服装打版基本常识
服装制版口诀18句口诀
服装制版口诀18句口诀服装制版是一个必要而复杂的工艺过程，在该过程中，服装制版口诀是非常重要的工具之一。
服装制版口诀是在服装制版过程中运用的一种简化工具，在掌握了它的技巧之后，能够大大提高制版的效率和准确性。
下面，我们就来详细讲述一下服装制版口诀18句口诀。
1、模数公式：模数=样衣长度/待制作尺码平均长度，这是制版的一个重要公式，它直接决定了制作过程中所用的放大比例。
2、三圆公式：衬衫背模不得呈圆形，应采用三圆剪裁，平挑式平面剪裁法。
3、剪裁板定位：在制版过程中，需要根据样衣经过简单的测量，得到剪裁板、剪裁缝的定位尺寸，以便进行精细的处理。
4、定比放大：制版时采用该方法调整放大比例，通过比较样板和尺码数据，最终确定正确的放大比例。
5、利用护肩线定型剪裁软垫：在制版过程中，可以利用护肩线定型剪裁软垫，以确保剪裁制作的柔软性。
6、用器百分法剪裁：在进行制版的过程中，可以采用器百分法剪裁，以达到更好的剪裁效果。
7、补收版式：针对一些市场具有特定需求的情况，可以采用补收版式进行处理，以满足需求。
8、纹理编排技巧：对于一些大幅面的打印服装，应采用纹理编排技巧，在保持良好视觉效果的同时，尽可能地减少面料的浪费。
9、布带头尾的处理方法：在进行制版的过程中，应对布带头尾进行处理，以确保制版的精度和方便性。
10、扣式处理：扣式处理通常是在制版过程中最常用的一种处理方式，适用于各种类型的服装。
11、偏角矫正：在进行制版时，可以采用偏角矫正技术，以确保制版更加准确。
12、脖领处理：脖领处理是保证服装舒适度和合体度的重要步骤，应该特别注意。
13、剪裁缝的定位：在制版过程中，剪裁缝的定位是非常重要的，它直接关系到服装的准确度和舒适度。
14、裤子裆部的处理：裤子裆部的处理，越是简单越好，以确保耐用性和实用性。
15、衣襟处理：衣襟处理通常是在制版过程中最具挑战性的一部分，需要认真对待。
16、剪裁部件的鹰眼处理：在制版过程中，剪裁部件的鹰眼处理是必不可少的，它直接关系到制版的准确度和效率。
服装版型知识点总结大全
服装版型知识点总结大全一、版型概述1. 服装版型是指服装的样式、设计、裁剪和缝制形式，是服装设计的基础，关系到服装的整体效果。
2. 版型的设计包括服装外形、尺寸、缝纫线条等方面的设计和计算。
3. 版型设计的好坏直接影响服装的穿着舒适度和视觉效果。
二、版型设计的原则1. 合身舒适：服装版型要符合人体工程学原理，舒适自然，不束缚身体，不影响日常活动。
2. 美观时尚：服装版型要符合时尚潮流，体现出服装设计师的审美观念和创意。
3. 工艺可行：服装版型要能够通过缝纫工艺实现，不过分复杂，能够实现批量生产。
4. 体现特色：服装版型要突出服装品牌的特色和风格，具有辨识度。
三、服装版型的基本构成要素1. 外形设计：服装版型的外形包括领口、袖口、下摆、腰线等部分的设计，决定了服装的整体形象。
2. 尺寸设计：服装版型的尺寸包括肩宽、胸围、腰围、臀围、衣长等尺寸，不同体型的人群有不同的尺寸需求。
3. 立体剪裁：服装版型的立体剪裁是指根据人体曲线进行剪裁，使服装更合身，更符合人体工程学原理。
4. 缝纫线条：服装版型的缝纫线条包括领口、袖口、下摆等部位的缝纫线条设计，决定了服装的整体轮廓。
四、服装版型的设计流程1. 了解市场需求：首先要了解目标消费群体的需求和偏好，确定服装版型的风格和款式。
2. 设计原稿：根据市场需求进行服装版型设计原稿，包括外形设计、尺寸设计、立体剪裁和缝纫线条设计。
3. 制作样衣：根据设计原稿制作样衣，通过试穿、试验、修改，不断完善服装版型的设计。
4. 生产模板：确定最终的版型设计后，制作生产模板，进行批量生产。
五、服装版型的形态分类1. 直筒版型：服装版型的裁剪线条直直的，呈直筒状，适合修身款式。
2. 宽松版型：服装版型的裁剪线条宽松，呈大圆弧，适合宽松款式。
3. 紧身版型：服装版型的裁剪线条弧度较大，能够贴合人体曲线，适合修身款式。
六、服装版型的适用场景1. 日常穿着：直筒版型和宽松版型的服装适合日常穿着，舒适自然，符合日常活动的需求。
服装打版基础知识
服装制版基础知识1：什么是服装制版？根据款式，规格，工艺，材料质地，性能，在纸上用结构制图的方法按等比例画等比例服装整体与局部的部件图就服装制版。
制版讲三准一全：款式，尺寸，细部计算准。
面，里，衬，工艺版全。
2：什么是服装推版？推版是打版的继续。
工业化成衣生产过程中，首见产品与试制，一般先采用中间号先打试衣样版，经扎坯，做样衣，定版后，再进行系列样版制做。
推版是量变形不变，推版方法也有多种。
3：什么是基型样版？在试衣样版完成基础上，进行流水线小批量生产，在最大限度无弊病，可做款式变化中使用的样版，最大益处是款式千变万化，风格永存。
4：什么是成衣生产？按国家号型，经机械化流水线生产，并进入商场的服装这种过程，是成衣生产。
5：什么是现代服装三大分工：A 款式设计B 结构设计C工艺设计。
6：什么是服装流行周期？服装流行周期分5个阶段：萌芽阶段---形成阶段---发展阶段---周期变化阶段---终结阶段。
7：什么是服装造型三大要素：即点，线，面。
点是构成物体的最小形态，也是线的连续轨迹。
