）连领座式立翻领
（五）扁领扁领概述
扁领是连体企领的领底线曲度逐步与领口曲度达到吻合的结果，使领座几乎全部成领面贴于肩上，扁领也称平领，如娃娃领、海军衫领等。
1、披肩领的制图
不同肩线重叠所形成的披肩领
（1）当肩部重叠在1.3cm，形成领座高度为0.3cm （2）当肩部重叠在2.5cm，形成领座高度为0.6cm （3）当肩部重叠在3.8cm，形成领座高度为1cm （4）当肩部重叠在5cm，形成领座高度为1.3cm

男衬衫制图完美图例说明

（一）前衣片(1) 基础线：预留门襟挂面宽3.8cm ，里襟挂面宽2.5cm ，作一直线与布边平行为止口线。

(2) 底边线：作一直线与①垂直。

(3) 上平线：②～③等于衣长－4cm ＝68cm ，作一直线与①垂直。

(4) 落肩线：③～④B/20 －1 ＝4.5cm 。

(5) 胸围线：③～⑤B/10 ＋12 ＝23cm 。

(6) 领口深线：③～⑥N/5 －1.5 ＝6.3cm 。

(7) 搭门线：①～⑦搭门宽2cm ，与①平行。

(8) 领口宽线：⑦～⑧N/5 －1 ＝6.8cm 。

(9) 前肩宽：⑦～⑨S/2 －1.2 ＝21.8cm ，与肩颈点相连为肩斜线。

(10) 前胸宽：由⑨进1.5cm ，作一直线，与胸围线垂直。

(11) 前胸围大：⑦～B/4 ＝27.5cm ，作一直线与胸围线垂直。

(12) 领口弧线：去直开领的1/2 与前中点相连为领口斜线，取1/3 为凹势，用弧线画顺。

(13) 袖窿弧线：由肩端点⑨经胸宽点至胸围大，用弧线画顺。

(14) 底边弧线：按底边线在摆缝处提高1cm ，用弧线画顺。

(15) 扣眼位：在搭门线上，第一扣眼位在底领上，有领口深线提高1cm ，末眼位由底边量上L/5 ＋5 ＝19.4cm 。

六只扣眼五等分（实际成品第1 、2 扣眼距离较短）。

(16) 胸袋：由胸宽线⑩进3cm ，胸围线⑤提高4cm 为袋口位，袋口大B/10 ＋0.5 ＝11.5cm ，袋长为袋口大＋1.5 ＝13cm ，袋底中间低下1.5cm 。

