女装衣领结构设计方法研究
女装衣领结构设计方法研究
作者：杨维波
来源：《科技创新导报》2011年第16期
摘要:衣领是最重要的组成部分之一,与人体的颈部相贴,具有保护颈部和美化装饰的双重功能,衣领的结构设计在一定程度上影响着服装的整体效果,并且其制板方法也制约着服装的快速生产。本文就平领、翻折领的领座高的确定,驳领驳折止点、倒伏量与领座高三者之间的关系进行一些探讨。
关键词:衣领结构驳领翻折领平领领座高倒伏量
中图分类号:TS941.2 文献标识码:A 文章编号:1674-198X(2011)06(a)-0255-02
1 衣领结构分析
衣领的变化都是基于长方形的基本制图,在变化过程中,领下口线只随领口发生形状的变化,长度自始至终都与领口相同。因为领下口线的长度与领圈到长度必须保持相同,才能使领圈和领下口线之间保持良好的配合关系。
1.1 人体的颈部结构
颈部是头部和胸部连接点,它的活动范围较小,因此领型设计更注重它的静态效果。从侧面看,颈部向前呈倾斜状,造成前低后高的斜坡。这个斜坡是造成前后衣领领窝弧线弯度深浅以及前后衣片长短之差的依据。
1.2 衣领的分类
(1)从衣领外形上分:长领型、短领型、高领型、中高领型、低领型、翻领、帽领类、无领类。
(2)按传统方法分:无领式、立领式、坦领式、翻领式、翻驳领式、结带领和帽领类等。
1.3 衣领构成的四大要素
领窝部分、领座部分、翻领部分、驳头部分。
1.4 平领的结构设计方法
平领的制图方法有肩线交叉法和实样展开法。
肩线交叉法一般是将前后片侧颈点重合,肩端点重叠一定的量,将形成不同程度的领座高。实样展开法即在基础上将领底弧线缩小,在领外口线不变的条件下,将领底弧线在肩线附近展开一定的量,以获得有一定高度的领座。
1.5 连翻领的结构设计方法
第一种是弯曲领底弧线,利用领后中心起翘量作图,第二种是在前片上利用翻折基点制图,第三种是分别在前后片上制图,然后剪切,前后领片拼合制成衣领。
1.6 驳领的结构设计方法
(1)倾倒肩领底线的设计方法。
(2)肩领切展的设计方法。
2 平领领座高实验
2.1 平领结构分析
平领指衣领平坦与肩部的领型,它只有较小的领座,一般为0～1cm之间。
将衣片侧颈点相接,肩端点重叠一定的量,这就会造成因外领弧线变短,则成型后形成较小的领座。重叠量越大,领座越高,反之领座越低。
2.2 实验因素确定
本实验采用肩线交叉法,肩线交叉法是将侧颈点相接,前、后衣片的肩端点重叠,即形成肩重叠量,产生领座高。平领的领座高与肩重叠量、领宽有关,与肩重叠量关系密切。采用领宽为
7cm的平领就肩重叠量与领座高之间的关系进行探讨。
2.3 实验方案
平领后领座高为0～1cm之间,在此范围内的肩端点重叠量的范围大约为0～3.5cm,把肩重叠量的实验范围定在0～6.5cm,每0.5cm为一款,总领宽为7cm,制出衣领结构图,以此获得10个平领纸样。
2.3.1 步骤
(1)人台相关数据采集:表1.
(2)绘制衣身纸样:用白坯布按衣身原型裁剪,在人台上假缝试衣,调整衣身肩斜和领孔,最后确定与人台相符的衣身原型纸样。
(3)制平领:衣身纸样不变,平领按实验方案进行绘制。
(4)缝制平领:用白坯布按样板裁出领片,并按绱领工艺进行缝制。
(5)测量领座高:将成衣穿在人台上,将衣领抚平,使其平服,领外口线与衣身相吻合。测量后领座高,记录数据(如表2）。
2.3.2 实验结果分析
由表2可以看出,随着肩端点重叠量的增加,平领的领座高逐渐增加。
(1)如果衣片的肩线重叠量为0,完成后的领子不仅没有领座,而且领外口线太长,容易使领底线露出。除了披肩领、荷叶边令采用前后片肩线不需重叠外,一般的平坦领都用前后片肩线重叠的制图方法。(2)当重叠量为1cm时,将形成几乎没有领座的领子;(3)当重叠量为2.5cm时,领座高为0.4cm左右;(4)当重叠量为5.3cm时,领座高将挺高1cm左右;(5)但重叠量为6cm时,领座高将挺高1.1cm左右。
由以上可以看出,重叠量越多,后领座高越高;反之,则越低。一般平领的重叠量在1～5cm。当重叠量超过6.3cm时,前后领围线产生不园顺的现象,领子的外口线也变为小翻领的形状,这时这种制图方法就不适合了。
3 连翻领领座高实验
3.1 连翻领结构分析
连翻领是指底领和翻领连成一体,成整片结构,靠工艺区分领子翻折线的一类翻领造型。本实验主要研究连翻领。
连翻领的基本结构按其翻折线的形状可分为:翻折线前端为直线;翻折线前端为圆弧状;翻折线前端部分为圆弧状,部分为直线状的三种类型。
3.2 实验因素确定
在本实验中着重研究OB值与领座高的关系,故只采用一种领下口弧线,即圆弧状,在改变领宽的情况下,就一定范围内的OB值来探求与之相应的领座高,并找出规律。
3.3 实验方案
(1)总领宽为7cm,领后中心起翘量OB值为1～6cm,每隔0.5cm为一款,制出11款连翻领纸样;(2)总领宽为8cm,领后中心起翘量OB值为1～7cm,每隔0.5cm为一款,制出13款连翻领纸
样;(3)总领宽为10cm,领后心中起翘量OB值为1～7cm,每隔0.5cm为一款,制出13款连翻领纸样。
3.3.1 步骤
(1)人台相关数据采集:表3.
