(完整版)纺织品的基础知识(培训用)
纺织面料知识培训资料
纺织面料知识培训资料第一节纺织商品学的研讨对象一、纺织商品的概念在商业习气上，纺织商品分为纺织品和针织品两大类。
纺织品是指在织布机上由经纬纱线交织而成的各类织品。
针织品是指在针织机上将由纱线构成的线圈相互串套而成的各类织品。
此外，把在纺织机上直接加工成型的制品〔如毛巾、床单、线团等〕称为棉织品。
通常把针织品和棉织品统称为针棉织品。
那么，什么叫纺织商品呢？从狭义上讲，凡是以纺织纤维为原料，经过纺纱、织造、染整、成衣的局部或全部加工进程而构成的制品，统称为纺织品。
它们进入流通范围，便是纺织商品。
这样表述，强调了纺织商品的三个要素：其一，必需以纺织纤维为原料，虽然在构成纺织品的进程中还有多种非纤维原资料被采用，但构成纺织品的主体是各类纺织纤维；其二，必需经过纺纱、织造、染整、成衣的局部或全部加工进程，例如，普通机织或针织服装均要经过上述全部加工进程，非织造布那么只经过纺纱的局部工序，未经上述加工的纤维不具有纺织品的运用价值；其三，必需进入流通范围，否那么，不成其为商品，它们的运用价值也不能最终完成。
第二节纺织商品的分类纺织商品的分类方法主要有以下几种。
一、按纺织商品所采用的原料分类（一）原料结构状况分类1．纯纺织物。
2．混纺织物。
3．交织织物。
4．交并交织织物。
（二）按原料线密度、长度分类1．棉型织物。
2．中长型织物。
3．毛型织物。
4．长丝型织物。
二、按纺织商品中纱线所采用的纺纱工艺分类1．棉织物按纺纱工艺不同可分为三种：采用精梳工艺消费的棉纱加工的织物称为精梳织物；采用普梳工艺消费的棉纱加工的织物称为普梳织物；采用废纺工艺消费的棉纱加工的织物称为废纺织物。
2．毛织物按纺纱工艺不同可分为两种：采用粗梳工艺消费的毛纱加工的织物称为粗梳毛织物；采用精梳工艺消费的毛纱加工的织物称为精梳毛织物。
三、按织造前纱线和织造后织物染整加工状况分类1．按织造前纱线漂染加工状况可分为两种：用织造前未经漂白或染色的纱线织制的织物称本白坯布〔或本性布、原色布〕；用织前曾经漂白或染色加工的纱线织制的织物称色织物。
纺织品的基础知识
纺织品的基础知识纺织品是我们日常生活中使用非常广泛的一种日常用品，包括衣服、鞋子、被子、枕头等等。
但是对于纺织品的基本知识，很多人并不了解。
本文将介绍纺织品的基础知识，包括纺织品的分类、纤维和纱线的介绍、纺织品的加工和售后保养等方面。
一、纺织品分类按照材料分类，纺织品可以分为天然纤维、合成纤维、人造纤维和特种纤维。
天然纤维是指从动物或植物中提取的纤维，如棉花、毛、丝等；合成纤维是指以石油、天然气、煤等为原料化学纤维，如尼龙、涤纶、维纶等；人造纤维是指以天然纤维素为原料制成的人造纤维，如人造丝等；特种纤维则是指使用特殊材料制成的纤维，如碳纤维、陶瓷纤维等。
按照加工分类，纺织品可以分为织物、针织物、编织物和不织布。
织物是指用织机纵横交织而成的平面纺织品，如棉布、麻布、绸缎等；针织物是指采用针织机针织而成的纺织品，如毛衣、袜子等；编织物是指由钩针、梭等编织而成的平面或空间中的纺织品，如花边、围巾等；不织布则是指不通过纺织过程而是通过化学或物理方法制造的纺织品，如口罩等。
二、纤维和纱线的介绍1. 纤维纤维是指天然纤维、合成纤维、人造纤维和特种纤维等细长和柔软的物质，是纺织品制造的原料。
纤维的特性直接影响到纺织品的质量和性能。
不同的纤维具有不同的特性，比如棉纤维柔软透气、耐洗耐磨，而涤纶纤维则具有抗皱不易变形、易洗易干等特点。
2. 纱线纱线是由纤维纺制而成的线状材料，是纺织品制造的基本材料。
纱线的特点决定了纺织品的质量和使用效果。
纱线可以分为不同的类型，如从纤维纺制成的纤维纱、从填充物、短纤维制成的卡夫玛纱、从长丝制成的长丝纱等。
三、纺织品的加工过程纺织品的加工过程包括纤维的清洗、成纱、织造、染色、整理等。
不同的纺织品生产厂家在加工过程中采用不同的工艺和设备，保证纺织品的质量和性能。
其中，染色是一个非常重要的加工过程。
好的染色处理可以提高纺织品的色泽和色牢度，使其更加美观和耐用。
四、纺织品的保养为了保持纺织品的外观和性能，我们需要注意纺织品的保养。
纺织基础知识大全
纺织基础知识大全常用概念：1、经向、经纱、经纱密度—-面料长度方向；该向纱线称做经纱;其1英寸内纱线的排列根数为经密(经纱密度）；2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度)；3、密度-—用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度,但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度.如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
4、幅宽—-面料的有效宽度,一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布,当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。
幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。
5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数,克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标.牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数,如7盎司、12盎司牛仔布等；6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”,生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布；1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。
定长制计算公式：（1)、旦尼尔（D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量（克),L为丝线的长度（米）（2)、特克斯（号数）[tex(H）］：tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量（克）,L为纱（或丝)的长度(米）（3)、分特克斯(dtex）: dtex=g/L＊9000 其中g为丝线的重量(克）,L为丝线的长度(米）定重制计算公式:（1）、公制支数（N）:N=L/G 其中G为纱（或丝）的重量(克）,L为纱(或丝）的长度（米)(2)、英制支数(S）:S=L/（G*840) 其中G为丝线的重量(磅)，L为丝线的长度(码）2、选择换算公式:（1）、公制支数(N)与旦尼尔(D）的换算公式:D=9000/N(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式：D=5315/S(3）、分特克斯(dtex)与特克斯（tex）的换算公式:1tex=10dtex（4)、特克斯（tex）与旦尼尔（D）的换算公式:tex=D/9(5)、特克斯（tex）与英制支数(S)的换算公式：tex=K/S K值:纯棉纱K=583。
家纺产品知识基础培训1
1.2.4-丝纤维
蚕丝素称“纤维皇后”的美誉。由于蚕丝本身就是一种蛋白纤维， 蚕丝是蚕体内的液状丝蛋白经过固化及纤维化而生成的多孔性蛋白纤维。 纯蚕丝97%以上的成分由动物蛋白组成，含有人体必需的18种氨基酸， 其中丝氨酸有滋养皮肤、增加皮肤细胞活动、防止皮肤老化等作用。18 种氨基酸散发出的细微分子又叫睡眠因子，它能使人的神经处于较安定 的状态，促进睡眠质量。
棉纤维的主要性能
①、具有天然卷曲，易于抱合，可纺性较好。 ②、耐热性、染色性较好。在摄氏110℃以上时,只会引起织物的水分蒸
发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下穿着、使用、洗涤、印染等 对织品本身都无影响强度也较高，且湿强高于干强，便于洗涤。 ③、对酸的抵抗力差，具有良好的耐碱性，在碱溶液中不溶解，但能膨 润。棉纤维在张力和碱溶液同时作用下，会产生丝光效应。使棉纤维 膨胀，天然卷曲消失，更富有光泽，染色性也更好。 ④、吸湿性、保暖性较好，公定回潮率(20℃，65％相对湿度)为7％～8 ％，所以它接触人的皮肤，使人感到柔软而不僵硬。由于棉纤维是热 和电的不良导体，热传导系数极低，又因棉纤维本身具有多孔性、弹 性高的优点，纤维之间能储存大量空气，由于空气也是热和电的不良 导体，所以，纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性，穿着纯棉织品服装 使人感觉到温暖。 ⑤、回弹性较差。纤维素纤维在外力作用下容易变形而且不容易恢复。 ⑥、在潮湿环境中易引起霉变和受到微生物的侵害。
1.1.1、纺织纤维的特性
细度很细，直径一般为几微米到几十微米，而长度比直径大百 倍、千倍以上的细长物质称为纤维，如棉花、叶络、肌肉、毛发等。
可以用来制造纺织品的纤维称为纺织纤维。
纺织纤维有以下特性： 一定的长度、细度，柔软度和卷曲度(可纺性)； 一定的机械性能(强力、变形、弹性、耐磨性等)； 一定的吸湿性、导电性和热学、耐气候性质； 化学稳定性和良好的染色性能； 特种工业用纺织纤维有特殊要求。
酒店培训--布草(纺织品)相关的纺织基础知识
