纺织面料知识
纺织基础知识全集
纺织基础知识大全常用概念：1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。
如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。
幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。
5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。
牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布；1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。
定长制计算公式：(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)(2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)定重制计算公式:(1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码)2、选择换算公式：(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9(8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N(10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm(11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米(12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2(13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd) 1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。
纺织面料知识点总结大全
纺织面料知识点总结大全一、纤维分类纺织面料的原材料主要包括天然纤维和化学纤维两大类。
1. 天然纤维天然纤维是指以天然方式长时间生长形成的纤维，其中最主要的有：棉、麻、羊毛和丝。
- 棉纤维：弹性好、透气性好、耐磨性较差、耐碱性较差，易使纤维短缩- 麻纤维：吸湿性好、透气性好、耐热性好、耐磨性好，但手感较硬- 羊毛：保暖性好，具有良好的弹性，但也容易起毛和起球- 丝：具有良好的光泽和手感，但强度低、易老化2. 化学纤维化学纤维是通过化学方式从天然物质中提取或经合成制备的纤维。
主要包括合成纤维和再生纤维两大类。
- 合成纤维：如聚酯纤维、聚酰胺纤维、聚丙烯纤维、氨纶纤维等。
- 再生纤维：如人造丝、粘胶纤维等。
以上是纤维的基本分类，不同的纤维材料具有不同的特性，可根据需要进行混纺、交织等加工，以达到不同的使用需求。
二、织物结构织物是由经纬线交织形成的，不同的交织方式和密度决定了织物的手感、外观和性能。
1. 组织方式- 平纹：经纬线交错，呈明显的斜纹，手感柔软、舒适- 斜纹：纺织品的条纹呈45度斜角，外观优雅、垂坠感好- 锦纶细纳纺织学：条锦纶细纳纺织的条纹并不是等宽均匀的，可以增加织品的立体感- 提花：在织物表面形成凸出的图案，可以用各种织法制成2. 织物密度- 实织：织物密度高，耐磨性好，但透气性差- 斜纹：织物密度适中，不易皱，透气性良好- 松纹：织物密度低，手感舒适，透气性好三、面料特性不同的纤维材料和织物结构赋予面料不同的特性，主要包括耐磨、透气、保暖、防水、防晒等。
1. 耐磨性由于环境和使用条件的不同，面料对于摩擦和磨损的抵抗能力也有所不同。
羊毛、涤纶具有较高的耐磨性，而棉、麻则较差。
2. 透气性透气性是面料的一个重要性能指标，直接影响着穿着的舒适度。
通常，天然纤维具有良好的透气性，而合成纤维则较差。
3. 保暖性羊毛、丝等天然纤维由于纤维结构的特殊性以及较大的表面积，具有良好的保暖性。
4. 防水性通过表面处理或添加防水涂层，可以使织物具有防水功能。
纺织面料基本知识
纺织面料基础知识一、 纺织面料的形成所有的纺织面料都由：原料--- 纺---织 --- 染---整，这几个过程形成的。
纺织：先纺后织。
“纺”是将原料不论是天然纤维还是人造纤维都需经过不同的程序，纺成不同的纱，之后供给织布或其他不同的行业用。
“织”常见的是梭织、针织和无纺布。
1、纤维和纱线是织物的基础 （1）常用纺织纤维的分类种子纤维：棉纤维、木棉纤维 韧皮纤维：亚麻、苎麻、黄麻 叶子纤维：剑麻、蕉麻果实纤维：椰子纤维「丝纤维 、毛发纤维矿物纤维：石棉「再生纤维素纤维：粘胶纤维、铜氨纤维再生纤维TL 再生蛋白质纤维：大豆纤维 「醋酯纤维：二醋酯纤维、三醋酯纤维（醋酸纤维）合成纤维：聚酯纤维（涤纶）、聚酰胺纤维（锦纶）、聚丙烯腈纤维 （腈纶）、聚丙烯纤维（丙纶）、聚乙烯醇缩甲醛纤维（维 纶）、聚氯乙烯纤维（氯纶）.一无机纤维：碳纤维、金属纤维、玻璃纤维（2）常用纺织纤维的表示方法棉纤维C ，亚麻L ，苎麻Ramie ，桑蚕丝5，羊毛纤维W ，粘胶纤维R ，涤纶纤维P （T ），腈纶纤维 A ，锦纶纤维N ，丙纶纤维PP ，等等。
