纺织面料设计师复习题

纺织面料设计师复习题
一、名词解释:
1.组织点〔浮点〕: 经纱和纬纱由于相互沉浮而堆叠之处称为组织点。

2. 织物组织: 经纱与纬纱相互沉浮或彼此交织的规律。

3．组织点飞数: 同一系统相邻两纱线上相应组织点间相距的组织点数, 称为这两个组织点间的飞数。

4. 创新设计：运用订报资料、新工艺、新技术、新设备等设计出具有共同作风和功用的产品, 这样的设计称为创新设计。

5. 上机图: 上机图是表示织物上机织造工艺条件的图解。

由组织图、穿综图、穿筘图、纹板图四者组成。

6. 配色模纹：按一定顺序陈列的色纱与织物组织相配合, 可以在织物外表出现出某种颜色的花纹。

这样的花纹称为配色模纹。

7．织物几何结构：在织物内, 经纱和纬纱相互交织与配置的空间关系, 称为织物的几何结构。

8．变化组织：变化组织是以原组织为基础, 加以变化而失掉各种不同组织。

变化的方法主要是改动组织的组织点浮长、飞数、斜纹线的方向而得。

变化组织可分为平纹变化组织、斜纹变化组织、缎纹变化组织三类。

9. 混纺织物: 两种或两种以上不同种类的纤维纺成纱线所织成的织物。

10．色织物: 是采用染色纱线, 结合组织结构, 配色的变化及后整理工艺处置等织制而成的织物〔用色纺纱, 染色纱或花或线直接组成的织物〕。

11．经纬纱织缩率: 织物中原纱长度或宽度与坯布长度或宽度的差值占织物中原纱长度或宽度的百分率, 称为经纬纱织缩率。

12. 筘号: 每10cm中的筘齿数称为公制筘号；每两英寸内的筘齿数称为英制筘号。

13. 机织物: 由相互垂直陈列的两个系统的纱线按一定的规律交织而成的制品。

14．交织次数: 经纬纱交织时, 纱线由浮到沉或由沉到浮构成一次交织。

15. 组织循环: 由交织规律到达重复为止的假定干根经纬纱组成的织物基本单元。

16. 织物紧度: 织物中纱线的投影面积对织物面积的比值称为紧度。

包括经向紧度、纬向紧度和总紧度。

17．整纬拉斜: 纱线捻度、捻向和织物结构之间的相互作用, 使织物外部发生纬纱倾斜应力, 亦称潜在的纬斜应力。

这种倾斜应力存在于各种织物之中, 但大局部种类因其潜在应力较小, 表现不清楚。

而牛仔布大多是粗特粗厚的斜纹组织, 其纬纱倾斜应力相当大, 因此织物的外形尺寸不动摇, 采用一种机械装置, 积
极地消弭这种潜在的纬斜应力, 使织物提早取得动摇的外外形状, 这种整理进
程称为整纬拉斜。

18．线密度: 纤维、纱线单位长度的质量称为线密度, 法定单位为特克斯, 即1000m长度内纤维或纱线的克数。

19. 捻度: 单位长度内的捻回数。

20. 回潮率: 纺织资料湿重与干重的差值对干重的百分率称为回潮率。

21. 织物重量: 通常以每平方米织物所具有的克数来表示。

22．盛行色: 一定的时期, 在一定的区域内, 某些颜色被社会上的许多人所喜欢, 被大家所乐意采用并成为一种时兴, 而在社会下盛行起来, 这些颜色就称为盛
行色。

