3分钟教你学会女装纸样原型,服-WPS Office

纸样师必备-原型法和比例法的综合运用技巧

纸样师必备-原型法和比例法的综合运用技巧在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都是用原型法，但由于原型在使用上不能直接裁剪，而且胸围放松量与袖笼深分两步确定，与我国传统习惯不符，因此，原型法不能全盘照搬，而且比例裁剪法在我国运用多年，也有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤、衬衫、西装，套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。

因些，只有在传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，才能将两者的优点结合，开拓一种裁剪的新路。

下面以女装基本衣片为例。

测量部位原型裁剪法的测量部位是：常见的日本文化式只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与肩宽的确定不够准确，登丽美式测量的部位则过多，程序复杂，不利于使用。

比例裁剪法的测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。

通过比较得出：选择领围、胸围、肩宽、背长、袖长这五个部位测量较为合适。

尺寸加放原型法裁剪的尺寸加放分两步进行：第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm，第二步再根据款式继续加放。

比例裁剪法习惯胸围净尺寸，直接裁剪，更为方便。

通过比较得出：将胸围净尺寸，加放后得到成品尺寸，再进行制图。

具体可参考如下：无吊带上装，胸围加放为0；紧身衬衣为4.8cm；普通衬衣为8-10cm；宽松衬衣12-20cm；西装8-10cm；大衣为15- 20cm。

1、衣片(1)、胸围是成品尺寸。

(2)、领口：领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合做立领衬衫和旗袍领，更为科学。

因此，选用1/5领围计算。

(3)、肩斜：肩斜量可以用定量法、公式法或角度法确定，三者的结果相差甚微，而采用定量法可省去计算的麻烦。

故采用定量法确定肩斜：普通衬衣前肩斜5cm，后肩斜4.5cm；有垫肩的外衣前肩斜4cm，后肩斜3.5cm。

(4)、肩宽：根据从人体测量得出的总肩宽，按比例裁剪法的1/2肩宽，计算出前后衣片的肩宽。

(5)、袖笼深：袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离，包括肩斜量；另一种计算肩斜点到胸围线的距离，不包括肩斜量。

女装原型制图1

文化式女装原型制图方法原型裁剪法可以说是平面化的立体裁剪法，它先把人体的主要部位进行尺寸测量，然后再根据比例构建出符合人体形态的基本样板。

尔后所有的服装样式就可以以这个原型为基础进行制图。

服装原型的流派有很多，在我国应用较为广泛的是日本的“文化式原型裁剪法”。

获取人体尺寸文化式上装原型只需量取人体的4个重要部位（量的是净体尺寸）：胸围——在胸部最丰满处水平量一周背长——在人体的后背正中，从后颈点（第七颈椎点）垂直测量至腰部腰围——在腰部最细处水平量一周袖长——从肩点量至腕关节尺寸齐了，现在我们可以一步一步开始绘制原型纸样了。

绘制衣身原型1. 绘制前后衣片总框架。

首先以背长为高，胸围(B)/2+5cm 为宽绘制一个矩形。

所加的5cm为放松量，整个胸围的放松量是10厘米，这里我们将绘制的是半个后衣身加半个前衣身，所以加上5cm：2. 定位胸围线BL。

矩形框的左侧将用来绘制后衣身，所以左边的垂直线我们称之为后中心线，在后中心线从上往下量取胸围B/6+7cm的距离画一条水平线做为胸围线3. 绘制背宽线和胸宽线。

在胸围线上从左到右量取B/6+4.5做为背宽，向上做垂直线和顶边相交；再在胸围线上从右到左量取B/6+3.5做为胸宽做垂直线和顶边相交：4. 绘制侧缝线。

把胸围线分为二等分，在中心点往后中心线方向0.5cm的位置做一条垂直线和底边（腰围线）相交：5. 绘制后领口。

在顶边上，从左往右量取B/20+2.9CM做为后领宽，记住这个后领宽尺寸，然后垂直向上画一条长度为后领宽/3的垂线，这条垂线的长度即为后领深，同样需记住这个后领深，因为后面制图我们需要用到这个数据。