（3）常用纺织纤维的鉴别方法a 手感目测法：手感目测法是鉴别纤维最简单的方法。
它是根据纤维的外观形态、色泽、手感及拉伸等特征来区 分天然纤维、麻、丝、毛及化学纤维。
b 燃烧法：鉴别纤维的一种快速简单的方法，见附表1。
c 化学溶解法：根据各种纤维的化学组成不同，在各种化学溶液中的溶解性能各异的原理来鉴别纤维。
这个方法 可靠、准确，既可定性又可定性分析。
,一植物纤维・ 「天然纤维-动物纤维一表1各种纤维在燃烧时的特征2、常见纺纱方式和特点(1)环锭纺：条子或粗纱经牵伸后的纤维条通过环锭钢丝圈旋转引入，筒管卷绕速度比钢丝圈快，棉纱被加捻制成细纱，钢丝圈由筒管通过纱条带动绕钢领回转，进行加捻，同时钢领的摩擦使其转速略小于筒管而得到卷绕。
纺纱时须条是通过钢丝圈绕在锭子上旋转，进行加捻，是现在最为普遍的一种纺纱方法。
纺织面料培训知识
纺织面料培训知识纺织面料培训知识纺织面料是服装制作过程中必不可少的一个环节，不同的面料可以满足不同的需求，从舒适透气到保暖防寒到防水，都需要不同的面料来实现。
在这种情况下，掌握纺织面料的基本知识成为非常重要的事情。
1. 纤维的认识纤维是面料的基础，而面料的性能取决于纤维的质量和性质。
纤维可以分为两类，即天然纤维和化学纤维。
天然纤维指的是由纺织植物、昆虫或动物提供的纤维，例如棉、亚麻、丝、羊毛等。
化学纤维指的是由人工或半人工方式生产的纤维，例如涤纶、尼龙、丙纶等。
2. 面料的生产面料的生产涉及到成千上万的细节和步骤。
其中最重要的步骤是纺纱，它将原始纤维转化为可织造的线。
决定纱线的质量主要取决于纤维质量和纺纱技术。
接下来是织造，将将纱线编织成可以使用的布料。
织造技术的不同会产生不同的纹样、纹理、厚度和质感。
3. 面料的类别面料可以归类为许多不同的类别，例如纯棉、化学纤维、混纺、天丝等，每种面料都有其独特的性能和特征。
例如，纯棉面料舒适透气、柔软、吸湿性好，但干燥困难。
与此相比，化学纤维面料柔软度较高、干燥快，但透气性不如棉面料。
混纺面料则通过合并两种或更多种纤维来获得更多的性能和特征。
4. 面料的性能面料的性能是指它的综合物理和化学性质，例如透气性、防水性、防火性和抗菌性等。
面料的性能的应用也随着应用需求的不同而有所不同，比如，户外运动服装需要具有良好的防水性和透气性，而医院工作服则需要强制抗菌性。
5. 面料的保养面料的保养相当于对服装做一次“保健检查”，正确的保养方法不仅可以延长服装的使用寿命，而且可以保持服装的外观和性能。
一些基本的面料护理技巧可以让你更好地保护服装。
例如，每种面料都有不同的洗涤标准，要遵循洗涤标签的指示，不要将不同颜色和质地的衣物放在一起洗涤，衣服不能在太阳下暴晒。
总结掌握纺织面料知识是非常重要的，尤其是对于从事纺织和服装制造行业的人员更是如此。
了解纤维、面料生产过程、面料类别、面料性能、面料保养等方面的知识，可以帮助我们更好地应对相关问题。
纺织面料知识大全
纺织面料知识大全针织面料，按织造方法分，有纬编针织面料和经编针织面料两类。
你还知道哪些关于纺织面料知识呢?以下是由店铺整理关于纺织面料知识大全的内容，提供给大家参考和了解，希望大家喜欢!纺织面料基础知识纺织面料知识：棉纯棉织物具有良好的吸湿性、透气性，穿着柔软舒适，保暖性好，性能优良，面料色彩鲜艳，耐碱不耐酸，可用酵素洗去毛。
耐热性能较好，但弹性较差，容易折皱，易发霉，但防蛀。
纺织面料知识：麻麻织物强度高，导热性、吸湿性优良，比较耐酸碱，在一定的张力下经烧碱处理可产生丝光效果，强度、光泽都有增加。
面料防蛀、色牢度好、透气性优良，吸湿，散热快，穿着凉爽。
面料立体强，风格粗犷。
但弹性差，易皱。
纺织面料知识：毛毛织物主要已羊毛为主，面料坚牢耐磨，质轻、保暖性好，色泽美观，光泽自然，不易褪色(条染);手感柔软，富有弹性;挺括性好，吸湿性强，穿着舒适。
(1) 山羊毛去掉粗毛和死毛后为山羊绒，以白羊绒最为珍贵。
山羊绒有轻、柔、细、滑、保暖等优良性能，但不耐酸碱、不耐热，是及其珍贵的纺织材料。
(2) 马海毛也称安哥拉山羊毛。
纤维长度长，约120—150mm。
有真丝般的光滑，不易粘缩、弹性优良、强度高，将白色马海毛混进黑色羊毛中织成的银枪大衣，银光闪闪，独具风格。
(3) 兔毛(25—45mm)密度小，纤维轻细、柔软、光滑、蓬松保暖性能好，吸湿性强，但其强力低，纺纱困难，一般与羊毛混纺，织出的面料具有银霜般的光泽，给人一种脱俗的感觉。
(4) 驼毛去掉粗毛后的细毛约50。
比马海毛更柔软而富有光泽，手感特别滑糯，是极其珍贵的纺织原料。
(5) 羊羔毛：又称羊仔毛，从刚出生不久的小羊身上取下的细毛，毛细、短、软、蓬松、洁净、弹性好。
纺织面料知识：丝分家蚕丝(桑蚕丝)和野蚕丝(柞蚕丝等)。
