纬编针织生产基本知识

纬编针织生产基本知识编写王工—适用对象业务人员、生产管理人员纬编针织基础一.纺织原料纺织原料按纤维分可分为天然纤维和人造纤维两大类。

天然纤维——动物纤维，蚕丝、羊毛、牛毛、马毛、免毛骆驼毛等；植物纤维，棉花、亚麻、大麻、苎麻、**麻、竹纤维等；矿物纤维，石棉。

化学纤维——天然聚合物纤维，再生蛋白质纤维，如大豆纤维等；再生纤维素，如粘胶纤维、铜铵纤维、天丝、莫代尔纤维等；合成纤维，涤纶（polyester）锦纶(polyamide) 腈纶（acrylic）丙纶（polypropylene）氨纶（spandex polyurethane）其它合成纤维。

二.纺织材料线密度表示方法及其换算1. 表示方法衡量一个物体粗细大致有两种方法，一种是直接测量法，一种是间接测量法。

直接测量法适用于刚性材料，如金属、玻璃、木材等物体，因为这类物体在常温、常压情况下，其直径一般是不会变化的，可以用百分表等量具直接测量。

而对于纺织纤维等柔性材料，直接测量时这类材料直径会发生变化，难以得到准确值，而且纺织纤维直径一般较细，很难测量。

于是，人们想到了应用定重，量长度或者定长度，称重量来衡量柔性材料粗细的方法，这就叫间接测量法。

前者叫定重制，后者叫定长制。

另外，由于各国的度量衡目前还没完全统一，由此又绗生出了多种间接测量方法。

现简单介绍如下(一)定重制（Ne英支，多用于棉纺行业）。

其定义为，在公定回潮率条件下，一磅（公斤）重的纱线有多少个840码（0.914米）即为多少英支。

例如，一磅重的纱线有32个840码即为3 2 英支。

（公支Nm，多用于毛纺、麻纺行业）其定义为，在公定回潮率条件下，一公斤重的纱线有多少个1000米即为多少公支。

例如，一公斤重的纱线有28个1000米即为2 8公支。

很显然，定重制是支数越高纱线越细，反之越粗。

（二）定长制，旦尼尔（Denier）（多用于化纤行业）其定义为，在公定回潮率条件下，9000米长的纱线或丝有多少克即为多少旦尼尔（简写为D）。

例如9000米长的涤纶丝有100克即为1000D。

特克斯（Tex特）(dtex分特)（国际标准化组织推荐的表示方法）其定义为，在公定回潮率条件下，1000米的纱线有多少克即为多少特克斯（T）或多少分特（1Tex=10dtex）。

例如，1000米长的涤纶丝有110克即为110分特（简写为d）。

很显然，定长制是克数越高纱支越粗，反之越细。

2 两种表示方法的换算。

定重制换算为定长制。

换算常数/有关细度表示值=特数（Tex）例如21英支棉纱换算为特数取583/32=(T) 约等于18(T)例如28公支换算为特数1000/28=(T) 反之一样，583/18=约等于32英支定长制之间的换算换算常数X有关细度表示值=特数（Tex）例如。

100Denier的长丝换算为Tex=特=这就是我们经常碰到为什么有的人叫100D有的叫110d其实两者是一样的。

3.公英制支数换算我们知道在公定回潮率条件下，一磅重的纱线或纤维有多少个840码即为多少英支，那么该种纤维或纱线的重量就知道了。

如32支即32X840码=1磅，折合公制是，（米）=（公斤）那么等于多少公支呢根据公制支数的定义，454=公支，约等于54公支4.换算常数表三针织基本名词解释1.单位面积克重。

自然克重，(Qg)（不考虑含潮率）干燥克重Q（烘干后的克重）2.线圈长度(l)定义如图13 密度横向密度(PA )，直向密度(PB）。

横向密度以5厘米内线圈的纵行数来表示；直向密度以5厘米内线圈的横列数来表示。

4 针织机机号（Gage）定义针床上规定长度内所具有的针数，其关系式如下G=E/TG—机号,E—针床上的规定长度,T—针距（mm）（圆机为1英寸，台车为英寸）从上式可以看出，机号越高针床上的织针越多，织针越薄，反之机号越低针床上的织针越少，织针越厚。