布草(纺织品)相关的纺织基础知识一.常用概念：1.纱线细度纱线细度的表示方法一般分为定长制和定重制两大类.a.定长制以纱线在公定回潮率时的单位长度的重量来表示.在定长制中,有特克斯(Tex)制(公制)和旦尼尔(Denier)制(英制)两种.这里只重点介绍常用的英制:旦尼尔(Denier) ,一般用于表示纯化纤长丝及天然长丝的细度.旦尼尔(Denier)的定义是: 9000米长的丝在公定回潮率(约8.5%)时重量的克(g)数为该丝的旦数,常用“D”表示.b.定重制以纱线在公定回潮率时的单位重量的长度来表示.在定重制中,有公制支数(公制)和英制支数(英制)两种.这里只重点介绍常用的英制支数,一般用于表示纯棉纱线及涤棉纱线的细度. 英制支数的定义是: 每磅重的纱线在公定回潮率(约9.89%)时有若干个840码即为若干支,常用“S”表示.如纯棉纱线在公定回潮率(约9.89%)时重1磅,其长度为40×840码即33600码,则该棉纱为40支,常用“40S”表示.一般来讲,纱线的支数越大,纱线越细,纺纱难度越大,工序多,设备要求高,且对棉花质量的要求越高,(要求棉花的绒头长),每吨纱的价格越大.(雅典公司选用的是新疆优质长绒棉),这就不难理解40支的面料和60支面料价格有差异了2、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。
其中又分为经密和纬密a.经密——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；b.纬密——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；如通常酒店布草中见到的“40Ｘ40/110Ｘ90”表示经纱纬纱分别40支，经纬密度为110、90。
3、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。
纺织培训资料(课程)
纺织培训资料明细1.纺织原料简介2.精纺纺纱工艺流程3.纺织原料公定回潮率表格4.花式纱简介5.条染复精梳简介6.绞纱染色简介7.粗纺纺纱工艺流程8.半精纺纺纱工艺流程23456精纺毛纱加工过程简介精梳毛纺以精梳毛条或化纤条为原料，各种类型，规格，色泽的精梳毛条或化纤条经过多次并合，牵伸，然后加捻成纱，再将纱合股成线，就是精梳毛纺的成品。
精梳毛纺分为：前纺，细纱，后纺三段。
精纺纺纱流程：（前纺）毛球结湿→混条→头针→二针→三针→四针→粗纱→粗纱贮存→细纱→（后纺）自络筒→并线→倍捻→成绞→检验→染色一．前纺：将混合好的毛条经过多次并合牵伸，最后稍加捻度（或搓捻）成粗纱，供后道之用。
1.前纺主要设备：78a.混条机：法国GC15型混条机9b.头针： GC15型头针链条式针梳机，并带有自调匀整装置10 c.二针： GC15型二针链条式针梳机111213f.粗纱机：FM8型粗纱机2.前纺工艺：A.选择原料：主要根据成品和纺纱的要素选择，原料细度是考虑可纺支数的主要因素，其次是长度和强力，再者是卷曲，毛粒，杂质等●羊毛：单纱横截面内纤维在40根时，纺纱大体上可以正常进行。
当然长度较好，细度离散，强力，抱合力也较好，可选择35根，30根以下纺纱比较困难，对于纱支品质要求高，捻度较弱的针织纱则可选择。
在接近45根，如70’S毛条，最高纺56NM以下，66’S纺48NM以下，64’S纺42NM以下，60’S纺37NM以下。
●在羊毛中混入化学纤维，可使混合后的平均细度，平均长度，细度离散系数和长度离散系数都得到显著改善。
对于较轻的化纤，如晴纶，锦纶一般都是用3D纤维，锦纶与粘胶纤维混纺也可使用较粗的锦纶5D，对于较重的纤维如粘胶，涤纶也可使用4D，可根据纺纱支数，客户要求也可使用1.5D， 2D。
B.养生结湿，合毛：整色的羊毛在仓库一般回潮会在13%~14%左右，羊毛条的公定回潮是18.25%，所以生产时先把毛球放入结湿间让其自然吸湿到接近标准回潮，在混条时加入和毛油。
精编纺织品基础知识(精华版)
常见材料的分类
羽绒是世界上最轻最保暖的填充物，手感柔软，重量轻，羽绒本身立体的 三角形骨架结构可以存储大量的空气，舒适保暖。
强度（cN/根）2.94～4.41
常见产品面料及特点
长绒棉
又称海岛棉，原产美洲西印度群岛， 后传入北美洲东南沿海岛屿植故因 此得名。 埃及是世界上最重要的长绒棉出口 区域。由于其当地日照时间长并且 少雨，产出的棉花纤维长，条干均 匀杂质少，不含异性纤维，纺织后 的成品面料光泽好，易于染。 中国生产长绒棉已经有较长的历史， 但数量较少，主要在新疆。吐鲁番 所产尤佳，其纤维柔长，洁白光泽， 弹性良好。
羊毛的最高吸湿能力可达到自身重量的60%，就是说重量为 1克的羊毛，吸水后的重量可达到1.6克
常见材料的分类
羊绒 羊绒为山羊所产绒毛 山羊绒长度3-4cm， 山羊绒的强伸度、 弹性变化比绵羊毛好， 具有细、轻柔软、保暖性好 等优良特性。 错误信息: 绵羊绒
常见材料的分类
羊毛被在制作时需进行一系列处理，必须对羊毛进行清洗、去脂、杀菌、消 毒、防腐等处理，这一过程统称炭化。 炭化处理的羊毛，可抑制细菌滋生和虫咬虫蛀，具有防腐、防虫、防蛀和安全 作用。优质的羊毛被 ，经过水洗、脱脂、炭化、梳理加工成被子的内胆，然后加 上高支纱、高密度全棉布料制成。 羊毛经梳理后,羊毛的组织是朝一个方向排列的,无牢度,我们采用对羊毛层上 下针刺的工艺后,使羊毛纤维呈纵横交错,相互牵拉状态,由此形成了较好的牢度。
纤维，属蛋白质纤维。