线指轮廓线，结构线，装饰线面指正面，侧面，后面。
面是服装主体。
8：什么是制图的三种比例：A 等比1：1 B 倍比2：1 C 缩比1：59：服装造型中三种比例指什么：A 不同线段长度比B 不同色彩面积比C 不同形体体积比10：服装学习三大学科是什么？A 服装构成B 穿着艺术C 服装商品流通指人体全身或局部宽符合正常比例，某些生理无异常，左右对称，前后平衡，局部无凹凸变化的人体。
12：什么是中间标准体？经抽样调查，计算机系统汇总，在我国成年男女中平均占有率高，代表性的人体为中间标准体。
我国中间标准体为女160/84A, 男170/88A。
艺术家，雕塑家，按人类审美设计出完美比例的人体模特，生活中职业模特体型最接近各种理想人体。
可以说理想人体是艺术家塑造出来的。
14：什么是传统服装？经过流行被人们保留下来的服装叫传统服装。
15：什么是时装？时新，时尚，时髦被少数人在短期内穿着的服装叫时装，时装可分为三类：流行，尝试，定式。
服装店短袖t恤的打版方法
服装店短袖t恤的打版方法
短袖T恤的打版方法如下：
1. 测量身体尺寸：测量客户或目标人群的胸围、腰围、肩宽、袖长和衣长等尺寸。
2. 绘制草图：使用软件或手绘草图，按照标准的T恤样式绘制草图，并将测量到的尺寸应用于草图。
3. 制作纸样：根据草图，制作纸样。
纸样可以手工绘制或使用设备进行绘制。
4. 制作试衣样：根据纸样，选择适当的布料制作试衣样。
试衣样用于验证和调整设计的合适性，可以进行试穿。
5. 进行试穿和调整：根据试衣过程中发现的问题，如尺寸不合适、版型不够美观等，进行调整。
可以修改纸样或直接在试衣样上进行调整。
6. 重复试穿和调整：根据第一次试穿的调整结果，再次制作试衣样并进行试穿，直到达到满意的效果。
7. 生产工艺：完成调整后的设计，可以进行放码、裁剪、缝纫等生产工艺，制作出最终的短袖T恤样品。
注意事项：
- 在进行调整时，要注意保持合适的肩宽、袖长和衣长比例，确保T恤穿着舒适。
- 根据不同的人群需求，可以根据纸样进行不同的调整，如增长或缩短衣长、调整袖口宽窄等。
- 在调整工艺中要注意量身定制的要求，以确保T恤更好地适应个体不同尺寸的身体曲线。
服装制版基础知识
服装制版基础知识在服装制作的整个流程中，服装制版是极其关键的一环。
它就像是一座桥梁，连接着设计师的创意构想和实际的服装成品。
对于想要深入了解服装制作或者从事相关行业的朋友来说，掌握服装制版的基础知识是非常必要的。
首先，让我们来理解一下什么是服装制版。
简单来说，服装制版就是将设计师的平面设计图转化为立体的、可实际制作的样板。
这个样板包含了服装各个部位的尺寸、形状、剪裁线等详细信息，是制作服装的重要依据。
服装制版中，一个重要的概念是“原型”。
原型就像是一个基础模板，根据不同的款式和尺寸，可以在原型的基础上进行修改和调整。
常见的原型有上衣原型、裙装原型和裤装原型等。
以女装上衣原型为例，它通常包括前后片的胸围、腰围、肩宽、领围等关键部位的尺寸和形状。
在进行服装制版时，准确测量人体尺寸是至关重要的第一步。
这包括胸围、腰围、臀围、肩宽、背长、袖长等多个部位。
这些尺寸数据将直接影响到制版的准确性和服装的合身度。
测量时要注意保持测量工具的水平和垂直，并且要让被测量者处于自然放松的状态。
接下来是制版工具的介绍。
常见的制版工具包括直尺、曲线尺、皮尺、剪刀、铅笔、橡皮擦等。
直尺用于绘制直线，曲线尺则用于绘制曲线和弧线。
皮尺用于测量人体尺寸和布料长度。
剪刀用于裁剪样板，铅笔用于绘制样板线条，橡皮擦用于修改错误。
在制版过程中，我们还需要了解一些基本的线条和符号。
比如，实线表示裁剪线，虚线表示缝纫线，双点划线表示对称线等。
这些线条和符号的使用能够让制版图更加清晰易懂，方便后续的裁剪和缝制工作。
然后是服装版型的分类。
从整体上看，服装版型可以分为紧身型、合身型和宽松型。
紧身型的服装贴合身体曲线，能够展现身材线条；合身型则在保持一定舒适度的同时，体现出身材的轮廓；宽松型则具有较大的余量，穿着更加舒适自在。
不同的版型适用于不同的服装风格和场合。
对于不同的服装款式，制版的方法也有所不同。
例如，衬衫的制版重点在于领口、袖口和门襟的处理；裙子的制版则要考虑裙摆的大小、裙长和腰头的设计；裤子的制版需要关注裤腰、裤裆和裤脚的尺寸和形状。
什么是服装打版
什么是服装打版
服装打版就是把服装创意设计图做出样板，也叫服装纸样，也称为服装样板或服装模板，正确的名称应该是服装结构设计。
步骤
第一步，确定服装的风格造型、松量、以及顾客群体的需求，这是最重要的一步，在此基础上面进行下面的操作。
第二步，根据第一步确定和顾客体型想符合的基型，首先根据服装款式确定服装的基型，比如是做群纸样就做出群基型，是上装纸样就做出上装基型。
第二步，确定底图，首先分析新款式有什么样的要求，根据服装款式的要求在基型上进行变化(变化的方法：a、几何作图法;b、剪切法)，最后达到新款式的要求。
第三步，复制纸样，在底图上复制出纸样，并且在纸样上加上九个方面。
第四步，复核纸样，做出纸样后，一定要检查纸样的准确性和全面性。
地位
服装设计包括：
