男装结构设计PPT课件
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男装结构分析课堂PPT
5
五、胸宽和背宽 胸宽由于包含了撇胸的因素而比背宽少0.5~1cm。胸 宽和背宽的值，都比实际的测量值有所放松，背宽放量较 小，为活动留出的松量放入袖窿弯处和袖子底线处。
6
六、肩线 原型的后肩线的斜度、宽度与人体十分接近，而在前肩 线处有较大的放量，这个放量留出了垫肩的空间，也改变了 前肩线的斜度，使得成衣后的肩线在肩楞偏后的位置，这样 更利于表现前身的平整。 七、袖子 决定袖形的主要参数是袖山高和袖肥，原型的袖山高可 用AH值推算，也可用测量的方法得到。合体的袖山高比后 袖窿深约少2~3cm。
9
男装结构设计的基本原理 一、袖子的结构设计原理
两 片 袖 结 构
10
一 片 袖 结 构
11
基 本 插 肩 袖 结 构
12
袖 裆 结 构
13
二、基本纸样放缩量的设计原则
14
15
三、领子的结构设计原理
立领、企领和翻领的结构关系
16
领 底 线 倒 伏 原 理
男装（套装）的普通翻领（西装领）底线倒伏量的平 均值1~2.5cm，外套在小开襟形式中领底线倒伏量平均在 3~6cm之间。
7
袖原型袖宽的确立与习惯的衡量袖根宽不同，是采 用从前袖窿符合点向背宽横线斜量的方法来确定。经实 际绘制和测量，170/88A的袖原型在上臂处比净尺寸加放 约4~6cm，是宽紧适当、合体有形的袖子。
袖山弧线比袖窿弧线长约3cm，这是装袖所需的吃量 使袖山圆润地拱起在伏在衣身袖窿的外围，使缝制形态 更美观，后袖山处的吃量还有增加活动松量的作用。
1
一、领窝
前领窝包含撇胸量
2
二、胸围的松量
在西装上衣的结构中，由于分割线和省的作用，实际 的成品胸围比净胸围约放松(9~10－3) ×2＝12~14cm。
五、胸宽和背宽 胸宽由于包含了撇胸的因素而比背宽少0.5~1cm。胸 宽和背宽的值，都比实际的测量值有所放松，背宽放量较 小，为活动留出的松量放入袖窿弯处和袖子底线处。
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六、肩线 原型的后肩线的斜度、宽度与人体十分接近，而在前肩 线处有较大的放量，这个放量留出了垫肩的空间，也改变了 前肩线的斜度，使得成衣后的肩线在肩楞偏后的位置，这样 更利于表现前身的平整。 七、袖子 决定袖形的主要参数是袖山高和袖肥，原型的袖山高可 用AH值推算，也可用测量的方法得到。合体的袖山高比后 袖窿深约少2~3cm。
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男装结构设计的基本原理 一、袖子的结构设计原理
两 片 袖 结 构
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一 片 袖 结 构
11
基 本 插 肩 袖 结 构
12
袖 裆 结 构
13
二、基本纸样放缩量的设计原则
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三、领子的结构设计原理
立领、企领和翻领的结构关系
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领 底 线 倒 伏 原 理
男装（套装）的普通翻领（西装领）底线倒伏量的平 均值1~2.5cm，外套在小开襟形式中领底线倒伏量平均在 3~6cm之间。
7
袖原型袖宽的确立与习惯的衡量袖根宽不同，是采 用从前袖窿符合点向背宽横线斜量的方法来确定。经实 际绘制和测量，170/88A的袖原型在上臂处比净尺寸加放 约4~6cm，是宽紧适当、合体有形的袖子。
袖山弧线比袖窿弧线长约3cm，这是装袖所需的吃量 使袖山圆润地拱起在伏在衣身袖窿的外围，使缝制形态 更美观，后袖山处的吃量还有增加活动松量的作用。
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一、领窝
前领窝包含撇胸量
2
二、胸围的松量
在西装上衣的结构中，由于分割线和省的作用，实际 的成品胸围比净胸围约放松(9~10－3) ×2＝12~14cm。
《男西装结构制图》课件
领子和袖子是男西装的延伸部分，它们 不仅起到装饰作用，还对整体造型和舒 适度起到关键作用。
前片是男西装最重要的部分之一，它决 定了西装的宽度和整体造型，通常由左 右两片组成，通过肩部连接。
后片与前片相对应，也是由左右两片组 成，并与前片连接形成完整的西装轮廓 。
男西装的款式设计
男西装的款式设计主要涉及领子、袖子、口袋等部位 的形状、大小、位置等因素，这些因素直接影响着男
完整性
结构图应包括所有必要的细节和标记，以便于制作和调整。
男西装结构图的绘制步骤
测量
对模特进行准确的测量，包括肩宽、胸围、 腰围等。