（二）后衣片及过肩(1)后衣片上平线由前前衣片上平线低下1.5cm ，胸围线按前衣片延长，底边线按前衣片起翘延长。

(2) 背中线：在胸围线上由前摆缝线量出后胸围大B/4 ＝27.5cm ，作一直线与胸围线垂直。

(3) 过肩后中宽：由后片上平线量上，定数6cm 。

(4) 后领口深：由量上，定数4cm 。

(5) 落肩线：～B/20 －1.5 ＝3cm 。

(6)领口宽线：～N/5 ＋0.5 ＝8.3cm(7)后肩宽：～S/5 ＋0.5 ＝23.5cm ，与肩颈点相连为肩斜线，与过肩下端劈进1cm 相连。

女两用衫款式变化Ⅱ前后片结构制图步骤及方法

前片腰部以下波浪展开结构图
问题五：（分组讨论）如何使腰节分割线下呈波浪？
展开
任务三：根据款式特征，分析后片结构构成
1.5
1.5
3
2 1.5
1
2 4
5
0.5
后片制图步骤
①腰节抬高 ②腰省
③后中缝 ④侧缝 ⑤底摆
后片腰部以下波浪展开结构图
问题六：（分组讨论）如何使后片腰节分割线下呈波浪？
展开
展开
12 34
一教材分析
1.教材所处的地位和作用
2.教学内容本课题选自《服装结构制
图》我教说材课，的这内本容教是材本是教中材等第职业七教章育第国三家节规第划二教模材块配第套一教课学题，用本书课，题是从服本装教类材专或业本的模一块门来专看，业是基两础用课衫。制重图点的培重养点学部生分职，业在技本能节的中养起成着。承上启下的作用。
腰节设横向割线
腰节分割下呈波浪形
腰节以上设背缝
左右侧设腰节省
问题一：请同学们根据外形图及实物分析本款前后片有哪些特征？
测量要点问题二：胸围的加放量是多少？
制图规格
号型部位 160/84A 规格
衣长 58
胸围 96
单位/cm
领围
肩宽
袖长
前腰节长
胸高位
38 40 56 40 24
问题三： 160/84A号型适合什么体型的人穿？
知识技能
学生初步具备服装结构制图的基础知识，有少部分学生具备运用已学知识基本绘制出本款前后片结构图的知识技能。
三教学目标
教重难（结（（作生学点点2构1学学培（））交的3:重：分（会会养2）能知流学、女）析1女女学情力识的习）两难女的两两生感目目团兴女用点两能用用具目标标队趣两衫：用力衫衫有标：：精，用款衫。款款女：神体衫式款式式两通；验款变式变变用过在成式化变化化衫教分功变Ⅱ化ⅡⅡ款学析的化前Ⅱ的前式活款喜Ⅱ后前制后变动式悦的片后图片化培、。制下片依结Ⅱ养制图摆结据构外学图依展构。制形生的据宽制图分团过。的图步析结程结步骤及协中构骤及前作激处及方后、发理方法片合学方法。的法。。

衬衫结构设计与制图(比例法)(谷风参考)

结构图
经验学习
15
男式普通衬Байду номын сангаас工业制板
局部结构图
经验学习
16
男式普通衬衫工业制板
线形推板图
经验学习
17
男式普通衬衫工业制板
款式特点：
领型为中尖领，前片左胸有一个
袋，前面中间开襟钉钮六粒，后片装过肩，直腰身，平下摆，袖型为圆装袖，袖口装袖头，袖头钉钮一粒，收折裥三个。
参考规格：
经验学习
12
开门领女衬衫工业制板
经验学习
13
男式普通衬衫工业制板
款式特点：小尖领、直腰身、普通长袖、平下
摆装袖头，袖口有衩、门襟六粒扣。胸围松量：0.25半号。
参考规格:（cm)
号模总高H 半号衣长L 胸围B 肩围S 袖长
160Y 160 80 64 100 80 40
经验学习
14
男式普通衬衫工业制板
160Y 160 80 64 95 80 53 35
经验学习
4
关门领女衬衫工业制板
局部放大图（一）
经验学习
5
关门领女衬衫工业制板
局部放大图（二）
经验学习
6
关门领女衬衫工业制板
袖结构图
经验学习
7
关门领女衬衫工业制板
排版图
经验学习
8
开门领女衬衫工业制板
款式特点：此款女衬衫，为开、关两用衫，
第四章
衬衫结构设计与制图（比例法）
经验学习
1
衬衫工业制板
§女衬衫
§男衬衫 §变款衬衫
经验学习
2
关门领女衬衫工业制板
款式特点：领型为小方领，前片收

