男装结构设计

第二节 男装原型制作
1、衣身原型 号型：170/88A 背长：44
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2、男装袖子原型 袖长：60
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第二章 男装原型变化运用
第一节 男式衬衫
1、 袖山曲线应比袖窿弧线长 0.5～1cm。袖克夫为腕围加上 8～10cm。（包括搭门量）
2、 礼服衬衫属合体型，可选用 11～15cm 的胸围放松 量，日常穿用的衬衫可选用 20~22cm 的放松量， 宽松休闲型衬衫可选择 22~30cm 的放松量。
以驳领驳头部分翻成形后，手巾袋口被覆盖 1/2～1/3 为最佳。
1、 有 H、V、X 三种造型
2、 西服着装状态：a、衬衫领在后领中线处比西服高出 2cm 以上。b、当穿着两粒扣西
装时，只需扣上上面一粒扣子，三粒扣只需扣上中间一粒。c、西装背心的长度应以
盖住要不为宜，而不能露出腰部皮带及腰围线。
3、
波鲁外套属箱式（H 型）造型，整体结构宽松采用
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无省直线四开身设计，因此与 X 型外套结构不同，成衣放松量大于柴斯特外套。前后片肩部 削减的部分是根据波鲁外套半包肩造型所设计的，在肩部和袖山顶部的结构处理上，采用袖 借肩的互补原理设计，即肩部去掉的部分在对应的袖山中补偿。
袖口折边，后身明腰带和明贴袋是波鲁外套最富有特色的设计，它经常成为男装设计师 们的灵感源和设计依据。 三、巴尔玛外套
二、运动西装 即“休闲西装”，它的基本造型和运动西装பைடு நூலகம்仿，但从面料到款式，从色彩到搭配，完
全可以根据目的性要求展开你的想 象。面料通常根据季节有所改变。冬 天用粗纺呢，春秋季多用薄型条格法 兰绒、灯心绒，夏季用棉麻织物。 三、调和西装
西装夹克也称猎装，属调和西装 类。由于西装夹克的主要应用范围在 或某种专业性的活动。因此，在三粒 扣六开身结构的基础上又增加了一些 实用性的功能设计。如在右肩为架枪
在 塔士多 礼服 中，卡 玛绉饰 带饰该 礼服背 心的代 用品， 由于它和礼服背心的功能完全相同，而且使用方便，倍受欢迎，在结构上也很简单，用丝绸
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面料折叠成在 12cm 宽内有 4～5 个等距离的平行褶裥，褶方向采用从下向上折叠，长度采用 1/2 腰，两端用相同布料的带状结构固定，并加调节扣。
现代燕尾服背心常采用一种简化的背心造型，其结构设计饰将后身的大部分去掉，简 化为与前身连接的系带结构。前身结构向腰部集中，不设口袋。前身的左右片通过颈部简化 成带状连接。V 字型领口上覆加小青果领活小方领，搭门用三粒扣并且扣距缩短，它的进一 步变化就和卡玛绉饰带相同了。
三、塔士多礼服 塔士多礼服最早出现在 1886
年。在美国纽约市附近有个地区叫 塔士多，1814 年，一个叫皮埃尔的 家族购得此地，并于 1886 年自成一 个社区，地位逐渐显赫，当时在晚 宴上男士们所穿的一种新式无燕尾的礼服被称为塔士多礼服。起形式特点类似于普通西装， 前门禁一粒纽扣，圆摆，领形采用与燕尾服相同的形式，口袋用缎面双嵌线无袋盖形式。背 心采用与外衣同面料的“U”字型四粒扣礼服背心，也经常用黑色丝织物制成的卡玛绉饰带 封系在腰间代替背心。裤子用侧缝镶有缎面饰条的同面料的非翻脚裤。衬衫为白色双翼领， 胸有襞褶的衬衫，配黑色蝴蝶结，一般在晚间正式场合的请柬上标有 BLACK TIE，就是穿塔 士多礼服的暗示，而并不是只扎黑色领结。