这条垂线的顶点我们称之为后肩颈点，弧线划顺后领口线；6. 绘制后肩斜线。

在背宽线上从上到下量取后领宽/3的距离，向右画一条长度为2cm的水平线，连接肩颈点和这条线的右端，这条连接线即为后肩斜线：7. 绘制前领口。

在矩形框的右上角做一个高度等于后领宽+1cm（前领深）、宽度为后领宽-0.2cm（前领宽）的矩形框；在该矩形框的左侧垂直线从上往下量取0.5cm做为前肩颈点，以前领宽/2-0.3cm长度在对角线上取一点，弧线连接肩颈点和该点，还有矩形框的右下角点，形成前领口弧线；8. 绘制前肩斜线。

版师必知裙原型画法及纸样的七种变化（附：9款包臀裙的裁剪图）

版师必知裙原型画法及纸样的七种变化（附：9款包臀裙的裁
剪图）
一、裙原型的画法
（一）规格设计:
裙长 L=50CM 臀围 H=94CM 腰围 W=68CM
（二）制图步骤:
A.前片制图:
1.以H/2 =94/2=47CM和裙长5OCM作长方形。

2.画HL线,从WL量下18CM画水平线。

3.以H/4 =23.5作竖直线。

4.计算腰围大= W/4=17CM。

5.腰臀差三等分H/4 - W/4=23.5 - 17 =
6.5CM。

6.腰口起翘0.7CM,侧缝胖势0.7CM。

7.收两个省，内省长11，外省长10，省中心线垂直于腰口弧线。

省大为腰臀差1/3。

B.后片制图:
1.腰臀差三等分,腰口起翘0.7,侧缝胖势0.7。

2.后腰中点低下1。

(因为人体后腰最细片比前腰最细处低下1。

)★注意不管什么款式的裙子,后腰中点都要低下。

3.收两个省,内省长10,外省长9。

二、裙原型的纸样变化
(一)变成喇叭裙(宽摆裙)
★以省尖为圆心,旋转裙片使省道闭合,裙摆自然展开。

(二)变成A字裙(窄摆裙)
★基本½½是在旋转里留下半个省位,然后在1/2腰处收一个省。

(三)变成一步裙
(四)变成牛仔裙
★先在裙片上画一条分割线，分割线以上部分折叠，分割以下部分缝缩。

(五)变成旗袍裙
(六)变成鱼尾裙
(七)变成西装裙
附：
9款包臀裙的裁剪图。

服装cad板型设计女装原型结构设计 fuzhua 世

原型结构最简单将三维人体尺寸展平为二位平面图形的纸样原型前浮余量b402原型后浮余量b4006系统设置选择菜单栏号型号型编辑子菜单用矩形s快捷键工具完成前后腰节长线半胸围袖窿深线的绘制如下
服装CAD板型设计女装原型结构设计
FUZHUANG CAD BANXINGSHEJI
湘北女子职业学校服装专业分会：张军雄
系统设置
打开自由设计界面选择菜单栏【选项】/【系统设置】子菜单选择菜单栏【号型】/【号型编辑】子菜单
用矩形/（S快捷键）工具完成前、后腰节长线、半胸围、袖窿深线的绘制如下：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
用矩形/（S快捷键）工具完成后领窝基础线,直开领为横开领1/3,的绘制如下：
原型概述:
原型——结构最简单，将三维人体尺寸展平为二位平面图形的纸样
制图依据：
1、肩斜线：马丁测量仪测量人体；短寸法制图后片：原型的角度（19°）≈人体肩斜线19.22°本处使用15:5 前片：原型的角度（21°）≈人体肩斜线21.69°本处使用15:6 2、背宽、胸宽的分配：实际应用中：胸宽=B/6+1.5 背宽= B/6+2.5 3、袖窿深线：0.2B+3+2~3 4、原型的浮余量计算原型前浮余量＝B*/40+2㎝、原型后浮余量= B*/40-0.6㎝

服装结构设计(女装)