(2)绘制衣身纸样:用白坯布按衣身原型裁剪,在人台上假缝试衣,调整衣身肩斜和领孔,最后
确定与人台相符的衣身原型纸样。
(3)制连翻领:衣身纸样不变,连翻领按实验方案进行绘制。
(4)缝制连翻领:用白坯布按样板裁出领片,然后裁出领片,并按绱领工艺进行缝制。
(5)测量领座高:将成衣穿在人台上,使衣领平服,领外口线与衣身相吻合。测量翻领宽m、后领座高n,记录数据,并观察平领的整体效果。（如表4～6）
3.4 实验结果分析
由表中的数据可以看出,随着OB值的增加,翻领松度增加,领座高减小。
4 驳领实验
4.1 驳领结构
驳领是以西装领结构为基础,由领座、翻领和驳头共同组成。
为了使领面翻贴在领座上,所以必须将领底线向下弯曲,把这种翻领特有的结构叫做倒伏。为了达到翻领与领口、驳头与翻领在结构中组合的准确,要借用前片纸样设计翻领,这时驳头底线竖起,当需要增加领面容量时,将底线向肩线方向倒伏,它与领底线下曲度原理是一致的。
4.2 实验因素确定
驳领领座高与领底线倒伏量有直接关系,而倒伏量的变化与以下因素有关:驳折止点位置;翻领领宽、领座高比值;材料;领嘴结构设计;搭门量宽度。
本实验总领宽为6cm。材料用白坯布。领嘴的张角实际上起着调节翻领和衣身容量的作用,本实验领嘴采用固定的缺口式领嘴。搭门量为2cm。此实验中研究的对象就是驳折止点位置,
领座高和倒伏量这三者之间的关系。
4.3 实验方案
(1)对人台进行相关数据采集。(2)绘制衣身纸样:用白坯布按衣身原型裁剪,在人台上假缝试衣,调整衣身肩斜和领孔,最后确定与人台相符的衣身原型纸样。(3)制驳领:衣身纸样不变,驳领按实验方案进行绘制。(4)缝制驳领:用白坯布按样板裁出领片,然后裁出领片,并按绱领工艺进行缝制。(5)测量数据:将成衣穿在人台上,达到较好的穿着效果,观察衣领是否服帖,并进行调整。合适后进行测量并记录数据。方案一若衣领领座高与设定不符,则改变倒伏量以取得设定的领座高。记录驳折止点位置,倒伏量数值。方案二记录倒伏量和与之相应的领座高数值。
4.4 实验结果分析
由表中可以看出,当总领宽不变,驳折止点降低时,要保持驳领领座高不变,倒伏量要随之减小。而当总领宽、驳折止点不变时,随着倒伏量的增加,驳领的领座高在逐渐减小。
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《服装结构设计》课程教学标准 课程名称：服饰结构设计 课程代码： 课程类别：专业技能必修课程 适用专业：服装设计 学时：164 建议开课学期：第一至第三学期 一、课程概述 本课程为高等职业学校服装设计专业的一门专业主干课程。是以学习服装结构规律为主要内容的课程。其专业内容实用性强、针对生产实践。通过本课程的学习和训练，使学生了解服装结构制图的基本方法和变化规律，熟练掌握操作技能和技巧，熟悉服装生产流程，具备从事服装设计、服装制版工作的职业能力和职业素养，并获得中级工职业资格证书，为继续学习和职业生涯的发展奠定基础。 二、课程目标 通过任务引领的项目教学活动，使学生掌握服装设计工作必备的知识、工作规范、工作流程、操作技能和技巧。本课程以专业教学大纲为依据，掌握服装结构制图的基本理论、基本方法；提高解决实际问题的能力，具体要求包括：掌握服装款式、结构、工艺制作方法，使学生具有独立完成基础纸样和样板制作。确定缝制工艺流程及成衣效果控制的基本能力。同时在平时的练习中训练学生精细的工作态度，严谨的工作作风，并在课堂知识的基础上训练学生的创新与设计能力。 （一）知识目标 1.能胜任服装纸样设计； 2.能胜任服装工业制版； 3.能胜任服装推版、排版； 4.能胜任服装驳样制版； 5.能胜任服装用料测算； 6. 能胜任产品设计与开发。 （二）能力目标 1、掌握服装结构制图基础； 2、掌握服装制图基础； 3、掌握服装裁剪； 4、掌握女裙结构制图； 5、掌握西裤结构制图； 6、掌握衬衫结构制图； 7、掌握两用衫结构制图； 8、掌握中山服结构制图； 9、掌握特殊体型结构制图； 10、掌握大衣结构制图； 11、掌握童装结构制图； 12、掌握中式服装结构制图； 13、掌握样板制作。 （三）素质目标 1．通过对各种制图与样板的整理与学习，培养学生细致、耐心的品质；
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服装结构设计教案设计
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衣领结构设计
第七章衣领结构 教学目的： 本课题要由理论与实践教学两部分来完成，理论教学中要以衣领结构种类，掌握衣领构成要素，能进行各种衣领结构设计为主来讲解衣领的制图原理与制图过程。实践教学中要安排学生完成女无领、立领、翻折领结构制图，款式由学生自行设计，教师参考，并指导学生认真完成实践课。学生能够达到熟练的进行衣领制图的目的。 教学内容： 1.衣领结构种类 2.衣领构成要素 3.衣领结构设计 教学重点： 1.衣领结构种类 2.衣领构成要素 3.各类衣领结构设计 教学难点： 1. 无领变化结构设计 2. 立领变化结构设计 3. 翻折领变化结构设计 第一节：衣领结构种类 一、基本结构分类 1. 无领 2.立领 3.翻折领 二、变化结构分类 在基本结构的衣领基础上，将其与抽褶、波浪、垂褶等组合起来，可构成各种变化结构衣领。 第二节：衣领构成要素 一、衣领各部位名称和构成要素