1.创作设计(款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达);
2.结构设计(也叫打版，版型处理，每个部位的具体规格尺寸);
3.(也叫车位，一件成品的缝制过程)。
其中打版在中间是处于一
个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。
技能要求
1、服装打版要具备一定的工艺基础，说得通俗一点就是你的版
型不管画到哪一个部位，该部位你一定要清楚它的工艺，不然很多时候。
服装打版技巧及应用
服装打版技巧及应用服装打版是指从设计图纸到制作服装的整个过程，是服装生产的重要环节。
打版技巧是指在打版过程中运用的一些技巧和方法，目的是为了实现设计师的创意并最大程度地符合人体工程学原理和穿着舒适度。
下面将介绍一些常见的服装打版技巧及其应用。
一、依据人体工程学原理进行打版人体工程学是研究人体与习惯环境之间的关系，服装在设计和穿着时应该符合人体工程学原理。
因此，在服装打版过程中，需要考虑人体的各个部位的尺寸和曲线，确保服装的合身度和舒适度。
1. 量身采集准确尺寸：在打版前需要进行准确的量身采集，包括胸围、腰围、臀围、颈围等关键围度，以及肩宽、袖长、腿长等关键长度。
通过精确的尺寸采集，可以保证打版的准确性和合身度。
2. 修饰体型曲线：根据不同体型的要求，在打版过程中可以进行一些修饰，使服装在穿着时更好地展现身体的曲线美。
例如，在女性连衣裙的设计中，可以在腰部做些收腰的处理，拉长腿部的比例。
3. 合理设置缝线和压线：在打版过程中需要考虑到服装制作的工艺要求，合理设置缝线和压线的位置。
这样可以保证服装在制作过程中的牢固度，并且不会对穿着者产生不适感。
二、灵活运用垂直、水平和斜线条设计线条设计是服装打版中常用的技巧之一，不同的线条设计可以产生不同的视觉效果，起到修饰身材和突出设计的目的。
1. 垂直线条的应用：垂直线条可以使人看起来更加修长和挺拔。
在上衣的设计中，可以使用垂直的衣褶或设计具有拉长效果的领子，来拉长上身比例。
在长裤的设计中，可以使用直线的裤腿或裤子上的压线，来打造修长的腿部线条。
2. 水平线条的应用：水平线条可以增加宽度感和稳定感。
例如，在女性裙装的设计中，可以在腰部使用水平的腰带或装饰，来增加腰部的宽度感。
在男士外套的设计中，可以在肩部使用水平的肩垫或装饰，来增加肩部的宽度感。
3. 斜线条的应用：斜线条可以产生一种动感和流畅感。
在运动装或休闲装的设计中，可以使用斜线的剪裁或面料纹理，来强调运动的特性。
服装衣领的打版方法
服装衣领的打版方法服装衣领的打版方法是服装设计过程中一项重要的技术，它直接影响着衣领的形状、风格和舒适度。
在打版过程中，设计师需要精确地测量衣领的尺寸，确定合适的曲线和角度，以便制作出符合设计要求的衣领样板。
下面我们将详细介绍服装衣领的打版方法。
首先，打版师需要根据设计师的要求选择适合的基础衣领样板。
基础样板可以选择标准尺寸或者根据设计要求制作。
一般来说，基础衣领样板可以分为圆形、V形、方形和水滴形等不同形状。
接下来，打版师需要根据设计稿的要求确定衣领的尺寸。
一般来说，衣领的尺寸包括领长、领宽、领高和领角等指标。
领长是指衣领的周长，一般通过领长测量曲线尺来确定。
领宽是衣领的最宽处的宽度，一般通过测量尺寸或者绘图工具来测量。
领高是指衣领的最高点到肩线之间的距离，通过测量尺来测量。
领角是指衣领的角度，根据设计要求来确定。
确定好衣领的尺寸后，打版师需要将基础样板按照设计稿的要求进行修改。
这一步通常需要用到纸样纸和剪刀。
打版师可以根据设计稿标注的尺寸来测量和记录每个点的位置，然后根据需要调整曲线和角度。
打版师可以使用曲线尺或者自由手绘曲线来进行曲线调整，保证衣领曲线的流线型和美观度。
同时，根据设计要求，打版师还需要注意衣领的舒适度，避免过紧或者过松导致穿着不舒服。
在调整完曲线和角度后，打版师还需要增加一些必要的工艺缝线和标识线。
工艺缝线用于指导剪裁师在缝制时的操作，包括接缝线、包边线等。
标识线用于标记各个部分的位置，方便后续工序的操作。
最后，打版师需要根据调整后的样板制作成最终的打版纸样。
通常情况下，打版纸样是用半透明纸或者轻质纸制作的。
制作打版纸样时需要将样板固定在纸上，然后将打版纸沿着衣领的边缘剪裁出来，保证精度和准确性。
以上就是服装衣领打版的基本方法。
通过合理的尺寸确定、曲线调整和工艺缝线标识，打版师可以制作出符合设计要求和穿着舒适的衣领样板。
当然，随着时尚的不断变化和个性的追求，衣领的制作也会有所创新和改进，打版师需要不断学习和掌握最新的技术和方法，为服装的设计提供更多可能。
打版入门基础知识
打版入门基础知识
《打版入门基础知识》
嘿呀，今天咱就来聊聊打版这档子事儿。
打版啊，就像是给衣服做个专属的模子。
就说我之前有一次，看到一件特别好看的衬衫，我就想自己也做一件出来。
那我得先打版呀！我就找了块大白纸，嘿，这就开始比划起来了。
我量啊量，肩宽多少，胸围多少，腰围多少，都仔仔细细地记下来。
然后呢，就开始画线条啦，这线条可不能乱画，得按照尺寸来，稍微歪一点，那做出来的衣服可就走样啦！我当时那个紧张啊，手都有点抖，就怕画错了。