世界上最细最柔软的天然纤维，它的细胞结构最接近人体肌肤， 所以其亲肤性能是所有纤维中最好的，被誉为“纤维皇后”。
常见材料的分类
桑蚕丝：丝质细腻柔软具有 天然的光泽度 柞蚕丝：丝质略黄，较粗， 但柔韧性能更好
纺织品的基础知识
纺织品的基础知识纺织品是我们日常生活中常见的材料之一，我们穿着的衣物、床上用品、家居装饰等都离不开纺织品。
本文将介绍纺织品的基础知识，包括其定义、分类、生产工艺等方面。
1. 纺织品的定义纺织品是指由纤维（天然纤维、化学纤维、合成纤维和无机纤维）经过纺纱、织造等工艺加工而成的织物。
这些织物可以用于制作衣物、家居用品、工业用品等。
2. 纺织品的分类根据纤维的来源和加工方式，纺织品可以分为以下几类：2.1. 天然纤维纺织品天然纤维纺织品是指以天然纤维为原料制成的纺织品，如棉、麻、丝、羊毛等。
这些纤维具有良好的吸湿性、透气性和舒适性。
2.2. 化学纤维纺织品化学纤维纺织品是指以化学纤维为原料制成的纺织品，如涤纶、锦纶、腈纶等。
化学纤维可以根据其来源分为合成纤维和再生纤维。
化学纤维纺织品具有丰富的色彩、良好的弹性和耐磨性。
2.3. 混纺纺织品混纺纺织品是指将不同种类的纤维混合纺纱制成的纺织品，如棉涤混纺、麻纤混纺等。
这种纺织品具有天然纤维和化学纤维的特点，既保留了天然纤维的舒适性和吸湿性，又具备了化学纤维的耐久性和易护理性。
2.4. 特种纺织品特种纺织品是指以特殊工艺和特殊纤维制成的纺织品，如防火纺织品、防水纺织品、抗菌纺织品等。
这些纺织品具有特殊的性能和功能，可以满足特殊的使用需求。
3. 纺织品的生产工艺纺织品的生产工艺包括纺纱、织造、染整等环节。
3.1. 纺纱纺纱是将纤维加工成纱线的过程。
纱线可以通过纺锭纺纱、喷气纺纱、摇杆纺纱等方式获得。
纺纱工艺的选择取决于纤维的性质和所需的纱线规格。
3.2. 织造织造是将纱线编织成织物的过程。
织造可以通过手工织造、机械织造等方式进行。
机械织造采用织机进行，可以高效地生产大量的纺织品。
3.3. 染整染整是对纺织品进行染色和整理的过程。
染色可以通过染液浸渍、喷涂、印花等方式进行。
整理是指对纺织品进行收织、整理、熨烫等工序，使其具备良好的外观和手感。
4. 纺织品的性能与应用纺织品具有多种性能和应用。
纺织品的基础知识
纺织品的基础知识(总12页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--纺织品基础知识第一章织物的基本知识一、单位换算：1码（Y）＝米（M） 1英寸（1″）＝厘米（CM） 1码＝36英寸 1磅（LB）＝454克（g） 1盎司＝（OZ）＝克（g）二、织物规格参数定义:1、丹尼数:表示长纤纱的粗细,即长度为9000米的纱,其重量为1克(g),通常定义为1丹，用英文字母“D”表示。
如：一根9000米长的纱，称其重量为70克，即定义为70丹。
主要用于表示化纤的粗细。
2、条数和经纬密：表示布料的密度，即每平方英寸内经纱与纬纱的条数和，用英文字母“T”表示。
数条数时注意分析布料的编织方法，找出相应的编织规律，才能准确的测出条数。
3、F数：每一根经纱或纬纱都是由若干根细纱合成的，F数表示一根经纱或纬纱中的细纱股数，用英文字母“F”表示，一般情况下，“F数”越大，布料手感越蓬松、越柔软。
反之手感越单薄越硬。
4、短纤纱的粗细表示:一般情况下用”支纱”表示,即1磅重的棉花戳出纱的长度为840码,称这根纱为1支纱,用英文字母”s”表示,如21支纱即为21s.主要用于表示棉、麻、天丝、混纺纤维以及化纤短纤维的粗细。
（经换算：21S相当于250D的重量）5、织物规格表示法:经纱粗细/F数×纬纱粗细/F数×有效幅宽经纱条数＋纬纱条数如：70D/36F×70D/36F×60″也可缩写为70D×190T×60″118T+80T三、织物分类:1、按性质分类(常见分类如下)纤维按性质可分为天然纤维和人造纤维两大类。
其中天然纤维包括蚕丝棉、麻、羊毛等，人造纤维包括尼龙、涤纶、醋酸纤维等等，下面对几种较为常用的纤维进行详细地介绍：A、尼龙: 英文为”Nylon”,一般用“N”表示,也称“锦纶”。
尼龙又分为“尼龙6”和“尼龙66”。
纺织基础知识
纺织基础知识纺织是人类文明历史上的一项重要行业，因为纺织品的生产和加工不仅关乎到人类的生活，同时也深刻地影响了全球贸易和经济。
但要成为一名优秀的纺织工人或设计师，我们需要掌握一些基本的纺织知识。
本文将介绍一些与纺织有关的基础知识。
1.纤维介绍纤维是纺织品的基本组成部分。
纤维包括天然纤维和人造纤维。
天然纤维是从植物或动物中提取的，例如棉花、丝绸和羊毛。
人造纤维是在实验室中制成的合成纤维，例如尼龙和涤纶。
2.纱线介绍纱线是由纤维缩合成的，是制作纺织品的基础材料。
纱线由一系列细小的纤维或单独的丝线结合而成。
它们通常是由两种方法制成的：旋转或平板（也称为渐进）。
3.纺织品主要分类根据纺织品材料的不同，纺织品可以分为丝绸、棉、麻和毛等分类。
丝绸是一种天然蛋白质纤维，柔软、光滑，通常用于高端服装和家居用品。