（3）.衣身基本纸样的构成要素
身幅与腰线的确定 ——设定包裹上半身的基本筒状 ——B/2+X(基本纸样构成形态的必要尺寸：BL以上的前、后腋点和肩胛骨凸点）余缺处理：筒状形式——前、后肩缝缝合（支撑）——坯布造型适应胸部造型——贴合体表，产生多余浮起面料— —余缺处理——省道领口弧线 ——构成原则：顺延颈根围形成的圆顺曲线肩线
（3）.衣身基本纸样的构成要素
——袖窿深度=人体臂根高度+（服装与人体腋窝）空隙量
3.女上装基本纸样绘制
（1）衣身基本纸样绘制方法：胸度法、短寸法胸度法：
——以人体净胸围为基数分配各个部位所占比例尺寸 ——基数：背长、胸围 ——科学性、可靠性、比例关系理想
短寸法 ——直接测量裁剪所需人体各部位尺寸，根据这些尺寸进
行制板 ——关键在于测量点的确定 ——直观、准确
3.女上装基本纸样绘制
（2）衣身基本纸样绘制胸度法：
刘氏第四代基本纸样绘制（衣身）基本参数： JIS标准ML码胸围：39cm 腰围：72
基本步骤——矩形:(B/2+6)*背长;袖窿深线:B/6+7.5;背宽线:B/6+4.4;胸宽线:B/6+3;侧缝线;前领弧线;前领宽:B/12=O;前领深:O+1;后领弧线;后领宽:O+0.2;后领深:
3.女上装基本纸样绘制
(O+0.2)/3;后肩线:落肩量、冲肩量1.5;前肩线:后肩线长-1.5; 落肩量;袖窿弧线；省
（3）袖基本纸样绘制基本袖山高：AH/3 前AH：21.7 后AH：22.1
——袖窿弧线方向与袖山弧线方向的关系
4.上装纸样适合条件
（1）衣身基本纸样的适合条件 “适合人体”

女装实用原型衣片结构图解

女装实用原型衣片结构图解女装实用原型衣片结构图解男装实用原型结构设计袖窿深制图公式的取舍白嘉良郝爽姚兰如今，人们在保证服装服用功能（包括御寒和保护功能）的同时，还不断追求着视觉上的审美效果。

作为服装结构设计人员，仅仅具备审美意识是远远不够的，只有在服装结构制图中正确认识各部位之间的相关性，合理安排比例，才能产生舒适、美观的视觉效果。

这就需要服装结构设计人员经历充分的理性思维过程。

过去，我国的服装结构制图长期沿用含有修正值的线性公式，也就是我们常说的比例裁剪法。

但是，由于传统比例公式过于依赖经验和缺乏变化，使之越发不能适应现代服装造型的需要。

这种情况的存在，使得国外形式直观、变化灵活的原型方法乘虚而入，逐渐被人们所认可和接受，一部分人甚至开始迷信原型。

实际上，原型方法也存在着诸多问题，许多部位的调整仍无法摆脱对经验的依赖。

也就是说，原型方法在服装各部位之间关系方面，依旧没有达到真正的理性认识。

尤其是对于袖窿深变化的问题，原型更是没有很好地解决。

其实，问题的关键在于思维方式的调整。

让我们暂时抛开原型这个思维模式，运用真比例工具来寻找可以使服装结构设计更加简便、灵活和高效，而且可以使服装结构更加合理的方法。

服装制图公式决定着服装的外观形态，代表着服装结构变化的一般规律，反映着影响服装部位的相关因素。

因为服装是立体的，影响其变化的决不仅仅是某一个因素。

但是要研究服装的变化规律，还得排除干扰，把握一些起主导作用的因素，才能最大限度保证公式的准确、合理。

例如，“袖窿深”是一个比较特殊的部位（如图），它不象“胸围”、“背宽”等可以直接测量的部位一样直观。

这个部位的公式是根据普遍的测量结果，结合视觉上的美观比例所设定的。

对袖窿深产生影响的因素很多，但只有“胸围”和“身高”是主要因素，诸如“面料厚度”、“肩斜角度”等次要的干扰因素可以姑且不做考虑。

为了清楚地理解认识服装的变化规律，从而更好的进行服装结构设计工作，笔者认为有必要对袖窿深制图公式加以分析。

新手必收藏的教程原型的变形--女士衬衫原型的画法

新手必收藏的教程原型的变形--女士衬衫原型的画法布多多本文为原创教程，非专业教程仅为参考上次文化式的女装原型的教程发布后，不少朋友留言很期待变型的教程。

这次也是参考了不少书籍，看了不少教程，才精心编选的此篇教程哦。

此篇主要参考《世界经典服装设计与纸样--女装》女士衬衫画法服装原型是制作各种服装结构的基础，如果按照原型将不同类型的服装结构再制作出相应的服装的话，就会简便的多。