面料柔软滑爽、高雅华丽;色泽鲜艳、光亮;吸湿性好(回潮率：11%、吸湿率达30%)。
但耐光、耐水、耐碱性差，日照易脆化、泛黄，遇水膨胀变粗，经常洗涤易失去天然光泽，遇碱易溶解。
衣服面料纺织知识点总结
衣服面料纺织知识点总结一、纺织基础知识1.纺织工艺纺织工艺是指根据设计要求，利用织物材料，通过纺织机械的加工，对原材料进行一定的加工和处理，最终得到成品织物的生产工艺过程。
通常包括纱线的纺织、织物的织造和印染整理三个部分。
2.纺织原材料纺织原材料主要包括纤维和纺织助剂。
纤维是纺织品的基本原料，按来源可分为天然纤维和化学纤维；按形态可分为短纤、长丝和丝光纤；按用途可分为纺织用和非纺织用。
纺织助剂则主要包括清洁助剂、染料、助剂和整理剂等。
3.纺织品的分类纺织品的分类主要有四种方式：按用途分，包括服装纺织品、家居纺织品和工业用纺织品；按成分分，包括纯棉纺织品、混纺纺织品和合成纺织品；按纺织结构分，包括针织品、梭织品和非织造品等；按纺织效果分，包括毛巾纺织品、绣花纺织品和烫印纺织品等。
4.纺织品的性能纺织品的性能主要包括物理性能和化学性能两个方面。
物理性能主要包括强度、弹性、柔软度、透气性和保暖性等；化学性能主要包括耐久性、耐磨性、耐热性和防水性等。
5.纺织设计纺织设计是指利用纺织品原材料和纺织工艺技术，根据服装设计的要求，进行纺织品的图案设计、纹理设计和花型设计等。
纺织设计的成品可以通过染色、印花和后整等方式进行后续加工。
二、纺织材料1.天然纤维天然纤维是指从天然植物和动物体内提取的具有纺织用途的纤维材料。
其主要包括棉、麻、羊毛、丝和羊绒等。
天然纤维具有良好的吸湿性、透气性和舒适性，但耐热性和耐磨性较差。
2.化学纤维化学纤维是指通过化学方法制备的合成纤维。
其主要包括聚酯纤维、聚酰胺纤维、聚丙烯纤维和腈纶等。
化学纤维具有良好的耐热性和耐磨性，但吸湿性和舒适性较差。
3.人造纤维人造纤维是指通过工艺方法从天然高分子物质中提取得到的纤维材料。
其主要包括粘胶纤维、人造蛋白纤维和人造木纤维等。
人造纤维具有良好的吸湿性和舒适性，但耐热性和耐磨性一般较差。
4.功能性纤维功能性纤维是指在纺织品中加入功能性助剂后所形成的具有特殊功能的纤维材料。
纺织基础知识大全知识讲解
纺织基础知识大全常用概念：1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。
如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。
幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。
5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。
牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布；1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。
定长制计算公式：(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)(2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)定重制计算公式:(1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码)2、选择换算公式：(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9(8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N(10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm(11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米(12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2(13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd) 1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。
纺织品面料基础知识
杂草一致。
• 棉织物的吸湿性好,透气性佳.手感舒适. • 棉织物的牢度不大,容易起皱.易脆损.
棉织物的化学性能
• 1、酸对棉纤维的作用：棉织物怕酸
在70%硫酸中可以溶解。
• 2、碱对棉纤维的作用：棉织物耐碱性好
一般对棉织物坯布及染色、印花均在碱Fra bibliotek 条件下进行。
• 1.和烧纸一样：纤维素纤维（棉、麻、粘、
天丝、model）。
• 2.和烧头发一样：蛋白质纤维（羊毛、真丝、
兔毛等）
• 3.和烧塑料一样（有收缩）：合成纤维（涤
纶、腈纶、锦纶）
针织布
