纺织面料识别

皮辊棉
缓和，纤维损伤小
剧烈，纤维损伤较大
松散 主体长度短，整齐度 较高
有排杂、排僵设备 多，如棉结、索丝等 细绒棉 高
薄片状 主体长度长，整齐度 较低，短绒没法去除
无排杂设备 少，有黄根 长绒棉 低
扎工疵点 适宜加工 产量
(3) 按原棉的色泽分类 1)、白棉：正常成熟，为纺用棉 2)、黄棉：霜黄棉。少量使用 3)、灰棉：雨灰棉，棉铃开裂时由 于日照不足或雨淋，潮湿，霜等原 因造成。很少用。
15~18 5.5~16.1 15.46
1.1~1.3 0.8~2.5 13.28
11~19 2.9~3.3 12.14
1.5~3 5.4 22.1
18 ~ 27 15 ~ 17 17 ~ 23
2~6 15 ~ 25 20 ~ 25
麻纤维的基本特征
麻纤维具有较高的强度，面料比较结实耐用，较 耐水洗； 耐热性好，熨烫温度可达190~210℃； 吸湿和放湿都很快，不易产生静电，且导热性好， 穿着挺爽，出汗后不贴身； 耐碱不耐酸，耐酸性好于棉。 缺点：不易漂白、染色，面料比较粗硬，易起皱， 褶皱不易消失，与皮肤接触时有触痒感。麻纤维 较脆硬，压缩弹性差，经常折叠的地方易断裂， 因此保存时不应重压，褶裥处不宜重复熨烫，避 免断裂。
（5）牦牛绒：主要产地青海、西藏。
（6）羊驼毛：长度较长，15 ~ 40cm，细度偏粗， 20 ~ 30mm，不适合纺高支纱。富有光泽、抱合 力小、防毡缩性较羊毛好
（四）蚕丝 1、蚕丝的分类 家蚕丝也称桑蚕丝，在纺织原料中称真丝 野蚕丝主要代表是柞蚕丝，是在野外柞枫 树上放养的蚕丝所吐的丝。 2、桑蚕丝与柞蚕丝的区别 桑蚕丝纵向平直光滑，光泽好，柞蚕丝光 泽不如桑蚕丝，手感略显粗糙； 柞蚕丝的强度、吸湿、耐热、耐化学药品 等性能都比桑蚕丝好，柞蚕丝有很好的力 学性能
强力粘胶
如粘胶帘子线、强力粘胶和Tenasco等 以提高分子的取向度和改善结晶颗粒尺寸与分布的方 式，形成全皮层结构的粘胶纤维。
Lyocell纤维
加工过程所用溶剂N-甲基吗啉-N-氧化物 (NMMO)可接近100％的回收。 比强度高，为38 cN/tex ~ 42 cN/tex 湿强损失低，小于15%Fra Baidu bibliotek手感柔软、悬垂性好 有原纤化倾向，纤维表面易发生分裂小纤维绒
2、棉纤维的基本特征 细长柔软，吸湿性好、耐强碱、耐有机溶 剂、耐漂白剂以及隔热耐热，可方便地进 行各种染色和纺织加工； 弹性和弹性恢复性较差、不耐强无机酸、 易发霉、易燃。
（二）麻纤维
部分麻纤维的化学组成与特性
名称 苎麻 亚麻 黄麻
果胶 纤维素 半纤维 （%） 素（%） （%） 65 ~75 70 ~ 80 57 ~ 60 14 ~16 12 ~15 14 ~17 4 ~5 1.4 ~5.7 1.0 ~1.2
非织造布又称“无纺布”，是指未经传统 的纺织工艺，直接由短纤维或长丝铺置成 网，或由纱线铺置成层，经机械或化学加 工连缀而成的片状物。 机织面料和针织面料大量用于服装领 域，非织造布大量用于工业、建筑、医疗、 卫生，近年来也开始用于服装的制作。
三、机织面料与针织面料的比较 1、组织结构方面 机织面料中的纱线联系紧密，结构结实，形态 稳定性好。针织面料由于线圈的弯曲结构，伸缩 性较大，结构松散，易变形。 2、生产工艺方面 机织面料生产工艺流程长，产量低；针织面料生 产工艺流程短，编织速度快，产量高 机织面料要求纱线有较好的强力，一般捻度大于 针织用纱，一般经纱需上浆 针织面料可直接生产成形产品或半成品产品；机 织面料必须通过裁剪缝制才能做成服装。
4、维纶（价廉耐用）： 吸湿性是合成纤维中最好的，称“合成棉花”。 强度比锦、涤差，化学稳定性好，不耐强酸，耐 碱。耐日光性与耐气候性好，耐干热而不耐湿热 （收缩）弹性最差，织物易起皱，染色较差，色 泽不鲜艳。 用途：多和棉花混纺：细布，府绸，灯芯绒，内 衣，帆布，防水布，包装材料，劳动服等。