那么，我们开始学习女装衬衫原型的画法吧！第一步：我们先以之前的原型为基础，以160CM的尺寸为参考。

那么，首先我们将腰节线向下扩展24.5CM。

胸围在原型基础上，分别加宽1CM，同时作垂线，如下图所示。

第二步：把后颈点向上抬高0.3-0.5CM，重新画顺后领窝弧线。

将前领窝点向下落0.5CM，并重新画顺前领窝弧线。

这个是针对立翻领的衬衫，如果是一般的翻领，则可以直接按照原型领窝。

下图为修改后的图对比。

第三步：将后袖窿下落0.5CM，此为按照后胸围宽追加量的1/2做出。

同时将前袖窿下落1.5CM，我们先记作点，如下图所示。

第四步：将前肩的宽度加宽0.5CM，此按照前片胸围加宽量的1/2定出。

前胸宽按照前肩宽也加宽0.5CM，如图所示重新画顺弧线。

第五步：在后肩线4CM处做出1.2CM的宽，长7CM的肩省，同时省尖向后中心一侧偏0.7CM。

把后肩的端点向上抬高0.3CM。

同时后背宽加宽0.5CM，然后按图所示重新画顺弧线。

第六步：最后一步就是衬衫的侧边会有前测缝省。

按原型前后侧缝差缩小1CM或者直接按前后侧缝长的差定出。

侧缝省上边线平BP 点画出，最后省尖距BP点3CM。

女装纸样原型画法

A、普通牛角袖制图
A、普通牛角袖制图
B、低袖窿的牛角袖款式是一种低袖窿的牛角袖，由于款式线分割在袖窿下面，当将前后衣片分割的部分放在对应的袖山时，要做剪开
张大处理。其制作步骤如下：
①做法如图中a所示相同，并修低袖窿2.5cm，且加宽衣身2cm。 ②标示出前后衣片从领口至袖窿下方的两条分割线，并保持前后衣片侧腋下的分割距
插肩袖
杭州市萧山区第三中等职业学校
A、普通牛角袖款式是一种将肩直线分割转化为从领围至袖窿的斜分割线，使衣身肩部与衣袖连在一起，形成手臂修长的视觉效果，一些运动服和大衣等款式多采用这种袖款式。由于外形像牛的角，又称牛角袖，在国外则称为拉格伦袖。其制作步பைடு நூலகம்如下：
①将前片肩线分割出1cm补到后衣片肩线上，这是将原型的肩线放回人体正常的肩线处。原型袖中线向前袖平移1cm。 ②标示出前后衣片从肩部的分割线，保持前后衣片至袖窿处的分割距离相等。 ③将前后衣片分割出来的肩部放至对应的前后袖山上，使袖窿上B、D两点与袖山弧线重合，前后肩点A、C与袖山弧线重合（或离开1cm ），用线修顺肩部。 ④袖山顶减去不必要的缩褶量（2--3cm），按袖中线分开前后袖。标示出对位号和经向号。
⑤用曲线修顺张开的线条，重新画出增大的袖肥线，可按袖中线分开前后袖，也可不分开。袖山顶部减去不必要的缩褶量。
⑥如果要增大手臂的活动量，可在衣袖的腋下部位剪开张开，使袖山高降低。
B、低袖窿的牛角袖制图
离（约2.5～4cm）相等。
③将前后衣片分割出来的部分放在对应的袖山上，使袖窿上B、D两点与对应的袖山重合，前后肩点A、C与袖山顶点重合（或离开1cm ，可见在袖窿下部与衣袖会出现部分重
叠的现象。
④为配合衣袖外形，从BD两点以下部位将袖窿纸样逐一剪开，在袖山线两端下2.5cm处作