绘制基础线
根据测量数据绘制出基础线，包括前后中心 线、肩线、袖笼线等。
绘制轮廓线
在基础线上绘制出男西装的外轮廓线，包括 前后领口、袖口等。
添加细节
根据款式需要，在结构图上添加口袋、纽扣 等细节。
男西装结构图实例解析
经典款男西装
介绍经典款男西装的结构制图方法，包括其特点、适用场合 等。
时尚款男西装
介绍时尚款男西装的结构制图方法，包括其设计思路、细节 处理等。
05
制作与展示
制作技巧与注意事项
内容选择
确保内容与主题紧密相关，避 免无关紧要的信息。
视觉效果
使用图表、图片和幻灯片设计 增强视觉效果。
SketchUp
易学易用的三维建模软件，适合初学者进行男西装结构设计。
Adobe Illustrator
矢量绘图软件，适合绘制清晰、精确的男西装结构图，便于后期修 改和印刷。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
西装的分类与特点
分类
西装可以根据不同的标准进行分类，如按款式可分为单排扣和双排扣，按场合 可分为商务和休闲等。
前片是男西装最重要的部分之一，它决 定了西装的宽度和整体造型，通常由左 右两片组成，通过肩部连接。
后片与前片相对应，也是由左右两片组 成，并与前片连接形成完整的西装轮廓 。
男西装的款式设计
男西装的款式设计主要涉及领子、袖子、口袋等部位 的形状、大小、位置等因素，这些因素直接影响着男
完整性
结构图应包括所有必要的细节和标记，以便于制作和调整。
男西装结构图的绘制步骤
测量
对模特进行准确的测量，包括肩宽、胸围、 腰围等。
绘制基础线
根据测量数据绘制出基础线，包括前后中心 线、肩线、袖笼线等。
绘制轮廓线
在基础线上绘制出男西装的外轮廓线，包括 前后领口、袖口等。
添加细节
根据款式需要，在结构图上添加口袋、纽扣 等细节。
男西装结构图实例解析
经典款男西装
介绍经典款男西装的结构制图方法，包括其特点、适用场合 等。
时尚款男西装
介绍时尚款男西装的结构制图方法，包括其设计思路、细节 处理等。
05
制作与展示
制作技巧与注意事项
内容选择
确保内容与主题紧密相关，避 免无关紧要的信息。
视觉效果
使用图表、图片和幻灯片设计 增强视觉效果。
SketchUp
易学易用的三维建模软件，适合初学者进行男西装结构设计。
Adobe Illustrator
矢量绘图软件，适合绘制清晰、精确的男西装结构图，便于后期修 改和印刷。
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西装的分类与特点
分类
西装可以根据不同的标准进行分类，如按款式可分为单排扣和双排扣，按场合 可分为商务和休闲等。
第七章男西装结构设计方法与应用课件(共20张PPT)《男装结构设计原理与技巧》
第一节 男西装的款式变化
一、廓型
• 男西装的廓型可分为H型、X型与V型。
H型的男西装长度适中，造型中庸，适应的人群与场合广泛，是最常见的男西装廓型，因此又被 称为经典型。
X型的男西装修长贴体，有较明显的腰线，外观时尚优美，因此又被称为时尚型。
V型的男西装肩胸部较为宽松，长度可以稍微缩短，整体呈上宽下窄的形式，这样的西装廓型更 偏重力量感与运动舒适性，因此又被称为运动型。
一、变款塔士多男西装结构设计
二、单排三粒扣男西装结构设计
三、单排四粒扣男西装结构设计
四、2+4式双排扣男西装结构设计
第四节 西装式短大衣结构设计实例
一、2+6式双排扣男短大衣
二、五粒扣男短大衣
பைடு நூலகம்
二、扣子与门襟形式
• 按照扣子的排列形式， 西装可分为单排扣和双 排扣，门襟也可相应分 为单排扣门襟和双排扣 门襟。其中双排扣形式 感更强，因此正式级别 高于单排扣，常用于礼 仪服装。
三、领型
• 领型与西装的廓型、门襟的形式有一定的联动关系。如戗驳领与双 排扣、平驳领与单排扣是传统的经典搭配。
四、衣身结构
二、X廓型与V廓型
（一）X廓型
（二）V廓型
三、加腹省款式
•西装非常讲求合体，特别 是前衣身，尤其重视平整 板正。加入腹省结构，可 以使前片门襟位置更加垂 直挺正，有利于塑造西装 细部造型；同时，腹省可 以增加西装前中部位的容 量，对于一些腹部略有凸 起的男性人群来说，也更 为适体。
第三节 男西装结构设计实例
• 男西装的衣身结构可分为四开身、 六开身和加腹省六开身等经典结 构。其中六开身结构是在前片腋 下多设一条分割线，因此裁剪的 合体度更佳；加腹省六开身结构 则是利用前片开袋处的剪开位置， 加入一个腹省结构，增加了腹部 容量，更适合腹围稍大的男性体 型。
男装纸样结构设计参考资料.PPT
所的活动和运动时穿着；具有实用性、机能性、运动性、舒适性、 安全性等等；基本结构为宽松、衣长较短、衣摆和袖口收紧、口 袋较多等；面料选择：坚固耐用、防风防寒的织物、皮革等。
夹克原型
衬衫式夹克
风衣
•.
