日本和服-着物介绍

西服在日本普及的 以前，日本人把衣服 叫做「着物」，也就 是穿的东西，「着 物」这个词是没有日 本文化和西洋文化的 区分的，但是明治时 代之后，因为穿西服 的人在日本开始增加 了，而为了和西服区 别，就称日本原有的 衣服是「和服」了。
和服种类繁多，无论花色、质地 和式样，千余年来变化万千。不 仅在男女间有明显的差别(男式和 服色彩比较单调，偏重黑色，款 式较少，腰带细，附属品简单， 穿着方便;女式和服色彩缤纷艳丽， 腰带很宽，而且种类、款式多样， 还有许多附属品)，而且依据场合 与时间的不同，人们也会穿不同 的和服出现，和服以示慎重(女式 和服有婚礼和服、成人式和服、 晚礼和服、宴礼和服及一般礼服)。 和服本身的织染和刺绣，还有穿 着时的繁冗规矩(穿和服时讲究穿 木屐、布袜，还要根据和服的种 类，梳理不同的发型)使它俨然成 了一种艺术品。
创文 制官 的礼 服服 饰即 是 根 据 唐 代 服 饰
命 妇 礼 服
吴 乐 歌 伎
武 官 的 朝 服
平安时代
到了平安时代(九世纪以后)， 由于国风的盛行，日本和服渐渐摆 脱外来的影响，发展出独有的奢美 与精致的特色，其衣服色彩开始多 样化，衣袖也向宽大方向发展。举 个例子，熟悉日本史的人一定听过 "唐衣"和"十二单"。唐衣是盛装 (礼服)的一种，以紫、绯为贵，金 碧辉煌，美丽异常。十二单实际是 一种穿着方式，她并不是十二层单 衣，而是在单衣上叠十二层被称为 圭的服装，圭轻薄透明，多层圭叠 起时仍然能隐约看见单衣或表着的 颜色，倍添朦胧恍惚的美感。
和 服 的 演 变
奈良时代
日本上古时代的粗布服装， 窄袖斜襟，与古代中国穿着有 所相似。但是，真正有文字记 载，将中国服饰引进日本，并 使之被吸收和制度化的，应该 是从奈良时代开始。日本的奈 良时代正值中国盛唐时期。日 本派出大批学者、僧侣到中国 学习和交流和吸收。这些遣唐 使者把唐代文化艺术、律令制 度都带回了日本。"衣服令"就 是பைடு நூலகம்良时代制定的制度之一。" 衣服令"规定了礼服、朝服和制 服──朝服包括冠帽，按官职 等级区分;制服是无官职的公务 人员的服装，按行业分类。总 体而言，奈良时代的服装色彩 还是较为简单的。
着 物
き も の
和服（江户时代以前通 常指吴服）是日本人的传统 民族服装，也是日本人最值 得向世界夸耀的文化资产。 语出《古事记》、《日本书 纪》、《松窗梦语》。和服 的穿著巧技，乃是随著时代 的风俗背景，琢磨考验，蕴 育而生。高雅而优美的图案， 源自於日本民族对於山水的 欣赏及对於风土的眷恋，乃 至於对人本精神与情境的细 腻感受
公 卿
室 町 时 代
家身 妇穿 女小 袖 的 武
安土桃山时代
织田信长的安土时代、丰 臣秀吉的桃山时代(十六世纪中 叶)，人们开始讲究不同场所穿 着不同服式，于是出现了参加 婚宴、茶会时穿的"访问装"和 参加各种庆典、成人节、宴会、 相亲时穿的"留袖装"。这一时 期，带有鲜明民间性的"能乐" 逐渐成型，绮丽豪华的"能"装 束出现。此时，公卿的服装没 有大的改变，基本是平安时代 宫廷服装的延续，而公卿与武 家的最终融合是在明治时期， 那是后话。
镰仓时代
由于过度腐化，穷奢极欲， 公卿统治终于衰退。镰仓时期， 相对精干、简易的武家文化出现， 这一时代特征也反映在服装上。 另外，当时，元朝统一中国，并 连续十次侵犯日本：日本人为了 便于战争，服装又回复朴素，宽 袖又变回窄袖。
身着大紋的武士
镰 仓 时 代
上流武家妇女通常穿 的正装
室町时代
室町时代，在衣服上印上家 纹(古代日本按姓氏每家都有家纹， 估计家纹数目超过二万种)，便服 设计开始礼服化。直垂和侍乌帽 子是时髦的男装，普及很广。而 女装则更朝简单化发展。
穿着打掛的武 家上流婦人
江户时代
江户时代是日本服装史上最繁盛时期，其时，男装、 女装虽有变化，(如女装的小袖形状变得接近现代，而 男装流行羽织<以黑五纹为正装，茶、黄次之>，带结 开始流行。)但是，基本格局已定，到了明治时代，意 义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化。我们 看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。