棉花是天然的植物纤维，通常看起来柔软但坚韧耐用，通常用于制作T恤等休闲服装。
麻是一种天然植物纤维，具有优异的耐用性，透气性和吸湿性，常用于夏季服装。
毛由动物（主要是羊羔）生产，非常柔软，适合保暖性和高档使用。
此外，还有其他纤维和混纺品类别，如锦纶、梳棉和亚麻等。
4.常见纺织品加工技巧纺织品的加工技巧是创造出丰富多彩的纺织品的关键。
前期加工包括成缎、成麻、丝的挤压、毛冶炼等步骤，而后期加工则包括印染、染色、绗布等等。
这些加工技巧必须结合不同的纤维特性和设计理念。
5.纺织品的设计创意纺织品的设计可以根据客户的需求，个性化定制，同时也可以根据实践中得到的经验和固定概念进行，例如，设计师可以利用不同的颜色、图案、纹理等元素，在纺织品表面上形成一种独特的美学视觉效果。
设计师还可以为不同的使用场景和场合开发定制的纺织品产品。
总之，纺织是一个复杂、精密的制造过程，需要高水平的技术和严格的标准和规格。
掌握纺织基础知识，对此领域的专业人员和想要进入该领域的人们来说都是至关重要的。
纺织基本知识大全集
纺织基本知识大全集纺织基本知识大全1、棉：棉纤维是棉花种籽上覆盖的纤维，简称棉。
除去棉籽的棉纤维被称为皮棉或原棉。
品种：根据纤维的粗细、长短和强度，原棉一般可分为长绒棉、细绒棉和粗绒棉三类。
结构：棉花纤维为一端开口的管状体，成熟干燥后瘪缩成空心带状。
棉纤维壁的主要组成物质是聚合度很高的纤维素，干燥的成熟棉纤维中，纤维素的含量在95%以上，是自然界中纯度极高的纤维素资源。
性能：棉纤维一般较细且柔软，皮肤触感较舒适。
它具有较强的吸湿能力。
一般情况下，棉纤维的湿强大于干强。
弹性较差，可对纤维素作防皱整理使之具有较好的保型性。
棉纤维保暖性较好。
高温时，可塑性较好。
棉纤维如长时间与日光接触，强力降低，纤维会发硬变脆：如遇氧化剂、漂白粉或具有氧化性能的染料，纤维强力也会下降，并发脆变硬。
2、麻：麻纤维是人类最早做衣着的纺织原料。
品种：苎麻和亚麻结构：苎麻纤维的化学成分中纤维素一般为65%~75%。
脱胶后的纤维洁白而光泽又好的纤维，称精干麻。
在日本，又称苎麻织物为绢麻织物。
亚麻的纤维素占70%~80%。
性能：麻织物手感硬挺，折皱回复性很差，耐磨差；耐热性差，耐水洗；吸湿放湿性好，透气性好染色性差。
3、毛品种：棉羊毛---在纺织上羊毛的狭义常专指棉羊毛。
山羊绒---又称开司米，是一种贵重的纺织原料。
结构：羊毛纤维属于蛋白质纤维，主要有鳞片层、皮质层和髓质层组成。
性能：羊毛纤维的强力较差，但弹性较好，毛织品挺括、不易皱，可塑性强。
羊毛纤维的保暖性优于其它纤维，吸湿性和透气性都较好。
耐酸性较好，耐碱能较差，日照时间不宜过长。
但易虫蛀和霉变。
4、丝：丝纤维是天然纤维中唯一的长纤维。
品种：桑蚕、柞蚕、蓖麻蚕、木薯蚕等，以桑蚕质量最好。
结构：丝由丝素和丝胶组成。
性能：桑蚕丝---吸湿性、耐水性好，透水性、耐光性和耐热性差。
柞蚕丝---染色性差，易产生水渍。
双宫丝---光泽差，面料厚重，别具风格。
绢丝---以废丝、废茧、茧衣等为原料加工而成，光泽、强力、保暖性和吸湿性好，但洗后易起毛。
纺织品(化纤梭织)基本专业知识
纺织品基本专业知识我们所从事的行业是纺织服装面料，大的方面分：棉、麻、毛、丝、化纤。
我司主要是化纤梭织面料的生产与销售，以尼龙类和涤纶类为主。
一．成分的判定：尼龙：纱线烧后冒白烟，有臭味，烧的速度较慢，结晶体比较坚硬；涤纶：纱线烧后冒黑烟，无难闻的味道，有一点点淡香味。
燃烧的速度较快，结晶体不是很坚固，能搓成黑色的粉末；棉：棉纱燃烧后无异味，烧后几乎无灰烬。
锦纶：Polyamide=尼龙：Nylon二．纱支密度与规格：密度用“T”表示，（特斯拉(T),指一平方厘米中经向和纬向的纱线共多少根，即为多少“T”，一般经向的“T”大于纬向的“T”,经向指布的长度方向，纬向指布的宽度方向，纬向的宽度我们标之为门幅。
规格用“D”数表示，（dtex=分特斯）“D”表示沙线的粗细，“D”越小，纱线越细，反之则反，9000米长的一根纱重多少克即为多少“D”，一般有：20D.30D.40D.50D.70D.90D.100D.150D.160D.200D.210D.250D.300D.320D.450D.600D.900D.1200D,一般“D”与“T”成反比，“D”越大“T”越小，“D”越小“T”越大。
“F”数为细纤维数，“D”是由很多个细纤维组成的，eg：70D如果由36根细纤维组成，即为70D/36F, “F”数越高，纱线越柔软，“D”数越小，纱线越细，也相对越柔软，F数一般有：24F、36F、48F、72F、96F、144F、192F、288F….。
棉纱的单位：“S”表示，称为支数，涤纶短纤也用：“S”，仿棉的，“S”越小，棉纱越粗，反之则反，“S”英支：定重制的纤度单位，指1磅重的纱线所具有的840码长的倍数，若干倍数即为若干支，一般有：8S.10S.12S.16S.21S.32S,40S.60S.80S。