女装结构设计---女装原型

总结
款式的变化规律是以主要部位变化规律为基础,是在原型(看作人体)基础上进行的,是以人体为本。
各国原型裁剪法基本上都遵循了上述的应用方法,结构图显示了人体与服装的关系。
同学们要熟练灵活地掌握服装原型在服装结构中的变化规律还必须进行大量的实践练习。
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第三部分原型整体的应用
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制图步骤（续）
（14）前袖窿弧线：在胸宽线上由上平线低落 4.6cm至胸宽线的1/2向下2.5cm为对位记号，袖窿凹势为后袖窿宽的=2.4cm（用“|”表示），从肩端点起画弧线至摆缝线上端。
（15）胸高点：在胸围线上取前胸宽的1/2移后 0.7cm，低落4cm为胸高点，即BP点。
（16）侧缝差：由前中心线低落前领宽的=3.4cm （用“‖”表示）画水平线，与BP点下所做的垂直线相交，再由交点与摆缝线下端连接。
再继续放出需另加宽的量。 4、前后肩互调，采取前加后收的或前加量大于后加量
的方法。
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方法一
• 后衣片收肩背省、（或移于后领省，或移于肩背的分割线中）
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确定肩点的位置
可在原型的基础上使肩端点上提或下移，改变落肩尺寸。一般除了针织衫适当下移外，多数以肩端点升高为主。
升高量与垫肩厚度和肩部造型有关。通常款式后肩端点上提1—2cm，前肩端点上提高0.5—1.5cm。
一、教学目的：通过学习原型裁剪法，掌握原型纸样在具体服装中的运用规律二、教学重点: 服装原型在不同服装款式结构中的运用三、教学难点: 服装原型在不同服装款式结构中的运用
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原型整体的应用
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四、教学过程
原型裁剪法是根据原型纸样，根据款式造型的需要，对各部位进行必要的修正和变化，在进行制图裁减。现将原型的整体应用举例说明

服装结构制图衣袖纸样设计课件：袖子原型纸样

袖子原型纸样
一、原型法制图
（一）服装原型 1、服装原型创立于日本，是一种较科
学的剪裁方法。 2、它以人体净尺寸为依据讲人体平面
展示后加入基本放松量而制成的服装基本型（基本纸样）。
袖子原型纸样
一、原型法制图
（二）原型法制图纸样设计者根据款式特点和变化，在原型纸样的基础上据需要增减放松量，并进行收省，分割，拼接等处利用衣片移省，变化
袖子原型纸样
一、原型法制图
袖片的切展分割，变化
袖子原型纸样
二、袖子的原型纸样制图
原型衣片制图复习
袖子原型纸样
二、袖子的原型纸样制图
（一）规格号型袖长前AH
M
82 19.5
后AH 21
袖子原型纸样
二、袖子的原型纸样制图
（二）制图步骤： 1、袖轴线=52
2、袖山深=AH/4+2.5
3、前袖山斜线=前AH 后袖山斜线=后AH+1
袖子原型纸样
二、袖子的原型纸样制图
（二）制图步骤： 4、做前后袖缝线。
5、按图示画袖山弧线。
6、按图示画好袖口线。
袖子原型纸样
二、袖子的原型纸样制图
（三）制图实训。
现有L码女装的原型衣片纸样，测得: 前AH=21,后AH=22.5 另外袖长现定为53，请绘制出该衣片对应的袖子原型纸样