两用衫结构设计

另外，画出下摆展开线，分别将腰节线和摆缝线平均分成三等分。
后衣片制图步骤：
(1)后衣片框架制图
(2)后衣片结构制图
具体步骤:
1后领圈弧线
2肩线
3袖窿弧线
4后背中心线：腰节线偏进2cm．
5后摆缝线:腰节处偏进1.5cm，摆缝处偏出1cm。
2.女两用衫衣袖结构制图：
袖片的框架制图：
具体的制图公式：
袖肥大：B/5
２.领底弧线：与领圈弧线相连，画顺领底弧线。
３.领宽线：取领脚高加翻领高的宽度与领底弧线长成直
角。
４.领脚线：与直开领深线呈一定角度，领脚长10cm。
５.领外围直线：与领宽线成直角，相交于领脚线。
６.领外围弧线：与领角长连接画顺领外围弧线，并画顺
圆角。
７.领脚高线：按领脚高在领宽线上取点，画顺领脚高
袖片的结构制图：
制图步骤：１.袖口大:取B/10+3作为袖口大。
２.袖开深斜线：以袖中线和袖开深线交点为点，
在前后袖斜线上作直角。
３.袖肘省:具体制图步骤如下图
４.后袖直线:
５.前袖山斜线：作ຫໍສະໝຸດ 前袖山弧线的基础线。６.后袖山斜线：作为后袖山弧线的基础线。
７.袖山弧线:
制图步骤如下图：
在袖山斜线与前袖侧直线交点处1cm作为弧线转折点，在袖山斜线与后袖侧直线交点处作弧线转折点，按图作等分线取点画顺袖山弧线。
３.女两用衫衣领结构制图：
领片的框架制图：
制图步骤:
1、标准领口圆：取0.8ho，由领肩点量进，取前横开领大减0.8ho为半径作圆。
2、驳口线：由叠门线与领圈弧线的交点与标准领口圆作切线。
３、领驳平直线：按0.9ho作驳口线的平行线。

衬衫结构制图

衬衫结构制图第一次课女上衣原型纸样设计操作（一）一、训练目标1、掌握女上衣原型纸样设计。

二、目的分析实践女上衣原型纸样设计的方法，提高学生纸样设计的能力。

三、实施活动（一）课前准备打样纸、铅笔、橡皮、专用打样工具（二）结构制图操作（见教材图P90-91页）cm2.制图操作(1)基础线○1以人体的背长尺寸为长、B/2+5cm为宽作长方形。

其中5cm 是半身胸围的放松量，全身胸围的放松量是10cm。

○2袖窿深线：从长方形的上平线向下取B/6+7cm找点，过该点作一条水平线。

○3侧缝辅助线：在下平线，将长方形的宽二等分，过等分点作垂线至袖窿深线。

○4背宽线：在袖窿线上，距后中心线B/6+4.5cm作一条垂直线。

○5胸宽线：在袖窿线上，距前中心线B/6+3cm作一条垂直线。

(2)图2-2-3○6后横开领：在上平线上，距后中心线B/20+2.9cm找点，该点与后颈点之间的距离即为后○7○8后领口弧线：过后颈侧点和后横开领靠近后中线的等分点画一条圆顺的弧线。

注意弧线在后中心处必须与后中线成直角。

○9”的距离找点，过该点向右取定数2cm，该点就是样板的肩点，再直线连接肩点和侧颈点。

○10前横开领：在上平线，距前中线“”的位置。

通常服装的前后横开领可以相等或前横开领略小。

○11前直开领：在前中线，距上平线“+1cm”取点，该点即为样板的前颈点。

○12前领口弧线：以前横开领和前直开领的长度为长和宽，作一长方形。

在长方形的垂直线上距上平线0.5cm为样板的前颈侧点，弧线连接前颈侧点和前颈点，弧线最凹处距长方形的直角点为1/2大减0.3cm,即“”。

○13前肩线：先测出后肩线的长度，用符号“?”代替。

然后再胸宽线上，距上平线两倍”的距离找点，过该点作一条短的水平线，最后以前颈侧点为圆心，“?-1.8cm”的尺寸为半径在短的水平线上取“●+0.5cm”定点，该点作为画后袖窿弧线的辅助点；在前胸宽线与袖窿深线组成直角的角平分线上取“●”定点，该直线即为前肩线。

女两用衫结构制图

二、测量要点

1、衣长测量根据款式要求制定。

2、胸围的放松量春秋季穿着的服装加放量一般在14～16cm，因此款较合身，放松量宜在10～14cm即可。
3、肩宽的规格结合造型因素略放宽。

三、制图规格
号型
160/84A 号型
部位
规格肩宽 40
衣长
68 袖长 55
领围
38 前腰节长 40
s/2-0.7
2
N/5
1
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
N/5-0.3
1.5
前片结构图
五、小结：
本节课讲授的重点是：女两用衫无领型圆领的绘制、腰省及左胸手巾袋的定位。通过练习，要求同学们掌握女两用衫前片的结构制图，能够熟练使用公式及相关数据，独立完成老师布置的作业。
六、布置作业