画好之后，我还得把各个部分剪下来，这可真得小心点，要是不小心剪坏了，那可就白费功夫喽。
在打版的过程中啊，真的要特别细心，每一个细节都不能马虎。
比如说领口的形状，袖口的大小，这些都得好好琢磨。
而且还得考虑到布料的弹性啊啥的，不然做出来不合身可就糟糕啦。
总之啊，打版入门虽然有点小麻烦，但只要咱耐心点，多试试，肯定能掌握那些基础知识。
等咱熟练了，就能做出自己心仪的漂亮衣服啦！哈哈，是不是很有意思呀！以后我还要继续探索打版的奥秘，做出更多好看的衣服来。
这就是我对打版入门的一点小体验啦，希望能对你们也有点帮助哟！。
服装纸样基础知识
服装制版是通过一定的方法，将面料分割展开成符合人体需要的各种衣片图形的技术。
一般而言，领、袖打版在服装整体制版打样中，技术含量最高，难度系数最大。
从某种角度来说，领、袖打版的问题解决了，服装整个打版也就基本成功了。
第一步，确定服装的风格造型、松量、以及顾客群体的需求，这是最重要的一步，在此基础上面进行下面的操作。
第二步，根据第一步确定和顾客体型想符合的基型，首先根据服装款式确定服装的基型，比如是做群纸样就做出群基型，是上装纸样就做出上装基型。
第二步，确定底图，首先分析新款式有什么样的要求，根据服装款式的要求在基型上进行变化（变化的方法：a、几何作图法；b、剪切法），最后达到新款式的要求。
第三步，复制纸样，在底图上复制出纸样，并且在纸样上加上九个方面。
第四步，复核纸样，做出纸样后，一定要检查纸样的准确性和全面性。
服装纸样分为平面裁剪和立体裁剪。
平面裁剪是根据人体特点运用一定的计算方法和变化原理画出纸样的方法，是运用最广泛的一种。
其中以公式法和原型法为典型。
1公式法根据服装款式要求，以人体尺寸和特点，运用一定的计算公式和方法画出纸样的方法。
优点：准确率高，适合大量生产。
稳定性好。
缺点：公式多，画的慢，难记。
2原型法以公式法制作出来的基本样，根据服装款式，人体特点及变化原理，把基本样变成相应的款式。
优点：方法简单，快，成本低，运用广泛。
缺点：要求熟练，基本样精确。
立体裁剪一般适用高级服装，把面料披在人体或模型上，借助各样工具在三维空间观察，直接感触面料裁剪出指定的服装实样。
服装纸样设计需要准备的工具：打版纸：用于裁剪布料的大纸样制图的，一般买45克的半透明的。
牛皮纸：将制作好的大纸样画在牛皮纸上裁剪下来可以保存很长时间，也方便重复使用。
笔记本：A4纸大小的笔记本，方便用比例尺画小样，做笔记。
放码尺：服装打版专用的尺子。
可以用于纸样绘制，放缝，放码。
三角比例尺：用来做笔记，画小样，通常用1：5比例。
也可以画直角。
服装制版基础知识培训教材(PPT148页)
六、尺寸标注及规则 原则是：横距横标，直距直标。 1、基本规则 2、数字标注
3、尺寸标准 4、等分标注
5、角度标注 6、圆弧标注
第四节 服装制图常用符号及代号
• 男女体型差异主要表现在人体躯干部位,尤其是胸部形态差别;男性胸廓体积 大,胸部较厚;女性胸廓体积小,但乳房隆起使胸部较丰满.
• 从人体宽度看,男体骨骼外形粗壮显露,肩部宽且肩头略微前倾,俯看整个肩 部呈弓形,脊柱弯曲程度小,窄臀,呈明显的倒三角形(倒梯形).女体则正好相 反,肩部窄,略微下倾,肩前倾度、弓形状及肩部前中央的双曲面状都要较男 体明显,臀部饱满靠下,形成腰臀大落差的独特体型曲线,整体形态呈正梯形; 两肩连线与两侧大转子连线相比较,男体长于女体(图1).
同时在结构设计中，与竖线分割的结合，极大地丰富了它的表现力。
（4）后缝线
上平线向下撇进1
⑶臀围H：H﹡+（4～6）＝94 H﹡＝88～90
⑼中裆大
前中裆两面三刀边各加2cm（前中裆+4）
三、男、女整体体型差异
• 人体是服装款式结构设计的基础.在人类服饰发展的历史中,无论男女服装造 型有多少相似或相异之处,它们各自的款式结构设计都是在尊重彼此造型的 原则下完成的,其基本点就是性别差异形成的体型差异.
一、比例公式法 二、原型法 三、基型法
第七节 服装人体体型特征与测量
一、服装人体基本结构
按照服装设计的需要而几何抽象化。可用“一竖、二横、三体积、四肢”来概括
二、服装人体的点线面 1、服装人体的基准面 2、服装人体基准点与基准线
学服装设计打版_服装设计打版技巧
学服装设计打版_服装设计打版技巧1：学纸样(打版)一定要懂服装车缝工艺，如果自己不懂，学纸样的时候一定也要学车缝工艺，不然，学了纸样也是白学.因为不懂车缝工艺，在套裁片加缝份(子口)时就不知道如何处理，因为不同的工艺加的缝份都不一样，不懂车缝工艺就没法成为一个好的纸样师。
现在几乎所有的培训班在教纸样时是不教工艺的，所以同学学完以后就无法工作，或者动手能力差。
2：学纸样(打版)一定要找有工作经验和工厂式教学的培训班，现在大部份培训班里，都是一个老师好多的同学，老师上课同学做笔记，学校式的教学，学校和工厂的做法是完全不一样的，如果同学在这种学校或者培训班学习以后，去到工厂是无法工作的。
因为学习的方法和工厂工作方法、程序完全不同。
3：学电脑打版(服装CAD打版)，想学电脑打版的朋友，一定要有优良的手工纸样(打版)基础，如果没做过(学过)手工打版(纸样)的朋友，千万不能去学电脑打版，因为电脑只是代替了手工纸样的笔和尺，你不懂手工纸样，去学电脑打版学到的只是服装CAD 的工具，学完以后也是无法工作的。