版型女上衣原型基础绘制

版型女上衣原型基础绘制（我刚学打板的时候，老师为了方便教学，我们都是拿本子打的1：5的略缩版。

如果手边没有大开纸或者没有宽敞桌子的也可以先打略缩版试一试。

）•制版用纸其他工具我就先不介绍了，因为尺子种类很多，大家还是先实践一下才能发现自己需要种尺子。

以后我会介绍一下我的组合搭配和用法。

这里先介绍一下纸。

根据制版的不同过程和用途，分为描图纸、白纸、牛皮纸、板纸、卡纸等。

(1)描图纸：这是一种半透明的白纸，用于描图和作纸样展开。

(2)白纸：分40～80克厚度，用于最初的服装结构纸样制图。

(3)牛皮纸：呈黄色，厚度与用途同白纸。

牛皮纸虽然颜色要暗一些，但强度大于白纸。

(4)板纸：厚度在200—300克，单面压光，用于制作工业用裁剪（排版）样板。

(5)卡纸：厚度在400—600克，双面压光，用于制作需反复使用的缝制工艺样板。

•服装原型的定义•服装原型，是指以人体参考尺寸为依据，加上适度的松量制作出的一个服装平面结构的基本型。

它并不是一款具体的服装造型，而只是一个具有了一定人体机能性要求的服装结构的基本型。

服装原型是制作各种服装结构纸样的基础。

而且，通过对服装原型的应用，可以进行各种服装结构纸样的制作及原理设计与变化。

1．立体构成法这是指在服装专用人体模型（人台）上采用立体裁剪的方法制作出服装原型。

它是应用面料披在人台上先进行立体造型并加入一定的松量，然后剪下来再展开，最后取得平面的原型。

2．平面构成法根据人体的参考尺寸加上适度的松量，再以平面制图的方法做出。

这种平面构成的服装原型也是根据服装立体构成的原理和标准进行设定的，它们的效果是一致的。

因此，这种方法无论是在初学者还是在专业设计人员中都被普遍采用。

•女装原型制作•人体是以前中心线为中心左右对称的，所以，原型制图只需按半边人体制作。

由于女性按着装习惯是右门襟压在左门襟上的，所以制图是以右边人体为准，即前中心线在右边，这样可以完整地展示露在外面的门襟结构。

初学纸样师必备-服装原形实际操作运用

初学纸样师必备-服装原形实际操作运用
女装原型
此款前后片的上平线至腰节线的距离为40CM，且后腰节比前腰节长1CM。

该款是为中年人所设计，身材标准，胸部正常如胸部丰满青年女性，前后腰节高相等。

男装原型
与女装的区别在于：
a.男装后腰节比前腰节高一个领深。

b.前片不用加胸省量。

裤子类原型
a、起翘高度一般在2-2.5之间，后裆斜线与腰围线在起翘高点保持垂直。

b大档要沿立裆下转1CM画，这是臀围和股围度差收省后大裆下落的斜度。

臀围松量加大后大裆下斜作用变小，直至不用绘制大裆下斜。

今天的文章分享就到此结束，如果对我文章有任何疑问和看法，可以在下方留言和小编互动！
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零基础如何画服装原型裁剪图，想学原型的新手必看~