内容：按1：5的比例绘制女两用衫前片结构制图。要求： 1、卷面干净，整洁。 2、线条流畅，弧线圆顺。 3、结构、轮廓线分明。 4、版式设计合理，标明公式及数据。
答：一般指穿着在衬衣或羊毛衫外的上衣。
两用衫一般在什么季节穿着？又名什么？
答：一般在春秋季节穿着的服装。又名春秋衫。两用衫的造型变化主要表现在哪些部位？答：主要表现在领型、袖型、下摆、门襟等部位。
领
图
领型变化
门襟变化
下摆变化
袖型变化
一、制图依据
1、款式特征及外形概述：领型为无领领型圆，前片左右各设一腰省，左胸设一装饰手巾袋，单排扣钉纽四粒（装饰纽四粒），后片设肩背省及腰省，后中设背缝，侧缝略吸腰，袖型为独片袖（肘部至袖口设分割线），平下摆，袖口钉纽三粒。

中职服装结构制图(高教版)教案：两用衫结构制图(全2课时)

1.款式特征
2.适应面料
（二）测量要点
1.衣长测量
教
学
内
容
2.胸围的放松量
3.肩宽的规格
（三）制图规格
号型
部位
衣长
胸围
领围
肩宽
袖长
前腰节长
胸高位
160/84A
规格
70
102
39
42
56
40
24
二、女两用衫各部位线条名称
三、结构制图
(一）女两用衫前后衣片框架制图
分析制图要点：
1.各部位计算公式
2.后小肩宽长于前小肩宽原因
板
书
设
计
两用衫结构制图
一、制图依据二、女两用衫各部位线条名称
三、结构制图四、制图要领与说明
教后札记
中等专业学校2022-2023-2教案
编号：02
备课组别
服装组
课程名称
服装结构制图
所在
年级
高二
主备
教师
授课教师
授课系部
授课班级
授课
日期
课题
两用衫结构制图（第2课时）
教学
目标
1.掌握两用衫结构制图的基础知识，理解结构制图的基本原理。
六、课堂小结
七、课堂作业评价
小组互评、教师点评、教师利用课堂作品进行评价
八、课后作业
按1:5比例绘制两用衫袖片结构制图，结构准确，线条流畅。
板
书
设
计
两用衫袖结构制图
一、袖分类二、制图规格
三、女两用衫各部位线条名称四、结构制图
五、制图要领与说明六、课堂小结
七、课堂作业评价八、课后作业
教后札记

两用衫结构制图

两用衫结构制图
第1页，本讲稿共18页
教学目的：了解两用衫袖片、领片结构制图原理，
完成样片放缝及裁剪，为下阶段两用衫缝制做好准备。
重点、难点：两片袖、领片制图原理。
教学资源：多媒体弧尺直尺划粉圆规课时：12课时
第2页，本讲稿共18页
课堂导入
上阶段我们学习了两用衫基本款前后衣片制图，了解了两用衫结构制图原理以及各部位结构线条名称，今天我们以两用衫衣片制图数据为依据，来学习两用衫衣领及袖片制图，完成样片放缝，为下阶段两用衫缝制工艺的学习奠定基础。
毛裁，即在常规放缝基础上，再加放一定的量。粘衬完毕后再精裁。 b、在成批生产的条件下，投产前可事先测试面料及衬料的缩率，然后根据缩率按比例加放到粘合部位的样板中。
c、局部粘衬可一次完成。
第12页，本讲稿共18页
局部粘衬示意图
注：前片、挂面、后领贴边均为全粘衬。
第13页，本讲稿共18页
六、两用衫配里示意图
第6页，本讲稿共18页
二、两片袖结构制图
第7页，本讲稿共18页
D:\My Documents\服装结构制图\服装结构制图第四版课件\变化内容\第七章第一节女两用衫.swf
第8页，本讲稿共18页
三、两用衫放缝示意图
第9页，本讲稿共18页
1
四、两用衫零部件配置示意图
、后领贴边与挂面配置示意图
1、两用衫里布配置示意图
第14页，本讲稿共18页
2、两用衫里布缝份示意图
第15页，本讲稿共18页
七、制图要领与说明
两片袖设前偏量与后偏量的原因
两片袖的拼缝偏离里外侧弯线一定的距离，其目的是为了不使袖拼缝过于显露。考虑前偏量及后偏量的大小，应取决于袖的弯势形状和面料的质地。如果款式要求袖片造型具有里外侧弯势，则偏量不宜太大；如果款式要求袖片造型里外测线呈直线形，则偏量可以较大，一片式衣袖就是达到最大偏量的典型例证。如果面料质地疏松的，偏量可以大些；面料质地紧密的，则偏量不宜太大。根据传统习惯，男女装均有一定的前偏量，而后偏量则男装衣袖一般仅在上部有较小的后偏量；女装衣袖则有一定的后偏量。一般情况下前偏量大于后偏量。

