裤子结构设计裁剪图
女性裤子裆部结构设计研究
２ ．３ 紧身牛仔 裤
紧 身裤是 细 窄而 紧身 的一类 裤 子 ，其 臀 围放 松 量很 小 。能 够 充 分 的体 现女性 腿 部完美 线条 感 。１ ９ ７ ８年春 夏 ，在西 欧 等 国家 ，当时 得 到人们 喜爱 在 宽敞 的衣裳 下组 合 细 长 的紧身 裤 ，是 当时 的一 种 时
２ ０ １ ７年 ９月
西部 皮革
服饰与设计
女 性 裤 子 裆 部 结 构 设 计 研 究
孔 羽 婷
（ 大连 工业 大学 服装 学 院 ，辽宁 大 连 １ １ ６ ０ ０ ０ ）
摘 要 ：服 装 为人 体所服 务 ，它 的设计 和 结构 必须 满足人 体 的外 形 结构 、体 型 特征 和 穿着 舒适 性 要 求 。裤 子是 下装 结 构设 计
２ 女性裤 子裆 部 结构研 究 现在 ，书籍中大部分运用 自己本身经 验比例裁 剪来设计裤子 的裆部 尺寸 ，计算方法单一 ，缺少理论 性依据 ，本 文通过 对裤子 裆部 的设计 ，
穿上 裤子 ，原 本更 方便 行动 ，在 百余 年 前 ，对 女 人 而 言却 是 多 么举 步维 艰 的事 。似乎 只有 以女 扮男 装 为名 ，女 人 才 能悄 悄 地 穿 上
裤装 ，却 隐蔽 起 了专属 的女 性美 ，根 本 别说 拥 有 自己 尺寸 剪裁 、符 合 自己审美观 的裤 装 了。而 这一 切 ，大 概 在一 百 年前 得 到 推 进 ，而 阔脚 裤 ，就是 女人 裤装 里首 先被 接 纳并 推 广 的款 式 。 近些 年来 ，阔 腿裤 的流 行可 谓炙 手可 热 ，受到 大众 的喜爱 与 追 捧 ，与 自身 的百搭 流行 程度 有很 大 的关 系。 阔腿 裤 从 大 腿 处 至裤 脚 上 下 一 样 的 宽度 。 顾名 思义 就是 拥有 宽 阔的裤 脚 。宽松 的轮廓 ，让 你 看 起来 更 加 的 简 洁 大气 。阔腿 裤更 是 问题 型身材 的救 星 ，修 饰 不 完美 的腿 型 ，贴 身 的款 式 又能束 腰 收腹 ，让整 体装 扮 十分 显瘦 。比较 宽 松 的臀 围配 较
《服装结构设计与制图》——第五章 下装结构设计
《服装结构设计与制图》——第五章下装结构设计一、教学目标教学目的：通过对下装结构设计的学习，掌握裙子的分类与构成的分析、裤子的分类与构成的分析。
教学要求：1.掌握裙子的结构设计和结构制图。
2.掌握裤子的结构设计和结构制图。
3.能准确审视下装的服装效果图。
实践教学环节实践1《下装结构设计》一、实践目的：本练习的目的是1.掌握裙子、裤子的基本型，懂得制图规格、制图方法与步骤。
2.能准确审视裙子、裤子的款式图，结构线条准确、流畅。
3.掌握下装结构设计与制图二、实践准备：1.教师在练习前应为学生讲解练习的目的和要求2.制图工具：铅笔、直尺、三角尺、曲线板、绘图纸、牛皮纸、白卡纸、软尺等工具。
三、实践要点：1.掌握正确的制图方法、各线条符号、代号用途的一般规定和标准概念。
2.制图所表达的造型要准确、到位，注意结构线条的流畅、框架线与结构线的区别，外轮廓线明显。
四、实践安排：1.地点：教学楼2.学时：34学时五、实践资料：六、实践步骤：（一）.教师与学生同步进行，教师在黑板制图按1：1比例进行示范，学生按1：5比例完成。
（裙子、裤子剪成纸样）（二）学生再按1：1比例在牛皮纸做练习，此练习是在教师的指导下进行。
（三）练习具体操作过程如下：第一节裙子的分类与构成裙装的结构设计是将人体的下肢看着一个整体，其特点是无裆缝、呈筒状结构。
裙装的款式丰富多样、造型美观，它与上身结合成为连衣裙，能充分反映女性的优美体态，是女性主要的服饰之一。
一、裙子的分类（1）按长度分类：超短裙、短裙、中裙（膝群）、长裙。
（2）按外部轮廓分类：H型、A型、X型、V型、有些写为：窄裙、斜裙、圆裙。
（3）按内部结构分类：多节裙、多片裙、明裥裙、暗裥裙。
（4）按腰部形态分类：低腰裙、无腰裙、装腰裙、连腰裙、高腰裙。
图1---裙子的分类二、裙子原型结构图、（裙装基型构成）（一）制图规格裙子原型是以腰围、臀围、裙长为主要制图依据，其规格取中号（M）号型裙长L 腰围W 臀围H 腰长160/64 60 60 90 20（二）制图方法1、作基础线（1）作长方形长边是裙长尺寸（原型裙长不包括腰头宽度，一般为3CM，制图时应减掉）短边是H/2+2cm（最小的放松量）。
原型裁剪法
原型裁剪法在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都是用原型法，但由于，原型在使用上不能直接裁剪，而且胸围放松量与袖笼深分两步确定，与我国传统习惯不符，因此，原型法不能全盘照搬，而且比例裁剪法在我国运用多年，也有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤、衬衫、西装，套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。
