女装结构设计衣领结构设计2
衣领结构设计
（2）领座为2.5cm时，直上尺寸X和领外口线如图。
从以上两款的分析中可知，在条件相同的情况 下，领座低，后中线直上尺寸长，领外口线长，外 形曲度大；领座高，后中线直上尺寸小，领外口线 短，外形曲度小。从穿着外形上看，领座高，领子 挺直一些；领座低，领子平坦一些。
（二）有底领的翻领及其变化 如图。该类领型的结构和人体脖颈结构相吻合，特点 是底领的领底线上翘，领面下弯，领面的领外口线 大于底领的领底线而翻贴在底领上。
无领套头衫：领口在配制前衣片时较开襟的更为难 些，因为前中心线无法去掉撇胸量，解决的方法可 将后领宽开宽于前领宽，使前后领宽有个差数，这 样，当肩缝缝合后，后领宽可将前领宽拉开，起到 撇胸的作用，使前中心领口处贴体。前后领宽的差 数随款式式样和面料性能而定。
三、基本立领及其变化
立领的基本型是指不带任何变化的直条。
（2）解决方法：以侧颈点SNP点为中心，在左右两 边分别以1/2后领弧长尺寸为剪开点，剪开后原来紧 崩的领面外口会自然张开，其外口线变长将领外口 张开的尺寸重新画在纸样上，可发现领在的领外口 线由原来的直线变成了下弯的弧线，从而产生了后 中线直上尺寸X，剪开的量越多，领外口线越长。
2、领座的高低对领外口线和直上尺寸X的影响 以后领面宽度为6cm，前领面宽度为6.5cm，前领脚 形状相同的两款领子为例来加以说明。 （1）领座为1.5cm时，直上尺寸X和领外口曲线图。
以侧颈点snp点为中心在左右两边分别以12后领弧长尺寸为剪开点剪开后原来紧崩的领面外口会自然张开其外口线变长将领外口张开的尺寸重新画在纸样上可发现领在的领外口线由原来的直线变成了下弯的弧线从而产生了后中线直上尺寸x剪开的量越多领外口线越长
服装结构设计
段杏元
衣领结构设计 一、领子分类 开襟衫领 无领 （领口领） 套头衫领 有领腰无领面的领 （立领） 有领 （绱领） 有领腰有领面的领 （翻领） 无领腰有领面的领 （披领） 自带立领 自带领（连身领） 自带翻领
第三章衣领结构2[高级教资]
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专业倾力
4
四、企领类的设计与纸样
1、分体结构企领 例3：分体风衣企领
专业倾力
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四、企领类的设计与纸样
分体企领结构要点
分体企领结构制图的基本要素：领座宽、领面宽、翘度、下曲度
领座上翘度＝领面下曲度 领座和领面容量达到符合的理论依据 领座上翘度越小，立企度越大 如衬衫领 领座上翘度越大，立企度越小 如半企领
第三章 衣领结构
专业倾力
1
四、企领类的设计与纸样
• 立企程度较大的领型，由领座和领面两部分组成，两部 分可分体也可连体，包括衬衫领、风衣领。
领面底线 领座底线
领面宽
领面
部位名称及构成要素
专业倾力
2
四、企领类的设计与纸样
1、分体结构企领 例1：衬衫领
专业倾力
3
四、企领类的设计与纸样
1、分体结构企领 例2：便装领（半企领）
领座上翘度大于领面下曲度 两者更加贴紧，不易强调
领座上翘度小于领面下曲度 两者空隙加大，易加宽领面
专业倾力
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四、企领类的设计与纸样
2、连体结构企领 例1：梯形连体企领
专业倾力
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四、企领类的设计与纸样
2、连体结构企领 例2：平企领
专业倾力
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ห้องสมุดไป่ตู้
