服装制版培训裁剪区分面料正反面
棉布的横竖用法
棉布的横竖用法
1.布料的纹理方向：棉布通常具有明显的纹理，其中一条纹
理线条较为平滑，另一条纹理线条较为粗糙。
这两条纹理线条
分别对应布料的横向和纵向。
在裁剪和缝制过程中，通常将纹
理线条平滑的一侧作为布料的纵向，也即布料的“竖”，而粗
糙一侧作为布料的横向，也即布料的“横”。
这样可以保证成
衣在穿戴时，贴合身体的同时也能够保持整洁的外观。
2.布料的适用方向：棉布的横竖也有助于确定布料在缝制不
同部位时的适用方向。
一般来说，将布料的横向用于贴身的部分，如衣领、袖口和衣襟等处。
这是因为横向的纹理线条贴合
身体时更加柔软，可以提供更好的舒适度和贴合感。
而将布料
的纵向用于宽松的部分，如裙摆、衣身和裤腿等处。
纵向的纹
理线条相对较粗糙，可以赋予成衣更好的支撑性和立体感。
3.布料的伸缩方向：棉布的横竖也影响着其伸缩性能。
一般
来说，横向的纹理线条较为柔软，具有较好的伸展性，因此适
合用于需要一定弹性和延展性的部位，如腰部、袖口和裤口等。
而纵向的纹理线条相对粗糙，不具备明显的伸缩性，适合用于
需要较好支撑和稳定的部位，如衣襟、领口和袋口等。
怎么认识识别服装面料怎么识别面料的正反面
怎么认识识别服装面料怎么识别面料的正反面面料基本概念在选择面料时通常要了解以下一些概念。
1.梭织面料梭织面料就是把经纱和纬纱相互垂直交织在一起形成的织物。
物理机械性能包括经纱与纬纱的纱线线密度、经密和纬密、正面和反面、顺逆毛方向等。
组织分类包括平纹组织、斜纹组织、缎纹组织等。
2.针织面料针织面料是用织针将纱线或长丝钩成线圈，再把线圈互相串套而成。
其中T恤、套头衫、帽衫、秋衣裤、打底衫、泳衣、运动衣裤等都属于针织面料，现在还有很多用针织面料做成的休闲西服、风衣外套和裙子等。
物理机械性能包括纵密、横密、平方米克重、厚度、弹性、断裂强度、耐磨性、卷边性、脱散性等。
组织分类包括基本组织、变化组织、花式组织、集圈组织等。
3.纱支根据纱线粗细一般分为21英支、30英支、40英支、60英支、80英支、100英支等。
支数越高，纱线越细，纱线均匀度越好，而相应的对原料（如棉花）的品质要求也更高。
30英支以上称为高支纱，20～30英支为中支纱，20英支以下为低支纱。
4.经密/纬密经纬密度是指每平方厘米中排列的经纱/纬纱的根数，高支才能高密。
5.织物缩水率缩水率是指织物在浸水后收缩的百分数。
面料一般都存在着缩水、褪色的问题，棉、麻面料在裁剪之前应先用高温浸泡提前预缩，同时去掉浮色。
注意，丝绸、羊绒等面料不能下水预缩，用熨斗喷气热缩一下即可，尼龙拉链也要喷气预缩。
常见面料分类1.棉织物棉织物是各类棉纺织品的总称。
优点：保暖、柔和贴身、吸湿性好、透气性佳、不易起毛球。
缺点：易缩、易皱，外观上不太挺括美观，在穿着时必须经常熨烫。
2.麻织物麻织物是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻等各种麻类植物纤维制成的一种面料。
优点：强度极高，吸湿、导热、透气性佳，穿着舒适、保暖。
缺点：外观较为粗糙、生硬，易皱、易褪色。
3.丝绸丝绸是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。
优点：轻薄、细腻、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽、富有光泽、高贵典雅。
缺点：不易打理，易皱、缩水，容易吸身，不够结实，褪色较快。
面料正、反面的区别
面料正、反面的区别
面料都有正、反面，为了保证成衣的干净与整洁，裁剪时应在面料的反面划线，这就要求学会辨认面料的正、反面。
面料正、反面的辨认方法有以下几种:
1.看织纹一般常见的平纹衣料，如平布、细布、府绸等，由于正、反面在外观上十分相似，故常常不分正、反面;斜纹类面料，如斜纹布、纱卡、牛仔布等，正面呈明显、清晰的斜纹;毛料和丝绸类面料由于卷装的原因，一般内层为正面;提花提条的衣料往往以条纹突出明显者为正面;缎纹织物以浮纱较长的为正面。
2.看光泽一般说来，对于印花衣料来讲，正面色泽鲜艳，反面色浅模糊;同样，对于缎纹织物来讲，正面由于纹路紧密，因此色泽具有光亮感。
3.看花纹印花类衣料正面的花纹与图案都很清晰，色泽饱满，线条明显，
层次分明。
4.看布边织物的正面布边都比反面平整，反面的布边边沿往往向里卷
曲。
目前，很多面料的布边都织有文字或图案，其正面很清晰、明显与光洁，易于辨认。
5.看布端印章整段、整匹衣料两端的布角5cm以内处盖有出厂的印章，凡是盖有印章的一面均为反面。
另外，各种面料皆有一些不明显的疵点，如跳纱、色差(颜色不匀)、破洞等，在铺放样板并进行裁剪时应尽量避让开。
服装制版与裁剪技术培训教程
能够识别并解读服装结构图纸中的 各种标记和符号，理解设计意图并 准确地进行制版操作。
02
服装裁剪技术
裁剪工具与材料
裁剪工具
电动裁剪机、手动裁剪剪、裁剪 尺、划粉、裁剪台等。
材料准备
面料、里料、衬料、缝纫线、纽 扣、拉链等。
裁剪方法与步骤
制定裁剪方案
根据服装款式和面料特性，制 定合理的裁剪方案，包括面料 的丝缕方向、裁片数量、裁剪
裁剪技巧
在裁剪大衣时，要确保裁片的完整性和准确性。注意面料的 经纬向和丝缕方向，以及省道、褶裥等部位的精确裁剪。同 时，要留意裁片间的拼接和对称关系，确保缝制后的大衣外 观平整美观。
06
服装制版与裁剪技术提升
制版技巧分享
精确测量
01
掌握人体测量技巧，确保服装版型与人体尺寸相匹配，提高服
装穿着舒适度。
人体体型与服装结构关系
理解人体体型特征对服装结构设计的 影响，如不同体型在肩宽、胸围等方 面的差异。
制版符号与术语
制版符号
熟悉并掌握服装制版中常用的符 号，如省道、褶裥、分割线等， 以便在图纸上准确表达设计意图
。
制版术语
了解并熟悉服装制版中的专业术语 ，如“净样”、“毛样”、“推档 ”等，以便更准确地进行技术交流 和沟通。
上衣款式变化
学习不同款式上衣的版型 变化技巧，如省道转移、 分割线设计、褶皱处理等 。
上衣版型修正
根据试穿效果，对上衣版 型进行修正，确保服装贴 合人体曲线和穿着舒适度 。
裙子制版
裙子基础版型制作
掌握裙子基础版型的绘制 方法，包括裙片、裙腰、 裙摆等部分的版型制作。
裙子款式变化
学习不同款式裙子的版型 变化技巧，如A型裙、直 筒裙、百褶裙等。
面料正反面区分技巧
面料正反面区分技巧
面料是我们日常中不可缺少的一种材料，用于制作各种类型的衣物、家居用品等等。
在制作过程中，正确地区分面料的正反面是非常重要的。
下文将介绍一些面料正反面区分的技巧。
1. 看面料表面
通常，在制作面料的过程中，有一面会比另一面更加光滑、细腻，这一面就是正面。
如果反面为毛茸茸的细密线条，就是反面。
2. 看结构特征
有一些面料存在自己的特殊结构，正反两面区别明显。
比如，纹理面料的纹理方向确定了正反面的不同。
同时，花纹、印花等也会根据面料特性表现出自己的正反面。
3. 摸手感
正面和反面的手感存在差异：正面的触感一般比反面更加柔滑，反面则可能更加粗糙。
4. 拉纱线
这种方法需要将一根比较长的纱线注入到布料内。
我们可以用稍微粗一些的纱线线头在一处打结，将这个线头穿过布料内部，再在布料的另一端留下一个稍微粗一些的结，绑在结头上即可。
当你拉这个纱线时，你应该在布料上轻轻地摸索。
如果它向一个方向延伸并变薄且形状大不相同，那么正面是向这个方向的。
总之，面料正反面区分是我们在制作时非常关注的一个环节。
通过上述几种区分方法，我们可以较为准确地判断面料的正反面，帮助我们更好地制作出高质量的产品。