机号越高可加工的纱线越细，织物越薄；机号越低可加工的纱线越粗织物越厚。

四常见针织物及其特点（一）纬编基本组织1 纬平针组织？纬平针组织简称平针组织，俗称汗布。

它是由连续的单元线圈相互串套而成。

纬平针组织广泛应用于内衣、外衣、袜子等产品上。

其线圈结构如图2所示。

纬平针组织可以用台车、单面机进行编织。

图2此主题相关图片如下：(1)线圈正面，(2)线圈反面2. 罗纹组织？罗纹组织是由正面线圈纵行和反面线圈纵行以一定组合相间配置而成的广泛应用于内衣、衣领。

其线圈结构如图3所示。

罗纹组织由于正面线圈纵行和外面纵行配置不同，可以构成各种罗纹组织，如1+1罗纹，2+2罗纹等。

罗纹组织通常用罗纹机或双面机进行编织图3此主题相关图片如下：（1+1罗纹组织）纬编针织生产基本知识四常见针织物及其特点（一）纬编基本组织四常见针织物及其特点（一）纬编基本组织3 双罗纹组织双罗纹组织俗称棉毛组织它是由两个罗纹组织彼此复合而成的，即在一个罗纹组织线圈纵行之间配置另一个罗纹组织。

双罗纹组织广泛应用于棉毛衫、T 恤衫。

双罗纹组织线圈结构如图4所示。

双罗纹组织通常用棉毛机、双面机进行编织图4此主题相关图片如下：4.双反面组织也是双面纬编基本组织之一。

它是由正面线圈横列和反面线圈横列相互交替配置而成。

其线圈结构如图5所示。

图5此主题相关图片如下：这种组织用得很少，它要用专门的双头舌针来编织。

(二)花色组织1 提花组织提花组织是将纱线垫放在按花纹要求所选择的某些针上进行编织成圈而成的一种组织。

提花组织分单面提花、双面提花，单色提花、多色提花，小提花、大提花很多种。

提花组织广泛应用于外衣生产。

提花组织的结构如图7所示.提花组织可用单、双面机进行编织，但特殊的花型或花宽较大时要在专门的提花机上进行编织。

双色单面提花组织图双色双面提花组织图2 集圈组织，集圈组织就是我们俗称的网眼、珠地，pique布等。

在针织物的某些线圈上除套有一个封闭的线圈外，还有一个或几个未封闭的悬弧，这种组织称为集圈组织。

集圈组织广泛应用于T恤产品。

集圈组织可分为单针单列、单针双列、单针三列以及单面、双面集圈组织等。

其线圈结构如图8所示.集圈组织可用台车、单、双面机以及提花机进行编制。

图单针单列集圈组织图单针双列集圈组织图单针三列集圈组织3、衬垫组织（也有称衬纬组织的）衬垫组织是由一根或几根衬垫纱按一定的比例在织物的某些线圈上形成不封闭的圈弧，在其余的线圈上呈现浮线并停留在织物的反面，其线圈结构如图9 所示。