三．我司常做的布种品名（规格目录表详见公司网站）1.尼丝纺（消光尼丝纺，尼丝纺格子，消光尼丝纺格子，尼龙双线格，尼龙三线格，尼龙菱形格，尼龙六边格，斜纹尼丝纺（尼龙斜纹布）1:N6,2:N66…..2.塔丝隆：（塔丝隆格子，横条塔丝隆……）3.尼龙牛津4.尼龙塔丝隆牛津5.春亚纺6.桃皮绒7.涤丝纺8.涤纶牛津9.锦棉布/棉锦布/涤锦棉10.色丁布11.记忆布/仿记忆布12.麂皮绒13.涤纶塔丝隆四．组织结构上分类：平纹，斜纹，缎纹，提花，格子，条子五．织造方法上分类：针织(Knitting)，梭织(Woven Fabric)，我们主要是化纤梭织六．纱线分类：长丝：(FDY)涤丝纺，尼丝纺，尼龙牛津、涤纶牛津(不绝对)弹丝：(DTY)低弹/高弹：涤纶牛津半弹/全弹：春亚纺氨纶丝：100D四面弹（涤纶+氨纶）氨纶纱：20D、30D、40D、70D空变丝：塔丝隆的纬纱涤纶短纤“S”：有仿棉的效果，涤纶竹节纱七．染厂生产工艺过程：白胚进仓→退卷→配桶（就是按照不同的颜色需要各染多少米给分开）→退浆→进缸染色→出缸→脱水→开幅→定型（上防水）→挂码包装或打卷→成品仓库（待发货）八．染色的燃料：尼龙：酸性燃料，涤纶：分散燃料棉布：活性燃料九．染缸分类：斜管缸Jigger（溢流缸）：布动水也动，染色均匀，无色差，手感较柔软：（春亚纺、塔丝隆、桃皮绒、涤纶牛津、色丁布、锦棉布、尼龙塔丝隆牛津）平缸V olume dye vat（卷染缸）：尼丝纺、涤丝纺、尼龙牛津、涤纶长丝牛津经轴缸Beam：高温高压水动布不动，可染尼丝纺塔丝隆，布的缩率小，但是手感便硬，可能有层差，平整度好十．泼水分类：一般防泼水，480防水、410防水、710防水、特氟龙防水、（Teflon）超强防水(美国杜邦)；环保防水(不含PFOS/PFOA)；纳米防水、烘干定型上防水；防水分为：1、2、3、4、5级共5个级别，一级最差，5级最好50、70、80、90、100→对应的分值100分最好防水一般指面料水洗前的表面防泼水，要求高的有一次水洗，3次水洗，5次10次20次水洗后再测试防泼水的效果，看能够达到的级别，一般好的防水剂为日本和台湾产。
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纺织品基础知识一、纺织纤维1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。
2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。
还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。
3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。
①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。
A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。
B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。
C 矿物纤维如：石棉。
②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。
A 再生纤维如：黏胶纤维等。
B 合成纤维如：锦纶、涤纶、氨纶等。
C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。
4、常见纺织纤维的纺织性能：①. 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。
②. 黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维。
③. 涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。
④. 锦纶：耐磨性特别好、透气性差。
⑤.羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，二、纤维的鉴别1、鉴别方法：①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。
在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。
②一般的鉴别步骤如下：A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。
B. 如果是天然纤维，则用显微镜（放大镜）观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。
如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。