女两用衫款式变化Ⅱ前后片结构制图步骤及方法

（三）分组练习内化新知
1. 推荐两名学生到黑板上绘制前后片1：1结构图，其他同学在笔记本上绘制。
2.教师巡回指导。
（四）评讲作业强化新知
自评互评：一方面在评价别人时，也是对自己作品的反思，有利于知识的巩固；另一方面提高了学生的语言表述能力。
教师讲评：评价每个小组的练习情况，以表扬、鼓励为主。指出不足，提出希望。
前片腰部以下波浪展开结构图
问题五：（分组讨论）如何使腰节分割线下呈波浪？
展开
任务三：根据款式特征，分析后片结构构成
1.5
1.5
3
2 1.5
1
2 4
5
0.5
后片制图步骤
①腰节抬高 ②腰省
③后中缝 ④侧缝 ⑤底摆
后片腰部以下波浪展开结构图
问题六：（分组讨论）如何使后片腰节分割线下呈波浪？
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针对这一情况，我会在课后对这些学生积极进行跟踪辅导，即时发现他们学习中存在的困惑，帮助他们解决学习中遇到的问题，力争使每位学生在原有基础有所提高。
女两用衫变Ⅰ款
承上
女两用衫变Ⅱ
启下女两用衫变Ⅲ款
二学情分析
学习能力
学生有一定的自学能力，初步具备了服装结构的分析能力、审美能力，能够分析简单款式的结构构成。但是对服装结构分析的能力还有待于提高，在学习过程中难免会出现困难。
情感态度
喜爱理实一体化的教学模式，乐于与同学合作、交流，共同分享合作的乐趣。
腰节设横向割线
腰节分割下呈波浪形
腰节以上设背缝
左右侧设腰节省
问题一：请同学们根据外形图及实物分析本款前后片有哪些特征？
测量要点问题二：胸围的加放量是多少？

领子的结构制图

领子的结构制图立领结构制图立领结构制图可分为贴领式立领、离领式立领、偏离式立领，均是由领窝向上直立的领型。

由于人体领部前倾，前下颌向前探出，因此领子一周高度不宜相等，最好后领宽高于前领宽。

一般情况下，立领高度最低不小于1CM，最高不超过人体眼睛部位，女装最佳3~5CM，也有特殊款式的扇形领，前低后高至脑后超过头顶，贴颈式立领、离颈式立领、偏离式离领，均由改变领脚线的曲度、方向及大小所形成。