二、基础领窝结构原理 （一）基础领窝的人体属性 人体上自后颈椎点（BNP）经过侧颈点（SNP）到前颈点（FNP），形成的颈围线称基础领窝。将基础领窝加大、变形后可构成具体款式的领窝。 （二）基础领窝的结构模型 衣身的基础领窝线对应于人体的颈根围。 基础领窝结构模型的设计必须满足两个条件： 1）基础领窝线的总弧长等于预定的领围大N； 2）基础领窝的总领窝宽与总领窝深之比为1.3~1.4。 第三节：衣领结构设计 一、无领结构设计 一）基本无领结构设计 无领开襟式领口 （1）理论分析 无领开襟式领口在裁剪前衣片时为使衣片符合人体要收省，如果没有收省就要要留出撇胸量1~2cm，然后再画领宽、领深。门襟止口的上端有撇胸时，不能自带贴边，否则无法去掉撇胸量。无领开襟式领口如下图： （2）基型变化 和四开身无省基型相比主要做二点改变：其一，为使前胸部符合人体，前片做1cm的撇胸处理；其二，前领弧线由较凹状态变为较直状态。 二）变化无领结构设计
服装结构设计基础
新化职业中专服装专业 教案 审阅签名：年月日
二、人体关节与服装的关系 骨与骨之间的连接为关节(见图1－1－4)，人体通过关节来表现一定的运动形式，如屈伸、收、外展、回旋等。活动时关节的外形也即服装的外形会产生变化，形成了衣服的皱褶。我们学习服装的造型结构，尤其要掌握肩关节、髋关节、肘关节、膝关节等位置的活动变化情况，以便在裁剪时确定好开格线、装、连、插、破的位置和设计适应活动需要的放松量。图片展示 图1－1－3 人体骨骼图
三、人体测量过程与方法（要求准确、全面） 1、人体测量工作过程（见图）图例展示 讲解示 分析穿着者的年龄、职业，询问款式要求和穿着要求 观察穿着者的体型有否特别，在测量单上画出款式图 核料：衣料缩水；长短够用；条格、图案倒顺情况等腰水平部位测量（由上而 下、由前而后）：颈围、 胸围、腰围、臀围等 分析记录数据。 复核有疑问的数据 垂直部位：腰节、衣长、 袖长、裤（裙）长、直裆 等 对测量围度数据 进行加放 剪小块布样贴在测量单 上 记录测量数据 人体测量工作过程 准备工作测量工作收尾工作
2、人体测量注意事项 （1）测量人体时要求被测者站立正直，双臂下垂，姿态自然，不得低头、挺胸。软尺不要过紧过松，长量时尺要垂直；横量时，尺要平衡，前后保持同一水平上。 （2）要了解被测者工作性质、穿着习惯和爱好，并征求被测者意见和要求，以求合理、满意的效果。 （3）测量人体时要区别服装的品种类别和季节要求，冬量夏衣、夏量冬衣要掌握尺寸放缩规律。 （4）对特殊体型(如鸡胸、驼背、大腹、凸臀)应测特殊部位，并做记录，以便制图时做相应的调整。 （5）在放松量表中所列的各品种的服装放松量，是根据一股情况制定的，而且只供实际运用时参考。由于服装款式和习惯爱好要求的不同，可根据实际需要增减。 3、人体测量的部位和方法（见图） （1）测量水平部位 ①头围：两耳上方水平头部最大的地方围量一周。 ②颈围：从颈窝点绕第七颈椎，沿颈根部位围量一周。 ③总肩宽：从后背左外肩端量至右外肩端的水平弧。 ④胸围：软尺从腋下穿过，在胸部最丰满处(乳峰)以稍松而不滑落为宜，另按需要加放。 ⑤胸高：从颈侧点量至乳峰点的位置。图例展示 示
服装结构设计的要素
服装整体结构设计是指全面考虑服装艺术与服装工程诸因素后进行的综合设计。它是联系服装造型设计与服装工艺设计的纽带，是将平面设计图转化为现实作品的一个不可或缺的桥梁。它既要实现造型设计的意图，弥补造型设计的不足，又要为工艺设计提供合理的方案， 为部件的吻合和各层材料的形态配伍提供必要的参考。服装整体结构设计必须考虑款式造型要素、人体要素、工艺要素、服装面料要素。 1、款式造型要素服装结构设计首先要考虑的是款式造型因素，即美感。结构设计应注重服装各个点、线、面的关系，而且巧妙地与人体结构结合。如上衣省道可隐藏在艺术性分割线中。要避免服装造型设计与结构设计分离的现象。一些服装款式虽视觉效果优美，但结构不合理，形成“天衣无缝”型的设计；或是只考虑结构方式的可行性而忽略造型，在设计上分割凌乱、比例失调，服装失去整体美感。所以造型设计的美感是结构设计首要考虑的因素。 1．1 款式造型的审视与分解 款式造型的审视与分解是指通过审视服装效果图、平面造型图，来分析款式的外部特征、内分割形式、服装内外结构的组合关系，将服装设计表达不完善的部分进行合理想象并进行结构分解。这是结构设计的第一步。首先，判断其设计服装属于何种类型，主要功能是什么，穿着对象的性别、年龄以及季节、区域、用途和穿着方式又如何。除此之外，还要判断服装是实用类还是表演类，外衣还是内衣，多层还是单层，上下装分离还是连接的，某些部件是附加的还是不可分的。其次，判断服装款式的外部形态与比例关系（如服装的外廓形状、服装的长短、宽松度）以及内部比例关系及分割形式（如领的横开领大小、直开领的高低、袖的形态、分割线的形状、分割以后服装面积的比例关系等）。 另外，还要判断从效果图上可以直接观察到的款式结构（如外造型、部件之间的相连形式，穿脱形式的结构，各部位的舒适量，以及款式的透视结构（即从设计图中难以观察到的款式结构，如掩盖部位的结构、里布结构、面布与里布的结合结构等）。并非所有款式造型都是合理的。