23. 仿样设计：是依据用户要求, 依照样品停止再设计, 可以是依照样品复制出完全相反的织物, 也可以是仿照样品的某些特征停止设计, 这样的设计称为仿
样设计。

24. 异形纤维：是指纤维的径向截面形状不同于圆形的纤维就是异形纤维。

25．智能纺织品：是指当织物所处的环境变化时, 其外形、温度、颜色或某些功用随之发作相应的变化, 或许说它能因遭到某种抚慰而改动其功用的织物。

二、填空；
1. 原组织缎纹的飞数应契合三个条件＿＿飞数为常数＿、＿1＜S＜R－1＿＿、S 与R互质。

2. 上机图由＿＿组织图＿、＿穿综图＿、＿穿筘图＿、＿纹板图四者组成。

3. 穿综方法有＿顺穿＿、＿飞穿、＿照图穿＿、＿分区穿＿和＿连续穿＿等多种。

4. 组织复杂且经密较大的织物宜采用＿飞＿穿法穿综。

5. 经重平的组织循环经纱根数为＿2＿, 纬纱根数为＿6＿。

6. 影响斜纹线倾角的要素有＿＿＿经纬密度、＿＿飞数＿＿。

7. 经山形斜纹织物采用＿照图＿法穿综, 纬山形斜纹织物采用＿顺穿＿法穿
综。

8. 绉组织的构作方法有＿增点＿、＿调序＿、＿嵌线＿、＿省综设计法＿等。

9. 通常单纱的捻向为 Z 捻, 股线为 S 捻。

10. 耐热性和热动摇性均良好的化学纤维是芳纶 , 耐光性最好的化学纤维
是腈纶 , 耐磨性最好的化学纤维是锦纶 , 弹性最大的化学纤维是氨纶。

11. 18.5tex的棉纱与40英支的棉纱比拟, 线密度更细的是 40英支。

12．机织物经纬密度不变, 经纬纱越粗, 织物的紧度越大。

13. 府绸的突出特点是织物外观细密, 经纬纱陈列划一, 纱线条干平均, 布面
光亮匀整, 布面菱形颗粒明晰面貌丰满, 手感柔软挺滑, 具有丝绸感。

14. 棉织物的直贡缎常采用 5/3经面缎纹组织。

15． 14×2〕14〕14特表示表示用14×2tex棉双股线作芯线, 14tex棉单纱为饰纱和加固纱的花式线。

16．毛织物依据纺纱系统的不同, 可分为粗纺和精纺两大类。

17. 典型的棉型白织产品有粗平布、中平布、细平布。

18. 配色模纹的大小等于色纱陈列循环与组织循环的__最小公倍数___。

19. 公制筘号是指___10cm___长度内的筘齿数, 英制筘号是指___2英寸_长度内的筘齿数。

20. 提花龙头的规格用号数来表示, 号数越__大__, 可用针数越____多__。

21.在织机上, 综框的陈列顺序是由_____织口___向 ___织轴__方向陈列。

22.顺穿法适用于____经密不大, 经纱循环数__也不大的织物。

26、23.配色花纹图上的满格色点, 只表示某种颜色的__经浮点或纬浮点
__________所显示的效应, 并不表示__经纬组织点____。

27、24.绉组织织物外表由于平均散布了粗大的颗粒状组织点, 对光线构成漫反
射, 所以光泽较____柔和__。

25.灯芯绒织物的毛绒高度与______绒纬浮长所越过的经纱数成正比, 与经纱密
度成正比。

高结构相织物, 经纱的屈曲波高___大___, 织物的经向缩率___大_____。

在纬重平组织的纬浮长线上填加固结组织, 构成____纵凸条组织__；在经重平组织的经浮长线上填加固结组织, 构成___横凸条组织__。

28、绞经在起绞前后一直位于纬纱之上, 称为__上口纱罗__。

绞经在起绞前后一
直位于纬纱之下, 称为_____下口纱罗__。

29.凡具. 飞数等于常.. 完全组织中，每根纱线上只要一个单个组织. .完全组织内每根纱线的交织次数等于. 条件的织物组织都是原组织。

30. 透孔组织组织由重平组织与平纹组织结合而成。

三、判别:
1. 粗特纱的特克斯为大于20tex................. . )
2．消费拉绒织物时, 要使起绒效果清楚, 常采用的方法是添加纬纱密度
〔∨〕
3. 坯布匹长与成品匹长之间的关系与织物染整工艺有关。