四、企领类的设计与纸样
2、连体结构企领 例3：风衣连体企领
专业倾力
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五、扁领类的设计与纸样
• 连体企领底线下曲度逐步与领口曲度达到吻合的结果，其领座 几乎全部贴在肩上，也称平领或平翻领。
专业倾力
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五、扁领类的设计与纸样
• 1、一般扁领
专业倾力
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五、扁领类的设计与纸样
服装女装结构设计PPT85页
1.肩部： 指人体肩端点至颈侧点之间的部位。 总肩宽、前过肩、后过肩。
2.胸部：指前衣身最丰满的部位。 领窝、门襟和里襟、门襟止口、叠门、扣眼、眼档、驳头、驳口、串口、摆缝。
3.背缝：指为贴合人体或造型需要在后衣身上设置的缝合部位。 4.臀部：指对应于人体臀部最丰满的部位。
上裆、横裆、中裆、下裆。 5.省道：指为适合人体或造型需要，将一部分衣料缝去，以作出衣片曲面状态或消除衣片
3.裤片基础线 ：前后裤片基础线共有16条，如图1-7所示。
第一章 绪论
图1-7
14
第二节 服装结构制图基本概念与术语
（二）结构线
1.衣身、衣领结构线 图1-5中有结构线20条。
2.衣袖结构线 图1-6中有结构线8条。
3.裤片结构线 图1-7中有结构线14条。
第一章 绪论
15
第三节 结构制图规则、符号与工具
浮起余量。由省道和省尖两部分组成，按功能和形态进行分类： 肩省、领省、袖窿省、侧缝省、肋下省、肚省、腰省。
第一章 绪论
9
第二节 服装结构制图基本概念与术语
6.裥：为适合体型及造型的需要将部分衣料折叠熨烫而成，由裥面和裥底组 成。
7.褶：为符合体型和造型需要，将部分衣料缝缩而形成的褶皱。 8.分割缝：为符合体型和造型需要，将衣身、袖身、裙身、裤身等部位进行
是不涂颜色的单线墨稿画（图1-3）。 （3）示意图：为表达某部件的结构组成、加工缝合形态、缝迹类型以及成型的外部和内
部形态而制定的一种解释图，在设计、加工部门之间起沟通和衔接作用。有展示图和 分解图两种（图1-4）。
图1-2 效果图
第一章 绪论
图1-3 设8 计图
图1-4 示意图
服装结构设计_张文斌_女装平面结构设计2
测试一一、填空题（每题2分，共20分）1. 服装放松量是指在基础上加放的尺寸，它是构成的重要依据。
2. 衣袖的结构种类主要分圆袖、连袖和分割袖，其袖身的结构种类主要分直身袖和。
分割袖（插肩袖、半插肩袖等）的前袖中线与水平线的夹角最小值为，最大值为。
3. 衣领的结构种类主要分、立领和翻折领，当翻折领的领下口线＜领窝线时，应采用结构上的处理方法和工艺上的处理方法，使其长度与领窝线长度相等。
4. 在文化式原型中，前后领宽的关系是前领宽后领宽，而前领宽+cm=前领深。
5.原型进行省道转移的方法有、、。
6. 在衣袖结构设计中，若AH一定，袖山高尺寸越大，越好，越差。
7. 女装原型衣袖的袖口曲线前凹后凸是因为_____________________________。
8.袖长的计算公式为__________________________________，袖肘位置的计算公式为__________________________。
9. 扁领（坦领、开领）制图时，需前后肩线有重叠量，原因是________ _____ 。
10. 就前衣片而言，连身领通常表现为三种结构类别：一类为前衣片与衣领相连；第二类为前衣片与衣领通过全部相连；第三类为前衣片与衣领通过部分相连。
二、判断题（正确的画√，错误的画×，每题1分，共10分）1. 连翻领领凹越大，则领型越平坦，领凹越小，则领型越耸立。