• 针织布总的可以分为经编类和纬编类。 • 针织布又称汗布，或叫圆筒布，是指制作内衣的
纬平针织物。平方米克重一般为80-120g/cm,布面 光洁、纹路清晰、质地细密、手感滑爽，纵、横 向具有较好的延伸性，且横向比纵向延伸性大。 吸湿性与透气性较好，常见的汗布有漂白汗布、 特白汗布、精漂汗布、烧毛丝光汗布；根据染整 后处理工艺不同有素色汗布、印花汗布、海军条 汗布；根据所用原料不同有混纺汗布、真丝汗布、 腈纶汗布、涤纶汗布、苎麻汗布等。
三、真丝与羊毛
• 两者均为蛋白质纤维，燃烧时有臭味 • 真丝的吸湿性能比较高，遇水后溶胀性能
也好，真丝不受张力，染整加工时不能用 张力设备。印花一般用酸性染料来印。
• 羊毛纤维中含有鳞片层，遇水容易缩水，
其拉伸性能和回复性能较好，具有一定的 可塑性（易定型），利用缩水性能可制呢 织物。染色多，印花少。
T/R织物：一般用做男士休闲西装。 也结合了两种面料的优点。
六、腈纶
• 俗称：人造羊毛。腈纶的强度比涤纶和锦
纶都低
家纺面料知识大全详细介绍
家纺面料知识大全详细介绍常见家纺面料分类:1、纯棉面料定义：以棉花为原料，经纺织工艺生产的面料。
优点：吸汗透气、柔软、防敏感、容易清洗、不易起毛球。
缺点：易皱、缩水、易变形。
适合做什么家纺：四件套、毛巾、衣物等。
2、麻料定义：以亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等麻类植物纤维制成的布料。
优点：天然织物、舒适、轻便、透气。
缺点：手感粗糙、穿着不滑爽、易起皱、悬垂性差。
适合做什么家纺：窗帘、床单、桌布等。
3、真丝面料定义：真丝一般指蚕丝，包括桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝、木薯蚕丝等。
优点：真丝面料具有舒适、吸音、吸尘、耐热、抗紫外线、吸湿等优点。
缺点：MaiGoo网编了解到真丝面料易脏污，对强烈日光的耐热性比棉差。
适合做什么家纺：适合做真丝四件套、窗帘、被罩等产品。
4、呢绒面料定义：呢绒是用各类羊毛、羊绒织成的织物。
优点：防皱耐磨、手感柔软、高雅挺括、富有弹性、保暖性强。
缺点：洗涤较为困难，不大适用于制作夏装。
适合做什么家纺：桌旗、桌布、靠垫等。
5、皮革面料定义：皮革是经脱毛和鞣制等物理、化学加工所得到的已经变性不易腐烂的动物皮。
优点：皮革有一定的呼吸性能、耐用程度高、耐温高。
缺点：原料少、潮湿度时会伸张、质地不均，物性不一。
适合做什么家纺：凉席、桌垫、桌布等。
6、化纤面料定义：由化学纤维加工成的纯纺、混纺或交织物。
优点：结实耐用、易清洁、抗菌能力好、有一定的吸湿性。
缺点：遇热容易变形、易产生静电、吸附能力差。
适合做什么家纺：床上四件套、沙发套、窗帘等。
7、混纺面料定义：由化学纤维与其它棉毛、丝、麻等到天然纤维混合纺纱织成的纺织产品。
优点：光洁度和撕破强度都比较好，不易皱。
缺点：易起毛起球、易产生静电。
适合做什么家纺：被单被套、毛巾、浴巾、抱枕等。
纺织面料知识
纺织面料知识名词解释:1、FDY,, 长丝2、DTY,, 低弹丝3、ATY,, 空变丝4、HOY,,高取向丝或POY,, 预取向丝5、SD,, 半光6、FD,, 消光7、BR,,有光8、纤维中“?”表示:,,(三角亮光丝)9、一码=,,0.914米一英寸=,,2.54厘米纱线“F”数是指:,,每平方英寸内经纬纱根数10、White 表示什么颜色,, 白 black 表示什么颜色,, 黑 grey表示什么颜色,,灰11、织物分为哪两大类:,,、,,。
机织物、针织物12、机织物的三原组织分别是:,,、,,、,,。
平纹斜纹缎纹13、纺织纤维主要分为那两大类:,,、,,。
天然纤维化学纤维14、常见原料的字母表示:涤,, T 锦,,N 棉,, C 阳离子,,PD15、染料的分类:,,、,,、,,、,,、,,、,,分散染料，阳离子染料，活性染料，酸性染料，硫化染料，直接染料(混纺染料)等16、成品织物检测的几项物理指标:,,、,,、,,、,,、,,、,,、,,水洗缩率、撕裂强度、起毛起球、熨烫缩率、缝目滑移、泼水度(防水)、拉伸(断裂)强度17、水洗工艺有:,,、,,、,,、,, 普通酵素洗砂洗起皱水洗18、复合工艺有:,,、,,、,, 胶点复合粉点复合刮胶复合19、常见印花分为: ,,、,,、,, 转移印花.圆网印花.平网印花、解释纺织行业中的回潮率:,, 是指纺织材料中含水分重量对纺织20材料干重百分比。
21、解释丹尼尔“D”:,, 指9000米长纤维在公定回潮率时重量克数。
22、解释特克斯数“TEX” :,, 指1000米长纤维在公定回潮率时重量克数。
23、压光三要素:,,、,,、,, 速度温度压力24、在压轻薄的织物容易出现的问题:,, 压皱25、对色光源中D65是什么光源:,, 国家标准人工光源26、棉纤维是属于什么纤维:,, 纤维素纤维真丝是属于什么纤维:,, 蛋白质纤维27、涂层工艺中，由于工艺需要客户安排涂PU白胶，在涂白胶之前要先打底胶(PA底胶)，它的作用是:,,, 。
纺织面料基础知识