服装裁剪与制作——缝纫基础与技巧
教学组织新课引入一、基本缝制工艺要领1.针距的选择方法针距的大小用针码密度表示。
所谓针码密度是指3 cm长度内所缝的针数。
如3 cm长度内缝11针，就称针码密度为11。
针码密度也依面料的不同而加以不同的选择。
2.缝头的判断缝头的宽窄通常以压脚右侧边沿缝料露出多少来判断。
由于机针至压脚右侧边沿距离为0. 6cm，若缝料露出压脚边沿0. 4cm，则缝头为1 cm 。
3.布料的叠放次序在两层面料缝合时，常会碰到如何确定布料叠放次序的问题，一般方法是:(1)将需要产生缩缝的衣片放下层，因为缝缉时布料是靠送布牙推送前进的，下层布料与送布牙直接接触，走得较快，上层布料靠与下层布料间的摩擦力推送，走得较慢，如不加外力，下层就会产生自然缩缝的现象。
(2)当皱缩量较大，且皱缩量的分布有一定要求时，应将需皱缩的那一片放上层，一边用锥子推送一边用机缝。
例如装袖子时通常将袖子放上层，袖窿放下层。
(3)当衣片为斜料时，将它放下层会产生缩缝，将它放上层又容易伸长，但通常还是将它放上层，然后再垫一层硬纸板进行车缝。
事实上，在机缝拉链、裤子门襟止口、皮革面料时，垫一层硬纸板缉缝均可收到十分理想的效果。
二、缝纫机的基础缝型1.平缝平缝也称合缝，是机缝中最基本的、使用最广泛的一种缝型。
平缝广泛应用于上衣的肩缝、侧缝、袖子的内外缝、裤子的侧缝、下档缝等多种部位。
平缝要求缝制过程中注意上下层布片的齐整，线迹顺直，缝宽窄一致，布料平整。
平缝的具体缝制方法:(1)将两片面料正面相对，上下对齐，放于缝制台上。
(2)留1 cm缝份机缝，开始和结束时打倒回针0. 6cm的长度，以防线头脱散。
(3)缝制完毕后，将缝份倒向一边的称为倒缝，缝份分开烫平的称为分开缝。
2.分缉缝分缉缝是指将平缝的缝份劈开，然后在正面沿拼缝两边各压缉一道明线的缝。
它的外观平薄并且具有装饰性，主要用于不易分开烫平的厚型面料及皮革等。
3.来去缝来去缝也称反正缝、筒子缝，是一种将面料正缝再反缝的方法。
服装工艺基础——排料、裁剪
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二、划样和裁剪
（一）划样
排料结束后，要清点样板的数量，以免漏 排，然后用划粉沿样板边缘划样，划样线要细。
（二）裁剪
划样完毕，用剪刀沿面料上粉线进行裁剪， 要注意以下几点：
裁剪刀刀口要锋利、清洁，否则易造成面 料打滑或布边起毛，影响裁剪的速度和精度。 注意：裁布剪刀和剪纸样的剪刀要分开。
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结束语
若有不当之处，请指正，谢谢！
面料的方向性
面料的色差、疵点、污渍的处理
节约用料
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（一）先要对面料进行预缩和整理
（二）认清面料的正反面 （三）确定面料的铺设方式
面料的铺设方式应根据其门幅的宽度、样板的形状和面料的特点来决定。通常面 料有窄幅（90cm）、中幅（110-120cm）和宽幅（144-150cm）之分。
铺料时面料反面朝上，避免在划样时划粉直接划在面料的正面。
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（四）确认衣片是否左右对称
要确保上衣的衣 片和袖子、裤子的前 片和后片等都是对称 的两片，既要注意面 料的正反一致，又要 保证衣片的对称性， 避免出现“一顺”的 现象。