……（）2. 女子上衣前、后衣片横开领的大小始终应保持一致。
………………（）3. 在连身袖结构制图中，前后袖中线的倾斜度一般是不一致的。
……（）4. 在袖窿弧长一定的前提下，袖山愈高，袖肥愈小，反之袖山愈低，袖肥愈大。
……………………………………………………………………（）5. 分割线是省道的组合，在服装上应用分割线主要是使服装合于体型。
（）4. 翻折领结构设计中最重要的是使领外轮廓线的长度与衣身上衣领翻下时所在的轨迹线相等。
……………………………………………………（）6. 影射法只适合于驳领结构设计中。
服装女装结构设计
等。 10.塔克：将衣料折成连口后缉成细缝，起装饰作用，取自于英语tuck的译音。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
三、部件术语
1.衣身：覆合于人体躯干部位的服装部件，是上装的主要部件。 2.衣领：围于人体颈部，起保护和装饰作用的部件。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
四、结构制图术语 （一）基础线 1.衣身基础线 ：前后衣身基础线共有17条， 如图1-5所示。
第一章 绪论
图1-5
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
2.衣袖基础线 袖片基础线共有11条，如图1-6所示。
第一章 绪论
图1-6
缝合线的总称。如止口线、领窝线等。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
6.各种图示 （1）效果图：也称时装画，是设计师为表达服装的设计构思以及体现最终穿着效果的一种
绘图形式（图1-2）。 （2）设计图：也称款式结构图，为表达款式造型及各部位加工要求而绘制的造型图，一般
领上口、领下口、领外口、领座、翻领、领串口、领豁口 3.衣袖：覆合于人体手臂的服装部件，广义包括与袖山相连的衣身部分。 袖山、袖缝、大袖、小袖、袖口、袖克夫。 4.口袋：插手和盛装物品的部件，按功能和造型的需要可有多种不同的形式。 5.袢：起扣紧、牵吊等功能和装饰作用的部件，由布料或缝线制成。 6.腰头：与裤身、裙身的腰部缝合的部件，起束腰和护腰作用。
女装衣领结构设计方法研究
女装衣领结构设计方法研究摘要:衣领是最重要的组成部分之一,与人体的颈部相贴,具有保护颈部和美化装饰的双重功能,衣领的结构设计在一定程度上影响着服装的整体效果,并且其制板方法也制约着服装的快速生产。
本文就平领、翻折领的领座高的确定,驳领驳折止点、倒伏量与领座高三者之间的关系进行一些探讨。
关键词:衣领结构驳领翻折领平领领座高倒伏量1 衣领结构分析衣领的变化都是基于长方形的基本制图,在变化过程中,领下口线只随领口发生形状的变化,长度自始至终都与领口相同。
因为领下口线的长度与领圈到长度必须保持相同,才能使领圈和领下口线之间保持良好的配合关系。
1.1 人体的颈部结构颈部是头部和胸部连接点,它的活动范围较小,因此领型设计更注重它的静态效果。
从侧面看,颈部向前呈倾斜状,造成前低后高的斜坡。
这个斜坡是造成前后衣领领窝弧线弯度深浅以及前后衣片长短之差的依据。
1.2 衣领的分类(1)从衣领外形上分:长领型、短领型、高领型、中高领型、低领型、翻领、帽领类、无领类。
(2)按传统方法分:无领式、立领式、坦领式、翻领式、翻驳领式、结带领和帽领类等。
1.3 衣领构成的四大要素领窝部分、领座部分、翻领部分、驳头部分。
1.4 平领的结构设计方法平领的制图方法有肩线交叉法和实样展开法。
肩线交叉法一般是将前后片侧颈点重合,肩端点重叠一定的量,将形成不同程度的领座高。
实样展开法即在基础上将领底弧线缩小,在领外口线不变的条件下,将领底弧线在肩线附近展开一定的量,以获得有一定高度的领座。