纺织面料基础知识纺织面料是我们日常生活中广泛使用的一种材料，它用于制作衣物、家居用品和其他各种产品。
本文将介绍纺织面料的基础知识，包括纺织面料的定义、分类和生产工艺等。
一、纺织面料的定义纺织面料是由纤维或纤维束通过织造、编织、钩编、缝制或者其他方式制成的平面材料。
它由纱线或线束组成，通常是经线和纬线相互交织形成的。
二、纺织面料的分类1. 根据纤维成分分类纺织面料可以根据其所采用的纤维成分来进行分类。
常见的纤维有天然纤维（如棉、丝、麻、羊毛等）和化学纤维（如聚酯纤维、尼龙纤维、腈纶纤维等）。
2. 根据织法分类纺织面料还可以按照其织法来分类。
常见的织法有平纹、斜纹、斜纹缎、提花、针织等。
3. 根据用途分类纺织面料也可以根据其用途来进行分类。
比如服装面料、家居面料、工业用面料等。
三、纺织面料的生产工艺1. 纺纱纺织面料的生产首先需要进行纺纱工艺。
纺纱主要是将纤维进行纺成纱线，在这个过程中，纤维束会通过纺纱机的旋转和拉伸，形成一根连续的纱线。
2. 织造织造是将经纱和纬纱相互交织形成面料的过程。
经纱和纬纱会经过织机的引纬、上纬、打纬、剪纬等工序，最终形成一个完整的纺织面料。
3. 后整理纺织面料织造完成后，通常还需要进行后整理工艺。
后整理的目的是使面料具有更好的舒适性和外观效果，常见的后整理工艺有热定型、漂白、染色、印花、整理等。
四、常见的纺织面料1. 棉布棉布是由纯棉纱线织造而成的一种面料，吸湿性好、透气性强，非常适合制作夏季服装和床上用品。
2. 涤纶面料涤纶面料是由聚酯纤维制成的，具有抗皱、耐磨、易清洗等特点，常用于制作休闲服装和运动装备。
3. 羊毛面料羊毛面料是由羊毛纤维制成的，保暖性能非常好，适用于制作冬季外套和毛衫等。
4. 丝绸面料丝绸面料以其光泽、柔软和舒适的触感而闻名，常用于高档服装和家居用品。
五、纺织面料的保养与注意事项1. 不同纺织面料的清洗方法不同，请按照标签上的说明进行清洗。
2. 避免用力搓洗，尽量选择轻柔、中性的清洁剂。
纺织面料基础知识培训
合成纤维
聚酯纤维
聚酯纤维是一种常见的合成纤维，具有耐磨、抗皱、不易变形等特点，广泛用于 制作各种服装和床上用品。
尼龙
尼龙是一种具有强度高、耐磨、耐高温等特点的合成纤维，常用于制作户外服装 和饰品。
新型纤维
竹纤维
竹纤维是一种具有抗菌、防臭、抗紫外线等特点的新型纤维 ，广泛用于制作床上用品和服装。
石墨烯纤维
石墨烯纤维是一种具有超强导电、抗电磁干扰等特点的新型 纤维，可用于制作电子产品配件和智能服饰。
03
纺织面料加工工艺
纺纱工艺
棉纺
将棉纤维纺成纱线，经过 多道工序处理，获得不同 规格和用途的棉纱。
毛纺
将动物毛发或混纺纤维纺 成纱线，用于制作高档毛 料和呢绒。
丝纺
将蚕丝或合成纤维纺成纱 线，用于制作高档丝绸和 仿真丝面料。
航空航天用纺织品具有轻质、高强度和耐高温等特点，适用于制作 机舱座椅、降落伞等。
创新应用与市场趋势
功能型纺织品
随着科技的发展，越来越多的功能型纺织品被开发出来，如防水透气的纺织品、抗菌防臭的纺织品等 。
可持续发展的纺织品
随着环保意识的提高，越来越多的品牌开始关注可持续发展的纺织品，如有机棉、麻等天然纤维的使 用。
纺织面料的性能特点
纺织面料的性能特点包括舒适性、耐 用性、美观性等。
耐用性包括抗磨损性、抗拉伸性等， 决定面料的耐用程度和使用寿命。
舒适性包括透气性、保暖性、柔软度 等，直接影响穿着感受。
美观性包括颜色、纹理、质感等，影 响面料的视觉效果和外观表现。
02
纺织面料原料
天然纤维
01
02
03
棉花
棉花是一种常见的天然纤 维，具有柔软、吸湿性好 、透气性好等特点，广泛 用于各种纺织品制造。
纺织面料基础学习知识
纺织面料基础知识原料一、纺织原料的种类：1、天然纤维（1）动物纤维（天然蛋白纤维）a、毛发纤维：羊毛、山羊绒、驼毛、牦牛毛、兔毛等等。
b、蚕丝：桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝等等（2）植物纤维（天然纤维素纤维）a、种子纤维：棉、木棉等。
b、韧皮纤维：苎麻、亚麻、大麻、黄麻、罗布麻等。
c、叶纤维：蕉麻、剑麻、新西兰麻等。
（3）矿物纤维：石棉纤维2、化学纤维：（1）无机纤维a、金属纤维：包含金丝、银丝、铜丝、不锈钢丝。
b、炭纤维c、硅酸盐纤维：包含矿渣纤维、玻璃纤维。
（2）重生纤维a、重生纤维素纤维：有粘胶纤维、铜氨纤维、天丝、莫代尔等。
b、重生蛋白质纤维：有花生蛋白纤维、大豆蛋白纤维等。
c、其余：有海藻纤维、甲壳素纤维等等。
（3）半合成纤维：有醋酸纤维、绿化橡胶纤维。
（4）合成纤维：有涤纶、锦纶、晴纶、氨纶、丙纶、维纶、乙纶芳纶等。
二、原料纤度的常用表示方法（常用单位）：旦尼尔（ D）：“D”是一种定长制的表示方式。
它是指9000米长的丝所拥有的重量克数。
如9000米长的丝重 1克，称作为 1旦尼尔；如重 100克即称为 100旦尼尔。
旦尼尔的数值与丝线的粗细成正比，旦尼尔的数值越大，表示丝线越粗。
纤维中全部长丝的纤度单位均用“D”表示。
