毛衫常用织法

毛衫常用织法:
1 单边——单机板满针，左右起针三角控制键全开，字码适当。

2 勿针——也称四平，双机板满针，四个控制键全开，字码适当。

3 元同——双机板满针，控制键面左及底右打开，字码适当。

4 三平——双机板满针，控制键底右关闭，字码适当。

上好梳，织好衫脚后，调好字码，刀鸡按照生产吓数的转数织。

（n罗纹——又叫坑条，分2X1、3X2、4X3，双机板按规定数间隔排针，控制键全开，字码适当。

5 珠地——（单吊目）在衫身上直的一条一条，而每条又是一粒粒象珠一样帮称珠地（又称元宝针）；双机板排针同四平；半转打花半转平；字码底左密，底右面左松，面右不动（特殊要求除外）。

6 柳条——（双吊目）1X1罗纹，在衫身上也是直的一条一条，但没有珠状，故称柳条。

双机板排针同四平；控制键全开，底左面右字码密（放高），底右面左字码松（放低）。

7 打鸡——双机板排针同四平，1转元同半转平，字码适当。

8 扭绳——又叫辫子花，分3支扭支，6支扭6支等，扭绳左右两边一定要1 -2支底针，这样在才显出扭绳的主体感。

（又称麻花）
9 搬针——收针，同一组织单支针或多支针向多方向搬移。

10 谷波——排针同四平，织谷位时，关底边2个控制键，面针（单边）可织多几转后再
11 底针相连，形成一个鼓起的波浪形。

12 挑坑——即在衫上某个部位留一个空位，再由空位组成图案。

13 间色——多种颜色相间。

14 出毛——分底面两层，面毛把底毛得严密。

15 打花——打转或多转含在针嘴内，再织半转把此含针织平，此组织形成打花。

（又称集圈组织）
16 攀波——每转向同一方向移动机板，数转后往返，形成的组织是攀波。

17 花机搭毛——每半转在机针上把毛纱搭成的图案（又称挂毛）。

18 行咭（或打吼）——花样打在专业的卡纸上，固定在卡纸机上，打开指定键盘，用两条毛纱织出的图样（或用打吼机头织出的有规则挑吼花款）。

拉链衫的门襟织法有多种，说一说我常使用的三种方法吧：
一、在门襟处横向挑针织平针（三行挑2针、或四行挑三针，可根据织品的松紧酌情处理），织2cm 高后，包到反面再用针线固定好，就可以在上面用缝纫机上拉链。

二、在门襟起针的同时多起2 cm宽度的针数，专织上针。

待前片织好后将上针部分翻折到反面, 再用手针固定好，然后用缝纫机车缝上拉链。

三、如果是粗线的话，可以直接在边上钩一圈逆短针就行了，然后再用缝纫机车上拉链，这种效果也不错。

随着人们的生活水平越来越好，人们对毛衣的外形、内涵也越来越注重！以下是我对毛衣设计的一点点浅淡！希望对大家有用！
一、平纹针织
具有垂坠感的平纹针上衣仍然是女性的主打基本款/披肩和领线处、胸部或臀部附近的聚拢/不同的袖子产生对比，别有情趣/超微细纯平纹针或是更为结实、不透明的版本/垂坠的堆领/不对称感带来更多时尚元素/帽子或长袖最为流行。

二、高领毛衣
不再只是打底作用，高领毛衣跃升为造型主角/有剪裁缝纫的平纹针织衫与时尚前卫的针织造型两种选择/超细针脚的薄衫或是新颖哑光不透明的打底衫/略带光泽的弹性平纹针织衫制造一种紧身潜水衣效果/色块正流行/斜对角拉鍊创造不对称美感/经典折叠高领衫、假高翻领衫或是新型软漏斗领。

三、奢华毛衫
设计师为经典毛衫注入全新的创意/正式华丽的细节如蕾丝、串珠和刺绣的应用/V形图案的色块/时下最流行的对比袖/全成型的针织衫和传统毛衫抓绒版式/领线处三角嵌入是打造真实造型的关键。