图二线衬纬组织(1)织物正面,(2)织物反面衬垫组织可分为二线衬纬就是我们常说的小毛圈，如图所示。

图中1为地纱编织成平针组织，2为衬垫纱形成衬垫组织。

由于衬垫纱线与地纱交叉处，衬垫纱线容易显露出来（如图a、b点）加上衬垫纱一般比较粗破坏了织物外观于是有了三线衬纬组织。

图三线衬纬组织三线衬纬组织线圈结构如图所示。

图中1为面子纱，2为地纱共同形成添纱平针组织，3为衬垫纱形成衬垫组织。

由于衬垫纱被面子纱、地纱夹在中间所以不会露在外面，（俗称露底）。

三线衬纬组织经拉毛就是我们常说的绒布。

衬垫组织广泛应用于内衣、外衣生产。

二线衬纬、三线衬纬可以在台车上进行编织；二线衬纬可以在单面机上进行编织，但三线衬纬必须在专门的三线衬纬机上进行编织4 单面经纱提花织物。

单面经纱提花织物是近年来发展起来的一种新型织物。

这种组织与电脑或机械调线机构生产的横条织物结合形成彩格效应的花色坯布。

彩格效应的经纱提花织物的纵条可由经纱提花或绣花两种方法达到。

其线圈结构如图10这种织物的编织是在单面机上加装经纱提花机构编织而成的。

编织时，让经纱与针筒同步回转，同时把经纱缭绕在所需要提花的一枚或一组织针进行编织成圈。

图单针经纱提花组织图多针经纱提花组织此主题相关图片如下：图多针经纱提花组织5毛圈组织？毛圈组织是由平针组织和带有拉长沉降弧的毛圈线圈组合而成的。

其线圈结构如图11所示。

毛圈组织分为普通毛圈和花色毛圈，单面毛圈、双面毛圈，还可分正包毛圈、反包毛圈。

毛圈组织采用的原料不同加工工艺不同可做成蚂蚁布、摇粒绒、毛圈布、天鹅绒等，可广泛应用于内衣、浴衣、童装。

毛圈组织要用专门的毛圈进行编织。

此主题相关图片如下：图单面普通毛圈组织此主题相关图片如下：图单面花色毛圈组织6 纱罗组织也叫移圈组织。

移圈组织是在纬编基本组织基础上，按照花纹要求将某些线圈进行移圈而成的。

其线圈结构如图12所示。

移圈组织可分为单面移圈和双面移圈，我们大家看见的多为双面移圈，即罗纹移圈组织。

移圈组织要在移圈机上使用专门的带有扩圈片的舌针进行编织图单面移圈组织此主题相关图片如下：图双面移圈组织此主题相关图片如下：7.添纱组织？针织物的全部线圈或一部分线圈是由一根基本纱线和一根或几根附加纱线一起形成的组织称为添纱组织。

其线圈结构如图13所示. 这种组织可分为单、双面添纱组织，其主要特征是针织物的一面被另一面完全包覆。

（如反面被两面完全包覆）添纱组织被广泛用来做T恤衫或运动服面料。

其中氨纶单面织物多为这种组织。

这种织物在单、双面机上均可进行编织。

不过，这种织物对调试要求比较高，有的还要有专用导纱器和扑头织针。

图单面添纱组织？此主题相关图片如下：图双面添纱组织双面添纱组织此主题相关图片如下：（三）其它复合组织双罗纹复合组织双罗纹复合组织是由双罗纹组织和单面组织复合而成。

其线圈结构如图13所示。

双罗纹复合组织可在双面机或提花上进行编织。

双罗纹组织又可绗生出许多变化组织,图是典型的双罗纹组织，也叫蓬托地罗马组织，罗马组织。

此外，还有双面丝盖棉组织，华夫格、法国罗纹等。

图双罗纹复合组织此主题相关图片如下：五针织染整介绍大家知道，纱线织成坯布后就要进入染整。

坯布染整是一个比较复杂的物理、化学过程,限于时间和要求在这儿就不作详细介绍只介绍一下其中大家工作中可能遇到的一些问题。

1坯布前处理。

无论是由天然纤维棉或由合成纤维涤等做成的坯布在染色或漂白前都要经过前处理。

以天然纤维棉为例，根据分析，棉纤维的组成成分除纤维素外还有果胶质，蜡状物质等共生物。

此外，在织布过程中坯布上也会混进针织油，灰尘等。

前者影响针织物的上染性能，如蜡状物质的存在影响纤维的吸水性从而影响染料的上染率，后者，影响针织物的白度和洁净度。

人造纤维虽然较天然纤维洁净，但在织造过程中也会沾上油污、灰尘等杂质，因此也要经过前处理才能染色。

棉等天然纤维的前处理主要是煮练和漂白，合成纤维的前处理主要是洗油和漂白。

2 染色纤维的染色是一个比较复杂的问题，涉及到染料学、色度学以及染色设备。

在这儿不可能一一涉及，只讲一下纤维的可染性和选择性。

各种纤维之所以能上染主要是该纤维能与某种染料具有结合力。

如活性染料分子结构中的活性基团能与纤维素纤维上的羟基，蛋白质纤维上的氨基，聚酰胺纤维上的氨基和酰胺基，发生共价键结合。

这个结合力越大染色后的纤维色牢度越好，所以活性染料能够染棉、蚕丝、锦纶等纤维。