公支（ N）：公支是一种定重制的纤度单位。
它是指 1克纱所拥有的长度米数。
如称 1克纱量其长度为 100 米，纱的支数即为 100公支（ 100N）；长度 50米，纱支即为 50公支（ 50N）。
“N”的数值与纱线的粗细成反比，“N”值越高纱线越细，反之则粗。
绢丝、紬丝、羊毛均用公支表示。
麻有时也用公支表示。
英支（S ）：英支是一种定重制的纤度单位。
它是指1磅重的纱线所拥有的 840码长的倍数。
若干倍即为若干支。
如称重一磅的纱线长度为25200码，是 840码的 30倍，那么这些纱就是 30英支（30S ）。
“S”的数值与纱线的粗细成反比。
“S”值越高，纱线越细；反之则粗。
纺织面料知识
纺织面料知识纺织面料作为我们日常生活中不可或缺的一部分，对于穿着舒适度、款式流行性以及保暖性都有着重要的影响。
在这篇文章中，我们将深入探讨纺织面料的各种知识。
1. 纺织面料的分类纺织面料可以根据原料的不同进行分类。
其中，最常见的纤维包括棉、麻、丝、毛和合成纤维等。
每种原料都有其独特的特性和用途。
例如，棉质面料具有透气性和吸湿性，而毛质面料则保暖性更好。
此外，纺织面料还可以根据纺织工艺进行分类。
这包括机织、针织和无纺布。
机织面料是通过机械装置交织或编织而成，针织面料则是通过针织机将纱线循环编织而成，而无纺布则是通过纤维网或纤维层的堆积而成。
2. 纺织面料的特性纺织面料的特性决定了它们的用途和适应性。
面料的柔软度、弹性、透气性、吸湿性、保暖性等都是需要考虑的因素。
柔软度是指面料的触感，柔软的面料更舒适，适合制作贴身的服装。
弹性是指面料的拉伸性，具有良好弹性的面料能够保持服装的形状，增加穿着的舒适度。
透气性和吸湿性是面料对空气和水分的渗透性能。
面料透气性好能够保持身体的舒适和干爽，而吸湿性好则具有良好的调湿性能。
保暖性是指面料能够保持身体热量的能力。
毛质面料和一些合成纤维面料通常具有较好的保暖性能，适合在寒冷天气中使用。
3. 纺织面料的处理和加工为了满足不同的需求，纺织面料常常需要进行不同的处理和加工。
这些处理和加工可以改变面料的外观、性能和手感。
常见的处理和加工方式包括漂白、染色、印花、烫金、绣花和压花等。
这些处理和加工能够给面料增加各种花样和图案，使其更具吸引力和装饰性。
同时，一些特殊的处理方法，如防水、防皱、防静电和阻燃等，也可以应用于纺织面料中，以提高其功能性。
4. 纺织面料的选择与保养在购买和使用纺织面料时，我们需要根据其特性和用途进行选择。
对于衣物制作来说，我们需要根据季节、场合和个人喜好选择适当的面料。
柔软度、透气性和穿着舒适度都是考虑的重要因素。
同时，正确的保养也可以延长纺织面料的使用寿命。
面料知识大全
面料知识大全面料知识大全面料是指用来制作服装的纺织品材料，它的种类和特性对服装的风格和舒适度有着重要的影响。
以下是一些常见的面料以及它们的特点和用途。
1. 棉布：棉布是由棉花制成的纺织品，它透气性好，吸湿性强，舒适柔软。
棉布通常被用于制作夏季服装，如T恤、衬衫和内衣。
2. 麻布：麻布是由亚麻纤维制成的纺织品，具有良好的透气性和抗菌性能。
麻布通常用于制作夏季服装和家居用品，如衬衫、裙子和床单。
3. 羊毛：羊毛是从羊身上剪下的毛发，具有良好的保暖性和弹性。
羊毛面料通常被用于制作冬季外套和毛衣。
4. 丝绸：丝绸是由蚕丝或其他昆虫纺织的纤维制成的，具有光泽和柔软的质感。
丝绸常用于制作高级服装和家居用品，如晚礼服、围巾和床罩。
5. 尼龙：尼龙是一种人造纤维，具有良好的耐磨性和强度。
尼龙面料广泛用于户外服装、运动服和背包等产品中。
6. 涤纶：涤纶是一种合成纤维，具有良好的耐磨性和弹性。
涤纶面料常用于制作一些经常需要清洗和维护的服装，如制服、工作服和床单。
7. 绒布：绒布具有绒毛，触感柔软，保暖性好。
绒布通常用来制作冬季服装，如毛衣、外套和围巾。
8. 聚酯：聚酯是一种人造纤维，具有良好的抗皱性和耐久性。
聚酯面料被广泛应用于制作运动服、休闲装和家居用品。
9. 蕾丝：蕾丝是一种透明的面料，常用于制作女性内衣和礼服。
蕾丝面料精致而优雅，给人一种浪漫的感觉。
10. 皮革：皮革是动物的皮肤经过处理后制成的材料，具有耐用和防水的特点。
皮革常用于制作鞋子、包包和皮衣。
11. 珊瑚绒：珊瑚绒是一种柔软的面料，具有良好的保暖性和触感。
珊瑚绒常用于制作睡衣、毛巾和家居用品。
以上是一些常见的面料以及它们的特点和用途。
了解不同的面料可以帮助我们选择适合的服装和家居用品，更好地享受生活。
在购买面料时，我们可以根据季节、场合和个人偏好来选择适合的面料，以获得更好的舒适和时尚。
同时，正确的保养和清洗也是保持面料品质的重要因素。
希望这些面料知识对您有所帮助！。
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纺织品基础知识第一章织物的基本知识一、单位换算：1码（Y）＝0.9144米（M）1英寸（1″）＝2.54厘米（CM）1码＝36英寸1磅（LB）＝454克（g） 1盎司＝（OZ）＝28.3克（g）二、织物规格参数定义:1、丹尼数:表示长纤纱的粗细,即长度为9000米的纱,其重量为1克(g),通常定义为1丹，用英文字母“D”表示。