四、精细质地
质地精细的厚毛衣是秋季最新时尚/恰到好处的螺纹混合平坦的表面/华夫格质感稍显宽松，带来精致情调/具有设计感的钩针/柔顺的毛线编织起来，造成一种厚实的质感/兜帽设计增添时尚运动气息/运动袖仍是时尚宠儿。

五、闪亮光泽
闪亮的毛衣在春天仍旧流行/Lurex和Angelina的毛线以及各种新型闪光纤维/色块和几何图案增添视觉趣味/经典圆领、修身裁剪、长袖等简单的样式效果最好/斜襟款式/超细螺纹更修身。

六、夹色毛线
夹色毛线和段染形成独特质感的毛衣，各具特色/结合各种色调更加精致/强烈对比的意外颜色带来冲击力/开襟针织衫和套头衫/夹色毛线织出格子图案颇具新意/绞花针法更具立体感。

七、主打条纹
条纹是秋季毛衣的主打图案/宽条纹、杂色条纹、细条纹都好看/适合年轻和现代市场/多色调风格看起来更为成熟/芥末色、青色和橙色是重点色彩/螺纹领线、袖口和裙边/圆领保持款式简单。

八、后现代几何图形
镶嵌工艺的毛衣加上几何主题顿显时尚/各种形状或几何图案/3-D立方体、正方形、圆圈和矩形/各种形状结合，创造出艺术的组合/乡村风格手编效果或更为时尚的设计风格/粗毛线最为新潮。

九、奢华毛绒
蓬松的马海毛和安哥拉羊毛再度走红/开襟针织衫和套头衫上均可见/螺纹加强质感/云纹效果正流行/包裹和编织款独特而立体/印花绸缎的运用和毛蓬蓬的效果产生对比/裁剪缝纫的马海毛开衫更合身。

十、立体针织
具有空间感的针法给秋季毛衣增添质感和分量/受到Aran毛衣灵感激发的经典绞花编织和图案/可爱的毛球适合年轻人/新设计风格适合精干、时尚的着装/变幻的毛线色彩造成二维效果和渐变图样/少量皮草增加奢华感/宽松或修身的版型十一、手工编织
手工针法和手工艺细节带来出色毛衣/钩针手法卷土重来/复古的手工艺编织
再度流行/段染毛线织出简单毛线绣品/不对称的未完工手工造型/混合细针脚和厚重毛线展现在同一单品之上/大针脚针法凸显网状效果。

十二、特大号毛衣
特大号比例的毛衣自上季宽松造型进化而成/特宽或特长/运用色块增强视觉效果/厚重毛线是关键/高领、漏斗领或简单的圆领/螺纹编织的袖口和裙边/溜肩设计更添放松美感。

十三、酷感堆领
夸张的堆领和翻领成为毛衣设计细节的关键/较厚重风格效果最好/螺纹和空间感的针法增加材质效果/大堆领与宽松风格相得益彰/夹色毛线和粗节纱以及流苏花边更添手工制作的乡村风格。

十四、高雅毛衣斗篷
斗篷、羊毛厚外套和针织软毛毯出现在这一季/带袖或无袖/借用盖毯的长流苏/手绢边缘是关键/具有空间感的针法增强材质效果/堆领、翻领、漏斗领和高领与这些简单的图样十分搭配/可作外套、宽松罩衫或者连衣裙。

毛衫的常用织法
单边——单机板满针，左右起针三角控制键全开，字码适当单边织片是一排织针编织,单边的针步是在同一的平面并排着的.
四平——双机板满针，四个控制键全开，字码适当。

四平是用两排对角针板编织的双面织片,两面机板的织针全部操作而每排织针随着各自方
面 , 交替牵拉编织而成.织片的底和面的外观相同,织片有弹性.
元同——双机板满针，控制键面左及底右打开，字码适当。

元
同有一般元同,开口元同和通心元同之分.常见的有元同无缝骨做法.,首先是面
机板吃线平编,然后底针平编,两面有相同的横列.
三平——双机板满针，控制键底右关闭，字码适当。

上好梳，织好衫脚后，调好字码(主要元同字码松,四平字码结), 织片正面是拉长的横列,背面是两行横
列. 正是由于背面两位于正面因而朝向面卷曲,织片较平针
纹路有更高的稳定和结实性.
坑条—又叫罗纹分2X1,3X2,4X3;10x2,4x1,6x1等.双机板按规定数间隔排针，控制键全开，字码适当。