零基础如何画服装原型裁剪图，想学原型的新手必看~服装裁剪大致可分为平面裁剪和立体裁剪两大类。

其中平面裁剪又可分为比例裁剪法、原型裁剪法，等等。

原型裁剪法是以服装原型为基础进行裁剪的，服装原型通俗地说就是服装的基础型板。

在裁剪之前，我们先要根据个人体型制作好原型纸样，然后再根据款式需要在原型基础上对服装的各部位进行加放、缩小等处理，成为最终的裁剪图。

原型纸样是可以重复利用的，只要你的体型未发生变化，你就可以利用这个型板裁剪任何样式的服装。

这里介绍下0~12岁儿童服装原型制图方法→首先，你必需通过量体获取数据→背长和胸围。

背长是从人体后背的后颈点垂直向下量至腰部最细处的长度；胸围是指沿胸部水平量一周的总长度，这里的胸围是指净胸围，仅穿一件贴身内衣时量得。

下面，我们就已一个身高100厘米、胸围54厘米、背长22厘米的号型为例，制作一个服装原型。

1. 画长方形。

以背长为高，胸围/2+7cm(放松量）为长做一个长方形。

2. 画胸围线。

从顶边向下，根据袖窿深（胸围/4+0.5cm）画一条水平线。

3. 画侧缝线。

在胸围线的中点处画一条垂直线至底边。

4. 画胸宽线和背宽线。

将胸围线分为3等分，在右1/3向左0.7cm 处向上画一条垂直线至顶边；在左1/3往右 1.5cm 处向上画一条垂直线至顶边。

5. 画后领口曲线。

从长方形的左上角（后颈点）向右量取胸围/20+2.5cm 做为后领宽（◎），再垂直向上量取后领宽的1/3（后领深○）做一点（侧颈点）。

用平滑曲线连接后颈点和侧颈点，即为后领口曲线。

6. 画后肩线。

由背宽线顶点垂直向下量取（后领宽的1/3长度），再由此点水平向右量取（后领宽的1/3-0.5cm) 做一点（后肩点），直线连接侧颈点与后肩点，即为后肩线。

7. 画前领口曲线。

从长方形的右上角水平向左量取（前领宽=后领宽长度）做前侧颈点，再从右上角垂直向下量取（前领深=后领宽+0.5cm）做前颈点。

经由这两点做一矩形，连接矩形的右上角和左下角，从左下角开始沿这条对角线量取后领宽的1/3+0.5cm 做一辅助点。

女装上衣结构原型画法

15）取肩线下降的量在胸宽线上做2 份的量
此图中下降的量为1/3 的后领宽，就是约等于2.33
16）画一条垂直于胸宽线的横线辅助线
17）以后肩线的量为，将它减去1.5作为前肩线的量，连接到辅助线上。作出前肩线
18）平分胸宽线上剩余的部分
19）在平分中点往下3厘米画一个点，做出
前符合点
20）经过前符合点做圆顺的曲线，作为前袖笼线
21）平分背宽线剩余的量，向下 3厘米，做出后符合点
22）将侧缝辅助与背宽线之间的量等分；
然后取一份的量， 45度斜向上，做一辅助点
然后经过后符合点和辅助点，到侧缝线画圆顺的曲线作为后袖笼线
23）平分胸宽线到前中线部分，向侧缝方向0.7的量，做垂直线，经过底边再延伸，延伸的部分为刚才平分背宽到侧缝之间的量的一份
•
牢记安全之责，善谋安全之策，力务安全之实。2020年10月24日星期六1时45分 7秒Saturday, October 24, 2020
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相信相信得力量。20.10.242020年10月 24日星期六1时45分7秒20.10.24
谢谢大家！
女装上衣纸样原型画法
以日本文化型女装上衣为例
格式
• 规格
• 步骤 1）XXXXX 2) XXXXXX 3) XXXXX
• 规格尺寸
规格
身高
胸围
背长
160/84A 160 84 38
1）画一个长方形形的框以胸围的1/2+5 为长边以背长为宽边
长=84除以2+5=47 宽=背长=38
2) 从上往下以胸围的
1/6+7的高度画胸围线

跟张哥学裁剪—女装上衣原型

跟张哥学裁剪—女装上衣原型今天来讲上衣原型，好多人对原型的理解有一定的偏差，后期张哥专门针对原型与大家探讨，让大家对原型有个清楚的、正确的认识。

好了，现在说说上衣原型。

因为后面要专门分析，所以就不过多赘述，直接进入正题。

女装上衣原型的制图步骤及说明制图的参考尺寸以人体160/84A号型规格为标准胸围84cm 背长38cm1、做基础线以背长为纵线，以胸围的一半加5cm（B/2+5）为横向线做矩形。

2、袖窿深线（胸围线）由上平线往下以B/6+7=21cm画水平线3、背宽线由后中心线向右18.5cm（B/6+4.5=18.5cm）画垂直于胸围线的垂线4、胸宽线由前中心线向左17cm（B/6+3=17cm）画垂直于胸围线的垂线5、侧缝线在胸围线的中点向下做垂线至腰线处6、后领窝线和后肩斜线后领窝线以后中心线与上平线交叉点向右7cm（B/12=7）定出后领窝宽，并以其1/3宽往上定出后领窝高，再按图画顺后领窝弧线。

后肩斜线背宽线与上平线交叉点往下一个后领窝高，再向右2cm 画出，此为肩宽点。

连接侧劲点与肩宽点，即为后肩斜线。

7、前领窝线和前肩斜线前领窝线以前中心线和上平线交叉点向左画出6.8cm（后领窝宽-0.2=6.8cm），并向下画出8cm（后领窝宽+1=8cm），做辅助线。

两等分前领窝宽，并以其1/2-0.3做角平分线。

前侧劲点下落0.5cm，并按图画顺前领窝线。

前肩斜线在胸宽线和上平线交叉点向下2个后领窝宽再向左画水平线，然后从前侧劲点以（后肩斜线-1.8cm）为尺寸与水平线相交，即为前肩斜线。

8、袖窿弧线后袖窿弧线分别两等分后袖窿深和后袖窿宽，并以后袖窿宽的1/2+0.5cm做角分线，按图所示画顺后袖窿线前袖窿弧线两等分前袖笼深线，并以后袖窿宽的1/2做角分线，按图所示画顺前袖窿线9、侧缝线修正把侧缝线与腰线交叉点向后偏2cm，按图画出。