〔∨〕4．色织物在织造前纱线只停止染色, 不停止漂白。

〔×〕
5. 派力司属于粗纺毛织物。

〔×〕
6. 涤纶纤维比麻纤维的抗皱性好。

〔×〕7．精纺毛织物消费工艺流程短, 粗纺毛织物消费工艺流程长。

〔×〕
8. 采用交织次数较少的组织可以添加经纱的织造缩率。

〔×〕
9. 普通西装面料、床单、棉毛衫、手套、袜子都属于针织物。

〔×〕
10. 在中国, 适用新型和外观设计专利央求经初审合格后即授权。

〔∨〕
11. 盛行色就是在一定的时期和地域内, 产品中特别遭到消费者欢迎的某一个颜色。

〔×〕12．毛粘混纺纱, 要使毛纤维处在纱的外层, 那么粘胶纤维应比毛纤维细。

〔×〕
13. 添加纤维长度、纱线采用较高的捻系数、采用断裂伸长率大的纤维均可以添加织物耐磨性。

〔∨〕14．大提花织物与印花织物相比, 需求构成较强的花型平面感, 因此必需采用复杂组织。

〔×〕
15. 采用较大的经密和较小的纬密会增大经纱的织造缩率。

〔∨〕
16. 纹织物设计时用纹样中的颜色代表了织物的颜色。

〔×〕
17. 腈纶是毛型化纤, 因此腈纶织物具有缩绒性。

〔×〕
18. 毛织物通常采用艳丽的颜色, 以突出其高贵感。

〔×〕
19. 纱线捻系数越大, 纱线强力就越高, 织造越顺利。

〔×〕
20. 双层织物上机织造时, 同一组表里层经纱应穿入同一筘齿。

〔∨〕
21. 通常状况下, 织造上机张力越大, 织造经纱缩率越大。

〔×〕
2422. 斜纹织物欲失掉明晰的斜纹线, 应对经、纬纱的捻向有所选择, 对经面右斜纹组织, 其经纱宜采用Z捻；而对经面左斜纹组织, 其经纱宜采用S捻。

〔×〕
2523．凸条及凹凸织物, 反面严密细致具有清楚的纵、横条纹或凹凸花纹, 正面有横向或纵向浮长线烘托。

〔×〕
=2。

〔∨〕
26重平组织的组织循环经纱数 R
j
27纵凸条组织时, 通常采用分区连续穿法。

加有平纹组织时, 平纹经纱宜穿入后综；嵌有芯线时, 芯线穿入前综, 并应另卷一织轴。

〔×〕小提花组织的每次启齿的提综数应尽量平均；可以采用省综法设计, 用较少的综页制织出花型较大、变化较多的花纹。

〔∨〕
27工艺设计中, 劈花是以一花为单位的。

〔∨〕
28、重经组织时, 在一个组织循环内, 里经经组织点必需配置在表经经浮长中央
位置。

即在同一重组中, 里经的经组织点处, 表经必需是经组织点, 表经的纬组织点处, 里经必需是纬组织点。

〔∨〕
29、8/5的经面缎纹, 其反面为8/5的纬面缎纹。

〔×〕
30、双侧多梭箱, 投纬比须是偶数；投纬比中有奇数, 须采用单侧多梭箱。

〔∨〕
31.制织罗组织时, 需采用普通梭口、开放梭口和绞转梭口三种梭口。

〔∨〕
32.在接结双层织物中, 表组织为斜纹组织, 接结点的散布方向应与表组织的斜
纹方向分歧。

〔∨〕
四、简答:
1. 简述纺织品设计的分类。

答: 纺织品设计可分为仿样设计、改良设计、创新设计三种。

仿样设计: 普通要依据客户的要求来停止。

设计人员必需对来样停止仔细地研讨, 细心肠剖析其外观特征、手感、作风, 并要详细地调查该产品的用途和运用对象, 了解和掌握织物组织规格和后整理, 只要这样, 才干使仿制出来的产品契合来
样要求, 到达应有的效果。

改良设计: 依据客户对种类的改良要求, 对织物密度、纱线线密度、纱线捻度、捻向、原料的选择和搭配、织物组织、花纹图案等某方面或几方面停止改良, 以改良产品的质量和外观效应。

创新设计: 应用新工艺、新技术、新设备等设计消费的产品都视为创新设计产品。

2. 简述面料剖析的步骤。

面料剖析的步骤:
〔1〕取样, 布样距布边的距离不小于5cm, 距两端的距离, 棉织物不小于1.5～3m, 毛织物不小于3.5～5 m。

〔2〕剖析织物的正反面及经纬向。

〔3〕测定织物单位长度内的经纬密度, 〔换算成10 cm内的根数〕。

〔4〕测定织物的缩率〔经、纬〕
〔5〕测算经纬纱的线密度。

〔6〕鉴定经纬纱原料。

〔7〕概算织物克重。

〔8〕剖析织物组织及经纬纱色纱配合。

3. 织物在试织后需求搜集哪些技术信息资料以便于修正？
答：织物在试织后, 及时反省各项技术规格〔例经纬密度、幅宽、缩率等〕、花纹图案、作风、色泽等能否契合要求。