1.5 连翻领的结构设计方法第一种是弯曲领底弧线,利用领后中心起翘量作图,第二种是在前片上利用翻折基点制图,第三种是分别在前后片上制图,然后剪切,前后领片拼合制成衣领。
1.6 驳领的结构设计方法(1)倾倒肩领底线的设计方法。
(2)肩领切展的设计方法。
2 平领领座高实验2.1 平领结构分析平领指衣领平坦与肩部的领型,它只有较小的领座,一般为0～1cm之间。
将衣片侧颈点相接,肩端点重叠一定的量,这就会造成因外领弧线变短,则成型后形成较小的领座。
衣领关门领立领驳领平领2.ppt
（4）领省变化的连身立领
（5）肩复势分割变化的连身立领
（6）不同领口造型的连身立领
（7） 飘带式立领
三、驳领的结构设计及其变化方法
影响驳领结构设计的主要因素有：
①翻领宽的变化，通常可在4~17cm ②底领宽的变化，这主要受颈部高度所限制，变化幅度较小； ③驳口点高低位置的变化，驳口点高的在胸围线上，低的在腰节线之下； ④叠门量宽度的变化，如单排扣、双排扣、无叠门…… 面料组织结构特性、面料厚薄和面料所用纺织材料的差异； 肩斜度变化的差异，当垫肩厚度的变化增加使翻领在较宽时会受到影响。
平领中燕子尾领的结构图。
五、无领结构制图方法
2.3. 中式领
传统的中式领的后领较高（5~5.5cm），前领角成圆弧形，常运用于中式服装和旗袍装中。
（二）变化的立领领子结构制图
1. 因领口变化而变化的立领结构 （1）直开领和横开领的变化
（2）. 直开领和横开领变化后，领口弧线形状的变化
（3）. 直开领和横开领变化后，装领点位置的变化
2). 前领宽线相对于垂直线夹角的确定。按照人体需求其角度是27度左右，如果角度太大或太小，在穿着时前领的左右中心线将不能很好地吻合，影响穿着效果。
3). 前、后领宽度的确定：根据人的头部活动规律来说，后领宽度应大于前领宽度。
2.2 硬脚衬衫领（常见的衬衫领，属于立领类）
三个要素要掌握：
变化的关门领领口
变化的关门领领子结构制图 翻领宽 a=4.5cm 底领宽 b=2.8cm 领子为尖角领，前领宽 7cm
二、立领结构制图方法
（一）基本型立领领子结构制图
2.1. 学生装立领（一般的立领结构）
27度
1).领子起翘量大小的确定 根据理论测算，立领的起翘量可确定为6度
衣领结构原理及设计衣领的结构种类-37页PPT精选文档
根据nb、 确定A’，以A’为基准在肩线上mb找到的投影点A”即A’A”=mb，
延长A”A至B，使A”B=mb，根据领型以BB’为对称轴。将衣领及翻折弧线
进行对称，C即为A”的对称点，即A”B=BC= mb。
图4.5.6 款式图
2、有领翻座折线为圆弧
（灵活讲解）
图4.5.2 有领座翻折领种类
二、翻折线为直线型结构设计
1、制图步骤： 第一步：根据领围N及领窝的制图公式做出基础领窝（见
图4.5.3）。
图4.5.3 翻折领基础领窝
第二步：确定前衣片成型领（图中nb-=3.5， b=90º，mb-=4.5） 若为西装翻折领，一般在基础领窝上横开领再开大1cm左右即A点，根据nb 、角度b 确定A’，以A’为基准在肩线上mb找到的投影点A”即A’A”=mb，延长 A”A至B，使A”B=mb，根据领型确定翻折止点B’，连接BB’，BB’为衣身处 的翻折线，根据领型在衣身作出衣领平面图，并以BB’为对称轴将衣领进行 队成，C即为A”的对称点，即A”B=BC= mb（见图4.5.4）。
衣领结构原理及设计 衣领的结构种类
一、衣领的基本结构
1、领口领
前相连
前开口
图4.1.1 领口领款式种类
2、立领
单立领
翻立领
图4.1.2 立领款式种类
3、翻折领
图4.1.3 翻折领结构种类
二、衣领变化结构
连身立领
垂褶领
图4.1.4 变化领型
波浪领
领口领结构种类与制图