一些款式设计所表达的结构是不能分解成平面结构形式的，如图1、因而进行结构设计时，除了要体现款式设计特点外，还需将服装设计表达不完善部分的结构合理化，如增加结构线，改变结构线的形状，再进行结构分解。这也是款式造型审视与分解阶段的一项任务。 1．2 款式造型与规格设计的对应 在对款式造型进行审视与分解后，我们可以按照一定的规律将服装造型转换为平面结构形式。服装造型设计分为H 、A 、X 、T 、O 五种服装外廓形。不同的外形轮廓有着不同的造型特征。H 型具有安祥、庄重、流畅，不贴身，呈直筒形的特点。x 型具有窈窕、优美，上下两端宽松，腰部紧束的特点，体现女性体型自然美感。A 型稳重安定，充满青春活力，具有上紧下松的特点。T 型具有夸张肩部，收缩下摆的特点，简单、大方。0 型具有夸张肩部、收缩下摆、中间宽松的特点，夸张而柔和。从以上造型特点知道，服装的外形轮廓不完全等于人的体型。其中适应人的体型，直接呈现人体线条、风韵的服装，属紧身合体造型；用夸张和修饰人体的方法，属松身或局部合体的造型。但是我们不仅要对服装作定性的描述，而且要精确地表达服装的结构，采用数据定量描述服装的规格。一般可以通过长度设计、围度设计、结构线设计、部件比例等方式来控制。 1．2．1 长度设计 服装规格的长度设计是造型设计。要求按照服装款式设计图的设计，忠实于图中服装
第六章：领子的结构设计
第六章：领子的结构设计 第一节：领子的概述 一、领子的分类 （一）无领 （二）立领 （三）翻领 （四）企领 二、领口线的设计 第二节：常见领型的结构原理与变化 一、立领结设计原理与制图 （一）立领结构设计原理 （二）立领制图 （三）立领的变化与运用 二、翻领的结构设计原理与制图 （一）翻领结构设计原理 （二）翻领结构制图 （三）翻领的变化与运用 三、企领结构设计原理与制图 （一）企领结构设计原理 （二）企领制图 （三）企领的变化与运用 四、坦领的结构设计原理与制图 （一）坦领的结构设计原理 （二）坦领制图 （三）坦领的变化与应用 五、荡领的结构设计原理与制图 （一）荡领的结构设计原理 （二）荡领制图 （三）荡领的变化与应用第三节：领子制图案例分析与应用
第六章领子的结构设计 第一节领子的概述 衣领是服装的主要部件之一，与人体的脖子和肩部相接触，是服装设计的主要部位。衣领的款式繁多，其结构也随衣领款式的变化而改变。在衣领结构设计制图时，要充分考虑到领子款式、人体体形、个人审美心理、人体卫生学和运动特点等方面内容。 衣领的分类方法很多，从实用角度看，领子可分为无领、立领和翻领等基本领型。其它领型则以无领、立领或翻领为基础进行变化制图，也可以运用剪切、展开、抽褶和收省等手法进行领子变化制图。 一、领子的分类 （一）无领 无领是领子结构设计中最简单的领型之一，无领的变化主要表现在衣片领口线的处理。无领在春、夏服装、内衣和礼服设计中使用较多，无领经常与首饰、丝巾、衬衣、毛衣等服饰搭配穿用。无领的造型丰富，常见的无领有圆领、一字领、方领、“V”字形领、“U”字形领和花式领等。 （二）立领 立领是指立着的领子，也称为竖领，其结构变化以人体颈部的造型为依据。立领按其穿着状态可分为合体型立领、外张型立领和直立型立领三类。 1、合体型立领 如图6-1所示，合体型立领与颈部的造型保持一致，为截面圆锥体。旗袍领是典型的合体型立领，该领型的平面展开图为截面的扇形。 2、外张型立领 外张型立领与合体型立领的造型正好相反，其外形为倒立的截面圆锥体。因此，该领型的制图方法与合体型立领的制图方法正好相反，如图6-1所示，合体型立领的制图是向上起翘，而外张型立领的制图是向下弯曲。 3、直立型立领 直立型立领的外造型为圆柱体，圆柱体的平面展开图为长方形。如图6-1所示，该领型制图以长方形为基础进行变化。
结构设计规范-射频模块结构设计流程
武汉虹信通信技术有限责任公司 WRI_HX 0 修改记录 版本号 C/0 武汉虹信通信技术有限责任公司 管理文件 文件编号 HX/QI/0363 实施日期 2009.05.04 结构设计规范—射频模块结构 设计流程 页次： 1/11 目 录 0、修改记录 1、 模块总体设计原则 2、 模块机电交互设计原则 3、模块结构设计原则之零件建模 4、模块结构设计原则 5、模块加工、包装 编制 吴卫华 审核 甘洪文 批准 余勋林 版本号 更改说明 修订人 日期 审核 日期 批准 日期
1 模块总体设计原则 1.1模块总体设计原则之TOP-DOWN设计 ?总纲领：自顶向下的设计原则，是整机布局设计的后续任务； ?现在做了哪些：列出设计原则，设计要点； ?哪些还不完善：范例还不完善，技术还在发展； ?后期怎么去做：完善范例，追踪技术发展方向。 1.1.1 在整机设计中考虑模块体量 ?长度和宽度由整机布局给出参考尺寸； ?厚度由PCB堆叠的层数确定，堆叠的PCB间如果有电源，信号或射频的硬连接，此 两PCB的板间距离由连接器的高度确定，合理选择较高器件的封装形式； ?模块长度、宽度、以及安装孔的距离尺寸取到模数尺寸，优选为0或5结尾，次选 为3和8结尾； ?模块的安装厚度（既安装孔处的厚度）按照虹信公司紧固件规范选用。 1.1.2 在整机设计中考虑接口方式 ?电源的接口方式，有直接的插座引出，有和监控合并后的多PIN座转接或盲插； ?