C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜(放大镜）观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。
③. 常见纤维的燃烧性质：纤维近焰现象在焰中离焰以后气味灰烬棉近焰即燃燃烧续燃有余辉烧纸味灰烬极少毛熔离火焰熔并燃难续燃自熄烧毛味易碎脆蓬松黑涤纶近焰熔缩滴落起泡续燃弱香味硬圆黑淡褐色锦纶近焰熔缩熔并燃难续燃自熄刺鼻味硬圆淡棕透明3、纱线的重量单位①. 特克斯（tex）：1000米长度的纱在公定回潮率时的重量称为特数。
（通常表示棉类纱线或者混纺纱线，化学纤维短纤纱线的重量表达方式，这类纱线一般用英制支数(S)表达,列如常说的32s 40s 21s,英制支数（S）与特克斯(tex)的换算公式：S=K/tex, K值: 棉K=583.1 纯化纤K=590.5）②. 旦尼尔(D）：9000米长的丝在公定回潮率时的重量称为旦数。
（通常表示化学纤维和蚕丝的重量表达方式）③.英制支数（S）与丹尼尔(D)的换算公式:D=5315/S S=5315/D三. 织物1.织物是指用纺织纤维制造而成的片状物体，织物可分为机织物,针织物以及非织造织物，传统织物按生产方式不同主要分为线机织物、针织物二大类：①. 机织物：采用经纬相交织造的织物称为机织物；（俗称梭织织物）②. 针织物：由纱线成圈相互串套而成的织物和直接成型的衣着用品为针织物；针织物根据工艺的不同又分为经编织物和纬编织物2、织物组织1、定义：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。
2、织物组织分类：①三原组织：是最简单的织物组织，又称基本组织。
它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。
（如下三个组织图）（平纹）（2/1斜纹）（锻纹）②小提花组织：是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。
如山形斜纹布、急斜纹。
③复杂组织：又包括（经纬）二重组织、起绒组织（如灯芯绒布）、多层组织、双层组织和纱罗组织。
④大提花组织：也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。
3.织物的密度：密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数，常用10厘米或1英寸中纱线根数表示，经向的密度为经密，纬向的密度为纬密。
4. 织物的经纱或纬纱：各种织品都有长度和宽度，与布边平行的长度称为匹长，匹长的方向就为织物经向；与布边相垂直的长度称其幅宽，幅宽的方向为织物的纬向。
在织布时，用于经向的纱为经纱，用于纬向的纱称为纬纱，一般织品密度大的为经向，密度小的为纬向。
5. 织物的幅宽：面料的有效宽度，一般用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、43/44英寸、57/58英寸等，分别称作窄幅、中幅、宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般也叫做宽幅布6. 织物的克重：面料的克重一般为平方米面料的重量克数，也有按一米面料的重量克数，牛仔的克重有按盎司（OZ）来表示，即每平方码面料的重量盎司数。
7.面料正反面的区别：①.一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。
（正面花纹清晰）②.凸条及凹凸组织，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹；而反面较粗糙、有较长的浮长线。
③.起毛面料：单面起毛的面料，起毛绒的一面为正面。
双面起毛的面料，则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面。
④.双层、多层织物，如正反面的经纬密度不同时，则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。
⑤.印花织物：花型清晰，色泽较鲜艳的一面为正面。
四.梭织面料知识普及1.春亚纺：①.春亚纺经纬至少有一根涤纶低弹丝的全涤面料，正常情况下春亚纺经纬都是低弹丝除了少数特殊情况！②.我们分类从这几个方面A.组织平纹斜纹缎纹提花B.从D数要分辨经纬的D数D数主要有50D 75D 100D 除了特别的提花布会有150D 300DC.从纱线的光度分为半光消光有光D.从密度经纬密相加的密度常规的密度有210T 240T 300T 320T等这样表示比如：75D*75D 240T半光春亚纺平纹！E.与桃皮绒有什么区别在克重厚度D数③.由于是低弹丝组成的面料所以呢春亚纺面料表面会有网络点因为一点低弹丝也可叫网络丝！春亚纺坯布是由喷水机织成也有春亚纺磨毛布。