一、结构种类: 前部整体相连型；前部开口 ★、二、制图方法 1、前部开口型 2、前部整体相连型
领子的结构制图
领子的结构制图一、立领结构制图立领结构制图可分为贴领式立领、离领式立领、偏离式立领，均是由领窝向上直立的领型。
由于人体领部前倾，前下颌向前探出，因此领子一周高度不宜相等，最好后领宽高于前领宽。
一般情况下，立领高度最低不小于1CM，最高不超过人体眼睛部位，女装最佳3~5CM，也有特殊款式的扇形领，前低后高至脑后超过头顶，贴颈式立领、离颈式立领、偏离式离领，均由改变领脚线的曲度、方向及大小所形成。
离领式立领近似于圆柱体，展开呈矩形，着装后领子在颈根部适体，在颈中部有较大空隙量，见图。
离颈式立领形成需要领脚线长度和立领高度两个数据，领脚线长度为领圈长度，立领高度，一般女装为3~5CM。
离颈式立领高度在超过下颏时要考虑加大领口弧线长度，使领子上口适体。
如果领上口线高度在人体颈部正常部位时，领子高度变高需要改变领脚线曲度。
贴颈式立领领上口线长度小于领脚线长度，着装后领子比较适合脖颈中部细处，。
传统制作领子结构制图的方法有两种，一是将直条领压叠1。
2~1。
5CM，画顺形成，见图。
二是用角度计算领脚线曲度方法求出，从领子外效果看，采用以上两种方法制作的立领容易出现领子在两侧肩颈点处压迫脖颈以及前止口与领子前领嘴不平行三、正装圆袖结构制图圆袖也称为西服袖，为两片袖结构。
一般在正装、西装、职业装、礼仪装等结构中使用。
现代品牌服装要求袖山头前圆后登，袖肘有弯势，袖子与衣身贴体程度强。
在两片袖制图时，一般采用单独制图方法，这种方法打制的袖子不能达到袖山深浅与BL线水平时袖子，在衣身的前后位置正，需要移动袖中线前后位置与SP点的对位，来调整袖子与衣身的位置。
事实上，这样已经破坏了衣袖的丝缕平衡以及袖山截面与袖窿截面形状的对位。
为了达到衣袖丝缕平衡、袖山吃势量合理、袖子服贴、袖低无多余皱纹，我们采用最新的袖子制图方法，按转移省后的袖窿进行袖子结构制图。
目前，在袖子结制图中，也有采用在袖窿基础上进行袖子制图的方法，但袖子效果往往不佳，主要原因是在没有转移省前的袖窿基础上进行袖子结构制图。
服装专业精品课件：分体翻折领的结构设计
翻折领
2 分体翻折领
找不同点 翻折领上没有分割线而②号领子采用了分割。
分体翻折领的结构设计
一、分体翻折领的定义： 领座和翻领分开的翻 折领称为分体翻折领
翻折领
分体翻折领
二、分体翻折领结构设计原理
1、人体颈部与衣领的关系:
颈部上细下粗，颈围与颈根围度不同，体现在衣领上的 尺寸是上领口小，下领口大。
构
设
计
三
、
分
体
翻
折
领
的
步骤六:
结
合并领座剪切量。
构
设
计
三
、
分
体
翻
折
领
的
结
构
步骤七:
设
画顺翻领和领座的轮廓线。
计
学生实操训练
根据提供的1:1翻折领净样板，进行分体翻折领的结构设计。
课堂小结
一、分体翻折领的定义 （掌握) 二、分体翻折领结构设计原理 （理解) 三、分体翻折领的结构设计步骤和方法 （操作)
课后拓展训练
要求：根据下列款式图和所提供的1：1基本样板，进行分体西服领纸样结构处理。
下课啦！谢谢聆听！
构 向后领方向3.5CM画一条，最后向前领方向
设 计
3CM处画一条。
三
、
分
体
翻
折
领
的
步骤三:
结
画剪切量，在分割线上的剪切线位置分
构
别定0.3CM的量，以剪切线为中线，两边平分，
设 计
并连线。
三
、
分
体
翻
折
领
的
步骤四:
结
按分割线将领子剪开，分成翻领和领座。
04第四讲 衣领结构设计
主要内容：
• • • • • • • 衣领基本结构与分类 无领 立领 翻领 立翻领 摊领 翻驳领
衣领结构与分类
• 衣领结构:
由衣身领口（领窝）和领身组成。
• 领身结构：
◆ 线： 1－ 装领线（领底线） 2－ 翻折线 3－ 领外口线 ◆ 面： 1～2 领座 2～3 领面