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4（五）面料的方向性Fra bibliotek经向——挺拔垂直，不易伸长变形 （直） 纬向——略有伸长，斜向易伸长变形（横） 排料时应根据服装制作的要求，注意用料的布纹方向，样板的经向 与面料的经向必须一致。 格纹面料——要注意格纹的对称性 图案面料——要注意图案的方向性 倒顺毛的面料——纸样要顺着面料的同一方向排料，不能一顺一逆
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（六）面料的色差、疵点、污渍的处理
干货：纺织面料正反面识别、倒顺毛鉴别、疵点鉴别、纬斜鉴别！
干货：纺织面料正反面识别、倒顺毛鉴别、疵点鉴别、纬斜鉴别！一、正反面识别在各类纺织面料中，有些面料的正反面难以区别，在服装缝制过程中稍有疏忽就容易搞错，造成差错，如色泽深浅不匀、花纹不等，严重的还会造成明显的色差、花型混淆不清、织物颠倒，影响成衣外观。
识别面料正反而除采用眼看、手摸的感官方法外，也有从面料的组织结构特征、花色特色、特殊整理后的外观特殊效应，以及从织物的商标贴头和印章等方面来识别。
1.根据织物的组织结构识别(1)平纹织品:平纹组织的织品正反面难以识别，因而在实际上无正反面的区别(印花布除外)。
一般平纹织品正面比较平整光洁，色泽匀净鲜明。
(2)斜纹织品:斜纹组织分单面斜纹、双面斜纹两种。
单面斜纹的纹路在正面清晰明显，反面则模糊不清。
另外，在纹路的倾斜方面，单纱织品的正面纹路是自左上向右下倾斜，半线织物或全线织物的纹路则是自左下向右上倾斜.双面斜纹的正反面纹路基本相同，但是斜向相反。
(3)缎纹织品:由于缎纹织品的正面经纱或纬纱浮出布面较多，布面平整紧密，富有光泽。
而反面的纹路又像平纹，又像斜纹，光泽比较暗淡。
此外，经面斜纹及经面缎纹正面的经浮点多，纬面斜纹及纬面缎纹正面的纬浮点多。
2.根据面料花纹和色彩识别各种织物正面的花纹及图案比较清晰、洁净，图案的造型及线条轮廓比较精细明显、层次分明、色彩鲜艳生动饱满;反面则较正面色泽浅淡、线条轮廓比较模糊、花纹缺乏层次、光泽亦较暗淡。
3.根据面料组织变化和花纹识别提花、提格、提条织物的织纹花纹变化多。
凡是织纹正面，一般浮纱较少，条纹、格子和提出的花纹都比反面明显，而且线条清晰、轮廓突出、色泽匀净、光洋明亮柔和;反面则花纹比较模糊，轮廓不清、色泽暗沉。
也有个别提花织物反面的花纹别具一格而显别致，色彩调和文静，因此在制衣时利用反面作正料。
只要织物纱线结构合理、浮长均匀、不影响使用牢度，反面亦可作正面使用。
4.根据面料布边识别一般织物的布边正面较反面平整、挺括，反面的布边边沿向里卷曲。
服装裁剪培训课件
二、裁剪术语
• 1.画样 单件画样指按款式、规格直接在面料上画出裁剪 线条；批量生产画样指按已完成的服装样板在面料上画出 裁剪线条。
• 2.开剪 按画样线条把面料剪成裁片。 • 3.眼刀 在裁片的某一部位剪一个小缺口，作定位标记用。 • 4.钻眼 打在裁片上作定位标记的孔眼。 • 5.换片 调换不符合质量要求的裁片。
4.服装零部件的直料、横料、斜料
第
2 单件裁剪
节
01
画样前的准备工作
一、确定任务单的内容和要求
确认款式
确认款式图的正背面、背 面图、侧面图、分解图。 确认基本款式的外形轮廓， 内部分割结构，各部位之 间的比例
确认规格
规格是画样的直接依据 之一。确认规格，是为 准确画样打下基础
掌握人体体型特征
为在画裁剪图时，在正 常体型的基础上按特殊 体型部位，以画样公式 计算方法来满足穿着者 的要求
验片是对裁片的质量进行检验，目的是为了能及时发现 质量问题如裁片表面的疵点等，以便修正和调整。
验片方法有如下三种：
1.用样板胶对裁片的规格和曲线的弧度、弯势以及眼刀、钻眼等 2.将同刀裁片的最上层与最下层裁片相比，检查上下裁片是否准确，有否大小、歪斜、 进出 3.按各类产品技术标准对各部位疵点、色差允许存在的范围，目测裁片表面的色条、 斑渍、破损、织疵。