对与不合要求的项目, 剖析缘由, 以便改良, 为批量消费做好技术资料储藏。

例: 经过试织后的种类, 反省经纬密度、幅宽等, 假定达不到设计要求, 要重新选择、调整钢筘号数及有关工艺参数等, 制定有关工艺修正单, 然后停止大批量投产。

4. 简述当今纺织新产品开展方向？
答: 当今纺织新产品除了织物的温馨化、美观化、高档化有更大的开展外, 织物的功用性、环保性也成为开展的主流。

〔1〕新纤维的出现, 为纺织品开发发明了条件。

例如: 超细纤维、弹性纤维、大豆纤维、竹纤维、牛奶纤维、玉米纤维等的出现, 改善了纤维质量, 也有利于环保。

〔2〕纱线和组织结构上, 纱支、密度出现多样化。

例如混色纱、花式纱、竹节纱、雪尼尔纱等的运用, 扩展了新产品开发的途径。

〔3〕各种印染后整理, 使织物发生了质的变化。

例如织物的涂层整理, 使织物防水、透气、防油污。

形状记忆整理, 使织物防皱防缩。

织物中空整理, 使织物更温馨, 保暖功用更强。

抗静电、抗紫外线、保健抗菌等各种功用整理, 为纺织品赋予了弱小生命力。

另外, 用于产业范围的三向织物、三维织物等, 也有了迅速开展。

5. 简述纵条纹设计要点。

答: 各条纹接壤处的相邻两根经纱上组织点的配置最好是经纬点相反, 以使界限清楚。

假设不能配成经纬浮点相反, 那么为使条纹分界明晰, 可在两条纹接壤处嵌入一根另一组织或另一颜色的纱线。

使条纹界限明晰, 每个纵条纹的经纱数应为每筘齿穿入数的整倍数。

各条纹组织的经纬纱交织次数不宜相差过大。

否那么, 织造困难布面不平。

6. 鉴别织物中原料的方法通常有哪四种？
答: ⑴手感目测法: 是用人的感官依据纤维的外观形状、色泽、手感及拉伸特性等来鉴别纤维的方法；⑵熄灭法: 是一种常用的简易鉴别法。

它是应用各种纤维在熄灭时的火焰状况、熄灭气息及灰烬形状等方面的不同特征来鉴别的；⑶显微镜观察法: 是用显微镜观察各种纤维的纵向截面和横向截面形状来鉴别各种纤维的。

⑷化学溶解法: 是依据各种纤维在不异化学溶液中具有不同的溶解功用的原理来鉴别纤维的。

7. 设计吸湿排汗织物可采用哪些方法？
为了增强吸水分散才干, 以超细纤维技术为基础, 辅以特殊的长丝处置技术, 到达增强织物毛细管作用的效果。

这种织物可采用三层结构, 第一层结构为汗水保送层, 第二层结构为防倒流层, 第三层结构为汗水分发层。

汗水由保送层传送到分发层, 分发层由棉纤维构成, 使水滴面积扩展十倍, 使汗水迅速分发。

8. 色织物工艺设计中, 如何停止劈花工艺设计？
⑴色织物工艺设计中, 要确定经纱配色循环的起迄点位置, 这就是劈花。

对花型
完整性要求较高的种类, 应尽能够使全幅花数为整数；⑵格型、花型较大的产品, 如格府绸等, 应选择色泽较浅, 宽度较宽的条形处劈花, 尽能够使两边的花型和配色对称, 使织物美观, 并便于拼幅与拼花；⑶劈花应选择组织较严密的条纹处作为起迄位置；⑷劈花时, 应留意全幅各花组织对穿筘的要求。

劈花应以整筘齿作为单元。

9. 试剖析影响织缩率的要素有哪些？如何有效地确定织缩率的大小？
⑴纤维原料: 不同原料的纱线在外力作用下的变形功用不同, 对织造缩率的影响也不同。

普通来说, 易于屈曲的纱线其织缩率较大。

⑵经纬纱细度: 普通来说, 粗特纱织物的缩率大。

同一织物中, 经纬纱细度不同时, 细特纱易于屈曲, 织缩大。

⑶经纬纱密度: 普通来说, 密度大的织物, 其缩率大于密度小的织物。

同一织物中, 密度大的方向的纱线, 屈曲波矮小、缩率大；反之, 那么缩率小。

⑷织物组织: 平均浮长小的织物, 纱线的屈曲次数多, 织缩就大。

⑸纱线结构: 纱线捻度的大小, 上浆率的上下等要素都会影响纱线的刚度, 刚度大的纱线不易屈曲, 织缩就小；⑹织造工艺参数: 上机张力、启齿迟早、后梁上下、纬纱张力等织造工艺参数都会影响经纬纱的张力, 从而影响它们的缩率。