衣领分类
• 无领身：无领 • 有领身：
提问：观察下列衣领结构图，能得出什么规律？
衣领实验
讨论：影响翻领结构设计的主要因素有哪些？
翻领结构设计 总结：
影响翻领结构有四个因素： • 衣身领口：领宽、领深、领口线形态 • 翻领装领线 装领线的弯曲程度 装领线的形态 • 领外口线
立翻领结构设计
摊领结构设计
平翻领实验
荷叶领
立领：只有领座 翻领：既有领面又有领座 摊领：只有领面 立翻领： 翻驳领：
翻领 立领 立翻领
翻驳领
摊领
无领结构设计
• 无领是没有领身部位，只有领窝部位的衣领。其 构造是所有基本衣领中最简单的，造型变化只体 现领窝线的形状变化。 基本结构 无领结构分为 变化结构
无领－基本结构设计
1、开口型无领结构——形式是在前中线 出开口。由于前中出作开口，可运用撇胸 量来消除服装在这部分的不平服的余量。
翻驳领结构设计
立领结构设计
思考： 1、左边直角立领的结构图？
2、如何处理使立领贴合人体颈部？
立领的钝角结构指立领与水平的角度呈钝角， 立领的上口小于领底线呈台体。 通过领底起翘来实现。
讨论：
可不可以加大起翘量？ 什么情况下起翘量需要加大？ 对立领造型有什么影响？
翻领结构设计
翻领结构设计
• 基本结构制图：
衣领的解构及图样
第五章衣领结构原理与设计第一节衣领的分类一、关门领由底领和翻领组成的一类衣领。
底领较高，而围于人体颈部的衣领。
1. 单立领：只有底领没有翻领的一类衣领。
如中式领、学生装领等。
2. 翻立领：由立领作底领，翻领作领面组合而成的一类衣领。
如衬衫领，中山装领等。
3. 连衣立领：领子前端的一部分与衣身相连的一类衣领。
4. 翻折领：底领和翻领相连的一类衣领。
5. 坦领：后底领领高在0.5－1cm，前底领近乎为零，领子平摊在衣身上的一类衣领。
二、驳折领由领子前部及衣身组合的一部分共同翻折形成的敞开式的一类衣领。
其底领可相连，也可分离。
三、花式领直接在衣身领窝上造型的一类衣领。
四、衣领结构线名称衣领各结构线名称。
其中a-底领宽，b-翻领宽。
五、领窝线结构若基本领窝线的大小用L表示，根据人体颈根部的几何形态，并保证在样板缩放时领口不走样，经过数学模型的建立和计算，基本领窝线的制图条件为：前领窝：前领口深=2L/10前领口宽=2L/10-0.7cm弧外对角线MN=2/5前领口宽后领窝：后领口深=L/20后领口宽=2L/10-0.5cm弧外对角线=4L/100第二节立领的结构原理与设计一、设计方法(一) 审视效果图，确定领子的立体形态及各部位尺寸若领子的上口围度为L2，领座线(下口线)围度为L1，根据上下口线的围度差可分为：垂直型立领L1=L2 α1=α2=90°内倾型立领L1> L2 α1>90°α2>90°外倾型立领L1<L2 α1<90°α2<90°(二) 做出衣身上领窝线的形状，测出其大小，作为装领线的设计依据(三) 做出相应的立领结构立领结构图的绘制方法有两种，一种是独立制图法。
它是根据立体着装效果，领上下口线差，凭借经验，确定装领线的翘度或弯曲度的大小及位置，具有简便、迅速的特点。
另一种是依靠前衣身的制图方法，它更有助于了解立领与衣身之间的相互关系及成型后的细部形态。
衣领的结构原理及设计
按传统方法分：立领类、企领类、扁 领类、翻驳领等
立领
立领是最简单的 结构。中式旗袍 领是最典型的立 领。
企领
企领是由立领作 领座，翻领作领 面组合构成的领 子，如男式衬衫 领
扁领
也叫平领。它是 领底线曲度与领 口曲度趋于吻合 的一种连体企领。
作业
1、传统方法是如何将领型进行分 类的？
2、改变领底线与改变领口线对领 型的变化影响是否相同？
领的结构设计及工艺
领的结构设计原理
王海阳
领的结构设计原理