5、丙纶（质轻保暖）： 最轻的纤维（0.91g/cm )。几乎不吸湿， 但芯吸能力强，强度高，尺寸稳定，耐磨 弹性和化学稳定性好，热稳定性差，不耐 日晒，易于老化脆损。 制成超细纤维后，面料的舒适性不差。 用途：可以织袜，蚊帐布，被絮，保暖填 料、、内衣、尿布湿等。工业上：地毯、 渔网，帆布，水龙带等。
（三）毛纤维 1、羊毛的分类
（1）、按纤维结构分：
绒毛：具有鳞片层和皮质层，没有髓质层，绒毛品 质优良，纺纱性能好。 两型毛：具有鳞片层、皮质层和有断续髓质层。毛 纤维有显著的粗细不匀，纺纱性能差些。 粗毛：具有鳞片层、皮质层和连续的髓质层。纺纱 性能较差。 死毛：除鳞片层外，整根纤维几乎全部是髓质层， 色泽呆白，脆弱易断，无纺纱价值。
（二）合成纤维 1、涤纶（挺括不皱）： 强度高、耐冲击性好，耐热，耐腐，耐蛀， 耐酸不耐碱，耐光性仅次于腈纶，吸湿性 差，染色困难，织物易洗快干，保形性好， “洗可穿” 。
用途较广：目前化纤中用量最大。 长丝——常作为低弹丝，制作各种纺织品； 短纤：棉、毛、麻等均可混纺。
2、锦纶（结实耐磨）：
最大特点是结实耐磨，是最优的一种。密度小， 弹性好，耐疲劳破坏，化学稳定性好，耐碱不耐 酸，对氧化剂敏感，尤其是含氯氧化剂。
陆地棉（细绒 棉） 海岛棉（长绒 棉）
亚洲棉（粗绒 棉）
23～33
33～64 15～24
0.15～0.2
0.12～0.14 0.25～0.4
2.94～4.41
3.92～4.9 4.41～6.86
非洲棉（草棉） 品质与亚洲棉接近，纤维粗而短，已淘汰
(2)、按棉花的初步加工分类 锯齿棉
对纤维作用 外观形态 主体长度及整齐度 除杂设备
3、特种动物毛
（1）山羊绒:
克什米尔（Cashmere）或开司米，山羊的绒毛，抓、 梳获得。 无髓质，强伸性、弹性优于相同细度的绵羊毛。 鳞片的环状与完整性特征明显，且大而稀，紧贴于 毛干，手感柔软滑糯。 平均细度大多在14μm ~ 16μm，动物纤维中最细， 长度35 mm ~ 45mm，短绒率18% ~ 20%。 山羊绒易卷缩，纯纺难度较高、通常与80支 ~ 100 支细羊毛混纺使用。
三、化学纤维的基本特征 （一）再生纤维 1、黏胶纤维 普通粘胶纤维(viscose，rayon)
化学组成与棉纤维相同 聚合度300 ~ 400，结晶度较小（40％~ 50％），取向度 低，结构中空隙含量大。 截面呈不规则的锯齿形，有明显的皮芯结构。 吸湿性好、易染色，色谱全、色泽艳、染色牢度好， 对酸与氧化剂比棉敏感，对碱的稳定性不及棉。 湿强度低、初始模量低、弹性恢复性差，织物易变形 起皱。
3、服用性能方面 机织面料强度高，耐磨尺寸稳定性好；针 织面料易钩丝、起毛、卷边、脱散性大 机织面料较硬挺，柔软性、悬垂性不如针 织面料；针织面料的抗皱性和延伸性均优 于机织面料 针织面料具有合体性和舒适感。 4、用途方面 机织面料：服装、室内装饰和工业 针织面料：内衣、紧身衣、运动服装等
第一章 纤维、纱线
（2）按毛被上的纤维类型分：
同质毛：羊体各毛丛由同一类型毛纤维组成。 纤维的细度、长度基本一致。一般按细度分成 各种支数毛。 异质毛：羊体各毛丛由两种及以上类型毛纤维 组成。异质毛一般按粗腔毛含量进行分级。
（3）、按细度和长度分：
细羊毛：同质毛，18 ~ 27mm，长<12cm。纺纱性能优 良，粗纺织物和高级精纺织物的原料。
3、蚕丝的性能 蚕丝吸湿性能好，穿着舒适，染色性好，色彩鲜 艳； 能耐弱碱和弱酸，耐酸性低于羊毛，耐碱性比羊 毛稍强 不耐氯氧化剂，洗涤时避免碱性洗涤剂； 不耐盐水侵蚀，汗液中的盐分可使蚕丝强度下降； 熨烫温度为160~180℃，熨烫最好选用蒸汽熨斗， 一般要垫布，以防烫黄和水渍出现 易被虫蛀、易发霉，白色蚕丝存放时间过长会变 黄； 不耐日晒，洗后应在通风出晾干。 有丝鸣现象。
长羊毛：纤维粗长，>36mm，长15~ 30cm，毛丛长度 在10cm以上，明亮光泽。织制长毛绒织物、毛毯和工 业用呢的原料。 半细毛：25 ~ 37mm，长<15cm，同质毛。纺纱性能较 好，纺制针织绒线和高级粗绒线的原料。
粗羊毛：20 ~ 70mm ，纺纱性能较差。主要用于织制地 毯