10. 真丝双绉产品有何作风特征？谈谈其设计要点。

其作风特征: 织物外表有细密绉纹, 光泽柔和, 绸面美观, 手感良好, 质地疏松、柔软、弹性良好, 保形性好, 穿着温馨而凉爽。

设计时经丝为无捻或弱捻, 纬丝为强捻, 左右捻两两交替织入, 经精练后, 使绸面发生隐约纤细平均的皱纹。

11. 罕见纺织品市场麻织物有哪些种类？各有何作风特征？
有苎麻夏布、粗布与亚麻粗布。

作风特征: 夏布质地轻浮而坚牢, 硬挺而凉爽, 富有弹性。

苎麻粗布与亚麻粗布布身硬挺, 透气凉爽。

色泽洁白、平滑而富有光泽, 布面上散布的竹节条纹被视为麻类织物的特有作风。

12. 穿综的基本原那么？
答: 〔1〕浮沉规律相反的经纱可穿入同一列综丝, 浮沉规律不相反的经纱必需穿入不同一列综丝。

〔2〕尽能够增加综框片数, 同时应思索每列综丝密度不宜过大
〔3〕提综次数多的经纱普通穿入前综
〔4〕穿综规律应复杂, 便于记忆, 不易出错。

13. 每筘穿入数应思索哪些要素？
答: 每筘齿穿入纱数视织物的外观要求、经纱密度、织物组织、纱线特数与工艺条件等而定。

每筘齿的穿纱数少, 那么经纱陈列平均, 但筘号大, 筘齿的穿纱数少, 那么经纱陈列不平均, 但筘号大, 筘齿密, 经纱与筘片之间的摩擦添加, 断头增多。

每筘穿入数多, 那么筘号小, 摩擦少。

但经涨陈列不平均, 容易发生筘路。

14. 试述透孔组织在织物外表构成孔的原理。

透孔组织的一个完全组织划分为田字形的四个相等区域, 处在每一区域边缘的经纱与纬纱呈平纹组织点, 因此区与区相邻的两根经纱或纬纱之间有相互隔开的趋向。

而处于每个区域中间的经纱与纬纱呈重平组织点, 有将其长浮线掩盖下的纱线集拢的趋向。

在这两种趋向的作用下, 每一区域内的纱线区分集拢成束, 而束与束之间构成间隙。

纵横间隙相交之处就构成孔眼。

15. 常用的穿综方法及适用的组织是什么？
顺穿法: 用于完全组织中每根经纱运动规律不同且Rj不大、经密不大的织物。

飞穿法: 适用于组织复杂而经密较大的织物。

照图穿法：用于组织循环较复杂, 完全组织中经纱根数较多, 而又有一些运动规律相反的经纱的组织。

连续穿法: 适用于几种组织并列配置的状况。

分区穿法。

适用于几种组织距离陈列的状况。

16. 简述纺织品的研发进程。

答: 纺织品的研发进程可分为三个阶段:
〔1〕方法研讨阶段――这一阶段主要是依据设计要求和设计目确实定产品的构成方法、完成设计要求和目的的方式和停止原理性实际。

〔2〕工业化研讨开发阶段――这一阶段的义务是把上一阶段研讨构成的方法原理, 用工业化的手腕加以完成, 工业化的可行性取决于完成方法原理的低本钱、高产出、高质量的消费水平。

〔3〕商品化开发阶段――在工业化可行的基础上, 产品应该怎样面对不同的市场需求, 包括不时变化的需求, 这是商品化开发阶段的任务主题,
也是一个对产品生活时间影响至为重要的阶段。