因些，只有在传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，才能将两者的优点结合，开拓一种裁剪的新路。
下面以女装基本衣片为例。
一、测量部位：原型裁剪法的测量部位是：常见的日本文化式只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与肩宽的确定不够准确，登丽美式测量的部位则过多，程序复杂，不利于使用。
比例裁剪法的测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。
通过比较得出：选择领围、胸围、肩宽、背长、袖长这五个部位测量较为合适。
二、尺寸加放：原型法裁剪的尺寸加放分两步进行，第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm，第二步再根据款式继续加放。
比例裁剪法习惯胸围净尺寸，直接裁剪，更为方便。
通过比较得出：将胸围净尺寸，加放后得到成品尺寸，再进行制图。
具体可参考如下：无吊带上装，胸围加放为0；紧身衬衣为4.8cm；普通衬衣为8-10cm；宽松衬衣12-20cm；西装8-10cm；大衣为15- 20cm。
制图方法：1、衣片：(1)、胸围是成品尺寸。
(2)、领口：领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合做立领衬衫和旗袍领，更为科学。
因此，选用1/5领围计算。
(3)、肩斜：肩斜量可以用定量法、公式法或角度法确定，三者的结果相差甚微，而采用定量法可省去计算的麻烦。
故采用定量法确定肩斜：普通衬衣前肩斜5cm，后肩斜4.5cm；有垫肩的外衣前肩斜4cm，后肩斜3.5cm。
(4)、肩宽：根据从人体测量得出的总肩宽，按比例裁剪法的1/2肩宽，计算出前后衣片的肩宽。
(5)、袖笼深：袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离，包括肩斜量；另一种计算肩斜点到胸围线的距离，不包括肩斜量。
服装结构的基础知识
第一章 绪论
第二节
基本制图概念及术语
目的：掌握术语、服装制图规则、基本方法、工具应用。 重点：术语、制图规则与基本方法。
一、下装类术语 西裤：trousers裤管有侧缝，穿着分前后、注意与体型协调的裤。 西短裤：short pants工艺上与西裤基本相同，裤长在膝盖以上的短裤。 中式裤：Chinese style slack传统的大裤腰，无侧缝，无前后之分的裤。 背带裤：overalls有背带的裤。 马裤：riding breeches骑马时穿的裤腿收紧的裤。 灯笼裤：knickerbockers裤管宽大、脚口收紧似灯笼状的裤。 裙裤：vumpsuit裤管展宽、外观似裙的裤. 牛仔裤：jeans为美国拓荒时期以帆布制成的坚牢工作裤所演变而来， 现多用坚固呢制成的裤。 连衣裤：jumpsuit上衣与裤子相连接的服装。 喇叭裤：bell-bottom trousers裤腿呈喇叭状的西裤 棉裤： cotton wadded trousers内絮棉花、化纤棉、驼毛等保暖材料 的御寒裤。 羽绒裤：down wadded truosesrs内絮羽绒的御寒裤。
4.上肢骨系：呈现左右对称状态。 （1）肱骨：上端与锁骨、肩胛骨相接形成肩关节，并形成肩凸，是上衣肩部 造型的依据。 （2）尺骨和桡骨是前臂的骨骼。它们相接后形成肘关节与腕关节。肘关节是 袖弯与袖省设计的依据，腕关节的凸点是基本袖长的依据。 （3）掌骨：与服装关系不大（略）。 5.骨盆：骨盆结构中的两侧髋骨与下肢股骨连接，形成大转子。它是测定臀 围线的标准位置。 6.下肢骨系：
服装制图主要部位代号
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 中文 领围 胸围 腰围 臀围 领围线 上胸围线 胸围线 下胸围线 腰围线 中臀围线 英文 Neck Girth Bust Girth Waist Girth Hip Girth Neck Line Chest Line Bust Line Under Burst Line Waist Line Meddle Hip Line 代号 N B W H NL CL BL UBL WL MHL
服装纸样与工艺基础
第三节 袖子种类及其结构设计
二、女衬衫袖子的结构制图
第四章下装结构
第四章下装结构
一、女衬衫衣身工业样板
第四节 女衬衫工业样板
第四章下装结构
女衬衫领子工业样板 第四节 女衬衫工业样板
第四章下装结构
三、女衬衫袖子工业样板
第四节 女衬衫工业样板
第二节 直筒裤纸样设计
第二节 直筒裤纸样设计
第三章下装结构 制图依据 制图规格 裤子各部位线条名称 单位：cm
号型
部位
裤长
腰围
臀围
上裆
脚口
160/
规格
98
67