•11
1、夹克原型
夹克原型尺寸表： 领围 40； 胸围 100； 袖窿深 24.4 ； 腰 节长 44.6； 衣长 70； 半背宽 20； 袖长 65.4
•.
•3
前开口结构变化：门襟翻边明纽开口
•.
•4
比例法纸样绘制尺寸表：领围：40cm；胸围：112cm；衣长： 76cm； 肩宽：46cm；袖长：60cm；袖口围：23cm
•.
•5
二、男装马甲
男式马甲在礼仪上可分为普通马甲和礼服马甲。 普通马甲是与西装、运动西装和西裤配合穿用，可分为三件套马甲 和运动型马甲； 礼服马甲主要与礼服西装、燕尾服等配合穿用，有塔士多礼服马甲、 燕尾服马甲、晨礼服马甲等。礼服马甲巳从普通马甲的护胸、护腰作用 转变为以护腰为主的装饰和礼仪作用，如卡玛绉饰带、简式燕尾服马甲 等
•.•15•.Fra bibliotek•16
四、男士西装
西服又称西装，是指西式上衣 ，在穿着上的基本形式有三 件套和二件套。
西式上衣的款式变化在于纽扣位置及数量、领型、衣摆开 衩位置、衣袋等。
按纽扣数量可分为单排扣西服、双排扣西服等；按驳头不 同，可分为平驳头西服（又称八字领西服）、戗驳头西服（又 称关刀领西服）等。
•.
•.
•6
传统男式马甲结构特点： （1）男式马甲与西装、西裤形成同一材质的配套组合服。衣长可在腰 围线之下。 （2）男式马甲穿在衬衫和西装之间，在结构上比西装的收缩量要小， 其后背缝收腰量稍大些，收腰量可集中在前身；袖窿深线比西装的袖窿 深线稍扩大2～6cm，袖孔开的也就稍大。 （3）男式马甲的面层结构的后身采用里料或薄绸料，而前身采用与套 装相同的面料。 款式特征：
夹克原型
衬衫式夹克
风衣
•.
•11
1、夹克原型
夹克原型尺寸表： 领围 40； 胸围 100； 袖窿深 24.4 ； 腰 节长 44.6； 衣长 70； 半背宽 20； 袖长 65.4
•.
•3
前开口结构变化：门襟翻边明纽开口
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•4
比例法纸样绘制尺寸表：领围：40cm；胸围：112cm；衣长： 76cm； 肩宽：46cm；袖长：60cm；袖口围：23cm
•.
•5
二、男装马甲
男式马甲在礼仪上可分为普通马甲和礼服马甲。 普通马甲是与西装、运动西装和西裤配合穿用，可分为三件套马甲 和运动型马甲； 礼服马甲主要与礼服西装、燕尾服等配合穿用，有塔士多礼服马甲、 燕尾服马甲、晨礼服马甲等。礼服马甲巳从普通马甲的护胸、护腰作用 转变为以护腰为主的装饰和礼仪作用，如卡玛绉饰带、简式燕尾服马甲 等
•.•15•.Fra bibliotek•16
四、男士西装
西服又称西装，是指西式上衣 ，在穿着上的基本形式有三 件套和二件套。
西式上衣的款式变化在于纽扣位置及数量、领型、衣摆开 衩位置、衣袋等。
按纽扣数量可分为单排扣西服、双排扣西服等；按驳头不 同，可分为平驳头西服（又称八字领西服）、戗驳头西服（又 称关刀领西服）等。
•.
