女装结构设计衣领结构设计2
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=2.5+2+2=6.5cm
(4)翻领松度的定性讨论（略） ①倒伏量与翻驳点的位置选择有关。 ②翻领宽度与领座高之差的变化，对倒伏量的影响。 ③面料性能对倒伏量的影响。 ④有无领嘴。
4.驳领的采寸配：◎>○>△(0.5cm上)≈□
5.驳领领型变化点
以上是常规八字领的采寸配比，实际上驳领型的设计 是存在很大设计空间的，要根据款式需要进行设计， 下面是驳领领型变化的图示
些？如何计算翻领松度 • ５．八字领的采寸配比是怎样的？
练习：绘制以下款式结构图
款式变化
第五节 平领
一、平领结构分析： 平领就是翻折领的一片领形式的领底线下弯曲度逐步与 领窝曲度达到完全吻合的结果，使领座几乎全部都变成 领面而平贴在肩上。 但通常，将平领的领底线曲度设计小于原领窝曲 度，使平领仍保留很小一部分领座，促使领底线遮蔽领 口接缝线（装领线），同时可以造成平领靠近颈部位置 微微隆起，产生一种微妙的造型效果。
二、结构设计方法
采用肩线折叠法进行平领的结构设计。 （1）按服装款式设计的平领领窝弧线形态，以类比的 方法确定领口的开度，以仿形的方法绘出领窝弧线的 形态。 （2）将已设计好的衣片肩线重叠，肩线折叠量的大小 按翻领松度的大小来确定。平领的翻领松度很小，因 而肩线折叠量很小，一般1～2cm。 （3）按领款绘出领外口弧线的形态。 翻领松度除通过肩线折叠量来确定外，还可以通过 在结构设计图上进行取值微调，用以调正平领的领下 口弧线的曲度。
此种方法适用于翻领松度大的驳领。采用此法 设计驳领也分为四步进行，见图示。
肩线折叠法绘图步骤
1．确定驳口线：在前衣身上设计驳口线，方法同第一种 方法。
2．设计翻领松度：将前衣片小肩线延长，将前后衣片颈 侧点重叠，前后小肩线反向折叠。折叠量小，翻领松度 大，折叠量大，翻领松度小。
3．确定肩领：在后中心线处截取底领宽2cm和翻领12cm。 由于翻领松度大，领下口弧线与领窝弧线在颈侧点附近 重叠量大，为了保证领下口弧线与领窝弧线的长度相等。
（四）.驳领结构设计举例 1.双排扣戗驳领
2.女式双排扣燕领
3.女式青果领
(五).驳领挂面的确定 挂面宽度=前中心线向侧缝量取6～8cm
驳领款式变化
驳领款式变化
复习思考题
• １．驳点是如何定位的？ • ２．驳口基点是如何定位的？ • ３．驳口线和串口线是如何定位的？ • ４．为何要有翻领松度？影响翻领松度的因素有哪
连接Ａ点和驳点成直线， 将其修正为弧线，得到驳头
(7).根据后领弧长、底领宽、翻领宽及翻领度画出后领形状
1、根据图片效果确定 基点和驳口底点
2、根据图片效果确定 领片和驳头形状
3、以驳口线为对称轴把 领片和驳头形状镜像过
去 4
4、按如上的作图方法 把领片的结构图画完整
2
2.肩线折叠法（了解内容）
三、 翻驳领
翻驳领是领面与驳领一起向外翻折的领型，驳头可 平铺在人体胸部。 翻驳领的应用：
西服领，青果领等。 翻驳领的组成特点：
由领窝线、领片和驳领组成。领面一般比其它 领型大，并且线条明快，流畅，在视觉上常起到阔
胸，阔肩的作用，给人以大方、庄重的感觉。
翻驳领
（一）、驳领结构及名称
（二）、驳领的结构设计方法
驳点左右定位：由搭门量决定 单排扣搭门宽根据服装的种类和钮扣的大小决定 一般衬衣为1.7～2cm；上衣为2～2.5cm；大衣为３～４ cm。 双排扣搭门由个人爱好和款式来决定 一般衬衣为5 ～ 7cm；上衣为6 ～ 8cm；大衣为8 ～ 10cm。
2.驳口线和串口线的确定方法
(１)．驳口线的确定方法：由驳点和驳口基点连线而成 驳口线的变化如下图
• 1.借助衣身绘领法 • 2.肩线折叠法
1.借助衣身绘领的做图步骤
(1).确定衣身基本框架 (B=100 s=41 WL=40)
(２)．确定驳点位置
驳点上下定位：理论上可自由设计
一般二粒扣驳点在ＷL线附近 一般三粒扣驳点在ＷL线上10cm左右 一般一粒扣驳点在ＷL线下10cm左右