97
29
20
第三章下装结构
裤子结构制图 第二节 直筒裤纸样设计
第三章下装结构
第二节 直筒裤纸样设计
四、裤子结构制图
第三章下装结构
裤子工业样板
胸高位的测量：胸高位的测量以实际测量的数值为准。女上装胸高位的长度是人体颈肩点至乳峰点。
第一节 女衬衫纸样设计
第四章上装结构 制图依据 制图规格 女衬衫各部位线条名称 单位：cm
号型
部位
衣长
胸围
肩宽
袖长
袖口
前腰节长
领围
160/84A
规格
64
96
40
24
18
39
35
第一节 女衬衫纸样设计
第四章下装结构
第一节 人体体型测量
第二章 人体体型特征与测量
一、服装成品规格的来源、构成和使用 从测体取得数据构成服装成品规格；由要货单位提供数据编制服装成品规格；按实物样品测量取得数据制定服装成品规格；按服装号型系列中取得数据设计服装成品规格 二、服装号型系列 “号”指高度，以厘米表示人体的身高，是设计服装长度的依据；“型”指围度，以厘米表示人体胸围或腰围，是设计服装围度的依据。
电子课件-《服装结构制图(第三版)》-A18-3644 第三章 裤装结构制图
袋盖贴袋及风琴贴袋。
脚口变化 裤装脚口一般为平脚口与翻脚口两类。由于人体脚背是隆起状态，同 时考虑到裤脚口落在脚背上的裁片面料不能有过多的余量，因此前裤片脚 口可以向上略凹进，后裤片脚口可以向下略凸出。
样结构变化
凸肚体裤片纸样处理方法
铅笔裤结构制图
铅笔裤又被称为小脚裤、烟管裤，是指有着纤细裤管的裤子，裤脚很
第一节 裤装结构与人体的关系 第二节 女西裤结构制图 第三节 男西裤结构制图 第四节 牛仔裤结构制图 第五节 裤装的结构变化
第一节 裤装结构与人体的关系
裤装是包裹人体臀、腹并区分 两腿的基本着装形式。裤装的外 形轮廓由裤长、上裆、腰围、臀 围、横裆、中裆及脚口等几大环 节构成。
裤装示意图
一、裤装与人体下肢的关系
单位：cm
女西裤结构图
裁片放缝
女西裤裁片放缝图
女西裤排料
褶裥一般分为正褶裥与反 褶裥两类。
正褶裥是指在裤片正面， 由侧缝方向折向前中心方向的 褶裥；反褶裥是指在裤片正面， 由前中心方向折向侧缝方向的 褶裥。
女西裤排料图
裤装的正褶裥与反褶裥
第三节 男西裤结构制图
男西裤是男士搭配西服穿着的正装裤，适用的面料较广，化纤、毛料 都可以用来制作男西裤。
腿部位多用绑绳与扣子紧固，便于将裤子放置于马靴内。
现代马裤在款式上发生了很大的变化，它一般采用弹性良好的面料制
作，款式变得贴体，与普通裤子的裁剪方法一致，且多为七分裤，从穿着
角度看与靴裤形式变得一样，失去了传统马裤独有的款式特点。
根据裤长，裤装分为短裤、中裤、中长裤 和长裤四大类。
裤长与人体的关系
三、裤装围度与人体的关系
裤装成品腰围尺寸的设置要考虑到人体呼吸、蹲坐等动作与就餐后人 体腹围的增加以及季节等因素。同时，裤装还要考虑到人体进行坐、弯腰、 下蹲、行走时人体臀部的尺寸变化，根据裤装的宽松度，一般将裤装分为 紧身型、适体型和宽松型三大类。
服装女装结构设计PPT85页
1.肩部： 指人体肩端点至颈侧点之间的部位。 总肩宽、前过肩、后过肩。
2.胸部：指前衣身最丰满的部位。 领窝、门襟和里襟、门襟止口、叠门、扣眼、眼档、驳头、驳口、串口、摆缝。
3.背缝：指为贴合人体或造型需要在后衣身上设置的缝合部位。 4.臀部：指对应于人体臀部最丰满的部位。
上裆、横裆、中裆、下裆。 5.省道：指为适合人体或造型需要，将一部分衣料缝去，以作出衣片曲面状态或消除衣片
3.裤片基础线 ：前后裤片基础线共有16条，如图1-7所示。
第一章 绪论
图1-7
14
第二节 服装结构制图基本概念与术语
（二）结构线
1.衣身、衣领结构线 图1-5中有结构线20条。
2.衣袖结构线 图1-6中有结构线8条。
3.裤片结构线 图1-7中有结构线14条。
第一章 绪论
15
第三节 结构制图规则、符号与工具
浮起余量。由省道和省尖两部分组成，按功能和形态进行分类： 肩省、领省、袖窿省、侧缝省、肋下省、肚省、腰省。
第一章 绪论
9
第二节 服装结构制图基本概念与术语
6.裥：为适合体型及造型的需要将部分衣料折叠熨烫而成，由裥面和裥底组 成。
7.褶：为符合体型和造型需要，将部分衣料缝缩而形成的褶皱。 8.分割缝：为符合体型和造型需要，将衣身、袖身、裙身、裤身等部位进行
是不涂颜色的单线墨稿画（图1-3）。 （3）示意图：为表达某部件的结构组成、加工缝合形态、缝迹类型以及成型的外部和内
部形态而制定的一种解释图，在设计、加工部门之间起沟通和衔接作用。有展示图和 分解图两种（图1-4）。
图1-2 效果图
第一章 绪论
图1-3 设8 计图
图1-4 示意图
第二节平驳领男西服结构设计与缝制工艺
第二节平驳领男西服结构设计与缝制工艺一、外形概述与外形图平驳头、单排四粒扣、圆形下摆、带胸袋、双嵌线带袋盖大袋、前身收落地省、侧缝开叉、袖口开叉钉四粒扣。
款式见图11-2-1。