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传统男式马甲结构特点： （1）男式马甲与西装、西裤形成同一材质的配套组合服。衣长可在腰 围线之下。 （2）男式马甲穿在衬衫和西装之间，在结构上比西装的收缩量要小， 其后背缝收腰量稍大些，收腰量可集中在前身；袖窿深线比西装的袖窿 深线稍扩大2～6cm，袖孔开的也就稍大。 （3）男式马甲的面层结构的后身采用里料或薄绸料，而前身采用与套 装相同的面料。 款式特征：
第一章绪论1课件(共26张PPT)《男装结构设计原理与技巧》
• 男装发展历程中出现的经典款式对现代男装有着深刻的影 响，其审美意象、气质风貌决定了现代男装，特别是正式 社交服装的整体风格，成为现代男装常见款式中不可缺少 的组成部分。
二、近现代正装上衣
（一）裘斯特克
（二）佛若克（Frock）
（三）晚礼服
（四）佛若克外套（Frock Coat）
（五）晨礼服
（3）在心理学层面上，男性的性格特征和审美习惯与女性有较大差 异，造成男装款式设计礼仪等级文化
一、概述
• 近现代男装的时间起点是在17世纪后半叶。在17～18世纪法国启 蒙运动和法国大革命的影响下，男装从华丽繁复变得简洁、理性、 平等、务实，呈现出制服的实用主义风格。
• 与女装相比，近现代男装款式简单实用，礼仪等级语义更强。根 据时间和社交场合的等级，男装被相应地赋予了不同的等级色彩。
• 然而受社会形态、工业化发展和人们生活方式改变的影响， 近现代男装演变的整体趋势是去装饰化、简便化和功能化。 那些在旧的礼仪等级中处于较低水平的服装，由于穿着起 来更加舒适而发展成为新的常见礼仪服装，呈现出礼服品 级低阶化的特征。
（2）休闲装：其穿用目的是适应日 常生活或运动，廓型多采用H型或V 型，在服装合体程度上有多种选择， 最紧身的夏季T恤利用面料弹性紧裹 身体，而宽松的秋冬季卫衣和夹克 宽松肥大，甚至可以内穿毛衣。休 闲装传达出宽松的信息，结构设计 的手法也是粗放的，肩线平直、不 设收身目的的省和分割线，廓型平 直，运动量充裕。
第一章 绪论
男装结构设计是以男性的生理特征和社会特征为研究对 象进行服装结构设计、板型处理和纸样绘制的一门学科。
男装与女装在结构设计上的差别表现在：
（1）在生理学层面上，男性与女性的性别差异表现在男、女人体骨 骼以及肌肉、身体比例、体态等的外在区别。
二、近现代正装上衣
（一）裘斯特克
（二）佛若克（Frock）
（三）晚礼服
（四）佛若克外套（Frock Coat）
（五）晨礼服
（3）在心理学层面上，男性的性格特征和审美习惯与女性有较大差 异，造成男装款式设计礼仪等级文化
一、概述
• 近现代男装的时间起点是在17世纪后半叶。在17～18世纪法国启 蒙运动和法国大革命的影响下，男装从华丽繁复变得简洁、理性、 平等、务实，呈现出制服的实用主义风格。
• 与女装相比，近现代男装款式简单实用，礼仪等级语义更强。根 据时间和社交场合的等级，男装被相应地赋予了不同的等级色彩。
• 然而受社会形态、工业化发展和人们生活方式改变的影响， 近现代男装演变的整体趋势是去装饰化、简便化和功能化。 那些在旧的礼仪等级中处于较低水平的服装，由于穿着起 来更加舒适而发展成为新的常见礼仪服装，呈现出礼服品 级低阶化的特征。
（2）休闲装：其穿用目的是适应日 常生活或运动，廓型多采用H型或V 型，在服装合体程度上有多种选择， 最紧身的夏季T恤利用面料弹性紧裹 身体，而宽松的秋冬季卫衣和夹克 宽松肥大，甚至可以内穿毛衣。休 闲装传达出宽松的信息，结构设计 的手法也是粗放的，肩线平直、不 设收身目的的省和分割线，廓型平 直，运动量充裕。
第一章 绪论
男装结构设计是以男性的生理特征和社会特征为研究对 象进行服装结构设计、板型处理和纸样绘制的一门学科。
男装与女装在结构设计上的差别表现在：
（1）在生理学层面上，男性与女性的性别差异表现在男、女人体骨 骼以及肌肉、身体比例、体态等的外在区别。
第八章男装综合结构设计课件(共20张PPT)《男装结构设计原理与技巧》
第一节 男装结构设计的分步拆解方法
一、基本纸样的放松量与轮廓修改
二、衣身纸样的款式细节设计
三、袖子纸样的款式细节设计
四、领子纸样的款式细节设计
五、纸样整体设计
第二节 男装综合结构设计实例
一、立领短棉衣
二、无领卫衣
三、连帽卫衣
四、罗纹领休闲外套
五、牛仔外套
六、长款风衣
七、中式对襟衫
八、西装风格休闲外套
九、连帽领棉衣
感谢聆听
演讲人姓名
第八章 男装综合结构设计
•服装结构设计是一项需要缜密思维和系统性方法的工作，如果 只是着眼于个别款式和个别纸样，将失去变通的能力，也无法 实现结构设计的创造性意义。面对快速变化的时尚、多种多样 的款式，必须厘清思路，找到规律性、系统性的方法。
•男装与女装相比，呈现出规范性与工效性的特点，因此男装的 结构设计是在较为清晰明确的规范框架内进行的，对板型质量 要求较高，规律性较强。只有通过学习和实践，不断地积累经 验、摸索方法，建立自己的结构设计方法体系，才能把握时尚 变化的本质特征，准确分析款式，提高打板的成功率和服装设 计的水平。
第四章男装部件结构设计1课件(共26张PPT)《男装结构设计原理与技巧》
按立领领角的形状分
按照立领领角的形状，可将立领分为圆角形立领、方角形立领和 翼领。
3. 按立领的面料分 按照立领的面料，可将立领分为梭织立领和针织（罗纹）立领。
