织物正反面鉴别

织物正反面鉴别：

1. 一般织物正面都较平整、光滑和细致，工艺装饰织物其正面富丽，显示出花纹的特征。

2. 按织物组织特征决定正反面。如经面缎纹、经面斜纹等织物，则正面经浮长占优势；反之，若为纬面组织织物，则正面纬浮长占优势。

3. 重经重纬织物及双层织物若表里组织所用原料不同时，一般情况下正面所用的原料比反面

好。若表里经（纬）排列比不同时，往往是表组织密度较大，而里组织密度较稀。

4. 有凹凸花纹组织的织物，显示出凹凸花纹的一面为正面，反面则由浮长线衬托。

5. 具有条纹的织物，条纹明显和匀整的一面为正面。

6. 绒织物和纱罗织物。单面绒组织的正面有绒毛或毛圈，双面起绒织物，则绒毛整齐光洁的一面为正面；纱罗织物的正面孔眼清晰、平整，其反面的外观较粗糙。同时还可借助其他花纹来鉴别正反面。

7. 根据织物的花纹、色泽识别：各种织物的花纹、图案正面清晰、洁净，图案线条明显，层次分明，色泽鲜艳；反面则比较浅淡模糊。

8 根据织物布边识别：一般织物的布边正面比反面平整清晰；反面的布边边缘向里卷曲。有些织物的布边上织有文字，正面的文字正写并清晰光洁，反面的文字模糊。

9.按出厂印章识别：有些织物两端布角5cm 之内加盖圆形出厂印章，一般印章盖在正面。

机织物密度是指在其织物纵向或横向的单位长度中纱线排列的根数，即纱线排列的疏密程度。机织物密度的单位为根/10cm ，丝织物的密度为根/1cm 。

织物的紧度是指织物中纱线的投影面积与织物的全部面积之比。比值大，表示织物紧密；比值小表示织物稀疏。织物紧度又称覆盖系数。

机织物The woven weaves

由两组相互垂直的纱线按照一定的规律纵横交错交织而形成的织物。

机织物的组织结构Weave structure

1、织物组织：机织物内经纬纱线相互上下沉浮的规律

2、经组织点：在经纬纱相交处，凡经纱浮于纬纱之上称为经组织点（或经浮点）

3、纬组织点：凡纬纱浮于经纱之上称为纬组织点（或纬浮点）。

4、组织循环：当经组织点和纬组织点的排列规律在织物中重复出现为一个组成单元时，该组成单元称为一个组织循环或一个完全组织。

5、经面组织（或纬面组织）：一个完全组织中经组织（或纬组织）点多于纬组织（或经组织）点时为经面组织（或纬面组织）。

组织参数Structure parameter

1、纱线数（R）：构成一个完全组织的经纬纱线数。

2 、浮长：凡连续浮在另一系统纱线上纱线长度称为浮长，可分为经浮长和纬浮长。

3、飞数（S）：在组织循环中，同一系统纱线（经纱和纬纱）中相邻两根纱线上相应的经（纬）组织点在横向（或纵向）所间隔的纬（经）纱根数，称为飞数。

原组织 Basic weaves 平纹 Plain weave

其组织规律是一上一下，两根交替成为一个完全组织

1、 组织参数为： R ｊ＝ R ｗ＝ 2，且Ｓｊ＝Ｓｗ＝ 1。 。

2、常用分式 1/1 来表示， 称为一上一下。 其中分子表示经组织点， 分母表示纬组织点。

3、平纹织物属于同面组织。

R

一R 根经

平纹组织交织

点多、纱线屈曲最多，能使布面平整应用合适的纱线与密度，能制造从飘逸 的薄纱到质地紧密、坚牢挺括的织物。

斜纹 Twill weave 两根或三根经纱从一根纬纱上面穿过或两根经纱分别从一根纬纱下面穿过，互相交织 形成

经浮点或纬浮点的浮长构成斜向织纹。

1、斜纹的组织的参数为 ：

Rj=Rw

Sj=Sw= 1

2、分式表示：

特征： -根据对角线的方向形成左斜纹和右斜纹

-交织点少，因而浮线较长

-易缠结，悬垂性比较好， 抗皱性、 防尘能力较好，织物厚重，耐用性比较好。

-斜纹浮线较长，织物比较柔软，光泽较好，强力和身骨比平纹差。

缎纹组织 Stain weave

经纱和纬纱在织物中形成一些单独的、互不相连的经组织点或纬组织点。

1、缎纹组织的参数：

1)