图11-2-1二、量体加放与规格设计（一）测量的主要部位与方法1、衣长：男西服衣长为后衣长，从第七颈锥点垂直下量至臀围线下5—7cm 部位符号用L表示。
2、袖长：从肩外端点沿臂弯形态量至茎突点下半2—3cm，西装袖长应加垫肩厚度。
部位符号用SL表示。
3、胸围：软尺在胸部丰满处水平围量一周，垫入一指，符号用B°表示。
4、肩宽：从左肩骨外端顶点沿后背表面量至右肩骨外端顶点，部位符号用S°表示。
5、领围：在喉结下方水平绕颈一周的长度，部位符号用N°表示。
（二）规格设计1、胸围：B=B°+16—20cm2、肩宽：S=S°+2—4cm3、领围：N=N°+4—6cm三、男西服结构制图（一）男西服成品规格表（见下表所示）假定制图规格表单位：cm（二）男西服结构制图1、要点（1）这是一款合体西服款式，可直接利用男装原型制图，在制图过程中需要消耗2CM的胸围宽松量，成品胸围放松量为16CM，适度收腰，整体呈H型造型。
（2）男西服的驳领宽度，上下驳领夹角大小、宽度都可以按照个人喜好或时尚增减，但增减幅度不像女装那样大。
（3）后领高中轴线宽6CM，这是各号通用的，不宜加宽，因为西服穿着时，要露出1—1.5CM宽的衬衫领子。
（4）纽扣的数量可以根据个人喜好或时尚而确定，但门襟最高扣位一般不高于胸围线，袖开衩上的最低扣位一般距袖口边缘4CM。
（5）腰下大袋口要打一道0.8CM的横腹省，其作用是使门襟下部圆挺内收，0.8CM的省量来自前片下摆的小台阶。
（6）开衩可视个人喜好或时尚设计在后中部或侧缝处，长度也可以适当增减。
（7）男西服的内袋很重要，通常大内袋左右各一个，名片票证袋仅左腰下一个，笔袋仅在左大内袋上方一个。
服装结构设计基础知识
服装结构设计基础知识何为服装结构设计？为何学习服装结构设计？服装结构设计的性质和任务是什么？人体对服装结构设计有何重要关系？服装的加放松度如何掌握？等等……我们只有将这些问题探讨清楚后，才能主动地将结构知识学好，使其为服装设计服务。
第一节服装结构设计概况服装结构设计是服装设计专业中一门独立的重要学科，也是服装生产制作中一个不可分割的组成部分。
它是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科，其知识结班服图案构涉及到人体解剖学、人体测量学、服装造型设计学、服装工艺学、服装卫生学、美学及数学等，是艺术和科技相互融洽，理论和实践密切结合的实践性较强的学科。
服装结构设计的主要任务在于能系统地掌握服装结构的内涵，包括整体与局部的解析方法、相关结构线的吻合、功能性与结构设计的关系、整体结构的平衡、平面与立体构成的各种设计手法、工业用版的制定及计算机辅助设计的运用等等。
服装结构设计是一门与生产实践有着密切关系的实用性学科，是严密的科学性与高度的实用性的统一。
服装结构的设计方法具有很强的技术性，因此，必须通过一定数量的实践才能理解和牢固的掌握。
掌握了服装结构设计技法后，对任何高难度的、复杂多变的服装款式，都可以随心所欲地进行裁剪。
第二节服装与人体（1——2——1）1、颈窝点：位于人体前中央颈、胸交界处，是领口深定位的参考依据。
2、颈椎点：位于人体后中央颈、背交界处，即第七颈椎点，是测量背长和上衣长的起点。
3、颈肩点：位于人体颈侧根部至肩部的转折点，是确定领宽的参考依据，也是测量小肩宽的依据。
4、肩端点：位于人体肩关节峰点处，是肩线外端点和袖山顶点的对应点，也是测量人体总肩宽和臂长的参考点。
5、胸高点：位于人体胸部最高点，即乳点，是确定胸围线和胸省省尖方向的参考点。
6、背高点：位于人体背部最高点，即肩甲骨点，是确定后肩省省尖方向的参考点。
7、前腋点：位于人体胸部与臂根的交点处，是测量胸宽的参考点。
8、后腋点：位于人体背部与臂根的交点处，是测量背宽的参考点。
服装结构设计(一)5裤装结构设计及原_OK
侧摆处起翘3cm修正完成侧缝
保留裙子基本纸样的四个省道
30
裙裤结构设计
（1）A型裙裤制图、 （2）斜裙裤制图
思考：
31
裙裤结构设计
整圆裙裤、半圆裙裤
W
32
裙裤结构设计
高腰裙裤
33
5.2 常规裤装结构设计
男西裤
34
5.2 常规裤装结构设计
男西裤
35
5.2 常规裤装结构设计
男西裤制图
用料计算
面布幅宽150cm，用量115cm;面布幅宽110cm，用量180cm; 里料幅宽100cm，用量50cm; 粘合衬幅宽90cm，用量20cm;
38
5.2 常规裤装结构设计
常规男女西裤的差异
1加放松量差异
男裤加放10-16cm,女裤加放8-10cm. 因此男裤前片常设褶裥解决腰臀差，且褶裥量大于女裤设置。
2 后裤身腰省和袋的结构差异
男后裤身通常是后挖袋和两个省的设置，先确定袋位，再 设省道。 女裤的后裤身常见是两个省道无后挖袋设置，但也有追求男 性化的裤款。
39
40
1
5.2 常规裤装结构设计
1.5 1
男西裤缝份
41
男西裤 侧袋（坯布）
（面)门襟贴1×1 （面)里襟贴1×2
5.2 常规裤装结构设计 男西裤零部件图