三、连体翻领
连体翻领常用于休闲衬衫、外套、POLO衫等服装上，是由一整片领片翻折 出领座和领面两部分的领子款式。
（一）梭织面料连体翻领
七、连帽领
• 连帽领是一种特殊的领 型，其整体结构可采用 连体翻领的制图方法， 从后中心线至领尖处形 成连接关系，缝合后出 现兜起的结构和效果。
谢谢观看
汇报人姓名
第一节 男装领口结构设计
一、向下修改的领口
• 领口向下修改后，领围往 往会扩大。这种修改方法 不仅是为了获得新的领口 款式，而且当设计秋冬季 服装的时候，为了增加内 部衣物的容量，往往也要 扩大领口。
二、向上修改的领口
• 有的款式领口位置位于颈 围线之上，遮盖住一部分 颈部。在设计这种领口时， 应注意其位置不宜过高。 因为颈部是活动频繁的部 位，过高的领口容易造成 活动不便的问题。
（二）针织面料（罗纹）连体翻领
四、分体翻领
分体翻领的外形与 连体翻领大致相似， 但结构不同。分体翻 领的领座与领面是分 开裁剪的两部分，在 领子的翻折线上有一 条缝合线。
• 在分体翻领的纸样中，领座高一般为2.5～3cm，领面高一般为 领座高+（1～1.5）cm，这样才可遮盖住领口缝合线。前领口形 状和领角形状可根据款式自己设计。
五、翻驳领
• 翻驳领是一种正式程度较高的领型，外观稳重大方，常用在西服 套装、大衣上。常见的翻驳领有平驳领、青果领与戗驳领三种结 构。
（一）翻驳领的结构与款式变化
翻驳领由两部分组成，一 部分是由衣身直接延伸的、 覆盖在左右胸部的部分，称 为“驳领”；另一部分是串接 在驳领上的翻领部分。翻驳 领常见的款式变化因素有第 一粒扣所在位置、串口线的 位置高低与倾斜程度、驳领 领宽、领嘴（包括领嘴形状、 形式、上下边长短、夹角） 等。
按照立领领角的形状，可将立领分为圆角形立领、方角形立领和 翼领。
3. 按立领的面料分 按照立领的面料，可将立领分为梭织立领和针织（罗纹）立领。
三、连体翻领
连体翻领常用于休闲衬衫、外套、POLO衫等服装上，是由一整片领片翻折 出领座和领面两部分的领子款式。
（一）梭织面料连体翻领
七、连帽领
• 连帽领是一种特殊的领 型，其整体结构可采用 连体翻领的制图方法， 从后中心线至领尖处形 成连接关系，缝合后出 现兜起的结构和效果。
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第一节 男装领口结构设计
一、向下修改的领口
• 领口向下修改后，领围往 往会扩大。这种修改方法 不仅是为了获得新的领口 款式，而且当设计秋冬季 服装的时候，为了增加内 部衣物的容量，往往也要 扩大领口。
二、向上修改的领口
• 有的款式领口位置位于颈 围线之上，遮盖住一部分 颈部。在设计这种领口时， 应注意其位置不宜过高。 因为颈部是活动频繁的部 位，过高的领口容易造成 活动不便的问题。
（二）针织面料（罗纹）连体翻领
四、分体翻领
分体翻领的外形与 连体翻领大致相似， 但结构不同。分体翻 领的领座与领面是分 开裁剪的两部分，在 领子的翻折线上有一 条缝合线。
• 在分体翻领的纸样中，领座高一般为2.5～3cm，领面高一般为 领座高+（1～1.5）cm，这样才可遮盖住领口缝合线。前领口形 状和领角形状可根据款式自己设计。
五、翻驳领
• 翻驳领是一种正式程度较高的领型，外观稳重大方，常用在西服 套装、大衣上。常见的翻驳领有平驳领、青果领与戗驳领三种结 构。
（一）翻驳领的结构与款式变化
翻驳领由两部分组成，一 部分是由衣身直接延伸的、 覆盖在左右胸部的部分，称 为“驳领”；另一部分是串接 在驳领上的翻领部分。翻驳 领常见的款式变化因素有第 一粒扣所在位置、串口线的 位置高低与倾斜程度、驳领 领宽、领嘴（包括领嘴形状、 形式、上下边长短、夹角） 等。
男装结构设计---男裤装结构设计参考课件
上 裆 30 中 裆 23 脚 口 2262
前后裤片的框架
27
西裤的结构设计
28
零部件结构
29
30
31
32
33
西裤放缝
34
（二）贴体型无褶裤结构设计
35
1. 成品规格设计
裤长＝身高*0.6-2=100cm 腰围＝型+4=78cm 臀围=H(净）+（5-6）=96cm 立裆＝裤长/10+臀围/10+6=26cm 裤口=H/5+2=21cm
裤长-4 1cm
15:3.5
H/4-1 上裆-4
1cm
1/4W-1+裥
男西裤前片结构制图 规部 位 规 格 格 裤 长 103 尺 腰 围 76 寸 臀 围 100
上 裆 30 中 裆 23
脚 口 2122
制图
步骤 第一步 第二步 第三步 第四步
男西裤前片结构制图
第一步:画长度横线 第二步:定围度线长短尺寸 第三步:连接各点画弧线 第四步： 画定袋口、裥位置
5
• 臀峰夹角为18度。这是设计后中缝撇势与困 势的依据。后体表角度与后裤片中缝、省道 对应，臀峰夹角的大小，决定了后省量的大 小，臀裂夹角的大小则与后中缝困势相对应， 直接影响后中缝困势的设计。
6
（二）男、女体型腰臀差异分析
• 我国标准男体的腰臀 差为15.4cm，女体的 腰臀差为20.4cm，男 体 人体的腰臀比为 W/H=0.83，女体的腰 臀比为W/H=0.78。由 于此差异导致了男性 的臀峰夹角为18度， 女性为20度；男性的 臀裂夹角为10度， 女 性为12度。
38
（三）低腰型喇叭裤结构设计
低腰型喇叭 裤的造型特 点是收紧臀 部，扩充裤 口，降低腰 位。
前后裤片的框架
27