如：一根9000米长的纱，称其重量为70克，即定义为70丹。
主要用于表示化纤的粗细。
2、条数和经纬密：表示布料的密度，即每平方英寸内经纱与纬纱的条数和，用英文字母“T”表示。
数条数时注意分析布料的编织方法，找出相应的编织规律，才能准确的测出条数。
3、F数：每一根经纱或纬纱都是由若干根细纱合成的，F数表示一根经纱或纬纱中的细纱股数，用英文字母“F”表示，一般情况下，“F数”越大，布料手感越蓬松、越柔软。
反之手感越单薄越硬。
4、短纤纱的粗细表示:一般情况下用”支纱”表示,即1磅重的棉花戳出纱的长度为840码,称这根纱为1支纱,用英文字母”s”表示,如21支纱即为21s.主要用于表示棉、麻、天丝、混纺纤维以及化纤短纤维的粗细。
（经换算：21S相当于250D的重量）5、织物规格表示法:经纱粗细/F数×纬纱粗细/F数×有效幅宽经纱条数＋纬纱条数如：70D/36F×70D/36F×60″也可缩写为70D×190T×60″118T+80T三、织物分类:1、按性质分类(常见分类如下)纤维按性质可分为天然纤维和人造纤维两大类。
其中天然纤维包括蚕丝棉、麻、羊毛等，人造纤维包括尼龙、涤纶、醋酸纤维等等，下面对几种较为常用的纤维进行详细地介绍：A、尼龙: 英文为”Nylon”,一般用“N”表示,也称“锦纶”。
尼龙又分为“尼龙6”和“尼龙66”。
“尼龙66”的各种物理性能都较“尼龙6”为好，价格也较贵。
一般情况下,用火烧冒白烟,闻起来有一种芥茉的味道。
通常用酸性染料染色。
B、涤纶: 英文为“Polyester”，一般用“T”表示。
一般情况下,用火烧冒黑烟（但也要注意，尼龙涂胶后因为胶的因故，燃烧后也成黑烟，因此要注意辨别）,燃烧速度较快，闻起来有一股较臭的味道。
通常用分散性染料染色，要注意移染和升华牢度问题。
C、棉:英文为“Cotton”，一般用“C”表示。
一般情况下,用火烧,燃烧速度较缓慢,火焰为黄色,棉烧起来的味道大家较为熟悉。
天然棉燃烧后的灰烬是白色的，人造棉大部分燃烧后灰烬呈黑色，但味道都差不多。
通常用活性染料或直接染料染色。
D、交织类如:锦涤交织(N/T)、涤锦交织（T/N）、锦棉交织(N/C)、棉锦交织（C/N）、涤棉交织(T/C)、棉涤交织（C/T）以及其他纤维的交织类。
交织类织物名称的设定是以“经纱纤维名称排前面，纬纱纤维名称排后面”为准则的，如“N/C”代表“经纱为尼龙，纬纱为棉”，“C/N”则代表“经纱为棉，纬纱为尼龙”。
其余的以此类推。
E、另外还有醋酸纤维,毛,麻蚕丝等纤维,也有混纺类的,还有天丝纤维（英文Tencel，以树叶为原料的粘胶纤维）。
2、按织布方式分类:按织布方式分类则分为梭织布、针织布和无纺布，它们又可细分如下：A、针织布:一般有圆编针织布和经编针织布B、梭织布:织物由经纱和纬纱交错编织而成。
根据经纬交错穿插的方式不同，又可分为平纹（Taffeta）、斜纹（Twill）、缎纹（Sattin）和提花（Dobby）等几种方式（注意：平纹、斜纹和缎纹为织布的“三原组织”），同时又会在经纱或纬纱上合股组成各种花样。
总之，种类变化繁多，须在实际工作中一一加以研究和体会。
C、无纺布：不经编织，由纤维直接粘压而成。
3、根据纱的制造方法来区分则又可分为：A、FDY（长丝或叫原丝）、DTY（低弹丝）、ATY（空变纱）。
FDY织成的产品有尼丝纺、涤丝纺、FDY的牛津等布；DTY织成的产品有春亚纺、桃皮绒、低弹牛津布等；ATY主要用于织造塔丝隆布。
也有由以上几种混合使用编织的，来达到产生出各种不同效果的风格。
B、半光、消光和闪光。
半光是一种较自然的产物，若没有经过特别处理，纤维一般都是半光的；消光是在纤维生产的工艺中添加氧化钛的产物，让布料更能贴近天然纤维的效果，产生更舒适的美感；闪光是纤维生产过程中把纤维截面接近三角形或是让纤维表面更光滑而把光线反射出造成闪光的感觉。
四、常见布种:1、塔夫绸(Taffeta):尼龙塔夫稠,涤纶塔夫绸,锦涤交织塔夫绸,一般情况:纱较细,布面光而平滑,比较薄,如:尼龙70D×190T、210T、230T；尼龙40D×290T、300T、310T；涤纶75D*190T、68D*190T；锦涤交织40D×50D×290T等。
一般由FDY纱织成。
2、牛津类(Oxford):尼龙牛津,涤纶牛津,塔丝隆牛津,一般情况:纱较粗,强度好,布较厚,如:尼龙210D、420D、840D（属FDY类）；涤纶150D、300D、600D、1200D（属DTY类）；涤纶210D、420D（FDY类）；塔丝隆200D×300D、400D×500D（属ATY类）等.3、塔丝隆类(Taslon):尼龙塔丝隆,涤纶塔丝隆,牛津塔丝隆,一般情况:纬纱较粗,布面较粗糙,有丰厚感，纺棉的感觉。