坑条收花,吐针有二种(底过面收,或分底面收吐).上梳,收花要漫波.两面的纵行交错配置形成纵向纹路或沟形效果.
1x1罗纹:英式罗纹,正面与背面的单行纵向线圈交替编成的组织.
2x2罗纹:瑞士罗纹,连串的正面两支相连纵行线圈交替背面两支相连纵行线圈. 织片结构拥有高度弹性和不会卷边. ** 2支空1支排针:两面机板以罗纹针配置(针对齿)揗环排列2支工作针和1支不工作针所编成的2x2罗
纹. ** 2支空2支排针:两面机板以双罗纹针配置(针对针),揗环排列,2
支工作和2支不工作所编成的2x2罗纹.
珠地——（单吊目）在衫身上直的一条一条，而每条又是一粒粒象珠一样帮称珠地（又称元宝针）；
双机板排针同四平；半转打花半转平；底右面左松，面右不动（特殊要求除外）。

珠地要开面包针,留意花针与挂砣和面左字码.
两面有不相称的外观和结构,正面线圈大而圆,反面极为细小的条状.
柳条——（双吊目）1X1罗纹，在衫身上也是直的一条一条，但没有珠状，故称柳条,双机板排针同
四平；控制键全开,底左面右字码密（放高),底右面左字码松（放低）。

(换一边也可以)
区别柳条字码,要看是否条直,开针要开斜角,且针跟打花字码靠.
由于每一行纹路包括多行线圈,所以衫身阔度向擅长程度很大,生产速度比较慢,然而厚度
和重量及丰满手感,是其它组织不可达到的.
打鸡——双机板排针同四平，1转元同半转平，字码适当。

正面和反面相同,比三平和四平更稳定,因为织片线圈张力相称,所以不会卷曲而特别适合需要结实,
稠密和稳定的针织衫.
过令士——(桂花目),将机板的机针进行几专面针,过底针几专这样达到的效
果.
扭绳——又叫辫子花，分3支扭支，6支扭6支等，扭绳左右两边一定要1-2支底针,这样在才显出扭绳的主体感,（又称麻花）这里举例,扭绳有一般扭绳,蝴蝶绳,鸳鸯绳.等. 在多针扭绳时,可在扭绳位将底放几支针以拉长线圈.
搬针——收针，同一组织单支针或多支针向多方向搬移。

缩针——也可以说是收针的一种,但是做法比较特别,故列出来.同一组织多支针整体移动.
谷波——排针同四平，织谷位时，关底边2个控制键，面针（单边）可织多几转后再与底针相连，形成一个鼓起的波浪形和卷纹形. 排针单面也行,(单边谷波)织谷位时，放底边2个控制键，先平半专,后关底边2个控制键, 将面针（单边）织多几转后,再将底针过到面，形成一个鼓起的波浪
形。

挑吼——即在衫上某个部位留一个空位，再由空位组成图案。

此处介绍挑狗牙.是挑吼中的经典做法.
间色——多种颜色相间。

坎毛——分底面两层，面一色,底另一色,通过坎毛纱咀,面毛把底毛得严
密。

打花——打转或多转含在针嘴内，再织半转把此含针织平，此组织形成打花。

（又称集圈组织）有一级打花和二级打花. 主要通过排针来改变一级和二级打花区别.机针有高脚和低脚,长舌和短舌之分..根据花形来排针即可, 常见的有波萝花,芝麻花等芝麻花:半转1x1双反面交针.桂花:一专1x1双反面交针.双芝麻花为一转2x2双反面交针.
漫波——每转向同一方向移动机板，数转后往返，形成的组织是漫
波。

主要用于坑条的上梳,常用的是毛衫上的毛毛穗(柳条+漫
波).
休止(顶针)------工作原理是将不工作的机针顶起,就不会吃线;这样在织片的过程中, 可控制任意部位织针暂停或恢复织片的状态,从而实现领位,膊位,胸部,下栏,口袋,衫脚,直接在型及各种花型图案.
花机挂毛——每半转在机针上把毛纱用手搭成的图案（又称挂毛）,全为手工搭线.
拨花(打吼)——花样打在专业的卡纸上,(目前市场上有24目和28目),固定在卡纸机上,打开指定键盘，用多条色纱(可达6色左右)织出的图样,（或用打吼机头织出的有规则挑吼花款）。