西裤的结构设计
28
零部件结构
29
30
31
32
33
西裤放缝
34
（二）贴体型无褶裤结构设计
35
1. 成品规格设计
裤长＝身高*0.6-2=100cm 腰围＝型+4=78cm 臀围=H(净）+（5-6）=96cm 立裆＝裤长/10+臀围/10+6=26cm 裤口=H/5+2=21cm
裤长-4 1cm
15:3.5
H/4-1 上裆-4
1cm
1/4W-1+裥
男西裤前片结构制图 规部 位 规 格 格 裤 长 103 尺 腰 围 76 寸 臀 围 100
上 裆 30 中 裆 23
脚 口 2122
制图
步骤 第一步 第二步 第三步 第四步
男西裤前片结构制图
第一步:画长度横线 第二步:定围度线长短尺寸 第三步:连接各点画弧线 第四步： 画定袋口、裥位置
5
• 臀峰夹角为18度。这是设计后中缝撇势与困 势的依据。后体表角度与后裤片中缝、省道 对应，臀峰夹角的大小，决定了后省量的大 小，臀裂夹角的大小则与后中缝困势相对应， 直接影响后中缝困势的设计。
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（二）男、女体型腰臀差异分析
• 我国标准男体的腰臀 差为15.4cm，女体的 腰臀差为20.4cm，男 体 人体的腰臀比为 W/H=0.83，女体的腰 臀比为W/H=0.78。由 于此差异导致了男性 的臀峰夹角为18度， 女性为20度；男性的 臀裂夹角为10度， 女 性为12度。
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（三）低腰型喇叭裤结构设计
低腰型喇叭 裤的造型特 点是收紧臀 部，扩充裤 口，降低腰 位。
男装结构设计课件
尺寸分配：原型松量，注意
后中缝追加1cm，同时要在 前侧缝减掉
制图：
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在六开身上加腹省——强调
男装结构和造型关系的紧密
性和内在的含蓄性。
腹省使作用于前胸的菱形省
变成剑形省而减少了前身的
S曲线，同时将前身通过做
腹省使前摆收紧又保持了作
用于腹部微妙的曲面造型。
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变形放量的袖子：袖山高＝基础袖山－袖窿开深量
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两种不同放量的 袖山高与袖窿开深 量的关系
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C 相似形缩量
礼服背心、内穿衬衫设计
男装中即使内衣类的放松量也要保持在16cm左右。
围度缩量设计非常有限，其缩量主要集中在前衣身的 基本结构中。 长度缩量只在前肩线基础上向下平移，一般≤2cm
②发展方向具有稳定性 ③装扮行为和形式上依靠社会心理因素所演 变的人人可接受的“戒律”------礼仪行为。 如礼服套装
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4
2、设计的功利意识
男装式样元素及组合形式上，只有功能目的的装饰， 没有装饰目的的功能。 女装：装饰性 男装：装饰元素总是包含着久远的功能特质。 比如风衣
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1、男女体型差异比较 2、男装标准基本纸样 3、袖子纸样设计原理 4、男装的纸样放缩量的设计
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1、男女体型差异比较
（正面比较） 男体：肩宽，肩斜度小，胸廓体积大，骨盆窄而薄，整体呈
上宽下窄的倒梯形。
女体：肩窄，胸廓体积小，骨盆宽而厚，整体呈上窄下宽的
正梯形。
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（侧面比较） 男体：外形起伏不平，而整体平直呈“筒型”，前腰节比后腰
后中缝追加1cm，同时要在 前侧缝减掉
制图：
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在六开身上加腹省——强调
男装结构和造型关系的紧密
性和内在的含蓄性。
腹省使作用于前胸的菱形省
变成剑形省而减少了前身的
S曲线，同时将前身通过做
腹省使前摆收紧又保持了作
用于腹部微妙的曲面造型。
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变形放量的袖子：袖山高＝基础袖山－袖窿开深量
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两种不同放量的 袖山高与袖窿开深 量的关系
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C 相似形缩量
礼服背心、内穿衬衫设计
男装中即使内衣类的放松量也要保持在16cm左右。
围度缩量设计非常有限，其缩量主要集中在前衣身的 基本结构中。 长度缩量只在前肩线基础上向下平移，一般≤2cm
②发展方向具有稳定性 ③装扮行为和形式上依靠社会心理因素所演 变的人人可接受的“戒律”------礼仪行为。 如礼服套装