领，是服装整体造型中最重要的 组成部分之一，因为它距别人的视线 最近，是连接头部与身体的视觉中心， 在很大程度上表现着成品服装的美感 及外观质量 。
领子的分类
从衣领外型上分：长领类、短领类、 高领类、中高领类、大翻领类小翻领 类……
注意点
立领底线翘度与领高、领口开度的关 系
注意点
在立领设计中要注意领脚线的长度等 于领口弧线的长度，切不可短于领口 弧线。
小结
（1）领的认识及领的分类 （2）四种领之间的关系 （3）立领底线曲度是制约领型的焦点，弯曲的程
度和位置又可以作不同的造型，同时它与领口开 度、领高的综合作用形成了领子结构设计的基本 规律和内容。而起决定作用的是立领底线。立领 也不能取代其他领型结构，不同类型的领子又有 各自造型、功能的特殊要求。在把握普遍规律的 前提下，还要掌握各自的特殊结构要求。
2》串口线的高低、角度变化：它受服装流 行的影响很大，是领形美观的重要部分。
二、领嘴造型的设计：
三、作业
1》翻驳领是由哪两部分组和而成？ 2》叠门的设计原则是什么？ 3》翻驳领制作工艺 4》按照1：1的比例，完成一款翻驳领的结
服装领口领子设计ppt课件
衣领是服装上至关重要的部分，因为接近人的头部，映衬着人的 脸部，所以最容易成为视觉中心。精致的领部设计不仅能美化 服装，而且可以美化人的脸部。
衣领设计通常参照人体颈部的四个基准点，即：颈前中点、颈后 中点、颈侧点、肩端点。颈前中点也叫领窝点，是锁骨中心处 凹陷的部位；颈后中点是后背脊椎在颈部突起的部位；颈侧点 是前后颈宽中间稍靠后的部位；肩端点是肩臂转折处凸起的点。
设计要点：
坦领领子的形状根据服装主体造型的需要可宽可窄，可大可小， 领尖的形状可方可圆，可长可短。也很注重领口线形状。为 了在装领时使领子平服以顺应衣身的拼合线，坦领一般要从 后中线处裁成两片。装领时两片领片从后中连接叫单片坦领， 在后中处断开叫双片坦领，也有不裁成两片的，但要在领圈 处收省或抽褶才可以平服。坦领的变化空间大，可根据款式 需要而定，可拉长或拉宽领形，可加边饰或蝴蝶结、丝带， 还可处理成双层或多层效果，是一种非常有创意空间的领形。
组合领型设计
由两种或几种领形可以组合设计形成独特的新领形。 例如，翻领与立领可组合成立翻领，军装领；坦 领与立领组合成各种装饰领；驳领与立领组合成 立驳领等。还有一些其他领形，如系结领，皱褶 领，荷叶边领和帽子领等。
6.侧偏领 领型是不对称的，多用于女性的外套、大衣等服装造
型中。 造型特征 富于变化，显得活泼、浪漫
• 插图《服装裁剪实用手册领型篇》P4 • 2-0-1
设计要点： 无领没有相对严格的尺寸，与主体服装造型之间是
一种较为松散的关系，因此其造型的自由度较大， 工艺处理较为简单，可采用多种工艺和装饰方法。
适用范围： 女衬衣、内衣、连衣裙、礼服
2.立领 立领是一种没有领面，只有领座的领型。造型上给人
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(4)翻领松度的定性讨论（略） ①倒伏量与翻驳点的位置选择有关。 ②翻领宽度与领座高之差的变化，对倒伏量的影响。 ③面料性能对倒伏量的影响。 ④有无领嘴。
4.驳领的采寸配：◎>○>△(0.5cm上)≈□
5.驳领领型变化点
以上是常规八字领的采寸配比，实际上驳领型的设计 是存在很大设计空间的，要根据款式需要进行设计， 下面是驳领领型变化的图示
些？如何计算翻领松度 • ５．八字领的采寸配比是怎样的？
练习：绘制以下款式结构图
款式变化
第五节 平领
一、平领结构分析： 平领就是翻折领的一片领形式的领底线下弯曲度逐步与 领窝曲度达到完全吻合的结果，使领座几乎全部都变成 领面而平贴在肩上。 但通常，将平领的领底线曲度设计小于原领窝曲 度，使平领仍保留很小一部分领座，促使领底线遮蔽领 口接缝线（装领线），同时可以造成平领靠近颈部位置 微微隆起，产生一种微妙的造型效果。