提花：
单面背后拉浮线提花=虚提=单面提花
后床全出针提花=三平提花=横条提花
后床1X1芝麻点提花=鸟眼
圆筒提花=空转提花=袋编提花
INTARSIA=嵌花=无虚线=挂毛=引塔夏局部编织=引返
凸条=谷波打样=画花=制版
单面＝单边＝纬平针
四平＝双边＝满针罗纹
正针＝前板=面针=表目
反针＝后板=底针=里目
1行=1目=半专
添纱＝盖面＝双梭＝吭毛＝拉架
套针＝拷针＝平收
元筒＝空气层＝空转
罗纹空气层=四平空转
提花＝拨花＝jacquard
工艺＝吓数
作程序＝制版
集圈＝吊目=打花＝tuck
密度＝字码=度目＝拉力
拉字码=拉目
牵拉梳＝起底板
嵌花＝引塔夏＝挂毛＝intarsia
绞花＝扭绳＝麻花＝拧麻花＝绞八结鸟眼=芝麻底＝bird eye
空气层双面提花＝圆筒拨花
横条提花＝三平拨花
抽条＝坑条＝正反针=正反组织=表里目=令士 links
下摆＝罗纹＝下兰 \
贴＝贴边＝门襟＝附件
纱嘴＝梭子头＝喂纱器＝导纱器＝yarn feeder
滑块＝梭箱（纱嘴上面与轨道摩擦的那块塑料）
波纹=扳花
纱罗=挑花
罗纹空气层= 四平空转
滑针＝架空编织
单面有虚线提花=拨花
单面无虚线=挂毛
面料的正反面区别
（1）、一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。

（2）、具有条格外观的织品和配色花纹织物，其正面花纹必然是清晰悦目的。

（3）、凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹；而反面较粗糙，有较长的浮长线。

（4）、起毛面料：单面起毛的面料，起毛绒的一面为正面。

双面起毛的面料，则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面。

（5）、观察织品的布边，布边光洁、整齐的一面为织品的正面。

（6）、双层、多层织物，如正反面的经纬密度不同时，则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。

（7）、纱罗织物：纹路清晰、绞经突出的一面为正面。

（8）、毛巾织物：毛圈密度大的一面为正面。

（9）、印花织物：花型清晰，色泽较鲜艳的一面为正面。

（10）、整片的织物：除出口产品以外，凡粘贴有说明书（商标）和盖有出厂检验章的一般为反面。

多数织物，其正面反面有明显的区别，但也有不少织品的正反面极为相似，两面均可应用，因此对这类织物可不强求区别其正反面。

要认识服装面料，首先要了解什么是纱，什么是线，因为任何纺织面料都是由纱线组成的。

所谓纱：既是将纺织纤维平行排列，并经加捻制而成的产品。

而将双根或多根纱并合加捻制而成的产品则称之为线或股线。

纱线的分类很多，这里只介绍一般的分类方法：
A)按纺纱工艺方法分类可分为：精梳纱和普梳纱、半精梳纱
B)按纱线的染整及后加工分类可分为：本白纱、漂白纱、染色纱、烧光纱、丝光纱等等。