袋位线： 袋口尺寸为0.15H，距腰3 标经纬向
21
5.2 常规裤装结构设计
制图步骤
3、后裤片辅助线
（1）基本线： 沿经向作直线（边缘留2cm） （2）下平线： 垂直于基本线的横线（预留贴边4cm） （3）上平线： （2）~（3）为裤片长 （4）直裆线： （3）~（4）为裤片直裆长 （5）臀围线： 按裤片直裆的1/3，由（4）线往上量 （6）中裆线： 取（2）~（5）的1/2 （7）后臀围宽线： （1）~（7）为后臀围宽 （8）后裆宽： 在（4）线上，量0.105H为后裆宽 （9）后烫迹线：（1）~（8）的中点处 （10）落裆线： 距（4）线0.5~1，平行于（4）线 （11）后脚口： 脚口/2+1.5 （12）后中裆： 后脚口+2 （13）后立裆斜线：15：2比例作斜线，外取2~2.5（后腰翘） （14）后腰围线：取长度为W/4+1+省 （17）省位线： 后腰取三等份。
服装女装结构设计
等。 10.塔克：将衣料折成连口后缉成细缝，起装饰作用，取自于英语tuck的译音。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
三、部件术语
1.衣身：覆合于人体躯干部位的服装部件，是上装的主要部件。 2.衣领：围于人体颈部，起保护和装饰作用的部件。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
四、结构制图术语 （一）基础线 1.衣身基础线 ：前后衣身基础线共有17条， 如图1-5所示。
第一章 绪论
图1-5
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
2.衣袖基础线 袖片基础线共有11条，如图1-6所示。
第一章 绪论
图1-6
缝合线的总称。如止口线、领窝线等。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
6.各种图示 （1）效果图：也称时装画，是设计师为表达服装的设计构思以及体现最终穿着效果的一种
绘图形式（图1-2）。 （2）设计图：也称款式结构图，为表达款式造型及各部位加工要求而绘制的造型图，一般
领上口、领下口、领外口、领座、翻领、领串口、领豁口 3.衣袖：覆合于人体手臂的服装部件，广义包括与袖山相连的衣身部分。 袖山、袖缝、大袖、小袖、袖口、袖克夫。 4.口袋：插手和盛装物品的部件，按功能和造型的需要可有多种不同的形式。 5.袢：起扣紧、牵吊等功能和装饰作用的部件，由布料或缝线制成。 6.腰头：与裤身、裙身的腰部缝合的部件，起束腰和护腰作用。
裤装结构制图
裤装结构制图裤装结构设计下装结构种类直身裙(H=H*+4,6cm) 高腰裙装上 A型裙(H=H*+6,12cm) 连腰变基本裆波浪裙(H=H*+,12cm) 低腰化结构裙裤 H 分割结裤装贴体裤 (H=H*+?6cm) 垂褶构较贴体裤 (H=H*+6,12cm) 波浪较宽松裤(H=H*+12,18cm)宽松裤 (H=H*+,18cm)第一节、裤装原型一、裤装的控制部位及规格确定裤装的放松量是指在净体腰围和臀围的基础上所加的宽裕量。
服装放松量主要有三个作用:第一是为了满足人体活动的需要;第二是为了容纳内衣层次的增加;第三是为了表现服装的形态效果。
在量体中，虽然量体的准确与否是十分关键的，但放松量的确定也是至关重要的。
放松量的合理加放一般很不容易把握，这是因为放松量不仅受到人体活动的影响，还受到款式、品种、年龄、性别、体型、爱好、面料等因素的影响。
应对上述影响因素综合分析，来确定放松量。
因此，我们应对上述影响因素进行综合分析，来确定放松量。
表4—1提供了裤装放松量的参考数值:裤装的放松量cm0,1有时为负贴体 1,2 5,8 3,6 值较贴体 2,3 1,2 8,14 6,12若脚口处抽摺，应宽松 14以上 12以上加2,3CM注意事项若内穿一条羊毛裤或尼龙裤，须另加1.5,2;一条绒线裤或毛裤，另加3,4。
图中，贴体是指某部位的放松量处于最小范围内所呈现的穿着效果，如牛子裤、健美裤等;较贴体是指某部位的放松量处于合体适中范围内所呈现的穿着效果，如直筒裤、西式短裤、西裤等;宽松是指某部位的放松量处于较大或很大范围内所呈现的穿着效果，如萝卜裤、太子裤、灯笼裤等。
二、裤装原型裤装原型是所有裤装结构中最基本、最简单的一种裤装裁剪结构图。
它高度概括了裤子结构的最主要特征，使之成为不受男、女性别差异、成人、儿童大小差别及季节、内外穿着差异等因素限制的通用裤原型。
此外，它的裁剪结构有很简单，既没有繁杂的比例分配，又没有过多的步骤和线条，任何多变的四季裤子都能从中变化而来。
服装结构制图
服装结构制图技训实施大纲一、课程的性质和任务服装结构制图是以服装结构规律为主要内容的一门课程，是服装设计与工艺专业的主体专业课程。
通过教学与实践，使学生掌握正常体型和基本款式的服装结构制图，并能初步掌握特殊体型和变化款式的服装结构制图。