10、胸高点(BP)由前胸宽的中点向左移0.7cm，并以此点向下垂直4cm，即为胸高点，如图所示。

原型上装、袖子纸样制图基础

7.腰节长: a.前腰节长：由右颈肩点通过胸部最高点量至腰节最细处。 b.后腰节长：由右颈肩点通过脊部最高点量至腰节最细处。脊长：由后领圈中点量至腰间最细处。 8.臀围：臀部最丰满处，水平围量一周。 9.裤长：由腰的侧部骨宽骨处向上3cm（即腰围）起,量至裤长所需长度。 10.臀高：由侧腰部骨宽骨处量至臀部最丰满处的距离。 11.上裆长：由侧腰部骨宽骨处向上3cm处量至椅子面的长度。
第三节服装号型及规格设计
服装号型知识号型定义 "号":指人体的身高,以CM为单位 "型":指人体的胸围或腰围,以CM为单位
1
2
例：上装160/84A，其中160表示身高为160CM，84表示净胸围为84CM，体型分类代号A表示该人体胸围与腰围的差数在14~18CM之间.
01
号型标志
02
成品服装上必须标明号型。号型表示方法：号与型之间用斜线分开，后接体型分类代号。GB/T表示国家标准尺寸
03
下装160/68A，其中160表示身高为160厘米，68表示净腰围为68CM，体型分类代号A则表示该人体胸围与腰围的差数在14~18厘米之间。
04
5.4系列：身高以5CM为分档，
胸围以4为分档，腰围以4为分档。例：160/84A 155/80A 165/92A 160/68A 155/64A 165/72A
袖口线
完善弧线
01
02
03
述职完毕
THANKS
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汇报人姓名
里襟：衣片的钉纽边。
叠门：门襟和里襟相叠合的贴边。
过肩：一般指衬衫肩部到后背的地方
四、结构制图术语：
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挂面：主要指把西装翻开，看到衣身处附着的一块就是挂面。

女装原型的制与放码

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8）省道的画法。如图9）用粗线将前后裙片的轮廓画出来，即为前后片原型
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女装规格设置
形式：1、一号一型一号一型是在保持原板纸样不变的基础上，进行长度和围度尺寸的均衡加大和缩小的的方法。2、一号多型是指人体的围度尺寸为依据，只进行围度尺寸的放大和缩小。3、多号一型是指以人体的高度尺寸为依据，只进行纸样长度的放大和缩小。4、号型混合是指在女装工业样板制作中，必须考虑人体的体形和比例而作适当部位的调整
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3）定后领宽=B/20+2.9cm，后领深=后领宽/3，前领宽=后领宽-0.2cm，前领深=后领宽+1cm4）后肩斜=后领深，后肩线长=背宽线+2cm，前肩斜=后领深*2，前肩线长=后肩线长-1.5cm5）前长腰线往下3.5cm（前领宽/2），BP点距袖窿深线4cm，距前中=前胸宽/2+0.7cm
原型
原型是人体基本形态的展开图，常见的原型有美国式原型、英国式原型、法国式原型、日本式原型、韩国原型等。仅日本就有五种原型（文化式原型、登丽美原型、田中原型、伊东式原型、拷梯丝式原型），其中日本文化服装学院创立的文化式原型在我国高等院校服装设计专业普遍采用。原形的主要特点如下：
1、具有较广泛的通用率和体型覆盖率原型实质上就是把立体的人体表皮平面展开后，加上基础放松量而构成的服装的基本型。原型在每款服装的结构中代表着立体的人体地位，显示着人体与服装的关系，保障服装最基本的合体性，这是原型法的重要特点。2、量体尺寸少原型的设计理论比较严谨，拥有大量的设计基础，所以制作原型时需要测量的数据较少。
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原形的制作方法