综上所述一个面料我们拿到手上我们怎么辨别他是春亚纺呢！第一、首先你要确定他是全涤的第二、手感布面:从网络点来判断,手感的话也会比较硬第三、拆分:看经纬是否有低弹丝,只要有低弹丝的我们就可以称之为春亚纺全涤的辨别法就是燃烧的时候速度很快冒黑烟气味：一股烟味不刺鼻由于涤的面料比较牢固所以我们经常可以看到春亚纺面料用在外套上！冬季校服面料还有工作服或者雨伞布等。
2.涤丝紡（涤塔夫）①.涤丝纺经纬都是由涤纶长丝交织而成的面料②.我们分类从这几个方面A. 组织平纹斜纹缎纹提花B.从D数D数主要有20D 30D 40D 50D 75DC.从纱线的光度分为半光消光有光D.从密度经纬密相加的密度常规的密度有190T 210T 300T 380T 400T等比如：20D*20D 380T 半光涤丝纺平纹③.涤丝纺面料因为涤纶丝的特性，所以布面光滑，手感光滑舒适，颜色也会比较鲜明④.综上所述一个面料我们拿到手上我们怎么辨别他是涤丝纺呢！第一首先你要确定他是全涤纶的第二手感布面布面光滑全涤的辨别法就是燃烧的时候速度很快冒黑烟气味：一股烟味不刺鼻由于涤的面料比较牢固所以我们经常可以看到涤丝紡面料用在运动服，石墨蓝牛仔衣服等。
3.尼丝纺①.尼丝纺经纬都是由锦纶长丝交织而成的面料②.我们分类从这几个方面A.组织平纹斜纹缎纹提花B.从D数D数主要有20D 40D 70DC.从纱线的光度分为半光消光有光D从密度经纬密相加的密度常规的密度有210T 300T 380T比如：20D*20D380半光尼丝纺平纹③.尼丝纺面料因为锦纶丝的特性，所以布面容易起皱，耐磨性好，颜色也会比较鲜明综上所述一个面料我们拿到手上我们怎么辨别他是尼丝纺呢！第一首先你要确定他是全锦纶的第二手感布面布面轻滑，缎面感，④.全锦纶的辨别法就是燃烧的时候相较涤纶速度比较缓慢，味道比较刺鼻难闻有点像烧塑料袋的感觉，而且结成的颗粒状的残留物在未凝固的情况下很烫手由于尼丝纺的面料比较耐磨光滑所以我们经常可以看到尼丝纺面料用在羽绒服上4.桃皮绒①.桃皮绒经纬都是由低弹丝的全涤面料，桃皮绒分为无磨跟磨毛正常情况下是用水磨的工艺②.我们分类从这几个方面A.组织平纹斜纹缎纹B.从D数75*150 75*200 75*300C.从原料分为全涤锦涤D.正常桃皮绒是半光的除了有部分是消光的这样表示比如：75D*150D 平纹全涤桃皮绒磨毛③.锦涤桃皮绒的常规规格是75D*160D锦涤复合丝尼龙含量不高相对于全涤桃皮绒手感会更加柔软，布面颜色会呈现一种稍微变色的效果，④.综上所述一个面料我们拿到手上我们怎么辨别他是桃皮绒呢！第一从D数磨毛否来区分是不是春亚纺第二拆分看经纬的原料看是属于全涤锦涤桃皮绒全涤的辨别法就是燃烧的时候速度很快冒黑烟气味一股烟味不刺鼻我们经常可以看到桃皮绒面料用在外套上！5水洗绒①.水洗绒经向是由全涤的复合丝组成纬向由加捻的涤纶丝组成。
复合丝：没办法单独存在，必须由一根长丝和一根复合丝组合而成的②.我们分类从这几个方面A.组织平纹斜纹缎纹B.从D数20+26*75 50+50*75 50+50*100等等C.从捻向分为一左一右两左两右(SZ ZS)需要注意的是水洗绒的纬向有长丝跟低弹两种涤丝③.由于水洗绒的经向是由复合丝组成的，因此在一些密度，捻度不是那么高的情况下经常会看到经向会有白条，纬向的话会有横条的感觉，双喷两左两右的更明显水洗绒纬向是加捻的正常捻度是在2000左右④.综上所述一个面料我们拿到手上我们怎么辨别他是水洗绒呢！第一从手感水洗绒的手感很冰凉，手感很柔顺第二拆分看经向是否全涤复合丝纬向是不是加捻的涤丝我们经常可以看到水洗绒面料用在女装上！6牛津纺①.牛津纺可以说一种面料风格的简称，下面要讲的是化纤类的牛津纺的特点：坚固，耐磨②.我们分类从这几个方面A.组织平纹斜纹提花B.从光度半光消光C.从原料分为涤纶尼龙③.全涤牛津分为：低弹牛津长丝牛津本身为了达到耐磨，牢固这个效果所以牛津布D数都会比较高A.长丝牛津正常D数在150 200 450 600B.低弹牛津正常D数在150 300 600C.全涤牛津还有1200 1680 这样的D数,尼龙牛津正常D数有140 210 420 840④.由于尼龙丝的特性所以呢尼龙牛津布面可以做到起皱的效果.现在客户需求的不同还有其他的新品种：阳离子牛津高弹牛津，那市场上牛津布某些规格也有一些其他的叫法比如春秋丁平纹呢华达呢,牛津布由于D数的限制所以密度不会太高,举个例子正常300D低弹牛津密度是在80*74当然同一个D数的也会有些许密度的差异600D的密度正常是在32*32⑤.综上所述一个面料我们拿到手上我们怎么辨别他是牛津纺呢！从D数看D数的粗细7.塔丝隆①.塔丝隆是锦（涤）纶长丝和锦（涤）纶空气变形丝织成的织物②.我们分类从这几个方面A.组织平纹斜纹缎纹提花B.从纱线的光度分为半光消光有光C.从密度经纬密相加的密度常规的密度有184T 196T 228T 250T等D.全涤塔丝隆一般有经纱75D 纬纱160D 双纬160*2 三纬160*3尼龙塔丝隆一般有经纱70D 纬纱160D 双纬160*2 三纬160*3③.塔丝隆严格来说是一种“空气变形丝”，在面料上一般纬向使用塔丝隆纱，形成一种纬粗经细的风格，这种面料就是塔丝隆。