C)按纱线的粗细(纱支)分类，如粗支纱，中支纱，细支纱和高支纱。

在吓数运算中,为了方便计算,避免错误,最好先写出各部位的针.转数.然后再进行计算.如:
一. 弯夹衫工艺计算原则
计算步骤:
1.先计算总转数 a. 计袖最阔针数=夹阔-1 1/4 英寸计 (此公式无知袖阔情况下用)
2 膊支数
夹上转数 b.挂肩转数-2cm或 3/4英寸计
3 收夹每边针数
收夹转数 c.膊阔 x 0.95 = 膊阔针数
4 胸阔针数
下身转数 d.v领领深照计+2转缝耗
5 加腰每边支数
加腰转数 e.袖尾剩针阔做10~12cm
6 腰阔针数
7 收腰每边支数 f. S.M.L码收夹转可一样.相差尺寸放在袖尾上.
收腰转数
二.尖膊衫计算工艺
下面是袖尾阔做3英寸时的尖膊计算工艺.
1.计后身转数-1英寸计.
2.前身转数比后身转数少 3/4英寸转.
3.夹阔(斜度)-1英寸即可.
4.袖活比夹阔做细6cm即2 3/8英寸
5.袖尾剩针做3英寸阔.按折后为1英寸.偏前为2英寸的分配原则.
6.后领阔针-3英寸计.前.后领针可相同.
7.前领深转数减偏前2英寸袖尾计.
三.马鞍膊衫计算工艺
1.后身总转数=(身长尺寸-脚高-2cm)x身直密
2.领阔针数=领阔尺寸-4cm计
3.袖尾阔尺寸做9~10cm阔.
4.前身总转数=(身长尺寸-脚高-2cm-袖尾阔尺寸)x身直密+2转缝耗所以说,马鞍膊款式中,前身总转数比后身总转数少7.5cm转
5.上身位转数=夹转+中转+膊转
6.后膊转=膊阔x身直密x0.727
7.后夹收花先快后慢.如:
3转完
1 -
2 - 22
9转收膊花
3 - 2 - 6
2 - 2 - 10
? 转
(后夹收花型式)
8.前夹收花先慢后快.如:
3转完
2 - 1 - 16
3 - 2 - 8
? 转
(前夹收花型式)
9.袖加完针最大针数计算公式
袖加完针最大针数 = 袖阔尺寸(夹底直底) x 袖横密(针) x 2 x 1.05
例: 某款马鞍膊衫夹袖阔(夹底直度)为25cm.其袖横密为3.838支/cm.求该袖加完针最大针数应取多少?
分析:根据公式得
袖加完针最大针数 = 25 x 3.838 x 2 x 1.05 ~200(支)
所以该袖加完针最大针数应取200支.
10.袖懤剩针计算公式
一般在羊毛衫中,马鞍膊男装袖尾阔尺寸做9.5cm.女装袖尾阔做8.5cm.
所以: 男装袖尾剩针=9.5 x 袖横密(针) 女装袖尾剩针=8.5 x 袖横密(针)
11.若后幅做后膊收花.袖尾做法要分左右.袖收花那一边尚与后膊边相缝接.后膊收花转数计法与其它款式后膊收花
转数计法相同.其公式为:
后膊收花转数=前幅单肩阔针数÷身横密(支)x身直密(转)x0.727
其后膊及袖尾做法工艺如下(只供参考)
后膊收花型式袖尾分左右织法型式
2转完 5转完
1 -
2 - 25
3 - 3 - 7
8转收膊花 3转分左右收花
收完夹针后织收完夹针后织
1.常见樽领,企领的吓数工艺 (图省略)
些类领型.在设计工艺上一般做收完领花后直位平摇2cm转数.不宜过结,否则不能过头笠.有必要进领要做疏.结两种
字码,领收花转数占领深转数三分之二.平摇转数占领深三分之一.
2. 反领的吓数工艺. (图省略)
此类领型在设计上工艺做法跟v领做法无异,都是做收完领花后织2cm平摇直转.其缝好后的形式如图: (省略)
3.v领与杏领做法与区别
在学习中.我们往往把v领与杏领的做法混淆一般初学者认为是相同的做法,这是错误的.其实它们的做法是不同的,
最主要的区别是:
v领: 收完领花后直位平摇转数尺寸不能超过2cm.而杏领收完领花后直位转数尺寸要做2.5cm以上.如下图: (省略)
在缝盘过程中,领骨.膊骨均要抛后1cm.除特殊衫型后,如有些衫型要求膊骨走前的.所以我们在吓计算中要谨慎注意.
4.领附件的开针工艺:
在吓数工艺中,由于下栏开针不符合工艺,造成缝盘难以缝合,影响衫型,是我们初学者的一块心病.而领的一般工艺为:
a.元领开针时要斜角.
b.v领.杏领要开包针,而一般采用底包较为理想
c.手挑樽领1x1罗纹开底包针.
d.手挑衫脚1x1罗纹开面包针.
e.手挑后领1x1罗纹开面包针.
f.手挑1x1罗纹双层领开面包.挑半支,挑好后领骨底,面一样.
g.普通带子开针方法:
参考一: xoooxxxxxxxxxxxxxxx
xxxoxxxxxxxxxxxxxxx
参考二: xxoxxxxxxxxxxxxxxx
xoxxxxxxxxxxxxxxxxx
参考三: xoxxxxxxxxxxxxxxxx
xoxxxxxxxxxxxxxxxxx
以上带子均为密针四平. X-----表示工作针. O-----表示空针位置5. 领位针数的计公式
后领中直位针数= 后领阔针数 x 0.7~0.75
前领中直位针数= 前领阔针数 x 0.25~0.3
前后只的中直位针数位置是指领深位置的水平针数
针织面料种类
毛衫网讯：纬编针织面料常以低弹涤纶丝或异型涤纶丝、锦纶丝、棉纱、毛纱等为原料，采用平针组织，变化平针组织，罗纹平针组织，双罗纹平针组织、提花组织，毛圈组织等，在各种纬编机上编织而成。