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创造了一种在一般的礼仪场合中没有时间限制的日间礼服，即黑色套装。 在礼仪性较明显的场合（包括正式场合），如果没有对服装作特别的要求，作为一种保
险的考虑，穿黑色套装最合适。
第四节 西服
一、普通西装
1、 上衣两侧的大口袋，具备一定的功能性设计，但一般情况下不使用，其设计目的是为
了保持外观的平整。手巾袋的设计以胸围线为依据，其宽度一般为西服胸围的 1/10，
人体的束缚。 5、 五、六粒扣背心 V 字型领口深度和袖孔开的深度一致。 二、五粒扣运动背心
五粒扣背心在整体结构上和五粒扣普通背心相似。只在前身腰部设计成断缝，形成上下 两片结构，其结构处理是将牵腰线适当位置设断线，使其下片并合腰省成整片，断缝以上腰 省保留，口袋位置在原位置的基础上下移夹在断缝中间，并加袋盖，侧缝下端设 3cm 开衩。 三、 礼服背心
柴斯特外套是指一种有腰身的外套，以此作为基础变 通的外套为礼服外套系列。它的基本形式是单排暗扣，戗驳 领、与此相连接的翻领用黑色天鹅绒材料；外套颜色以深色 为主，左胸有手巾袋，前身有左右对称的两个加袋盖的口袋； 整体结构合体，衣长至膝关节以下；袖衩上设有三粒扣纽扣， 常和塔士多礼服，黑色套装组合使用。
部宽阔，肩胛骨没有女性突出显著；男性腹部蓄积脂肪主要在肚脐以上，而女性在肚脐 以下；腰节较低；肩宽和臀宽男性差量较大，为 14~16cm，女性肩宽仅比臀宽大 3cm 左 右。 3、 日本工业标准将成年男子分 Y、YA、A、AB、B、BE、E 七种体型。而我国幅员广大，人 体体型差别较大，因此我国体型分类覆盖率较大，不是特别细。 二、 男装原型构成方法 1、 原型根据国际惯例采用左半身制图，其绘制所用的基本参数为胸围、背长和袖长、其它 各部位的尺寸是由胸围推算出来的，及胸度法。 2、 男装原型虽然适合人体，能很好的符合男性体型的特征，但却不是从人体上而来的，这 是与女装原型的最大差异。男装原型是从“衣”而来，由具有普遍意义的，符合审美习 惯并为大众所接受的合体的套装上衣简化而来的，是长期经验与习惯的产物。男装原型 不仅反映了人体的特点，也包含了造型设计的因素。
男装结构设计
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第一章 男装原型制图及原理 第二章 男装原型变化运用
目录
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第一章 男装原型制图
第一节 男装基础知识
一、 男性特征 1、 以头长为单位，全身通常为 7~7.5 个头长，下颚到乳头连线为一个头长，乳头连线到肚
脐为一个头长。 2、 男性颈项较粗；肩部宽而方，肌肉较丰满，锁骨弯曲度较大，肩头呈圆状，略前倾；背
晨礼服背心因为用在日间的正式场合，它的结构设计更具有实用性。衣长和袖孔结构 与普通背心相似，侧缝设 3cm 的开衩。前门禁采用平摆双搭门六粒扣，扣距根据前中线采用 上宽下窄的形式。
第三节 礼服
男式礼服作为礼仪的标志，不同于女装。在礼节规范和形式上，具有很强的规定性。 在文明程度较高的国家和地区，是以它作为“行为礼仪规范”初级教育的必修课程。