R>=5 ， 2) 1

3) R 与 S 必须互为质数。 2、分子式表示：分子表示组织循环内的经纱数(或纬纱数)即枚数，分母表示组织点的飞 数。如 5/3 ，称 5枚 3 飞。

3、有经面缎纹和纬面缎纹之分。

、特性：

-很好的装饰性能

- 光滑、柔软

耐用性差

耐磨性好

缎纹浮线较长，织物柔软、光滑和光亮，但坚牢度较差。

特征 交织5点很多，经纬线的抱和最为紧密，平纹织物的质地最为坚牢、外观最为平挺。 经

纱5从5一根纬纱上面穿过 , 然后从下一根纬纱下面穿过，这样重复交织形成。

针织物组织Knitted Fabrics

针织物是将横向或纵向配置的纱线弯曲成环状(线圈)并使之相互穿套而形成的织物。纬编针织物Weft knit

是将一根或几根纱线，由纬向喂入针织机，使纱线顺序地弯曲成圈并互相穿套而形成的针织物。经编针织物Warp knit

是将一组或几组平行排列的纱线由经向绕垫在针织机所有的工作针上同时成圈，线圈纵向互相穿套横向连接形成的针织物。

针织物基本组织平针

是由连续的单元线圈单向相互串套而成

罗纹组织Rib knit

是一种双面组织，如下图所示，由正面线圈纵行和反面线圈纵行组合配置而成，根据正反面线圈纵行相间配置的数目不同，可分为1+1、2+2、1+2或3+5等不同名称和性能的

罗纹组织。

非织造布：不经过传统的纺纱、机织或针织的工艺过程，由纤维层构成，这些纤维相互呈杂乱状态或是定向铺置，再经过机械或化学方法的加固，而形成的纺织品。

(1) 针刺法无纺织物：采用数千枚特殊结构的钩针，穿过纤维网反复做上下运动，使整个纤维网变成相互缠绕、纠缠、彼此不离的致密毡状无纺布。该类产品有很广的用途，可广泛用于土工布、床毯、过滤材料、针刺毡及人造革底布等。

(2) 射流喷网法无纺织物：也称无针刺法非织造布。它是利用许多束极强的水流射向纤网加固成布。它具有较高的强力、丰满的手感和良好的透通性，适用于服装的衬里、垫肩等。

(3) 纺粘法无纺织物：合纤原液从纺丝头压出制成长丝的同时，利用产生的静电和高压气流．使纤维无规、杂乱的落在金属帘子上．然后经过加热滚筒进行热定型制成无纺织物。纺粘无纺布具有通气性、透水性等优点，大量用于农业和畜牧业的保温材料。

(4) 缝编法无纺织物：将无规排列的纤维网，用多头缝纫机多路缝合，使成为结构较紧密的无纺织布。这类布有接近传统服装材料的外观和性能，被广泛用于服装面料和人造毛皮底布、衬绒等。

织物的拉伸强度与断裂伸长率纤维的性质纤维的性质是织物拉伸断裂性能的决定因素。在天然纤维中，麻纤维的断裂强度最高，其次是蚕丝和棉，羊毛最差。化纤中，锦纶的强度最高，并居所有纤维之首但棉、麻纤维例外，其湿强非但没与下降反而有所提高。涤纶、丙纶、氯纶、锦纶、腈纶等因吸湿小，而使其干、湿态强度相差元几至于断裂伸长率，则属麻纤维最小，只有2％左右，其次为棉，

只有3％—7％，蚕丝15％—25％，而羊毛属天然纤维之首

2．纱线结构一般情况下，纱线越粗，其拉伸性能越好；捻度增加，有利于拉伸性能提高；捻向的配置一致时，织物强度有所增加；股线织物的强度高于纱织物。

3．织物的组织结构在其它条件相同的情况下，在一定长度内纱线的交错次数越多，浮长越短，织物的强度和断裂伸长率越大。因此，三原组织中以平纹的拉伸性能为最好，斜纹次之，缎纹织物最差。

4. 后染整加工

织物的后整理对拉伸性能的影响，应视具体情况而定，有利有弊。拉伸性质的测定方法和指标

1. 拉伸性质测试方法

(1)机织物扯边纱条样法(Raveled-Strip Method) ：抓样法(Grab Method) ：切割条样法(Cut-Strip Method) ：2.织物拉伸性能的指标织物拉伸性能可用断裂强度、断裂伸长、断裂长度、断裂伸长率、断裂功等指标来表达。国际上通用经纬向断裂功之和作为织物的坚韧性指标。

织物的拉伸断裂机理织物的撕裂强度在服装穿着过程中织物上的纱线会被异物钩住而发生断裂，或是织物局