纺织面料设计师实际温习题2
一、概念〔5×3分=15分〕
1.织物组织: 在织物中经纱和纬纱相互交织彼此沉浮的规律, 叫做织物组织。

2.上机图: 上机图是表示织物上机织造工艺条件的图解。

由组织图、穿综图、穿筘图、纹板图四者组成。

3、配色模纹：按一定顺序陈列的色纱与织物组织相配合, 可以在织物外表出现出某种颜色的花纹。

这样的花纹称为配色模纹。

4、变化组织：变化组织是以原组织为基础, 加以变化而失掉各种不同组织。

变化的方法主要是改动组织的组织点浮长、飞数、斜纹线的方向而得。

变化组织可分为平纹变化组织、斜纹变化组织、缎纹变化组织三类。

5.接结经与接结组织: 花纬在不起花时, 沉于织物反面为了防止沉纬过长, 每隔4－5根地经纱, 需布置一根经纱用来接结沉纬。

这根经纱称为接结经。

接结经除了接结沉纬以外, 还按一定的规律与地纬停止交织。

这种接结经与地纬的交织规律称为接结组织。

二、填空题〔20×1分=20分〕
1.三原组织包括平纹、斜纹、缎纹三类。

2.织物具有的量度包括长、宽、厚、重〔质量〕四方面。

3.纱线的浮长用组织点数表示。

4.斜纹变化组织的变化方法主要采用延伸组织点、改动斜纹方向、改动飞数、添加斜纹条数或兼用几种变化方法等。

5、设计曲线斜纹时, 选定飞数应遵照的原那么是：各飞数值之和等于零或基础组织完全纱线数的整数倍；最大的飞数必需小于基础组织中的最长浮线长度。

6、用复杂组织固结纬重平的纬浮长线, 可失掉纵凸条纹；固结经重平的经浮长线, 可失掉横凸条纹。

7、透孔组织组织由重平组织与平纹组织结合而成。

8、构成绉组织的方法有增点法、嵌线法、调序法、旋转法和省综设计法。

9、二重组织又分为经二重组织与纬二重组织。

10、经起花组织通常有经浮长线起花与平纹散点起花两种方式。

11.纬二重组织是由两个或两个以上的纬纱与一个系统的经纱交织而成的。

12.处于第7结构相的织物, 其经屈曲波矮小于纬屈曲波高。

13.处于第5结构相的织物, 属于同支持面织物。

14、布边组织的设计要与布身组织设计相协调, 防止卷边。

15、确定方格组织起始点的原那么是: 使基础组织的第一根与最末根经纱上的两个独自组织点距上、下边缘相等；使基础组织的第一根与最末根纬纱上的两个独自组织点距左、左边缘相等。

三、判别题〔10×1分=10分〕
〔√〕1.所谓变那么缎纹是指其经〔纬〕向飞数是变数。

〔√〕2.以下图所示三个组织图都是破斜纹组织。

〔√〕3. 山形斜纹各山峰的峰顶〔峰谷〕在一条水平线上。

〔×〕4.8/3经面缎纹, 其反面为 8/3 纬面缎纹。

〔√〕5、在斜纹织物上, 欲失掉明晰的斜纹线, 经面右斜纹, 经纱要采用S捻；经面左斜纹, 经纱要采用Z捻。

〔√〕6.配色模纹的花纹图案是由同色经、纬浮线所组成的。

〔√〕7、经起花提花府绸织物的上机普通采用花筘穿经。

〔×〕8、消费阔条灯芯绒用W型固结, 增加脱毛。

〔×〕9、经二重组织的里组织为经面组织。

〔√〕10、纱罗组织的织造必需采用特殊的绞综。

四、简答题〔4×5分=20分〕
〔一〕、简述纺织品设计的分类。

答: 纺织品设计可分为仿样设计、改良设计、创新设计三种。

仿样设计: 普通要依据客户的要求来停止。

设计人员必需对来样停止仔细地研讨, 细心肠剖析其外观特征、手感、作风, 并要详细地调查该产品的用途和运用对象, 了解和掌握织物组织规格和后整理, 只要这样, 才干使仿制出来的产品契合来
样要求, 到达应有的效果。

改良设计：依据客户对种类的改良要求, 对织物密度、纱线线密度、纱线捻度、捻向、原料的选择和搭配、织物组织、花纹图案等某方面或几方面停止改良, 以改良产品的质量和外观效应。

创新设计: 应用新工艺、新技术、新设备等设计消费的产品都视为创新设计产品。

〔二〕、简述面料剖析的步骤。

面料剖析的步骤:
1.取样, 布样距布边的距离不小于5cm, 距两端的距离, 棉织物不小于
1.5～3m, 毛织物不小于3.5～5 m。

2.剖析织物的正反面及经纬向。

3、测定织物单位长度内的经纬密度, 〔换算成10 cm内的根数〕。

4.测定织物的缩率〔经、纬〕
5.测算经纬纱的线密度。

6.鉴定经纬纱原料。

7、概算织物克重。

8、剖析织物组织及经纬纱色纱配合。

〔三〕、织物在试织后需求搜集哪些技术信息资料以便于修正？
答：织物在试织后, 及时反省各项技术规格〔例经纬密度、幅宽、缩率等〕、花纹图案、作风、色泽等能否契合要求。

对与不合要求的项目, 剖析缘由, 以便改良, 为批量消费做好技术资料储藏。

例：经过试织后的种类, 反省经纬密度、幅宽等, 假定达不到设计要求, 要重新。