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晨礼服是男士白天正式场合穿着的大礼服，与燕尾服级别相同，始于 1876 年，盛行 于 1898 年，当时为英国绅士赛马是的装束，亦称 乘马服。第一次世界大战以后开始升格为日间正式 礼服。现在几乎成为公式化场合行使礼服的装束。 如国家级别的就职典礼、授勋仪式、日间大型古典 音乐的指挥等等。晨礼服不能和燕尾服替换使用。 燕尾服更幽雅华贵，赋予了艺术和人文的情感，晨 礼服则显得庄重、肃穆。在男装常识中，青果领表 示更为郑重和华丽，戗驳领次之，八字领一般。因 此，在燕尾服中只能用戗驳领或青果领形式，并采 用有光泽的缎料。燕尾服很少受流行趋势的影响。
礼服背心从功能上看，逐渐从普通背心的护胸，护腰作用转变成以护腰为主的装饰合礼 仪作用。因此，它在结构上，主要集中在腰部的处理，甚至完全变成一种特别的腰式结构。 礼服背心衣长和前摆追加量比较保守，采用背宽横线至袖窿深线距离的二分之一。因此，侧 缝下摆不必设开衩。袖孔开的深度比普通背心多 3cm。后领窝可采用物归其主的方法。将前 领孔伸出的立领部分去掉加在后领孔上完成，前领口开的深度至腰线以上并设计成“U”字 型为塔士多礼服背心，“V”字型加方领的式燕尾 服背 心。
根据通用的国际服惯例，礼服可划分出第一礼 服、正式礼服和日常礼服的等级。
第一礼服有分为夜间穿的燕尾服和白天穿的 晨礼服。 一、燕尾服
燕尾服的基本造型：前身衣摆稍短至腰部和前 襟构成短摆形。燕尾服穿着时不系纽扣，只在前身 设三粒装饰扣。领型为戗驳领或青果领，并用本料 同色的缎面布料包裹。后身长从侧身到膝关节，后 中开衩至腰节线，形似燕尾而得名。后身的刀背缝 结构与腰线缝的交点用装饰扣覆盖，后中缝在同等 位置构成台阶向下摆延伸为后开衩。衣料采用黑色 或深兰色礼服呢。与燕尾服相配的服饰为：内穿三 或四粒纽扣的方领或青果领的白色礼服背心，下身 为与礼服同面料的两侧夹缎面条饰的非翻脚裤；内 衣为白色双翼领，加“U”字形硬胸衬的礼服衬衫， 配白色蝴蝶结，当请柬上写着 WHITE TIE （白领结） 时是指穿燕尾服之益、手套及胸前装饰为白色。 二、晨礼服
塔士多礼服在春秋冬三季用黑色或暗兰色，在夏季上衣用白色，款式采用短上衣，类 似燕尾服去掉燕尾。 四、普通晨礼服
与塔士多礼服同风格的日间礼服为大礼服的略装。它的基本形式和普通西装相似，采 用单排一粒扣或两粒扣的戗驳领是它的一般特征，其配饰和晨礼服相同。由此可以判断， 晚礼服和日间礼服逐渐在简化和趋同，但是它们并不能相互代替，故而在礼服中，人们就
第二节 男士背心
一、普通类西装背心 1、 在整体结构中，后片比前片要长是背心的传统形
式。 2、 侧缝处开衩，它对腰部的运动起调节作用。 3、 前领口和前肩汇合处，以领口延长伸出后领座，这种传统的结构主要是考虑后身采用薄
绸面料，前身采用与套装相同的本料，在强度上后领窝显得不足，而通过借用前身本料 制成的后领座来加强后领窝的牢度，同时也有提高领座的作用，以达到内和衬衫企领， 外与西装翻领的合理配合。但是，由于这种结构在缝制工艺上较为复杂，有时采用各归 其主的处理方法，在后领窝内层加入牵条。
三开身的分割原则是以背宽线为分割的位置，则左右前衣身各占三分之一的胸围，
后背宽占三分之一的胸围。西服腰部收省量可遵循：后背缝最大，后侧缝次之，前
侧缝第三，前胸腰省最小。这一造型规律不仅适用于套装，而且在外套的设计中也
得到普遍应用。
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5、 西服通过对面料进行几何处理，使其合体。一是采用分割线，二是通过收省的处理。 男西服造型的一大特点是后背中缝的收臀量大于收腰量。下摆处收 3.5cm，腰围线上 收 2.5cm。
柴斯特外套最早出现于 19 世纪的英国，由一个叫柴斯 特。弗尔德的伯爵首穿此款而得名。现在基本形成柴斯特 外套的略装化形式。