离领式立领近似于圆柱体，展开呈矩形，着装后领子在颈根部适体，在颈中部有较大空隙量，见图。

离颈式立领形成需要领脚线长度和立领高度两个数据，领脚线长度为领圈长度，立领高度，一般女装为3~5CM。

离颈式立领高度在超过下颏时要考虑加大领口弧线长度，使领子上口适体。

如果领上口线高度在人体颈部正常部位时，领子高度变高需要改变领脚线曲度。

贴颈式立领领上口线长度小于领脚线长度，着装后领子比较适合脖颈中部细处，。

传统制作领子结构制图的方法有两种，一是将直条领压叠1。

2~1。

5CM，画顺形成，见图。

二是用角度计算领脚线曲度方法求出，从领子外效果看，采用以上两种方法制作的立领容易出现领子在两侧肩颈点处压迫脖颈以及前止口与领子前领嘴不平行三、正装圆袖结构制图圆袖也称为西服袖，为两片袖结构。

一般在正装、西装、职业装、礼仪装等结构中使用。

现代品牌服装要求袖山头前圆后登，袖肘有弯势，袖子与衣身贴体程度强。

在两片袖制图时，一般采用单独制图方法，这种方法打制的袖子不能达到袖山深浅与BL线水平时袖子，在衣身的前后位置正，需要移动袖中线前后位置与SP点的对位，来调整袖子与衣身的位置。