驳点左右定位：由搭门量决定
驳领的基本制图
基点位置的设计
(２)．串口线上下及角度定位理论上可自由设计 一般可把前片竖开领分成二等分，和前颈点连线来 定位
3.关于翻领松度（略） (１)．为何要设计翻领松度： 是为弥补领外口长度的不足
(２)．影响翻领松度的因素： ①主要因素：底领和翻领的差值；驳点位置的高低
一般翻领和底领的差值在1cm的基础上每增加1cm，翻 领松度在2.5cm的基础上增加1cm; 驳点每上升一个扣 位即10cm翻领松度在2.5cm的基础上增加1cm
②次要因素：面料弹力及有无领嘴 一般弹性好的翻领松度小如天然或粗纺织物；弹性差的 翻领松度大如人造或精纺织物
③有领嘴的翻领松度小；无领松度的计算方法（略）： 举例说明 底领和翻领的宽度分别为6和３cm，驳点上升二个扣位即 20cm，以基本翻领松度2.5cm来计算，此款驳领倒伏量
4．仿绘驳头，确定串口和绘出领下口弧线、领窝弧线： 同第一种方法。
(三)、驳领制图的设计要点分析 1.驳领主要构成因素：底领宽、翻领宽、驳点位置
底领宽=2.5～5cm 翻领宽=底领宽+1～2cm
驳点上下定位：理论上可自由设计 一般二粒扣西装驳点在BL线附近 一般三粒扣西装驳点在BL线上10cm左右 一般一粒扣西装驳点在BL线下10cm左右
单排扣搭门宽根据服装的种类和钮扣的 大小决定
一般衬衣为1.7-2cm；上衣为2-2.5cm； 大衣为3-4cm。
双排扣搭门由个人爱好和款式来决定 一般衬衣为5-7cm；上衣为6-8cm；大衣 为8-10cm。
(3).确定驳口基点位置
(4). 确定驳口线
底领宽=2.5-5cm 本例底领宽采用3cm
翻领宽=底领宽+1-2cm 本例翻领宽采用4cm
由肩颈点沿肩线方向延长 0.8领底宽=3*0.8=2.4cm 得到驳口基点
由驳点和驳口基点连线 得到驳口线
(5).确定串口线位置
(6). 画出驳头
串口线位置的高低和倾斜 的角度理论上可自由设计,但 常规八字领一般是这样定位: 由前领深的1/2和前颈点相连 成斜线并沿长
作一条线与串口线平行， 并令其距离等于8cm，得到 Ａ点
(4)翻领松度的定性讨论（略） ①倒伏量与翻驳点的位置选择有关。 ②翻领宽度与领座高之差的变化，对倒伏量的影响。 ③面料性能对倒伏量的影响。 ④有无领嘴。
4.驳领的采寸配：◎>○>△(0.5cm上)≈□
5.驳领领型变化点
以上是常规八字领的采寸配比，实际上驳领型的设计 是存在很大设计空间的，要根据款式需要进行设计， 下面是驳领领型变化的图示
些？如何计算翻领松度 • ５．八字领的采寸配比是怎样的？
练习：绘制以下款式结构图
款式变化
第五节 平领
一、平领结构分析： 平领就是翻折领的一片领形式的领底线下弯曲度逐步与 领窝曲度达到完全吻合的结果，使领座几乎全部都变成 领面而平贴在肩上。 但通常，将平领的领底线曲度设计小于原领窝曲 度，使平领仍保留很小一部分领座，促使领底线遮蔽领 口接缝线（装领线），同时可以造成平领靠近颈部位置 微微隆起，产生一种微妙的造型效果。
二、结构设计方法
采用肩线折叠法进行平领的结构设计。 （1）按服装款式设计的平领领窝弧线形态，以类比的 方法确定领口的开度，以仿形的方法绘出领窝弧线的 形态。 （2）将已设计好的衣片肩线重叠，肩线折叠量的大小 按翻领松度的大小来确定。平领的翻领松度很小，因 而肩线折叠量很小，一般1～2cm。 （3）按领款绘出领外口弧线的形态。 翻领松度除通过肩线折叠量来确定外，还可以通过 在结构设计图上进行取值微调，用以调正平领的领下 口弧线的曲度。
此种方法适用于翻领松度大的驳领。采用此法 设计驳领也分为四步进行，见图示。
肩线折叠法绘图步骤
1．确定驳口线：在前衣身上设计驳口线，方法同第一种 方法。
2．设计翻领松度：将前衣片小肩线延长，将前后衣片颈 侧点重叠，前后小肩线反向折叠。折叠量小，翻领松度 大，折叠量大，翻领松度小。
3．确定肩领：在后中心线处截取底领宽2cm和翻领12cm。 由于翻领松度大，领下口弧线与领窝弧线在颈侧点附近 重叠量大，为了保证领下口弧线与领窝弧线的长度相等。