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2、设计的功利意识
男装式样元素及组合形式上，只有功能目的的装饰， 没有装饰目的的功能。 女装：装饰性 男装：装饰元素总是包含着久远的功能特质。 比如风衣
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1、男女体型差异比较 2、男装标准基本纸样 3、袖子纸样设计原理 4、男装的纸样放缩量的设计
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1、男女体型差异比较
（正面比较） 男体：肩宽，肩斜度小，胸廓体积大，骨盆窄而薄，整体呈
上宽下窄的倒梯形。
女体：肩窄，胸廓体积小，骨盆宽而厚，整体呈上窄下宽的
正梯形。
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（侧面比较） 男体：外形起伏不平，而整体平直呈“筒型”，前腰节比后腰
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例：胸围缩量8cm
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男装领型补充：翻领的分体结构和倒伏量的关系
面料密度大或质地不能有效的利用归拔工艺，经常将翻
驳领进行分体设计，分体设计中领座和领面在靠近翻折线
1\3处截开成两部分。
领底线倒伏量关系：x+n变为 x+n+m
n为领面和领座差
m为领座上曲值
应用范围：风衣外套、夹克等结构中，西服翻驳领也可采
节短1.5cm左右。
女体：乳房隆起，颈部前伸，肩胛突出，骨盆宽厚使臀大肌高
耸，腰部凹陷，腹部前挺，形成优美的S曲线，前腰节比后腰节 长1cm左右。
男装：善于利用材料的伸缩实施归
拔工艺设计，结构较隐形。
女装：为适合高落差的体型变化，
大量使用省、分割和打褶来表现显
型的20结20/1构/3 特点。
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2、男装标准基本纸样
部肩升高量均作为该袖窿开深设计的范围）
腰线向下调节量：袖窿开深量的1/2 。
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例：胸围追加量16cm的相似形放量
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相似形放量的袖子：1、重新确定袖山和背宽横线
2、找出新的符合点
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B 变形放量
户外服设计（外穿化衬衫、夹克、运动服）
注意：此类宽松型要先将原型中的撇胸量处理掉。
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3、造型的技术美风格
男装：工艺性和技术内化，功夫在内，斤斤计较。 女装：工艺外化，造型炫耀暴露。
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4、结构的保守性------男装整体风格以静制动。
取决于人体的生理因素。 ①男人的体型起伏小，在结构中余缺处理的量和变化小 ②男装中省缝和断缝完全按照功效和程式化范围设计， 尤其是打褶的应用。 ③由于男装程式化要求，结构变化范围小而稳定，主要 是结构的修正和收放量有一定的尺度范围。
尺寸分配：原型松量，注意
后中缝追加1cm，同时要在 前侧缝减掉
制图：
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在六开身上加腹省——强调 男装结构和造型关系的紧密 性和内在的含蓄性。 腹省使作用于前胸的菱形省 变成剑形省而减少了前身的S 曲线，同时将前身通过做腹 省使前摆收紧又保持了作用 于腹部微妙的曲面造型。加 工工艺上增加了难度，巧妙 的和嵌线口袋工艺合二为一， 是高端西装版型的重要标志。
第二章 男装结构设计
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本章内容
1 男装设计规则与造型特点
必备知识
2 TPO原则
3 男装结构设计基本理论和设计原理
4 经典案例分析
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1 男装设计规则与造型特点
1、程式化 2、设计的功利意识 3、造型的技术美风格 4、结构的保守性
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1、程式化
男装社会行为和样式元素及组合形式的自律性格式。 表现为：①材料选择、造型、版型、加工手段严谨
0.5cm
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4 经典案例分析
1、经典西装 2、礼服 3、外套（相似形加量纸样设计） 4、背心（相似形减量纸样设计） 5、夹克（变形纸样设计）
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1、经典西装