监控的接口方式，有直接的DB9座引出，有和电源合并后的多PIN座转接或盲插； ?射频的接口方式，方向上分有垂直向上和水平方向，按与外部电缆连接分有螺口和 卡口，常用规格有SMA和SMB和N型，根据整机布局，整机的射频指标、频率和功 率等合理选取； ?其他接口方式，可以参考上述3点，合理选取。 1.1.3 在整机设计中考虑安装方式 ?模块的四个对角应有安装孔，大功率射频模块靠近放大管的部位需根据情况加一安 装孔； ?若模块安装在中蓝顶（或类似侧壁安装的情况），模块的安装孔平面不可相对模块 顶部下沉； ?规定M3，M4用在哪些地方（根据功率大小）； ?固定PCB用的M2、M2.5如何选用，材质确定（蓝白锌和不锈钢）。 1.1.4在整机设计中考虑模块的外部散热条件 ?由于整机的体积功率密度的限制，以及模块排列的日益紧凑化，应有整机散热方案； ?射频模块由于布板和结构限制，从热源到热沉的传热通道存在哪些瓶颈； ?分配到模块的结壳热阻会影响到模块的尺寸和PCB布局方式； ?目前公司可行的方法是热测试和软件模拟，基本满足设计要求。 1.1.5 在整机设计中考虑模块运动检查 ?模块安装操作空间，插座接头操作安装空间； ?模块的外部接口需要连接其他单板和模块；有一直线方向的运动距离； ?射频电缆接头是否为直头或弯头或受指标限制必须为直头等因素决定接头的类型； ?供电和监控是带导向的盲插还是软跳线决定插头型号和方向，在《模块结构设计输 入文件表》中说明，见附件。 1.1.6输出格式：可以是2D 的工程图，含必要的投影视图；也可以是PROE的prt 示例 1：单板的毛坯图
服装结构设计三第六章服装和人体生理重点
第六章服装与人体生理 第一节人体生理 一、体温与能量代谢 1、体温 （1）两个概念 体温——机体内进行生物化学反应的温度。 临界体温——高等动物和人能维持生存的极限体温。 4、人体散热 人体在不显汗的状态下，总散热量的97%为传导散热、对流散热、辐射散热和蒸发散热，其余3%的散热量随呼吸、排泄等生理过程散失。 传导散热conduction 对流散热convection 辐射散热radiation 蒸发散热evaporation
⑴传导散热 传导散热是指传热物质不发生移动，而热量由高温物体向低温物体传递的一种接触传热方式。如图6-4所示，人体向与之接触的椅面散热即属于传导散热。 ①特点：传导物质不发生移动，接触传热，热量从高温物体向低温物体传递。 ②几个相关概念： 温度相等的各个面，称为等温面。 图2—1是包裹有两层织物的圆柱体的示意图(横截面)，t1、t2、t3分别表示圆柱体、第一层服装、第二层服装共3个等温面。用等温面集合起来表征物体温度的分布状况，称为温度场。 在一个温度场内，若各等温面之间有温差，就会发生传导散热。如图2—1中，当t1＞t2＞t3时，就有传导散热产生。t1—t2=△t1，t2—t3=△t2﹍；△t1、△t2﹍叫做温度差，单位距离的温度差称为温度梯度。温度梯度是一个矢量，方向指向温度高的方面，它与热传递的方向相反。 导热量的大小主要取决于温度梯度、物体厚度、导热系数。 导热系数λ是指厚度为1米的材料上下两表面间温度差为1℃时，1秒钟内通过1平方米表面积所传导的热量瓦数[W／(m．℃) λ值越小，表示材料的导热性越差，保暖性越好。常见物质材料的导热系数λ见P21表2-2所示。
服装结构设计基础
标题：服装结构设计基础 教学目的与要求： 目的：服装制图在本专业领域中的地位和作用，引导学生树立正确的制图观念；在理解服装结构原理的基础上，熟练掌握制图步骤和方法；培养具备一定理论修养和时间技能的应用型人才 要求：了解服装制图的重要性；使学生掌握服装制图的基础知识；特点是掌握纸样绘制的基本部位名称。 授课时数：4课时 教学重点、难点： 掌握纸样绘制的基本部位名称等制图基础知识。 教学内容及过程： 内容：讲解制图常识、纸样绘制工具、纸样设计的方式、纸样绘制的基本部位名称等基础知识。 第2章服装结构设计基础 第一节制图常识 一、服装结构设计的基础知识 服装结构设计的性质，服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术与技术相结合；理论和实践相结合的学科。 现代服装工程是由服装款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。从关系上看，结构设计是造型设计的延续和发展，是工艺设计的基础和准备。一方
面，它要对款式造型，内部结构及艺术风格有深刻的理解，并将指种理解采用平面构成和立体构成的方法用平面制图的形式表达出来，同时处理好服装构成中各部件间的形态、部位、数量的吻合，修正造型设计中不可分解和不合理的部分。另一面，结构设计也为缝制工艺提供了全套结构合理、规格齐全的工艺样板，为制定服装工艺标准提供了依据，在服装工程中起着承上启下的作用。 服装结构设计理论也是随着人类社会的进步而完善和发展起来的。从最早的将人体简化为可展开的平面到将人体视为不可展开的立体构成，服装的外形也从宽大不合体向贴体合身转化，其结构设计方法从简单的依靠经验发展到依靠数学推导和立体构成规律，使服装结构设计理论更科学、系统，理论和实践的严密性、合理性得到深化，也为计算机进入服装结构设计领域奠定了基础，使服装工业得到飞速发展。 二、制图基本知识 (一)基本术语 1、基本线 构成服装结构制图的框架的线条。基本线分长度方向基本险，围度方向基本线。 长度方向基本线：衣长线、肩斜线、领口深线、胸围线、腰围线、臀围线、袖长线、袖山高线、袖肘线、袖口线、裤长、膝围线等。 围度方向基本线：叠山线、止口线、领口宽线、撇门线、肩宽线、胸宽线、胸围大线、袖肥线等。 2、结构线 客观反映服装内部结构的线条。如胸省、肩省、腰省、袋位、纽位、公主线、