时间是人类发展的空间。2020年11月24日星 期二7时 26分43秒19:26:4324 November 2020
科学，你是国力的灵魂；同时又是社 会发展 的标志 。下午7时26分 43秒下 午7时26分19:26:4320.11.24
每天都是美好的一天，新的一天开启 。20.11.2420.11.2419:2619:26:4319:26:43Nov-20
服装裁剪正反两穿马甲的制作方法图解和纸样（转肉丁网）
服装裁剪正反两穿马甲的制作方法图解和纸样（转肉丁网）
马甲的一面用素色毛织布，另一面用方格棉布，正反两面都可以穿。
这件马甲如果搭配牛仔裤，可以让你既显帅气，同时又带有一丝温柔的女人味儿。
马甲制作材料：
1）表布：素色毛织布，幅宽150厘米，长度S型60厘米、M型60厘米、L型70厘米。
2）别布（里布）：方格棉布，幅宽110厘米，长度S型90厘米、M型100厘米、L型110厘米。
3）粘合衬（内衬）：幅宽90厘米，长度S型110厘米、M型120厘米、L型130厘米。
马甲布料裁剪：
表布、别布、粘合衬分别左右对折，画出裁剪线，裁剪出表布三片（前片2+后片1）、别布三片、粘合衬三片。
马甲制作步骤：
1）缝合肩线：别布贴上粘合衬，缝合肩线。
表布缝合肩线。
2）缝合表布和别布：表布和别布重叠，如图缝合，在拐弯处剪出豁口（牙口），然后从下摆翻到正面。
3）缝合侧边线。
把前、后片的侧边缝合在一起。
4）缝合下摆及边缘。
先把下摆缝合，然后沿着马甲外围及袖口缝合一圈（缝份0.5厘米）。
马甲纸样。
如何区分面料的正反面
如何区分面料的正反面
1，自我定义——消费者喜欢那一面，就用那一面。
一般选择布面洁净，织纹清晰、光泽柔和一面为正，有图案的布料选择花型和纹路清晰的一面为正。
2，厂商定义——根据产品设计和后整理效果来决定，
凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，沟条清晰；而反面较粗糙，浮绒较长长。
磨毛拉绒面料，一般正面磨毛拉绒，如果双面起毛拉绒的面料，则以绒毛光洁整齐的一面为正。
双层多层织物，一般正面的密度大于正面，而且正面选用性能较好的原料。
涂层织物，一般有颜色的涂层为正。
纱罗织物，纹路清晰绞经突出的一面为正面。
毛巾织物，毛圈密度大的一面为正面。
3，根据用途——为防绒、防风等用途的涂层面为反面。
4，经验判断——图案清楚为正；疵点少的为正；清洁为正；针孔凸起为正（但不准确）。
观察织品的布边，布边光洁整齐的一面为织品的正面。
布料打卷包装时，卷在内侧的一般是正面。
凡粘贴有说明书（商标）和盖有出厂检验章的一般为反面。
多数织物，其正面反面有明显的区别，但也有不少织品的正反面极为相似，如平纹的府绸，巴厘纱等，两面均可应用，因此对这类织物可不强求区别其正反面。
织物正反面鉴别
织物正反面鉴别：1.一般织物正面都较平整、光滑和细致，工艺装饰织物其正面富丽，显示出花纹的特征。
2.按织物组织特征决定正反面。
如经面缎纹、经面斜纹等织物，则正面经浮长占优势；反之，若为纬面组织织物，则正面纬浮长占优势。
3.重经重纬织物及双层织物若表里组织所用原料不同时，一般情况下正面所用的原料比反面好。
若表里经（纬）排列比不同时，往往是表组织密度较大，而里组织密度较稀。
4.有凹凸花纹组织的织物，显示出凹凸花纹的一面为正面，反面则由浮长线衬托。
5.具有条纹的织物，条纹明显和匀整的一面为正面。
6.绒织物和纱罗织物。
单面绒组织的正面有绒毛或毛圈，双面起绒织物，则绒毛整齐光洁的一面为正面；纱罗织物的正面孔眼清晰、平整，其反面的外观较粗糙。
同时还可借助其他花纹来鉴别正反面。