它的品种较多，一般有良好的弹性和延伸性，织物柔软，坚牢耐皱，毛型感较强，且易洗快干。

不过它的吸湿性差，织物不够挺括，且易于脱散、卷边，化纤面料易于起毛、起球、钩丝。

主要有以下品种：
1、涤纶色织针织面料：织物色泽鲜艳、美观、配色调和，质地紧密厚实，织纹清晰，毛型感强，有类似毛织物花呢风格。

主要用作男女上装、套装、风衣、背心、裙子、棉袄面料、童装等；
2、涤纶针织劳动面料：这种织物紧密厚实，坚牢耐磨，挺括而弹性，若原料用含有氨纶的包芯纱，则可以织成弹力针织牛仔，弹性更好。

主要用于男女上装的长裤；
3、涤纶针织灯芯条面料：织物凹凸分明，手感厚实丰满，弹性和保暖性良好。

主要用于男女上装、套装、风衣、童装等面料；
4、涤盖棉针织面料：该织物染色后作衬衫、茄克衫、运动服面料。

面料挺括抗皱，坚牢耐磨，贴身一面吸湿透气，柔软舒适；
5、人造毛皮针面料：织物手感厚，柔软、保暖性好。

根据品种不同，主要用于大衣面料、服装衬里、衣领、帽子等。

人造皮毛也有用经编方法织制的。

6、天鹅绒针织面料：织物手感柔软、厚实、坚牢耐磨，绒毛浓密耸立，色光柔和。

主要用作外衣面料、衣领或帽子用料等。

它也可以用经编织造，例：经编毛圈剪绒织物；
7、港型针织呢绒：它既有羊绒织物的滑糯、柔软、膨松的手感，又有丝织物的光泽柔和、悬垂性好、不缩水、透气性旨的特点。

主要用作春、秋、冬的时装面料。

经编针织面料常以涤纶、锦纶、维纶、丙纶等合纤长丝为原料，也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱作原料织制的。

它具有纵尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好等优点。

但其横向延伸、弹性和柔软性不如纬编针织物。

主要有以下种类：
1、涤纶经编面料：布面平挺，色泽鲜艳，有厚性和薄型之分。

薄型的主要用作衬衫、裙子面料；中厚型、厚型的则可作男女在衣、风衣、上装、套装、长裤等面料；
2、经编起绒织物：主要用作冬季男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料，织物悬垂性好，易洗、快干、免烫，但在使用中静电积聚，易吸附灰尘；
3、经编网眼织物：服用网眼织物的质地轻薄，弹性和透气性好，手感滑爽柔挺，主要用作夏令男女衬衫面料；
4、经编丝绒织物：表面绒毛浓密耸立，手感厚实、丰满、柔软，富有弹性，保暖性好，主要用作冬令服装、童装面料；
5、经编毛圈织物：这种织物有手感丰满厚实、布身坚牢厚实，弹性、吸湿性、保暖性良好，毛圈结构稳定，具有良好的服用性能，主要作运动服、翻领T恤衫、睡衣裤、童装等面料。