4：很多教服装CAD打版的培训班老师对服装打版都不是很精通，所以在教的时候主要是教工具的用法，而不是教你怎样更快更好更准确的工作，所以在选择学服装CAD打版、放码、排料时，最好选择有在工厂工和经验的师傅学，学习时要和工厂工作一样的程序，那样学会了才有机会更好工作。
2服装制定打版技巧第一步，确定服装的风格造型、松量、以及顾客群体的必须求，这是最重要的一步，在此基础上面进行下面的操作。
第二步，依据第一步确定和顾客体型想符合的基型，首先依据服装款式确定服装的基型，比如是做群纸样就做出群基型，是上装纸样就做出上装基型。
第三步，确定底图，首先分析新款式有什么样的要求，依据服装款式的要求在基型上进行变化(变化的方法：a、几何作图法;b、剪切法)，最后达到新款式的要求。
第四步，复制纸样，在底图上复制出纸样，并且在纸样上加上九个方面。
服装制版常用数据及公式
服装制版常用数据及公式
1.体型数据：
-身高：影响服装的长度和比例。
-胸围：影响上身服装的宽度。
-腰围：影响上身和下身服装的宽度，腰围与臀围之间的比例也会影响裙装和裤装的剪裁。
-臀围：影响下身服装的宽度。
2.剪裁数据：
-突起点：在前后胸、肩膀、臀部、大腿等位置测量并标记，用于确定服装的长度和宽度。
-织带宽度：织带是制作服装时常用的边缘处理材料，它的宽度决定了边缘多少会占用面料，通常为1-3厘米。
-缝边裁剪余量：用于处理面料切边后的裁剪空间，通常为1.5-2.5厘米。
3.排版数据：
-片花缝边余量：指在两片花布缝合时所占用的空间，通常为0.6-1.0厘米。
-行间距：指在排版多个片花时，上下两个片花之间的垂直空隙，通常为0.5-1.0厘米。
-行间摆放角度：在排版多个片花时，片花之间的旋转角度，通常为
15-45度。
4.清单数据：
-面料使用量：根据服装的尺寸和剪裁方式，计算所需面料的具体长
度和宽度。
-配件使用量：如纽扣、拉链、饰品等的具体数量和规格。
-料废率：指裁剪制作过程中的面料浪费率，通常为2-10%。
上述数据及公式提供了在设计和制作服装时常用的一些基本数值，可
以通过测量和计算获得，用于指导服装的剪裁、排版和面料的使用等过程。
需要注意的是，由于不同品牌和区域之间的尺码标准存在差异，因此在实
际应用中应根据具体情况进行调整。
服装制版培训
服装制版培训服装制版培训服装制版是指根据服装设计师设计的服装草图或样品，通过制版师的技术和经验，制作出符合设计要求的服装样板。
服装制版是一个重要的环节，对于服装的质量和合身度有着至关重要的作用。
因此，掌握服装制版技术是每一位从事服装设计和制作的从业者都必备的基本技能。
服装制版培训是要培养学员对服装制版技术的理论和实践能力，使其能够独立完成服装制版的工作。
以下是一个典型的服装制版培训课程的内容和特点：1. 服装制版基础知识：了解服装制版的基本概念、原理和流程，熟悉常见的服装制版术语和工具。
2. 基本测量技术：学习如何正确测量人体尺寸，包括身高、胸围、腰围、臀围等，为制作合适的服装样板提供准确的尺寸数据。
3. 制版软件的使用：掌握常见的服装制版软件的基本操作，如AutoCAD、Gerber等，学习如何将设计草图转化为制版图纸。
4. 制版图纸的绘制：学习如何使用制版软件绘制服装的各个部分，如衣领、袖口、裙摆等，掌握服装的构造原理和细节处理技巧。
5. 试版和修改：学习如何根据试穿的情况对样板进行修改，包括裁剪、修改纸样和调整尺寸等，确保服装的合适度和美观度。
6. 量产前的准备工作：学习如何制作成衣样板和生产指导单，与生产工厂进行沟通和协调，确保量产的顺利进行。
服装制版培训的特点有以下几点：1. 实践性强：培训课程注重实践操作，学员需要亲自进行制版的各个环节，掌握实际操作技能。
2. 小班授课：为了保证每位学员都能得到充分的指导和帮助，培训班的规模较小，一般不超过10人。
3. 教师团队专业：培训班的教师大多是有多年从业经验的制版师，能够提供专业的指导和建议。
4. 与实际需求结合：培训课程会结合当前市场的服装制版需求，教授最新的制版技术和工具。
5. 培训结果可查：学员完成培训后，可通过考试或评估获得相应的证书或成绩单，证明其具备独立完成服装制版工作的能力。
服装制版培训的目的是培养合格的制版师，满足市场对于高素质制版人才的需求。
服装打板基本公式
服装打板基本公式服装打板是指将服装设计稿转化为服装实物的工艺过程，也是服装生产的一项关键环节。
打板的目的是将设计稿的平面构思转化为三维的实物模型，以便制造出最终的服装产品。
在服装打板中，根据设计稿的不同要求，需要掌握一些基本公式和工艺技巧。
一、服装尺码的测量公式在服装打板之前，首先需要根据设计稿的所需尺码测量来确定服装的具体尺寸。
下面是一些常见的服装尺码测量公式：1. 胸围（chest）= 胸部最宽处的周长 + 适当的松紧度2. 腰围（waist）= 腰部最细处的周长 + 适当的松紧度3. 臀围（hip）= 臀部最宽处的周长 + 适当的松紧度4. 肩宽（shoulder）= 两肩骨之间的距离5. 袖长（sleeve）= 肩骨尖到手背最长的距离6. 裙长（skirt length）= 腰骨到裙摆最下边的距离以上公式是常见的尺码测量公式，可以根据具体设计稿的要求进行调整和修改。