7.根据织物的花纹、色泽识别：各种织物的花纹、图案正面清晰、洁净，图案线条明显，层次分明，色泽鲜艳；反面则比较浅淡模糊。
8 根据织物布边识别：一般织物的布边正面比反面平整清晰；反面的布边边缘向里卷曲。
有些织物的布边上织有文字，正面的文字正写并清晰光洁，反面的文字模糊。
9.按出厂印章识别：有些织物两端布角5cm之内加盖圆形出厂印章，一般印章盖在正面。
机织物密度是指在其织物纵向或横向的单位长度中纱线排列的根数，即纱线排列的疏密程度。
机织物密度的单位为根/10cm，丝织物的密度为根/1cm。
织物的紧度是指织物中纱线的投影面积与织物的全部面积之比。
比值大，表示织物紧密；比值小表示织物稀疏。
织物紧度又称覆盖系数。
机织物The woven weaves由两组相互垂直的纱线按照一定的规律纵横交错交织而形成的织物。
机织物的组织结构Weave structure1、织物组织：机织物内经纬纱线相互上下沉浮的规律2、经组织点：在经纬纱相交处，凡经纱浮于纬纱之上称为经组织点（或经浮点）。
3、纬组织点：凡纬纱浮于经纱之上称为纬组织点（或纬浮点）。
4、组织循环：当经组织点和纬组织点的排列规律在织物中重复出现为一个组成单元时，该组成单元称为一个组织循环或一个完全组织。
面料的经纬向和正反面鉴别
面料的经纬向和正反面鉴别
面料的经纬向和正反面鉴别
正确分析识别面料性能并准确合理地运用于服装设计是每一个设计师需要掌握的基本知识。
店铺整理了相关的内容，欢迎欣赏与借鉴。
1、如被鉴别的面料是有布边的，则与布边平行的纱线方向便是经向，另一方是纬向。
2、上浆的是经纱的方向，不上浆的是纬纱的方向。
3、一般织品密度大的一主是经向，密度小的一方是纬向。
4、筘痕明显的布料，则筘痕方向为经向。
5、对半线织物，通常股线方向为经向，单纱方向为纬向。
6、若单纱织物的成纱捻抽不同时，则Z捻向为经向，S捻向为纬向。
7、若织品的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时，则纱线条干均匀、光泽较好的为经向。
8、若织品的成纱捻度不同时，则捻度大的多数为经向，捻度小的'为纬向。
9、毛巾类织物，其起毛圈的纱线方向为经向，不起毛圈者为纬向。
10、条子织物，其条子方向通常中经向方向。
11、若织品有一个系统的纱线具有多种不同的特数时，这个方向则为经向。
12、纱罗织品，有扭绞的纱的方向为经向，无扭绞的纱的方向为纬向。
13、在不同原料的交织物中，一般棉毛或棉麻交织的织品，棉为经纱；毛丝交织物中，丝为经纱；毛丝绵交织物中，则丝、棉为经纱；天然丝与绢丝交织物中，天然线为经纱；天然丝与人造丝交织物中，则天然丝为经纱。
由于织物用途极广，品种也很多，对织物原料和组织结构的要求也是多种多样，因此在判断时，还要根据织品的具体情况来定。
服装制版培训裁剪区分面料正反面
服装制版培训裁剪区分面料正反面【杭州如友服装设计培训】分享服装的面料有正反面之分，在制作服装时如果在无特别要求的情况下(如故意把反面的效果做成正面)，一般服装的正面是一定要选择面料的正面来制作的。
在排料剪裁之前正确地区分面料的正反面就显得格外重要。
而不同类型面料的正反面是有不同的鉴别方法的。
1平纹面料的正反面区分平纹面料的正反面基本上没有什么差异，是最难区分的，如衬衫面料等。
一般可从参照布边的美观度来区分，正面的布边会比较美观漂亮一些。
2斜纹面料的正反面区分斜纹面料的正反面可根据面料的斜纹方向来区分，如斜纹是斜向右上方的即为面料的正面，而斜纹向左上方的即为面料的反面。
如友服装设计培训3印花面料的正反面区印花面料的正反面的差异相对比较明显，也比较容易区分，因为花形是机器印上去的，所以，正面印花效果其色彩会更加鲜艳夺目。
4色织面料的正反面区分色织面料是先把面纱染出各种颜色以后再织出各种条格面料的。
一般的色织面料也是织成平纹的组织。