事实上，这样已经破坏了衣袖的丝缕平衡以及袖山截面与袖窿截面形状的对位。

为了达到衣袖丝缕平衡、袖山吃势量合理、袖子服贴、袖低无多余皱纹，我们采用最新的袖子制图方法，按转移省后的袖窿进行袖子结构制图。

目前，在袖子结制图中，也有采用在袖窿基础上进行袖子制图的方法，但袖子效果往往不佳，主要原因是在没有转移省前的袖窿基础上进行袖子结构制图。

女士登驳领双襟短外套的结构制图

女士登驳领双襟短外套的结构制图款式分析登驳领、双排钮扣，前后片公主线分割，翻袖口贴、束下摆，风格干练又不失女性柔情。

成衣规格号型：160/84 单位：cm结构制图一、前片1、衣长：衣长十自然回缩=55×(1+2%）≈56.1。

2、腰节长：393、搭门：64、领口宽：N（41cm)/5-0.5cm=7.7cm，撇胸省1cm。

5、领口深：N（41cm)/5+0.5cm=8.7cm。

6、落肩线：S（38.5）/10+0.5=4.4。

7、肩宽：S（38.5cm)/2=19.25cm，从撇胸省位往外量。

8、袖窿深：B’（47cm)/3+3cm≈18.7cm。

9、胸省：1.5cm。

10、前胸宽：B’/3+1.5cm=47cm/3+1.5cm≈17.2cm。

11、胸围：B’/2+1cm=47cm/2+1cm=24.5cm。

12、腰围：W’/2+1cm十省=39cm/2+1cm+2cm=22.5cm。

13、下摆宽：在胸围宽线往外量1cm。

14、下摆起翘：0.8cm。

15、分割线：从前中线向左量11.5cm，取腰省2cm。

16、下摆分割线宽：8cm。

17、钮扣位置：从胸围线往下3cm确定第一位钮位置，再在下摆分割线上升3cm确定第三粒钮位置，第三粒在两粒钮之间。

18、驳头宽：7.519、将胸省转移到袖窿分割线。

20、下摆原型收省：分割面转移出去，将省转移到侧缝。

二、后片1、衣长：L+自然回缩=55cm×(1+2%）≈56.1cm。

2、腰节长：39cm。

3、领口宽：CL/5-0.3cm=41cm/5-0.3cm=7.9cm。

4、领口深：2cm。

5、落肩线：S/10=38.5cm/10=3.9cm。

6、后肩宽：S/2=38.5cm/2=19.25cm。

7、袖窿深：B’/3+4.3cm=47cm/3+4.3cm=20cm。

8、后背宽：B’/3+2cm=47cm/3+2cm≈17.7cm。

9、胸围：B’/2一1cm=47cm/2-1cm=22.5cm。

常见领型的结构制图

常见领型的结构制图V领
注意
1、V形领的前开深，除夜礼服外，一般最深开到胸围线附近（胸围线以上3cm 处），如果继续开深，需添加挡胸。

2、贴边的肩线稍稍往前衣身移动一些，则挂面可以处理的更薄更好（也可以不移）。

U型领
变化领型
立领
尺寸设计：
领座高4cm，（后中4cm,前中3cm）无搭门量
尺寸设计：
后领高13cm，前领高12cm，起翘量2.5cm。

在领底线长度不变的前提下，领底线向上弯曲是曲率越大，立领的上口越小，台体的特质越明显。

当领底线曲度与领口曲度完全一致时，立领特质消失，变为原身出领。

结构制图要点：
1、领座高可适当增高（本例设计为5cm）
2、根据领口造型设计下弯量（本例为2cm）
无领座衬衫领
特点：一片式构成，领座从后中到前中逐渐消失。

领角造型可设计
似有领座的翻领
特点：一片式构成，领座从后中保持到前中。

设计方法一：采用似有领座的设计方法，将后中心提高。

设计方法二：采用立领的设计方法，将前中心起翘。

有领座的翻领
两用领
普通扁领（领宽设计10cm）
海军领
翻驳领
翻驳领又称西装领，是在领口处绱合独立领片结构的同时，将前衣身的一部分翻折过来作为驳头的领型。

该领型由领座、翻领和驳头共同组成。

标准翻驳领
尺寸设计：
设领座2.5 则领面3.5，翻领角3.5，驳领角4，驳领宽8.5。

戗驳领
尺寸设计：
领座2.5，戗驳领角：翻驳领角=3:2。

女两用衫款式变化2

女两用衫款式变化（二）
任务一：分析女两用衫款式
款式特点:
领：圆形翻驳领前片：前中开襟、单排扣、钉钮4粒、前片设直线分割、前侧片设横向分割线、腰节分割线下呈波浪形、门襟下摆为圆形。后片：后片腰节设横向分割线、腰节以上部分设背缝、左右侧设腰节省
任务二：直线分割与横向分割
省在直线分割
肩胸省+半腰省
• 定律：一般款式中出现了分割线，要尽可能将省转移到分割线中去
• 要点：
1）BP点的定位
（胸高位线上，并非袖笼深线）
2）肩端点与袖窿深点的转移
任务三：波浪形下摆的处理
任务三：拓展
对比两款波浪形下摆，猜想其在结构制图上的区别
Hale Waihona Puke PK练习：完成下列款式的结构制图

PPT(两面构成衬衫)

27
重新贴出领窝造型线。
操作步骤
28
将立领布料覆于人台上，注意后中线与人台标志线对齐。一边做剪口，一边将领片与后片别合。
29
将领片绕过肩部转到前片，注意剪口可以越剪越深。
操作步骤
31
借助软尺画出立领上口弧线，后领宽2.5cm，前领宽2.3cm。
30
用针将立领与衣身别合在一起，别合侧颈处时，可以适当拔开领片别，这样假缝装上去后的状态。
46
立体观察后，确定袖子造型没有问题，再将整件衣服取下来，用假缝的方式把袖子装到衣身上。
操作步骤
48
裁剪袖兊夫，稍作整烫。
49
将袖兊夫别合在袖子上。
操作步骤
50
拷贝整件衣服的纸样，选择合适的面料制作成成品。
操作步骤
51
两面构成衬衫（成品）的正面、背面和侧面。
操作步骤
18
将过肩这块布料覆盖到人台上，注意和人台上的标志线对齐。
19
修剪领窝处的缝缝，抚平后领窝，做剪口。
20
在前片上用标志线先把过肩拼接线记录下来，再剪掉后片肩膀处多余的缝缝。后片折光，和前片两层一起别合起来。
操作步骤
22
定好褶裥位，收6cm的平行褶裥并用针固定下来。
21
后片覆于人台上，注意后中、胸围、臀围线与人台上的标志线对齐。
50cm 30cm
65cm
操作步骤
01
平行前中线，贴出止口线，宽1.7cm。
02
用圆顺的弧线贴出领窝线，侧颈点处向外0.5cm，颈窝处向下1cm。
03
贴出前后片拼接线，此为造型线，偏前片，直中带弧，长度至臀围线下8cm。
操作步骤
04