二、常用打板公式1.轮廓线公式服装的轮廓线决定了服装的整体形状和外观。
常用的轮廓线公式有：-矩形轮廓线公式：矩形轮廓线适用于一些简单的上衣或裙子，其公式为：宽度=胸围/2，高度=臀围/2-A字型轮廓线公式：A字型轮廓线适用于一些长裙或连衣裙，其公式为：宽度=腰围/2，高度=裙长。
2.下摆公式下摆公式决定了服装下摆的形状和弧度。
常用的下摆公式有：-圆弧下摆公式：圆弧下摆适用于一些长裙或连衣裙，其公式为：弧度=下摆宽度/2-斜裁下摆公式：斜裁下摆适用于一些上衣或短裙，其公式为：下摆宽度=胸围/23.袖子公式袖子公式决定了服装袖子的形状和大小。
常用的袖子公式有：-直袖公式：直袖适用于一些宽松的上衣或外套，其公式为：袖宽=袖长/3-落肩袖公式：落肩袖适用于一些宽松的上衣或外套，其公式为：袖宽=肩宽/24.领子公式领子公式决定了服装领子的形状和大小。
常用的领子公式有：-圆领公式：圆领适用于一些T恤或连衣裙，其公式为：直径=脖围。
-小立领公式：小立领适用于一些衬衣或外套，其公式为：直径=脖围-松紧度。
服装工业制版--第三章推版知识
女上装原型放缩约定
纸样的放大和缩小有严格的界限，所以对放大 和缩小进行约定。 放大：远离基准线的方向； 缩小：接近基准线的方向。
（六）截取各规格的放码点
服装推板中各个放码点的移动，不仅有数值的 限制而且有方向的限制；不同位置放码点的移 动看和移动方间也不相同，所以在截取各规格 的放码点时要注意严格按照放码点与移动点之 间的直线方向测量。具体做法：首先将相邹两 档的放码点用直线连接，然后按照两点之间的 直线距离分别向内外截取一定数量的点，放大 的点数与缩小的点数应尽量保持相等。
在正方形ABCD的中心位置设置坐标原点，沿 坐标轴的四个方向都要增长，每边的增加量为 1/2档差，即（6-5）/2=0.5cm。 因为每边是总边长的1/2，所以增加量为总边 长增加量的1/2，即1*1/2。
在实际的工业推板中，应尽可能将坐标轴设置 在与服装样板的主要控制线相重合的位置，以 减少计算所带来的麻烦，并使推板制图更加简 单明确。
5、放量标注 放量标注是指用放量表示纸样中结构点在放缩 时的移动方向和距离。 进行放量标注时，应首先确定服装纸样放缩的 基准点，并加以标注，然后确定各个放缩点和 放量。
二、推板依据
1.标准母板 母板是推板的基础依据。以母板为标准，逐部 位地按规格系列的档距进行推移放缩，按其构 图轮廓推移画线或直接剪制出各号型衣片系列， 这便是推板的简略过程。
15、袖肥：取2/10胸围档差。
（二）下装推板计算
1、裤长：以x轴为基准 分配在上下水平线处。
2、立档：取1/4臀围档差。 3、腰围：取1/4腰围档差。 4、臀围：取1/4臀围档差。
5、中档：（裤长规格档差-上裆档差）×1/2。
6、脚口：取1/2脚口围档差。
服装版型设计基础知识点
服装版型设计基础知识点服装版型设计是指根据服装的不同款式和风格，通过调整和改变服装的形状、线条和比例，使得服装在穿着时能够更好地适应人体的曲线和动作，并展现出美感和艺术效果。
下面将介绍一些服装版型设计的基础知识点。
一、服装版型的定义服装版型是指服装设计师根据自己的设计理念和审美观点，在服装样片制作前，通过绘制纸样或者使用模型制版软件等工具，确定服装在平面上的形状和结构。
它是服装生产的基础，决定了服装的整体效果和穿着舒适度。
二、版型设计的要素1. 剪裁方式：剪裁方式是指服装在成品裁剪时所采用的主要工艺方法，常见的剪裁方式包括平剪、立体剪裁、划线剪裁等。
不同的剪裁方式对版型的设计有着不同的要求，需根据服装设计的风格和工艺特点来选择合适的剪裁方式。
2. 服装的比例和线条：服装的比例和线条是版型设计中最重要的要素，它们决定了服装的整体形状和视觉效果。
设计师需根据服装的款式和风格，合理安排服装的各个部位的比例关系，使得整体外观协调、流畅。
3. 凸起和凹陷：凸起和凹陷是通过修改版型来实现服装的线条和形状的立体效果。
设计师需要根据设计意图来确定凸起和凹陷的位置和程度，使得服装在穿着时能够更好地呈现出设计的效果。
4. 扣子和拉链的位置：扣子和拉链是服装上常用的固定和开合装置，它们的位置和长度对于版型的设计有着重要的影响。
设计师需要合理安排扣子和拉链的位置，以便服装在穿着时能够达到合适的固定和开合效果。
三、版型设计的步骤1. 收集资料和灵感：版型设计的首要步骤是收集相关的资料和灵感。
设计师可以通过翻阅时尚杂志、参观时装展览和观察流行趋势等方式，来获取服装设计的灵感和创意。
2. 形成初步构思：在收集资料和灵感后，设计师可以开始形成初步的构思。
这一阶段可以通过手绘草图或者使用计算机辅助设计软件等方式，将自己的想法表达出来，并进行初步的设计调整。
3. 制作纸样或模型：在初步构思完成后，设计师需要根据自己的设计理念，制作服装的纸样或者模型。
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服装打版基本常识领子1:衬衫领,A:凡有领围的衬衫领,下级领制图按领围制图,但衣身领窝全围要比领围做小1CM,因为领子粘朴(纸衬)后拉不长,而领窝为弧线容易拉长,故领窝要比领子小1CM(全围)B:制图时尺寸表中只有前领深和领阔(领横),没有领围的尺寸,在领子制图时就按照前后领窝实际量出的尺寸总围减去1CM作为领子制图的尺寸。