系统总体结构设计
一、系统设计的原则 1、系统性 从整个系统的角度进行考虑，系统的代码要统一，设计规范要标准，传递语言要尽可能一致，对系统的数据采集要做到数出一处、全局共享，使一次输入得到多次利用。 2、灵活性 系统应具有较好的开放性和结构的可变性，采用模块化结构，提高各模块的独立性，尽可能减少模块间的数据假合,使各子系统间的数据依赖减至最低限度。 3、可靠性 可靠性是指系统抵御外界干扰的能力及受外界干扰时的恢复能力。一个成功的管理信息系统必须具有较高的可靠性，如安全保密性、检错及纠诸能力、抗病毒能力等。 4、经济性 经济性指在满足系统需求的前提下，尽可能诚小系统的开销。一方面，在硬件投资上不能盲目追求技术上的先进，而应以满足应用需要为前提；另一方面, 系统设计中应尽量避免不必要的复杂化，各模块应長量简洁，叹便缩短处理流程、诚少处理费用。 二、系统设计的主要内容 1、系统总体结构设计 系统总体结构设计包括两方面的内容： 系统网络结构设计， 系统模块化结构设计。 2、代码设计 代码设计就是通过设计合适的代码形式，使苴作为数据的一个组成郃分，曲以代袅容观存在的实体、实物和属性，以保证它的唯一性便于计算机处理。 3、数据库（文件）设计 根扌居系统分析得到的数扌居关系集和数据字典，再结合系统处理流程图，就可以
确定岀数据文件的结构和进行数据库设计。 4、输入/输岀设计 输入朋出设计主要是对以圮录为单位的各种输入输岀报表格式的描述，另外，对人机对话各式的设计和输入输出装置的考虑也在这一步完成。 5、处理流程设计 处理流程设计是通过系统处理流程图的形式，餐系统对数据处理过程和数据在系統存储介质间的转换情況详細地扌茁述出来。 6、程序流程设计 程序流程设计是根据模块的功能和系统处理济程的要求，设计出程序模框图，为程序员进行程序设计扌是供依据。 J系统设计文档 系统标谁化设计是指各类数据编码要符合标准化要求，对数据库（文件）命名、功能模块命名也要标准化。 描述系统设计结果是指系统设计说明书，程序设计说明书，系统测试说明书以及各种图表等，要将他们汇集成册，交有关人员和部门审核批准； 拟定系统实施方案设计是在系统设计结果得到有关人员和部门认可之君，拟定系统实施计划，详细地确定出实施阶段的H作内容、时间和具体要求。 另外，为了保证系统安全可靠运行，还要对数据进行保密设计，对系统进行可靠性设计。 三、系统设计的步骤 1、系统总体设计 包括：系统总体布局方案的确定；软件系统总体结构设计；数据存储的总体设计；计算机和网络系统方案的选择。 2、详细设计 包括：代码设计；数据库设计；输出设计；输人设计；处理流程设计；程序流程设计。
女装衣领结构设计方法研究
女装衣领结构设计方法研究 作者：杨维波 来源：《科技创新导报》2011年第16期 摘要:衣领是最重要的组成部分之一,与人体的颈部相贴,具有保护颈部和美化装饰的双重功能,衣领的结构设计在一定程度上影响着服装的整体效果,并且其制板方法也制约着服装的快速生产。本文就平领、翻折领的领座高的确定,驳领驳折止点、倒伏量与领座高三者之间的关系进行一些探讨。 关键词:衣领结构驳领翻折领平领领座高倒伏量 中图分类号:TS941.2 文献标识码:A 文章编号:1674-198X(2011)06(a)-0255-02 1 衣领结构分析 衣领的变化都是基于长方形的基本制图,在变化过程中,领下口线只随领口发生形状的变化,长度自始至终都与领口相同。因为领下口线的长度与领圈到长度必须保持相同,才能使领圈和领下口线之间保持良好的配合关系。 1.1 人体的颈部结构 颈部是头部和胸部连接点,它的活动范围较小,因此领型设计更注重它的静态效果。从侧面看,颈部向前呈倾斜状,造成前低后高的斜坡。这个斜坡是造成前后衣领领窝弧线弯度深浅以及前后衣片长短之差的依据。 1.2 衣领的分类 (1)从衣领外形上分:长领型、短领型、高领型、中高领型、低领型、翻领、帽领类、无领类。 (2)按传统方法分:无领式、立领式、坦领式、翻领式、翻驳领式、结带领和帽领类等。 1.3 衣领构成的四大要素 领窝部分、领座部分、翻领部分、驳头部分。 1.4 平领的结构设计方法 平领的制图方法有肩线交叉法和实样展开法。