2、羊毛纤维的基本特征 在天然纤维中吸湿性最好，穿着舒适，且吸收相 当的水分后不显潮湿； 弹性好其面料保形性好。有身骨，不易起皱； 羊毛卷曲蓬松，导热率小，保暖性好，是理想的 冬季面料； 羊毛耐酸性比耐碱性强，对氧化剂比较敏感，尤 其是含氯氧化剂会使其变黄、强度下降； 羊毛耐热性差，洗涤时不能用开水，熨烫时最好 垫湿布； 易被虫蛀，也会发霉，保存前应洗净、熨平、晾 干，并放入樟脑丸防止虫蛀。 高级羊毛面料应干洗，不宜水洗，以避免变形。
富强纤维(polynosic rayon)
如日本的虎木棉或波里诺西克（Polynosic） 熟成度低，纤维素黄酸酯酯化度高，近全芯层结构。
高湿模量粘胶纤维(high wet modulus rayon)
如欧美50年代的HWM、Vincel和70~80年代的莫代尔 （Modal）纤维等。 以加强溶剂缓冲析出和凝固作用，增加纤维的皮层结 构和分子间的微晶物理交联作用。
（2）马海毛（安哥拉山羊毛）：是光泽很 强的长山羊毛（mohair）。“马海”一 词来源于阿拉伯文，意为“似蚕丝的山 羊毛”。 （3）兔毛，纺织用的兔毛产自家兔（普通 兔）和安哥拉兔，野兔毛因品质低仅供 制笔和填料用。
（4）驼绒：驼绒是骆驼身上的细毛，直径在540μ m之间，长40-127mm，鳞片边缘较光滑， 不易毡缩
耐日光性不好，吸湿也不好，但比腈纶，涤纶好。 对有机奈类敏感，所以锦纶存放时不宜放卫生球。
用途： 长丝，多用于针织和丝绸工业； 短纤，大都与羊毛或毛型化纤混纺，作华达呢等。 工业：帘子线和渔网，地毯，绳索，传送带等。
3、腈纶（膨松耐晒）： “合成羊毛”。具有很好的热弹性（可加 工膨体纱），腈纶密度羊毛小，织物保暖 性好。耐日光性与耐气候性居第一位，吸 湿差，染色难，能耐弱酸碱，熨烫温度为 130~140℃。 用途：主要作民用：人造毛皮、长毛绒， 膨体纱，水龙带，阳伞布等。
一、纺织纤维及其分类 1、纺织纤维应具备的性能 良好的物理机械性能，一定的细度和长度， 良好的保温性、吸湿性和透气性，化学稳定 性，可染性。 2、纺织纤维的分类 按纤维的来源分：天然纤维和化学纤维 按纤维长度分：长丝和短纤维
二、天然纤维的基本特征 （一）棉纤维 1、棉纤维的分类 (1) 按棉花的品种分 类别 长度（mm） 细度（tex） 强度（cN/根）
2、醋酯纤维(acetate fiber)
二醋酯、三醋酯，理论上：以纤维素大分子上的3个OH被醋酯取代（乙酰化）的个数命名。
实际：二醋酯纤维，74% ~ 92％的羟基被乙酰化；三 醋酯纤维，>92％的羟基被乙酰化。
纺织用纤维基本为三醋酯纤维素纤维。结构对称性和 规整性好 二醋酯纤维素纤维一般作为滤材，如香烟滤嘴材料， 纺织上常为长丝，大多以丝绸出现，常用于里料、领 带、披肩等； 醋酯纤维能耐弱化学试剂，但耐酸碱性不如纤维素纤 维 醋酯纤维面料较轻，手感平滑柔软，不易缩水变形。
二、纺织面料的类型 纺织面料是指以纺织纤维为原料，运用 各种方法制成的柔软的片状物。纺织面料 主要有： 机织面料：是指由相互垂直配置的两个系 统的纱线（经、纬），在织机上按照一定 的规律纵横交错织成的制品。 针织面料：是指由一根或一组纱线在针织 机的织针上弯曲形成线圈，并相互穿套而 成的制品。包括针织布和成形衣着产品。
木质素 （%） 0.8 ~1.5 2.5 ~5 10 ~13
其它 （%） 6.5 ~14 5.5 ~9 1.4 ~ 3.5
单纤维 细度 （µm） 30 ~ 40 12 ~ 17 15 ~18
单纤维 长度 (mm) 20 ~250 17 ~ 25 1.5 ~5
红麻 大麻 罗布麻
52~58 67~78 40.82
纺织面料识别
三明职业技术学院 染整教研室 曹晓红
问题： 1、举例说明纺织品对人们生活的重要性 及其他功能。 2、对纺织面料进行分类。
绪论
一、纺织面料必须具备的优良性能 1、外观质量好 优雅的光泽、舒适的触感、可染性、成型 性、形态的保持性。 2、卫生保健性 保暖或散热、导热、透气、吸湿、导湿、 抗辐射、无束缚感、活动自如等。 3、经济实用