二、课程的基本要求通过教学和实践，使学生掌握一般的量体，结构制图，裁剪的基础知识和技能，初步掌握一些服装结构的变化原理、变化规律和处理特殊体型、款式变化的制图方法。
三、教材的选用和分析1．教材图文并茂，注重理论和实践的结合。
循序渐进地进行教学编排，适合初学者选用。
2．本课程选用“高等教育出版社”《服装结构制图》第四版为教材。
四、课时分配建议：198课时（实训总个数：38个）服装结构制图考核大纲考核方式：技能操作评分准则：（总分值：100分）分学期进行模拟考核，第五学期进行总体考核，成绩以第五学期的考核为准，60分以上达标合格，才能参加全国的服装设计定制工考核，取得相应的技术等级证书允以毕业。
得分在60分以下必须参加补考，合格后才能进行服装设计定制工考核。
得分在80分以上为优秀。
服装缝制工艺技训实施大纲一、课程的性质和任务1、做为主干专业课程的教材，应引导学生在学习本专业工艺基础缝制的同时，充分掌握日常服装的裁制及工艺技术，并通过技能训练达到中等考核标准。
2、应与现代服装加工的新技术，新方法和工业化服装生产紧密结合，并兼顾个体服装加工工艺技术。
3、充分考虑中职在校学生的年龄，接受能力，认识水平等因素，有利于激发学生对专业兴趣的培养。
二、课程的基本要求1、掌握服装裁剪技术及标准成衣的裁剪方法。
2、掌握服装缝制工艺，包括有成衣样板的毛板、排料、工艺流程及具体缝制的熨烫方法、步骤。
3、掌握服饰的装饰工艺等内容。
三、教材的选用和分析。
1、本教材分为基础模块和实践模块，基础模块为前四学期所学内容，选学模块为第五期所学内容，课时分配见下页，第六期为下工厂实习阶段。
2、选用《中等职业学校教育部规划教材》高教版《服装工艺》四、课时分配建议：360课时（实训总个数：61个）服装缝制工艺考核大纲考核方式：技能操作评分准则：（总分值：100分）分学期进行模拟考核，第五学期进行总体考核，成绩以第五学期的考核为准，60分以上达标合格，才能参加全国的服装设计定制工考核，取得相应的技术等级证书允以毕业。
服装立体裁剪全套课件
（二）确定标志线
将撕下的布料整理熨烫好后， 在布料上用色笔标出前中心线、 后中心线、胸围线、腰围线、 臀围线、BP点等，
二、操作步骤及操作技巧
（一）前衣身的立体裁剪 1、固定前中心线 2、固定前领口 3、收肩省 4、做分割缝 5、剖开分割缝 6、点影 （三）缝合前、后衣身 1、缝合前、后衣身 2、处理袖窿、下摆 （二）左后衣身的立体裁剪 1、固定后中心线 2、固定后领口 3、做分割缝 4、剖开分割 5、点影 6、划线 （四）烫领、绱领 1、裁剪衣领 2、折烫衣领 3、绱领
第一节 省在衣身中的应用
贴体型基本衣身的立体裁 （一）准备工作
1、确定用布量 2、粗裁 3、划样
（二）操作方法及技巧 1、前衣片立体裁剪
（1）固定前中心线及胸围线 (2)粗裁领口 (3)修剪领口 (4)整理肩胸部及纳省 (5)整理腰部及纳省 (6)点影 (7)划线、整理
2、后衣片立体裁剪
(1)固定后中心线及胸围线 (2)粗裁后领口 (3)修剪领口 (4)整理肩背部 (5)纳省 (6)固定袖窿及侧缝
（二）、大头针别法 1. 对别法 2. 重叠法 3. 折叠法 4. 藏针法
三、人体模型的补正 (一)胸部补正 （二）肩部补正 （三）腰部补正 （四）臀部补正
服装立体裁剪
—————————教学使用
第二章
一、基础标识线的贴制
基础篇
第一节人台基准线的标记
基准线的标记：就是将人体模型的重要部位或必要的结构线， 在人体模型上标记出来。
一、刀背分割处理胸部 （一）准备工作 1、布料准备 2、标记衣身造型线
（二）操作方法及技巧 1、前面布的立体裁剪 2、 后面布的立体裁剪
（三）总结
刀背分割衣身立体造型
服装结构设计基础ppt课件精选全文
11
比例分配法
概念：根据人体的基本部位（身高、胸围、腰围等）与 细部之间的回归关系，求得各细部尺寸，用基本部位的 比例形式表达。 ①长度尺寸（衣长、袖长等）用身高比例形式；
②上装围度尺寸（肩宽、胸宽、背宽等）用胸围比例形 式；
③下装围度尺寸用腰围或臀围比例形式。
七头比例 上身：下身=3:4
八头比例 上身：下身=3:5 （符合黄金比例）
28
§5.2 国家标准
中国标准服装号型系列GB1335-91 根据胸腰差，女性体型分为：
体型分类代号
Y
A
B
C
胸围腰围差数 24-19
18-14
13-9
8-4
体型
瘦体
标准体 较胖体
胖体
29
§6.1 空间测定点·颈部
I. 正面看：上细下粗，呈圆柱状。 II. 侧面看：向前倾斜，造成前低后高的斜坡——衣领领窝弧线弯
§1.2.2 制图符号
符号
名称
说明
经向号 与布纹经向平行。
顺向号 与毛绒顺向同向。
对花 表示相关裁片对应纹样的标记。
对条 与裁片条纹一致的标记。
对格 与裁片格纹一致的标记，与布纹经向平行。
省略号 常用于长度较长而结构图中无法画成的部位。
明线号 实线表示衣服轮廓线，虚线表示缉线线迹。