肩线交叉法一般是将前后片侧颈点重合,肩端点重叠一定的量,将形成不同程度的领座高。实样展开法即在基础上将领底弧线缩小,在领外口线不变的条件下,将领底弧线在肩线附近展开一定的量,以获得有一定高度的领座。 1.5 连翻领的结构设计方法 第一种是弯曲领底弧线,利用领后中心起翘量作图,第二种是在前片上利用翻折基点制图,第三种是分别在前后片上制图,然后剪切,前后领片拼合制成衣领。 1.6 驳领的结构设计方法 (1)倾倒肩领底线的设计方法。 (2)肩领切展的设计方法。 2 平领领座高实验 2.1 平领结构分析 平领指衣领平坦与肩部的领型,它只有较小的领座,一般为0～1cm之间。 将衣片侧颈点相接,肩端点重叠一定的量,这就会造成因外领弧线变短,则成型后形成较小的领座。重叠量越大,领座越高,反之领座越低。 2.2 实验因素确定 本实验采用肩线交叉法,肩线交叉法是将侧颈点相接,前、后衣片的肩端点重叠,即形成肩重叠量,产生领座高。平领的领座高与肩重叠量、领宽有关,与肩重叠量关系密切。采用领宽为 7cm的平领就肩重叠量与领座高之间的关系进行探讨。 2.3 实验方案 平领后领座高为0～1cm之间,在此范围内的肩端点重叠量的范围大约为0～3.5cm,把肩重叠量的实验范围定在0～6.5cm,每0.5cm为一款,总领宽为7cm,制出衣领结构图,以此获得10个平领纸样。 2.3.1 步骤 (1)人台相关数据采集:表1. (2)绘制衣身纸样:用白坯布按衣身原型裁剪,在人台上假缝试衣,调整衣身肩斜和领孔,最后确定与人台相符的衣身原型纸样。
《服装结构设计与制图》——第四章 结构设计原理
《服装结构设计与制图》——第四章结构设计原理 一、教学目标 教学目的： 了解服装结构设计的基本原理，能对服装效果图的外形轮廓的准确审视。掌握结构线是服装结构的具体表现，其特征以及相互间的吻合是结构设计的重要表现手法，熟悉结构线的各种画法。 教学要求： 1.能准确审视服装效果图，掌握服装各部位的吻合、各部件的组合关系。 2.明确结构线是服装结构的具体表现，掌握结构线在结构制图中的正确使用。 二、课程内容 第一节服装效果图的审视与结构分解 一、服装效果图的外形轮廓审视： 服装设计效果图也有人称为服装画，是设计者对服装造型款式的具体形象的表达，是设计者的创造构思语言，是作为结构设计的主要依据。 效果图的伸视包括对效果图的类别、（工艺型、具实型、夸张型、艺术型）款式的功能属性、（实用型、表演型、广告服装）平视与透视结构、（外部造型、部件之间相连、穿脱形式、各部位舒适量）结构的可分解性、（重点）材料性质与组成、（面、里、辅料的种类、纹样、色彩、毛向、布纹、可烫性、可缝性））工艺处理形式（装饰线、开口、开衩、辑明线及各种材料的组合）等内容。（一）结构的可分解性： 效果图所显示的服装能够通过立体构成和平面构成的方式，图解成基本衣片的特征称结构的可分解性。设计合理的服装都具有良好的可分解性，如果服装某部位不能图解成衣片，则称该部位不可分解。审视服装效果图时，应注意分析以下几个方面： 1.分析服装外形轮廓：即服装结构必须适合人体穿着需要，不能阻碍人体活动规律。其服装是紧身型还是宽松型的。常需特别注意的部位有领口、下摆、袖口、腰围等部位，要分析其大小能否通过人体头部、肩部、臀部等部位，如不能则需观察该部位附近是否有开口、折裥、装松紧带等工艺形式，这些工艺形式所提供的宽松量加上原来部位的大小能否使穿脱方便和美观。 2.分析衣缝线条的结构性：款式造型图分解成平面的结构图后衣片相关的部位结构图之间是否存在着重叠部分，即使两者分离的结构形式（如省道、分割线）使两者在重叠部分消失的同时仍能保持衣片形状的完整性。画图说明 3.分析部件、附件的设置：对衣袋造型、尺寸及安放的位置：袢、带等其它装饰附件的设计、尺寸及安放位置；检查在外形上是否有重合的部分，这个重合部分必须保证当上、下层部位分别缝制后上层部位仍能充分覆盖下层部位，如果有而且能达到要求，则说明款式结构是可分解的。反之则是不可分解的。如图中的口袋位置A、B两部位衣片，如果没有腰省时，两衣片是重叠的，当设置省道量较大的腰省时，A和B部位就得以分离，从而使得分解成为可能。画图说明 4.分析重要部位的造型结构：在结构分解图中衣领的造型，衣领角的长短、弯曲程度，领串口线的倾斜程度，驳角的宽窄程度等，无领上衣的领圈造型，无袖上衣的造型，裤、裙的腰头造型等，都作为服装的重要部位。 二、服装效果图的立体造型与平面分解、展开：
服装结构设计
服装结构设计 第一章衣身原型及结构变化原理与应用 人体最复杂的曲面集中在胸、背、肩、颈、腰部，可以说，上装集中了服装结构设计的精髓。 第一节上装原型 一、教学目的与要求 1、使学生掌握上装原型的结构形成原理、变化原理以及绘制。了解常见的上装原型的分类。 2、掌握原型规格设计的方法与取值。 二、课程类型与教学方法 1、课程类型：理论教学。 2、教学方法组合方式：讲解式、比较、案例研究、模拟绘图。 3、总学时数：68学时 4、学时：4学时。第一次课。 三、教学内容 一、人体与服装结构形式 从服装适合人体的角度分析，服装的整体结构形式可以分为平面结构和立体结构。1．平面结构的服装：平面结构的服装将人体视为二维物体，忽略了人体的曲面体的特征，将衣身做成了平面结构形式的服装，如中国古代服装就是最典型的平面结构。 2．立体结构的服装：将人体视为一个复杂的、由若干个曲面组成的集合体，人体正面为相对的二个梯形，侧面形成独立部分，既考虑人体有宽度、长度，又考虑人体具有一定厚度。立体结构服装就是将人体视为三维物体，在此基础上形成服装，如欧、美板型服装。 二、服装原型和分类 （一）服装原型 原型就是根据人体各部位的尺寸、形状绘制的一种能反映人体各部位结构、形状、比例关系的平面图形。原型本身无任何具体服装款式的结构意义，所以服装的原型不能代表任何款式的结构图。 服装原型取得方法有三种： 1．立体的方法：就是在专为立体裁剪使用的人体模型上，按立体裁剪的方法得到原型。