C：凡衣身前幅有钮扣搭门的款式，下级领也要加上与前幅搭门相等的尺寸制图.D:凡是领子上没有钮扣的领子及打中没有钮扣的款式打版时都不用加钮门搭位,因为这一类领子的装领起点均为前中领窝位进左右,除少部份立领装在前中位,如旗袍。
E衬衫领的布纹一般均采用直纹，如果面料是牛仔布，特别是有横弹力的面料，而且成衣要洗水，那样面料的经纱和纬纱缩水缩会相差比较大，为了保证领子洗水后领窝不起皱，领子的布纹要跟衣身相同，即用纬纱布纹。
F衬衫下级领一般为－3CM(1?＂-1?＂)，上级领一般为(1?＂-1?＂),一片领后领宽一般在(2?＂-3＂)。
上级领一般比下级领要宽(?＂-?＂)。
G衬衫下级领的钮门为横钮门，钮门位为搭位出为起点,钮门的宽度为钮扣的宽度+(1/8)，例如钮扣为1CM，钮门就要开(1/2＂)。
H下级领领窝刀眼位，按实量后领尺寸+(1/8＂),从领子后中量出并打上刀眼。
I：上级领的装领位，由于上级领做好穿起后，前中要相隔约1CM宽，所以上级领的装领位应该在从下级领前中搭门位进。
J：长袖衬衫袖叉位，位置在袖中线到后袖侧缝线二分之一的地方，男装袖叉长一般为左右,女装袖叉在2：西装领：A：装领面的布纹跟衣身布纹，领底用纵纹（斜纹），因为纵纹有弹性能使领子成型后更平服。
B：领底的领子宽度(后中领宽)要比领面小,因为领子做好后,熨烫时要把领面盖住领底左右,以防缝位露面。
衬衫门筒：1男装衬衫门筒一般为1?-＂1?＂，女装门筒一般为1?-。
如果不用做门筒，但要压明线，也可以把压明线的宽度当做是筒位，2：衬衫前底幅压线，（男装的右前幅，女装的左前幅），压线的宽度要比面（筒）宽小1/4＂-1/2＂，例如：男前左前幅的门筒宽为1?＂，那么右前幅就压1＂-1?-＂宽的明线。
3：暗筒，暗筒一般用于中、长褛、女装套装，暗筒要比面入（1/8＂）,这样做是为了避免暗筒做好后比面宽，露出暗筒边。
搭门：搭门一般是指有钮扣的部位，需要重叠，所以要加一定的搭门量，A：衬衫前中钮位搭门，如果有筒的款式按门筒的二分之一做搭门位，例如门筒宽为1?＂，搭门量就是3/4＂，下级领的搭门位跟前中搭门量相等；如果没有门筒的款式及介英搭门，钮扣直径小于1CM的款式，一般搭门位可按(5/8＂)制图，如钮扣是工字钮或者钮扣的直径超过1CM，搭门可按钮扣直径加大制图。
B:西装及中褛/长褛的前中搭门一般为,因为这一类的服装的钮扣均在；双排扣西装搭门为6-7CM。
C：前中裤腰底搭门，搭门等于拉链贴的宽度。
袋位：1：男装衬衫胸袋，肩点下23-24CM，前中钮位线进2：男西装胸袋，高度在胸围线上或者胸围线上1CM左右，宽度从前胸宽线入；**内胸里袋，高度在面左胸袋位下4-5CM，袋宽位，在前中进来左右。
3：男西装腰袋，高度在三分之一衣长，约在腰下下8-9CM的位置，袋口宽的中间点在前胸宽线的位置上或者在前胸宽线偏侧缝1CM左右。
**内里腰袋位在面腰袋下3CM，宽度可以与面袋相等，但口袋宽一般比面腰袋小，内里袋宽一般10CM左右。
4：女装西装、套装腰袋位，因为女装套装一般稍为中长或者短装，腰袋位一般在三分之一衣长下2-3CM，袋口中在前胸宽线偏侧缝左右。
5：男女装裤子前袋，A：斜插袋，宽约,袋长约17-18CM(腰底下量)。
B：男女装侧缝袋袋宽13-15CM,袋口位在腰头底下。
C：挖袋宽约10-11CM，袋深6-8CM。
D：袋布深一般袋口下12-15CM，袋布宽，13-16CM，F：前贴袋位，高度离腰头底下来,袋中的位置在门牌间线位至外侧缝的中间。
6：男女装裤子后袋位。
A：西裤开袋位，离腰头底下约5-6CM，袋口中间在后腰围的二分之一处。
牛仔裤后贴袋在腰头底下,贴袋底最好不要超过比围线,除非后袋造型比较大的。
7：裤子比袋位，比袋位一般在比袋与膝围线之间。
（腰头底下来约22-26CM左右）。
8：口袋风琴条，一般风琴袋的风琴做好后是,方的风琴袋，做风琴条时就用直条，如果做船形，或者袋底和条边是弧线造型的，风琴条可以做成二条小中间大（流线型）。
缝份（止口）1：衬衫，全部（除了脚边）均加1CM缝份，如果脚边压1/4＂单线，缝份加1/2＂男装衬衫右前幅和女装衬衫的左前幅缝份按压线宽度再加1CM环口车，如果要做满止口工艺，则按压线宽度加二倍的缝份，例如压2CM 明线，缝份则加4CM，侧幅和袖笼如果要做光边（埋夹），前侧缝和前后夹圈压双线加3/8＂缝份，后侧缝和袖山位则要加3/4＂，因为要包进里面。
2：裤子，A：全部（除了脚边）均加1CM缝份，脚边缝份按脚边压线的宽度再加3/8＂（1CM），例如脚边压明线,那么脚边就要加的缝份,如果男装西装裤脚边不压明线要挑脚边,可以加3-4CM缝份,前口袋布底弧线位因为要做光边压边线,缝份加1/4＂就行了。
男装西裤的后中腰位，可加5/8＂缝，这样做是为了解决当腰头小的时候，可以适当的放松一些。
3::T恤及针织款式。