缩缝号 某部位需要抽缩
服装结构设计基础
1
内容大纲
1 绪论 制版常识，尺码与推版 2
3 女装原型（袖、上衣、裙子） 合体化（省、分隔线） 4
5 裙子 裤子 6
2
课程性质 ·研究内容
服装立体形态与平面展开图 之间的对应关系； 服装装饰性与功能性的优 化组合； 结构的分解与构成规律。
第二章 衣身的立体裁剪
2. 整理布纹：将布反方向拉扯， 并用熨斗熨烫布料垂平方正。
一、原型衣立裁步骤
（一）布料准备 3. 标记基准线：用铅笔标记 前片的前中线和胸围线，后 片的后中线和背宽线。
一、原型衣立裁步骤
（二）前衣身立裁
1.披布：将布披在人模前身， 2.领口处理：顺颈围抚平布料，颈 围留1.5cm缝份，剪掉余料，不平 前中线、胸围线对齐或平 处打剪口，使布料与人模颈围处 行，固定。 自然贴合。
一、原型衣立裁步骤
（二）前衣身立裁
3.加放松量：在胸宽处靠近腋下 4.理顺肩、袖窿：抚平肩部、袖窿 及腋下，使布自然贴合人模，固定 捏起0.5~1cm松份，用针竖直别住。 肩点、腋点、侧腰点。
一、原型衣立裁步骤
（二）前衣身立裁
5.剪掉余料：留出1.5~2cm缝 份修剪肩、袖窿余料，(注袖 窿深点在胸线上2.5cm处。) 并在袖窿处打剪口。
8.将样衣展开，用圆滑的曲线连 接，确定其轮廓。
胸部皱褶立体裁剪
二、皱褶形成的因素
整体效果
（二）操作方法 与步骤：
肋部皱褶
操作 方法 9.将前后衣片按缝份别合，放于模 型上。观察效果，修正不合适之处。
1.披布： 2.标记省位： 3.剪开： 4.处理袖窿： 5.作褶： 6.剪掉余料： 7.标记轮廓： 8.展开图： 9.假缝试穿：
二、皱褶形成的因素 （二）操作方法 与步骤： 1.披布： 2.标记省位： 3.剪开： 4.处理袖窿： 5.作褶： 6.剪掉余料： 7.标记轮廓：
标记
肋部皱褶
操作 方法
7.标记领口、小肩、侧缝与腰部， 其余布料剪掉。
胸部皱褶立体裁剪
二、皱褶形成的因素
样板展开图
肋部皱褶
（二）操作方法 与步骤： 1.披布： 2.标记省位： 3.剪开： 4.处理袖窿： 5.作褶： 6.剪掉余料： 7.标记轮廓： 操作 方法 8.展开图：
《裤装基本结构分析》课件
详细描述：直筒裤结构设计通常采用直线裁剪，裤管上下宽度一致，整体造型简 约经典。这种结构设计适合各种场合穿着，是裤装中的基础款式。
牛仔裤结构设计案例
总结词：时尚个性
详细描述：牛仔裤结构设计通常采用直筒或紧身设计，具有时尚个性的外观。其结构设计注重细节处 理，如口袋、腰部和腿部线条的处理，以突出时尚感。牛仔裤适合不同年龄段的人群穿着，是时尚休 闲的代表。
裁剪方法
根据裤型和尺寸要求，先确定裤 子的基本结构，然后按照纸样进
行裁剪。
注意事项
确保裁剪的准确性，注意布料的 纹理和图案，保持一致性。
裤装的缝制工艺
缝制工具
使用缝纫机、针线、缝纫剪刀等工具进行缝制。
缝制方法
按照设计要求，将裁剪好的裤子部件进行缝合， 注意缝线的质量和稳定性。
注意事项
保持缝纫机的清洁和保养，注意线迹的整齐和美 观。
麻质
天然纤维，强度高，吸 湿性好，但易起皱。
丝绸
天然纤维，光滑柔软， 有光泽，但易皱。
化纤
人造纤维，如涤纶、尼 龙等，不易起皱，但透
气性较差。
材料对裤装结构的影响
材料的弹性
材料的纹理
材料的弹性会影响裤装的贴合度和舒 适度，从而影响裤装的结构设计。
材料的纹理会影响裤装的外观和触感 ，从而影响消费者的购买意愿。
裤装结构设计的方法
01
02
03
原型法
利用原型纸样进行结构设 计，通过调整原型来适应 不同款式和尺寸需求。
立体裁剪法
通过直接在人体模型上进 行裁剪，获得符合人体曲 线的裤装结构。
平面裁剪法
根据设计图纸和尺寸要求 ，在平面上进行裁剪，完 成裤装结构设计。
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(3)前裆缝与后裆 缝
裤子结构设计裁剪图
(2)上裆长与下裆长
裤子结构设计裁剪图
(3)前裆缝与后裆缝
裤子结构设计裁剪图
3．裤子整体轮廓造型
纵观整条裤子的外形轮廓，是由裤长、上裆长、 腰围、臀围、横裆、中裆及裤口等几个大环节构 成。
一般裤子的造型在中裆以下变化较大，既可以依 随体表曲线变化，又可以大幅度地离开体表的曲 线或两者之间变化。
2．裤前、后裤片 轮廓线制图
②前上裆与前裆弧线 (前笼门弧线)。把前上 裆长分成三等分，上 部(依据人体腹表形态) 由腰口撇势点画至上 裆长1／3处。下部由 臀围线与前小裆宽点 作一辅助直线，取角 分线2／3定点，过该 点画顺小裆弧线。
③前下裆弧线。由 横裆点向中裆点以微 凹势连线，再以裤口 宽点连成直线。
⑤臀围线。由上平线向下 量取2／3(上裆长一腰宽)作 平行于上平线②的直线。
裤子结构设计裁剪图
1、前后片框架图
二、裤子结构制图
6、中裆线。由臀围线⑤与下平 线③的中点上移4 cm作平行于横 裆线④的直线。