所以，色织面料的正反面基本也没什么差异，从色相上也比较难以区分，可参照平纹面料的方法，以布边的美观度来区分面料的正反。
5提花面料的正反面区分提花面料是指通过改变面料的织造组织结构而形成一种花形的面料。
这种通过改变面料织造组织结构而形成的花形其正反面差异非常明显，提花面料的正面图案具有一种浮凸感，在色泽上也比较亮丽。
6绒面料的正反面区分毛绒面料包括长毛绒面料、短毛绒面料、平绒面料、灯芯绒面料等，毛绒面料的正反面最容易区分。
有毛绒的一面是正面。
但是，毛绒面料除了在排版剪裁之前的正反面区分之外，更重要的还是它的纱向(倒顺毛)的区分。
7毛呢面料的正反面区分毛呢面料多为制作套装和大衣的面料，由于幅面较宽，在物流和营销方面采用将面料的正面对折包装的方式(也就是我们俗称的双幅面料)。
所以，这类面料的正反面区分比较简单，正面一般是折叠在里面。
8牛仔面料的正反面区分牛仔面料也是一种面纱先染纱后织造的面料。
服装裁剪与缝制入门
浅释服装缝制的基础裁剪 2006-12-4 8:20:26 作者:eric 点击数:294 评论共:0 条收藏此页裁剪是缝制的基础，裁剪时应保证裁剪的精度，即裁出的衣片与样板间的误差。
对批量加工的服装往往需要根据服装的规格尺寸和数量分床裁剪，按照样板方向部位合理排料，裁剪时各层衣片间的误差应符合规定。
裁片方法不正确不仅会使成衣造型结构完全偏离设计，而且造成很大的浪费。
在批量加工时，会给生产者带来很大的损失。
归纳得出，裁剪应正确掌握以下要求：归纳得出，裁剪应正确掌握以下要求：掌握正确的开裁顺序。
即无横断后直断、先外口后里口，先零小料后整大料，逐段开刀，逐段取料。
掌握拐角的处理方法。
凡衣片拐角处，应以角的两边不同进刀开裁，而不可以连续拐角裁，以保证精确裁剪。
左手压扶材料，用力均匀柔和，不可倾斜，右手推刀轻松自如，快慢有序。
裁剪时要保持裁刀垂直，以免各层衣片产生误差。
保证裁刀始终锋利，更不能有刃缺口，以保证裁片边缘光洁顺直。
打刀口时定位要准，剪口不得超过 3mm 且清晰持久。
裁剪时要注意裁刀温度不可过高，特别是合成纤维，高温易产生衣片边缘变色，焦黄、粘连等现象，同时会引起刀片粘污。
裁剪不是一项独立的工作，在裁剪之前要进行诸如铺料、画样等准备工作。
铺料是按照所规定的铺料层数及长度，将服装材料按铺料要求，铺放在裁床上，以便画样及开裁。
对伸缩性大的材料，铺料后还需要放置数小时，使之应力回缩后再裁减。
铺料有其本身的工艺技术要求：布面平整。
铺料时必须使每层材料的表面平整，不得有折皱、歪曲不平现象。
否则衣片将变形，给缝纫工作带来困难，并对服装效果及质量产生不利的影响。
布边对齐。
铺料时要求每层料布边要对齐，不能有参差不齐现象，否则易造成短边部位裁片尺码规格变异，造成次片。
布边里口处一般要求较严格，要求上下整齐，差异不得超过 2mm，因为里口部位将作为将来排料基准边。
另一边保证自然平整即可。
张力均匀，并且尽量小。
要想铺料平整，必要时得施加一定的张力，该力必须均匀且尽量小，以防止内应力回缩不匀而起皱。
服装裁剪与缝制入门
服装裁剪与缝制入门浅释服装缝制的基础裁剪2021-12-48:20:26作者:eric点击数:294评论共:0条收藏此页裁剪是缝制的基础，裁剪时应保证裁剪的精度，即裁出的衣片与样板间的误差。
对批量加工的服装往往需要根据服装的规格尺寸和数量分床裁剪，按照样板方向部位合理排料，裁剪时各层衣片间的误差应符合规定。
裁片方法不恰当不仅可以并使成衣造型结构全然偏移设计，而且导致非常大的浪费。
在批量加工时，可以给生产者增添非常大的损失。
归纳得出，裁剪应正确掌握以下要求：归纳得出，裁剪应正确掌握以下要求：掌握正确的开裁顺序。
即无横断后直断、先外口后里口，先零小料后整大料，逐段开刀，逐段取料。