这种原型准确、误差小，但技术要求高，设计成本高，不适合成衣批量化工业生产。2．立体、平面兼做的方法：就是采用平面制图与立体裁剪相结合的方法得到原型。此种方法快速、准确。 3．平面的方法：根据长期观察、总结人体各部位形态、各部位比例关系规律，采用一定比例分配计算而绘制的原型，然后再依据人体加以修正。这种方法快速，适合工业化成衣生产。 （二）服装原型的分类 1．按原型的流派分类： (1) 英、美、意等欧派：此类原型是根据欧美等国的人体体型而设计的原型，适合人体曲面起伏大、省量大的情况。 (2) 日本派：最典型的有二类，一种为文化式原型，一种为登丽美原型。与我国的人体体型较接近，原型的差异程度小，可以为我们所用。 (3) 中国派：我国目前原型也较多，都是八十年代我国服装界借鉴日本原型，再结合我们自己的平面裁剪方法总结出来了。 在此我们以图示的方法加以简介，在实际工作中根据客户要求加以选用。如图1示。
服装结构设计_张文斌_女装平面结构设计3
测试一 一、填空题（每题2分，共20分） 1. 从口袋的实用功能上考虑，上衣下部口袋袋位的高低应以和 为依据，结构制图中一般以为依据，下落。 2. 在许多女装的结构设计中，均有撇门，其结构本质是__________________， 一般撇门量控制在_________cm左右，过大会产生___________________现象。 3. 服装细部规格的设计，常用基本部位的一元回归或二元回归方程的形式表达， 即y=ax1+b或y=ax1+bx2+c，式中如y为衣服长度部位，则x1为 ；如y为下装长度部位，则x1为，x2为。 4. 上装结构平衡的关键是__________________的平衡，下装结构平衡的关键是 ____________部位的平衡。 5. 贴体型女装衣身平衡时，后衣WL以上长度应前衣WL以上长度。 6. 裤装中后上裆缝的倾角一般为_____________，根据人体及款式不同，可在 _____________之间变动。 7. 衣身结构一般有以下几种类别，，，等。 8. 成衣服装不是为了适合某个人而制作的服装，它是以__________________人 可以购买为前提而制作的。 9.分析服装结构的可分解性，首先分析服装的，然后分析款式造型图 解成的合理性，再检查在外形上的部位。 10. 现代服装工程题由、、三部分组 成。 二、判断题（正确的画√，错误的画×，每题1分，共10分） 1. 上衣的胸围尺寸在相同情况下，胸腰差大的上衣显小，胸腰差小的上衣显大。 ……………………………………………………………………………（）2.一般服装款式均可按四分法进行制图，所以上下装以四分法制图最为合 体。………………………………………………………………………( ) 3. 在袖山弧线上，吃势的分布一般是均匀的。…………………………（） 4.服装结构平面构成法，将人体视作三维物体，通过省、褶、裥等形式或拉伸、 归拢形式构成服装。…………………………………………………（）5. 前、后衣片的结构大小是随人体比例而确定的，所以侧缝线是固定不变的。 ………………………………………………………………………（）
服装结构设计
广东省高等教育自学考试 服装设计与工程专业（本科、独立本科段） 《服装结构设计》自学考试大纲（课程代码：0680） 目录 一、课程性质与设置目的 (1) 二、课程内容与考核目标 (1) 第一章绪论（4学时） (1) 第一节结构设计课程概述 (2) 第二节基本概念与术语 (2) 第三节制图规则、符号和工具 (2) 第二章人体体型特征与测量（4学时） (3) 第一节人体体型特征 (3) 第二节人体测量 (3) 第三章服装结构构成方法（4学时） (3) 第一节构成方法的种类、特点 (4) 第二节平面构成方法 (4) 第三节基础纸样 (4) 第四章下装结构（12学时） (4) 第一节裙装结构种类 (5) 第二节裙装结构与人体体型关系 (5) 第三节裙装结构设计 (5) 第四节裤装结构种类 (5) 第五节裤装结构设计原理 (5) 第五章衣身变化（10学时） (6) 第一节衣身廓形与衣身结构比例 (6) 第二节衣身结构制图 (7) 第三节省、褶、裥变化 (7) 第四节分割线变化 (7) 第五节衣袋、纽位变化 (7) 第六章衣领结构（10学时） (8) 第一节衣领结构分类 (8) 第二节衣领构成要素 (8) 第三节基础领窝结构 (8) 第四节无领结构 (8) 第五节立领结构 (9) 第六节翻折领结构 (9)
第七节衣领实例分析 (9) 第八节衣领结构的相互关系 (9) 第七章衣袖结构（10学时） (11) 第一节衣袖结构种类 (11) 第二节衣袖结构设计要素 (11) 第三节袖身结构及设计 (11) 第四节袖山结构及设计 (11) 第五节圆袖变化结构 (11) 第六节袖山与袖窿的配伍 (11) 第七节圆装袖实例分析 (11) 第八节连袖、分割袖结构 (12) 第八章整体结构设计（16学时） (13) 第一节款式造型的审视与分解 (14) 第二节结构线的特征与设计 (14) 第三节结构平衡 (14) 第四节结构设计优化 (14) 第五节女装整体结构分析 (14) 第六节男装整体结构分析 (14) 第七节童装整体结构分析 (14) 三、关于大纲的说明与考核实施要求 (16) 附录题型举例 (19)