7、前臀线。由前侧缝直线①向 左量取1／4臀围一1 cm(前后臀 差)，作平行于前侧缝直线①的 直线。该线也称为前上裆直线。
裤子的整体造型是前面要求平直，两腿正中有笔 直挺括的烫迹“裤中线”；
裤子结构设计裁剪图
裤子的整体造型是前面要 求平直，两腿正中有笔直 挺括的烫迹“裤中线”； 裤子左右两侧为较缓和的 曲线造型。由侧腰节到侧 髋骨等连接为较明显的外 凸曲线；往下则缓缓内收， 到膝盖侧是顺势而下的直 线垂下或变成“喇叭口” 外张；裤子的后侧造型曲 线主要是依据体型的变化， 由凸弧线急剧变为凹弧线 内收延下。总之，裤子由 于对人体的依附关系比较 密切，所以，它更能表现
1．裤子款型构成
度上讲有腰围、臀围、横裆、中裆、 裤口等。
的基本因素
2．裤子长度构 成因素
3．裤子整体轮廓 造型
4．裤子的品类和 款式
裤子结构设计裁剪图
1．裤子款型构成的基本因素
(1)腰围与臀围 (2)臀围与横裆围 (3)中裆围与裤口
裤子结构设计裁剪图
2．裤子长度构成因素
(1)裤长
二、裤子结构制图
11、前Байду номын сангаас口宽。取裤口尺寸一 2 cm，以前烫迹线为中心两边 均分取点。
12、前中裆宽。由小裆宽与裤
口内侧点作直线交⑥中裆线点， 由该点向内量取0．5 cm取点，
再以前烫迹线为中心两边均分 取点。
13、后侧缝直线。作平行于前 侧缝直线①的直线⒀。
14、后臀宽线。由后侧缝直线 ①，沿臀围线⑤向右量取1／4 臀围+1 cm作后臀宽线。
向上平线作斜线，长为1／4腰围
+1 cm+4 cm(省大)为后腰口大，
把后腰口大分成三等分，定出两
省道位置，一般两省各大2 cm，
8、前裆宽线。亦称“前笼门 大”，由前臀线⑦与横裆线④ 交点起沿横裆线④向左量取1／ 20臀围-1 cm取点，该间距为前 小裆宽(前笼门大)。
9、前侧缝撇势。由前侧缝直线 ①与横裆线④交点起沿横裆线 向内量取0．6 cm为前侧缝撇势。
10、前烫迹线。在前横裆宽l／2 点作平行于前侧缝线①的裤直子线结构。设计裁剪图
裤子结构设计裁剪人图 体的曲线造型。
(1)平裤口类
①普通型
②直筒型
③喇叭型
④锥型
(2)紧裤口类。
①符合腿型 的瘦腿裤、 紧裤口型， 如牛仔裤、 马裤、体操 裤(运动型)。
②肥裤腿、 紧裤口的灯 笼裤型。
4．裤子的品类和款式
裤子结构设计裁剪图
二、裤子结构制图——普通裤的结构设计
号型：160/66A 女西裤成品规格 单位：cm
部位 裤长 腰围 臀围 上裆 裤口 WH
尺寸 98 68 100 29 22
裤子结构设计裁剪图
二、裤子结构制图
①前侧缝。直线①为前侧 缝线。
②上平线。垂直前侧缝直 线①，是前、后裤片的腰 缝线。
③下平线。平行于上平线， 是前、后裤片的脚口线， ②～③间距是裤长一腰宽 (3．5 cm)。
④横裆线。由上平线②向 下量取上裆长一腰宽(3．5 cm)作平行于上平线②的直 线。
裤子结构设计裁剪图
2．裤前、后裤片 轮廓线制图
④前侧缝线。由侧缝与臀围向中 裆点以微凹势连线，再以裤口宽 点连成直线。
⑤前裤口线。以裤口中心凹进 0．5 cm左右，使裤口呈前短后长 的微折线。
⑥斜抽袋。上端距腰缝线3 cm， 袋口大一般为15～15．5 cm，袋 口斜角封口约
定45°。
⑦后腰缝线及省道。由后翘高点
轮廓线制图
①前腰缝线及裥褶位。按 基础线结构图，由前臀宽 线沿上平线向右撇进0．5 cm定点，由该点沿上平线 向右再量取1／4腰围一1 cm+5 cm(褶裥)为前腰口 线点。由该点起画弧线至 臀围线与前侧缝线交点处， 为袋口斜线。第一褶裥位 由前烫迹线与上平线交点 起向左量取2．5 cm为褶 裥大，第二褶裥位，沿上 平线取裤烫迹线至腰口线 中点定褶裥位，褶裥大 (2．5 cm)，褶裥为锥形， 距离臀围线上3 cm止。 裤子结构设计裁剪图
裤装结构设计
知识教学要求
理解人体结构与裤子结构的关系。 掌握裤子平面构成的基本原理和方法。
理解裤型与袋型的关系。
能力培养要求
男女西裤的纸样设计能力。 各种裤型（裤腿、裤腰、裤袋、裤口）变化的能力。
裤子结构设计裁剪图
一、裤子结构 概述
裤子是包覆人体臀、腹并区分两腿的 基本着装形式。它与裙子最大的区别 在于裤子有裤长、上裆、下裆，从围
15、后烫迹线。由后侧缝直线
①沿臀围线量取2／10臀围一1
cm取点，平行后侧缝线作直
线。
裤子结构设计裁剪图
二、裤子结构制图
16、后裆斜线及后翘。在上 平线③后裤烫迹线交点与后 臀宽线中点取点，由该点交 臀围线⑤该线为后裆斜线， 延长至横裆线落下1 cm，由 上平线延高2～2．5 cm为后 翘高点。
17、后裆宽。亦称“后笼门 大”，由后裆缝线沿横裆线 ④向右量取1／10臀围+l cm 为后裆宽(后笼门大)。
18、后裤口宽。以裤烫迹线 为中心，按前裤口尺寸两边 各加2 cm，为后裤口宽。
19、后中裆宽。以裤烫迹线 为中心，按前裤中裆大尺寸 两边各加2 cm，为后中裆裤子宽结。构设计裁剪图
2．裤前、后裤片