凡用四线锁边车缝的部份均加1/4＂-5/16＂的缝份,,衫脚及短袖的袖口,按压明线宽度加缝份,因为衫脚和袖口压线都是用砍(译音)车车缝,所以不用另加环口车的缝份，4：西装，西装的大身衫脚、袖口加缝份,其余的部位均加1CM.,里布后幅后中如要做风琴位,可加3CM缝份5：前中装拉链压1CM明线，但不露牙的款式，缝份要加，因为一般拉链一边的宽度是；如果拉链露牙1/4＂，加缝份3/8＂，拉链露牙1/8＂，加缝份1/2＂。
6:滚条包边。
如领口包拉架滚条或者面料滚条的部无需加缝位，滚条都是直接包在边上的。
7:埋夹(光边)牛仔裤，侧缝及后机头需要埋夹的部位，埋夹压明线的部分加3/8＂缝份，一起车缝部位底的那一片加3/4＂缝份。
例如：如侧缝，埋夹压线在后侧缝，那么后侧缝就加3/8＂缝份，前侧缝就要加3/4＂的缝份，机头及其他需要埋夹的部位也按这种方法加缝份。
8:来去缝。
因为来去缝是底面一起先车缝1/4＂，然后再反过来底面包住缝位，面压1/4＂明线，等于是双重车，所以缝份按9/16＂（四分半）或者5/8＂（）9:叠缝。
叠缝是指重叠在一起车缝在面上压明线，上面的一片缝份是露在面上的，如果叠缝面压1/4＂明线，加缝位时，可按面压线的那一幅，加1/4＂，底的那一幅加3/81/4＂。
10：密扎（密边）。
指是密缝锁边，如果用这种工艺的部位不需要加缝份。
这一车缝工艺一般于用女装，不需要折边的部位，如荷叶边的外边，或者层裙的脚边，11:五线锁边连拼缝。
加1/2＂缝份。
这种车缝工艺一般用于休闲裤子、裙的内外侧缝，锁边和车缝一次完成，由于锁边时会切掉一些缝份，锁边和车缝后的宽度是3/8＂，加上锁边时切掉约1/8＂，所以加1/2＂缝份。
12：须边缝。
加1/2＂缝份。
须边缝是指腰头或者脚边经过洗水砂磨后成一条条纱须状自然垂下，车缝时加1/2＂缝份，里面加3/8＂织带在1/2＂缝上压1/4＂明线固定以防洗水时须边洗成大小不一。
13：耳仔链缝，按耳仔做好的实际宽度加宽一倍再加1/8＂重叠位，例如：耳仔宽是3/8＂，那么耳仔的纸样加上缝份后应要做7/8＂宽。
打枣（套结）：一般打枣长度为1CM，打枣（套结）是为了为了加固服装的某一重要部位，如裤耳上下、袋口、内浪底（嘴）、袋盖二头、袋角、有撞钉的位置就不用打枣。
省位：省位车缝时是呈V字车固定，不能活动的，主要用于调整二个部位的差与及突出某一部位的作用。
上装常见省位如下：A：前后腰省，女装腰省高度位置一般在肩点下36-39CM之间，男装39-42之间，宽度位置10CM左右，即从BP点（胸点）进去1CM左右，腰省高度位置视乎衣服的长短可适当调节一点高低。
女装腰省省尖位置离BP点（胸点）4-5CM，BP点位置在肩点下23-24CM，前中进8-9CMB：腋省，腋省位置一般在夹底下5-7CM，省尖长度一般在离BP点（胸点）4CM左右的地方。
C：肩省，肩省位置一般在小肩缝的中间，省量一般在,省量不要过大。
D：袖笼省，袖笼省位置一般在前袖笼深位置的一半下1CM左右，省尖长度一般在离BP点（胸点）4CM左右的地方。
E：领省，领省位置一般在领窝弧线二分之一的地方。
下装常见的省位如下：1：男女装西裤、裙子省位，前后腰省位置，一个省的位置在前幅腰或后幅腰围线二分之一的地方，二个省就按腰线三分平分，二个省位各占三分之一的地方。
褶位：上装常见褶位如下：1：男装衬衫袖笼肩胛褶位，从担干分割位袖笼进2:后中工字褶, 位置在担干分割位后中对折线进，如果工字褶宽为3CM，从后中对折线进再画工字褶位,如果工字褶宽2. 5CM，位置则从后中进画工字褶位。
下装常见褶位如下：1：男装裤子前中褶位，褶位在前中烫迹线偏前中1CM左右，褶量在3-4贴袋大小与袋盖贴袋一般比较大，一般贴袋的长宽比是，长比宽大1-2CM, 袋盖是袋高的三分之一+(也就是稍为大于三分之一。
尖袋盖，如袋盖宽为5CM,袋盖二边则为左右，也就是二边短。
朴（衬）的打版：朴的作用是将面料固定，使一些需要特殊处理的部位平服，一般常用的朴有：纸朴和布朴，纸朴一般用在上装的衫脚、袖口、袋口、袋唇、袋盖、前中、领子等，布朴一般用于女装套装和男西装的大身部位、夹圈、肩缝、领窝的固定。
大部份服装厂粘朴（衬）都是用粘朴机（粘衬机），为了避免粘朴时因朴比面大而造成朴粘在粘朴机的传送带上，再由传送带把胶粒粘到面料的面上，所以在做朴的纸样时，朴要比面布的三边（不包括里面的一边）小(1/8＂)，如果使用布朴（比较硬的有纺朴）部位，如男装衬衫的上、下级领，介英这些部位的朴样就直接做实样大小就行了，车缝时就可以按朴位车缝。
罗纹：罗纹可分拉架松紧针织罗纹和毛针（线织）松紧罗纹，均为有收缩性的面料。
一般罗纹的收缩比例最多可以达200%，但在打版时衣身一般按罗纹长度的150%-130%制图，即加长1/2或1/3衣身尺寸制图。
A：罗纹领：凡是使用罗纹面料做领子的款式，在领子制图时，领窝的全围减去5-8CM作为罗纹领制图的尺寸，另外罗纹领一定要双层对折制图。
B：罗纹袖口/罗纹脚边（上衣）/罗纹脚口（裤子）：这一类款式多为宽松型的服装，在制图时可按实际的罗纹尺寸加大三分之一（130%）或二分一（150%），如，脚口罗纹缩起尺寸为90CM，衣身制图时最大可以做135CM，但最大尺寸最好不要超过胸围。
扁机：扁机为四边织边有收缩性的毛织面料，但收缩性比罗纹要小，一般用于针织面料T恤的领子。