款式分析：合体，四开身，
平驳领，两粒扣，两片袖
结构平衡：前片设有胸腰省
、前侧缝省，后片设有后侧 缝省，后中线收腰
1、男女体型差异比较 2、男装标准基本纸样 3、袖子纸样设计原理 4、男装的纸样放缩量的设计
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1、男女体型差异比较
（正面比较） 男体：肩宽，肩斜度小，胸廓体积大，骨盆窄而薄，整体呈
上宽下窄的倒梯形。
女体：肩窄，胸廓体积小，骨盆宽而厚，整体呈上窄下宽的
正梯形。
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（侧面比较） 男体：外形起伏不平，而整体平直呈“筒型”，前腰节比后腰
②发展方向具有稳定性 ③装扮行为和形式上依靠社会心理因素所演 变的人人可接受的“戒律”------礼仪行为。 如礼服套装
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2、设计的功利意识
男装式样元素及组合形式上，只有功能目的的装饰， 没有装饰目的的功能。 女装：装饰性 男装：装饰元素总是包含着久远的功能特质。 比如风衣
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放量特点：不必考虑内外服装的制约，采用宽松的 直
线结构。
原则：后侧缝≥前侧缝≥后中缝≥前中缝
比例：整齐划一，例如4:2:1:1 3:3:1:1
公式：后肩加宽量=侧缝放量和的1/2+1cm
（前肩根据后肩总长来量取）
袖窿开深量=侧缝放量—肩升高量和的1/2+后肩加宽 量
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例：胸围追加量16cm的变形放量
用分体结构。
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连体结构
倒伏量：x+n n为领面和领座差
领座2.5cm 领面3.5cm
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底领上翘1cm
倒伏量为x+n+m
分体结构
底领上翘型
倒伏量为x+n
底领为直角型
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分体实例
倒伏量：x+n+m n为领面和领座差 m为领座上曲值
领座2.5-0.5cm 领面3.5+0.5cm
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变形放量的袖子：袖山高＝基础袖山－袖窿开深量
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两种不同放量的 袖山高与袖窿开深 量的关系
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C 相似形缩量
礼服背心、内穿衬衫设计
男装中即使内衣类的放松量也要保持在16cm左右。
围度缩量设计非常有限，其缩量主要集中在前衣身的 基本结构中。 长度缩量只在前肩线基础上向下平移，一般≤2cm
④
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①
胸围放松量20 净胸围
88 背长41
②
③
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3、袖子纸样设计原理 A 圆装袖
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B 插肩袖
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4、男装的纸样放缩量的设计
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工业放码
不同型号的批量生产
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A 相似形放量
正统的外套设计（外层外套
放量大于套装放量10cm以上）、西装设计、普Leabharlann 2020/1/37
2 TPO原则
Time
Place
Occasion
女装：笼统、模糊、通用
男装：确切、具体、专属性，对号入座
礼服——常服——便服——休闲服——运动服
级别越高，文化历史特征越强，规定性越明显；
级别越低，实用性越强，文化历史特征为从属地位，自由性取
代规定性。
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3 男装结构设计基本理论和设计原理
通衬衫设计、礼服设计。
原则：后侧缝＞前侧缝＞后中缝＞前中缝
比例：4:2:1:1
微调原则：强调、不可分性、易操作性
公式：
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肩升高量：前后中缝放量之和。肩升高量后肩:前肩=2:1
（2cm以下不可分，直接全部给后肩）
前后肩点加宽量：前后中缝放量之和的1/2 后颈点升高量：后肩升高量的1/2 袖窿开深量：侧缝放量-肩升高量之和的1/2（实际中0-全