掌控拐角的处置方法。
凡衣片拐角处，应当以角的两边相同转速比HYGL，而不可以已连续拐角裁，以确保准确剪裁。
左手压扶材料，用力均匀柔和，不可倾斜，右手推刀轻松自如，快慢有序。
裁剪时要保持裁刀垂直，以免各层衣片产生误差。
确保裁刀始终坚硬，更无法存有刃缺口，以确保裁片边缘珞丹顺直。
打刀口时定位要准，剪口不得超过3mm且清晰持久。
剪裁时必须特别注意裁刀温度不容过低，特别就是合成纤维，高温极易产生衣片边缘变色，焦黄、接合等现象，同时可以引发刀片粘污。
裁剪不是一项独立的工作，在裁剪之前要进行诸如铺料、画样等准备工作。
铺料是按照所规定的铺料层数及长度，将服装材料按铺料要求，铺放在裁床上，以便画样及开裁。
对伸缩性大的材料，铺料后还需要放置数小时，并使之形变回缩后再削减。
铺料存有其本身的工艺技术建议：布面平整。
铺料时必须使每层材料的表面平整，不得有折皱、歪曲不平现象。
否则衣片将变形，给缝纫工作带来困难，并对服装效果及质量产生不利的影响。
布边对齐。
铺料时要求每层料布边要对齐，不能有参差不齐现象，否则易造成短边部位裁片尺码规格变异，造成次片。
布边里口处一般要求较严格，要求上下整齐，差异不得超过2mm，因为里口部位将作为将来排料基准边。
另一边保证自然平整即可。
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服装制版培训裁剪区分面料正反面
【杭州如友服装设计培训】分享服装的面料有正反面之分，在制作服装时如果在无特别要求的情况下(如故意把反面的效果做成正面)，一般服装的正面是一定要选择面料的正面来制作的。
在排料剪裁之前正确地区分面料的正反面就显得格外重要。
而不同类型面料的正反面是有不同的鉴别方法的。
1平纹面料的正反面区分
平纹面料的正反面基本上没有什么差异，是最难区分的，如衬衫面料等。
一般可从参照布边的美观度来区分，正面的布边会比较美观漂亮一些。
2斜纹面料的正反面区分
斜纹面料的正反面可根据面料的斜纹方向来区分，如斜纹是斜向右上方的即为面料的正面，而斜纹向左上方的即为面料的反面。
如友服装设计培训
3印花面料的正反面区
印花面料的正反面的差异相对比较明显，也比较容易区分，因为花形是机器印上去的，所以，正面印花效果其色彩会更加鲜艳夺目。
4色织面料的正反面区分
色织面料是先把面纱染出各种颜色以后再织出各种条格面料的。
一般的色织面料也是织成平纹的组织。
所以，色织面料的正反面基本也没什么差异，从色相上也比较难以区分，可参照平纹面料的方法，以布边的美观度来区分面料的正反。
5提花面料的正反面区分
提花面料是指通过改变面料的织造组织结构而形成一种花形的面料。
这种通过改变面料织造组织结构而形成的花形其正反面差异非常明显，提花面料的正面图案具有一种浮凸感，在色泽上也比较亮丽。
6绒面料的正反面区分
毛绒面料包括长毛绒面料、短毛绒面料、平绒面料、灯芯绒面料等，毛绒面料的正反面最容易区分。
有毛绒的一面是正面。
但是，毛绒面料除了在排版剪裁之前的正反面区分之外，更重要的还是它的纱向(倒顺毛)的区分。
7毛呢面料的正反面区分
毛呢面料多为制作套装和大衣的面料，由于幅面较宽，在物流和营销方面采用将面料的正面对折包装的方式(也就是我们俗称的双幅面料)。
所以，这类面料的正反面区分比较简单，正面一般是折叠在里面。
8牛仔面料的正反面区分
牛仔面料也是一种面纱先染纱后织造的面料。
但是，牛仔面料的棉纱只染经纱，而纬纱是不染色的(直接采用棉纱的颜色)。
牛仔面料的正面基本上是染色的经纱多，反面则是没染色的纬纱多。
所以，经纱显露较多的一面为面料的正面，反之，则为反面。
而这种正反面区分的方法也适用于其他类型的面料。
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