（四）.驳领结构设计举例 1.双排扣戗驳领
2.女式双排扣燕领
3.女式青果领
(五).驳领挂面的确定 挂面宽度=前中心线向侧缝量取6～8cm
驳领款式变化
驳领款式变化
复习思考题
• １．驳点是如何定位的？ • ２．驳口基点是如何定位的？ • ３．驳口线和串口线是如何定位的？ • ４．为何要有翻领松度？影响翻领松度的因素有哪
连接Ａ点和驳点成直线， 将其修正为弧线，得到驳头
(7).根据后领弧长、底领宽、翻领宽及翻领度画出后领形状
1、根据图片效果确定 基点和驳口底点
2、根据图片效果确定 领片和驳头形状
3、以驳口线为对称轴把 领片和驳头形状镜像过
去 4
4、按如上的作图方法 把领片的结构图画完整
2
2.肩线折叠法（了解内容）
三、 翻驳领
翻驳领是领面与驳领一起向外翻折的领型，驳头可 平铺在人体胸部。 翻驳领的应用：
西服领，青果领等。 翻驳领的组成特点：
由领窝线、领片和驳领组成。领面一般比其它 领型大，并且线条明快，流畅，在视觉上常起到阔
胸，阔肩的作用，给人以大方、庄重的感觉。
翻驳领
（一）、驳领结构及名称
（二）、驳领的结构设计方法
驳点左右定位：由搭门量决定 单排扣搭门宽根据服装的种类和钮扣的大小决定 一般衬衣为1.7～2cm；上衣为2～2.5cm；大衣为３～４ cm。 双排扣搭门由个人爱好和款式来决定 一般衬衣为5 ～ 7cm；上衣为6 ～ 8cm；大衣为8 ～ 10cm。
2.驳口线和串口线的确定方法
(１)．驳口线的确定方法：由驳点和驳口基点连线而成 驳口线的变化如下图
• 1.借助衣身绘领法 • 2.肩线折叠法
1.借助衣身绘领的做图步骤
(1).确定衣身基本框架 (B=100 s=41 WL=40)
(２)．确定驳点位置
驳点上下定位：理论上可自由设计
一般二粒扣驳点在ＷL线附近 一般三粒扣驳点在ＷL线上10cm左右 一般一粒扣驳点在ＷL线下10cm左右
驳点左右定位：由搭门量决定
驳领的基本制图
基点位置的设计
(２)．串口线上下及角度定位理论上可自由设计 一般可把前片竖开领分成二等分，和前颈点连线来 定位
3.关于翻领松度（略） (１)．为何要设计翻领松度： 是为弥补领外口长度的不足
(２)．影响翻领松度的因素： ①主要因素：底领和翻领的差值；驳点位置的高低
一般翻领和底领的差值在1cm的基础上每增加1cm，翻 领松度在2.5cm的基础上增加1cm; 驳点每上升一个扣 位即10cm翻领松度在2.5cm的基础上增加1cm
②次要因素：面料弹力及有无领嘴 一般弹性好的翻领松度小如天然或粗纺织物；弹性差的 翻领松度大如人造或精纺织物
③有领嘴的翻领松度小；无领松度的计算方法（略）： 举例说明 底领和翻领的宽度分别为6和３cm，驳点上升二个扣位即 20cm，以基本翻领松度2.5cm来计算，此款驳领倒伏量
4．仿绘驳头，确定串口和绘出领下口弧线、领窝弧线： 同第一种方法。
(三)、驳领制图的设计要点分析 1.驳领主要构成因素：底领宽、翻领宽、驳点位置
底领宽=2.5～5cm 翻领宽=底领宽+1～2cm
驳点上下定位：理论上可自由设计 一般二粒扣西装驳点在BL线附近 一般三粒扣西装驳点在BL线上10cm左右 一般一粒扣西装驳点在BL线下10cm左右
单排扣搭门宽根据服装的种类和钮扣的 大小决定
一般衬衣为1.7-2cm；上衣为2-2.5cm； 大衣为3-4cm。
双排扣搭门由个人爱好和款式来决定 一般衬衣为5-7cm；上衣为6-8cm；大衣 为8-10cm。
(3).确定驳口基点位置
(4). 确定驳口线
底领宽=2.5-5cm 本例底领宽采用3cm
翻领宽=底领宽+1-2cm 本例翻领宽采用4cm
由肩颈点沿肩线方向延长 0.8领底宽=3*0.8=2.4cm 得到驳口基点
由驳点和驳口基点连线 得到驳口线
(5).确定串口线位置
(6). 画出驳头
串口线位置的高低和倾斜 的角度理论上可自由设计,但 常规八字领一般是这样定位: 由前领深的1/2和前颈点相连 成斜线并沿长
作一条线与串口线平行， 并令其距离等于8cm，得到 Ａ点