如:尼龙塔丝隆70D*160D*178T、184T、228T,塔丝隆320D,640D,塔丝隆牛津200D*300D,400D*500D等.4、春亚纺类(Pongee):一般为涤纶DTY纱,布面较粗糙(50D除外),手感较软.如:涤纶春亚纺75D*190T,210T,240T,50D*280T,290T,300T等.5、闪光类(Trilobal):尼龙闪光塔夫绸,涤纶闪光塔夫绸,锦涤交织闪光,即织纱为亮光纱如:尼闪光70D*190T,210T,涤纶闪光斜纹等,有单闪与双闪之分（单独以经纱或纬纱为闪光丝的称为单闪，经纱和纬纱都为闪光丝的称为双闪）。
6、斜纹类(Twill):布面纹路为斜纹,斜纹布经纬密度一般较大。
如:尼龙斜纹70D*210*230T、272T、290T,涤纶斜纹75D*75D*230T、260T,还有交织斜纹等.7、织类：如锦涤交织（N/T）、锦棉交织（N/C）、涤棉交织（T/C）等等。
其中的尼龙和涤纶可以是FDY的，也可以是DTY或ATY的，可以是半光的，可以是消光的，也可以是闪光的。
其中的棉纱又分有普梳、半精梳、精梳，还有的是竹节纱的。
8、桃皮类（Microfiber）：又称超细纤维。
如涤纶桃皮43022（75D*240T）、43099（75D*150D*220T）、43377（斜纹、75D*150D*230T）等。
9、色丁类和缎纹类。
10、另外还有以上各布种变化而成的格子类（Ripstop）、提花类（Dobby）等。
五、织物规格的检测：工作中须时时注意到织物的规格分析的准确性，一旦弄错会造成无以估量的损失，因此要特别注意学习织物规格的分析和辨别，并在工作中注重多吸收经验，务必做到分析准确。
1、织物的性质：尼龙、涤纶、棉、N/C、T/C等等。
2、纱的性质：FDY、DTY、ATY等。
3、风格（外观特征）：平纹、斜纹、格子、缎纹、Dobby等A、平纹：有单经单纬、双经双纬、双经单纬或单经双纬（纬纱双股）等。
B、斜纹：1/2、1/3、2/2、2/3等及左斜、右斜（“\”为左斜，“/”为右斜）；C、格子：有暗格、浮格（两线浮、三线浮），同时还要注意格子的大小以及格子内经向、纬向线数和浮格线浮点织法等。
D、缎纹则要注意经纱（或纬纱）浮于几根纬纱（或经纱）上和沉于几根纬纱（或经纱）上？E、Dobby花样繁多，则更要注意分析织物的编织规律。
F、注意其他风格及特征。
4、丹尼数或纱支数：经纱、纬纱以及相应的F数。
5、经纬密：务必把握织物的编织规律，数条数和计算要准确。
6、半光、消光或闪光。
7、布的幅宽（要注意是针孔内或针孔外幅宽，还要注意涂胶或其它加工后成品的有效幅宽）。
六、常规布种（附录）第二章织物的印染及整理加工基础知识一、基本加工流程：胚检及缝接胚布退浆染色烘干中检后整理加工（包括定型、涂胶、压光、压花、烫金、贴PVC、贴PU革、复合、植绒等等）二、各流程简介及管制重点：1、胚检及缝接胚布：A、即将一支一支的胚布缝接成一大卷或一盒车，叫一缸，一缸数量因布种加工不同而不同。
B、胚检主要是管制胚布品质，看是否有抽纱、纬档、死折、黄斑、霉斑等异常，同时要注意核对布种是否和要求的一致。
正常情况下需要一个批号注意检验一番。
2、退浆：A、织布时为了让纱不起毛，纱上了浆，故染色前要退浆，以便上色。
B、若退浆不干净，染色后布面会出现色花、浆斑等疵点。
C、退浆后一般要水洗干净，否则造成织物PH值较高会出现染色不良等异常。
D、退浆方式一般有缸内退浆和长车退浆两种，一般为前者退浆效果较好，但效率低。
3、染色：（1）化纤染色方式：A、常温卷染：一般温度为100℃以下，主要用于染半光的尼龙塔夫绸、尼龙牛津、尼龙斜纹布等。
此方式易产生头尾色差、左中右色差、折痕等异常。
B、高温卷染：温度一般为130℃左右，主要用来染涤纶塔夫绸、N66、尼龙消光布、涤纶牛津（长丝）等，此方式易产生头尾色差、左中右色差、折痕、色点等异常。
C、溢流染色：温度为100℃至130℃左右，主要用来染涤纶类如春亚纺、桃皮绒、涤纶牛津、塔丝隆、锦涤交织类等，涤丝纺也可用溢流染色，同时尼丝纺及其它有染皱纹要求的也采用此方式。
此方式易产生色花、鸡爪痕、直条染折等异常。
D、经轴染色：适合各类布种，但要根据品质要求合理使用，染色温度可控制在100℃至130℃以上，此方式易产生边浅、层差等异常。
（2）其它布种的染色方式：A、棉布染色：一般采用长车染色（需要大批量）、轧染（可大批量、也可小批量）、溢流染色（中、小批量）。
可用活性染料（牢度较好），也可用直接染料（牢度较差），也可用还原性染料（牢度最好）。
B、N/C、C/N染色：一般采用溢流染色，先染棉后染尼龙，染棉用活性染料，染尼龙用酸性染料（牢度较好）。
也有采用直接染料一次性染成（牢度较差）。
C、T/C、C/T染色：一般采用溢流染色，先染涤纶后染棉，涤纶用分散性染料，棉用活性染料（牢度较好）。
也有采用长车染色，一次染成，采用直接染料（牢度较差）。
（3）染料分类：A、酸性染料：用于染尼龙类织物，一般要固色以提高色牢度，也要注意染料组合的选择和采用合理的染色工艺。
固色剂选用不当或用量太高会造成手感硬。
B、分散性染料：用于染涤纶类织物，一般要用还原洗来提高色牢度，同时也要注意染料组合的选择和采用合理的染色工艺。
分散性染料特别注意移染问题和升华牢度问题。