二、结构设计方法
采用肩线折叠法进行平领的结构设计。 （1）按服装款式设计的平领领窝弧线形态，以类比的 方法确定领口的开度，以仿形的方法绘出领窝弧线的 形态。 （2）将已设计好的衣片肩线重叠，肩线折叠量的大小 按翻领松度的大小来确定。平领的翻领松度很小，因 而肩线折叠量很小，一般1～2cm。 （3）按领款绘出领外口弧线的形态。 翻领松度除通过肩线折叠量来确定外，还可以通过 在结构设计图上进行取值微调，用以调正平领的领下 口弧线的曲度。
此种方法适用于翻领松度大的驳领。采用此法 设计驳领也分为四步进行，见图示。
肩线折叠法绘图步骤
1．确定驳口线：在前衣身上设计驳口线，方法同第一种 方法。
2．设计翻领松度：将前衣片小肩线延长，将前后衣片颈 侧点重叠，前后小肩线反向折叠。折叠量小，翻领松度 大，折叠量大，翻领松度小。
3．确定肩领：在后中心线处截取底领宽2cm和翻领12cm。 由于翻领松度大，领下口弧线与领窝弧线在颈侧点附近 重叠量大，为了保证领下口弧线与领窝弧线的长度相等。
（四）.驳领结构设计举例 1.双排扣戗驳领
2.女式双排扣燕领
3.女式青果领
(五).驳领挂面的确定 挂面宽度=前中心线向侧缝量取6～8cm
驳领款式变化
驳领款式变化
复习思考题
• １．驳点是如何定位的？ • ２．驳口基点是如何定位的？ • ３．驳口线和串口线是如何定位的？ • ４．为何要有翻领松度？影响翻领松度的因素有哪
连接Ａ点和驳点成直线， 将其修正为弧线，得到驳头
(7).根据后领弧长、底领宽、翻领宽及翻领度画出后领形状
1、根据图片效果确定 基点和驳口底点
2、根据图片效果确定 领片和驳头形状
3、以驳口线为对称轴把 领片和驳头形状镜像过
去 4
4、按如上的作图方法 把领片的结构图画完整
2
2.肩线折叠法（了解内容）
三、 翻驳领
翻驳领是领面与驳领一起向外翻折的领型，驳头可 平铺在人体胸部。 翻驳领的应用：
西服领，青果领等。 翻驳领的组成特点：
由领窝线、领片和驳领组成。领面一般比其它 领型大，并且线条明快，流畅，在视觉上常起到阔
胸，阔肩的作用，给人以大方、庄重的感觉。
翻驳领
（一）、驳领结构及名称
（二）、驳领的结构设计方法
驳点左右定位：由搭门量决定 单排扣搭门宽根据服装的种类和钮扣的大小决定 一般衬衣为1.7～2cm；上衣为2～2.5cm；大衣为３～４ cm。 双排扣搭门由个人爱好和款式来决定 一般衬衣为5 ～ 7cm；上衣为6 ～ 8cm；大衣为8 ～ 10cm。
2.驳口线和串口线的确定方法
(１)．驳口线的确定方法：由驳点和驳口基点连线而成 驳口线的变化如下图
• 1.借助衣身绘领法 • 2.肩线折叠法
1.借助衣身绘领的做图步骤
(1).确定衣身基本框架 (B=100 s=41 WL=40)
(２)．确定驳点位置
驳点上下定位：理论上可自由设计
一般二粒扣驳点在ＷL线附近 一般三粒扣驳点在ＷL线上10cm左右 一般一粒扣驳点在ＷL线下10cm左右
驳点左右定位：由搭门量决定
驳领的基本制图
基点位置的设计
(２)．串口线上下及角度定位理论上可自由设计 一般可把前片竖开领分成二等分，和前颈点连线来 定位
3.关于翻领松度（略） (１)．为何要设计翻领松度： 是为弥补领外口长度的不足
(２)．影响翻领松度的因素： ①主要因素：底领和翻领的差值；驳点位置的高低
一般翻领和底领的差值在1cm的基础上每增加1cm，翻 领松度在2.5cm的基础上增加1cm; 驳点每上升一个扣 位即10cm翻领松度在2.5cm的基础上增加1cm
②次要因素：面料弹力及有无领嘴 一般弹性好的翻领松度小如天然或粗纺织物；弹性差的 翻领松度大如人造或精纺织物
③有领嘴的翻领松度小；无领松度的计算方法（略）： 举例说明 底领和翻领的宽度分别为6和３cm，驳点上升二个扣位即 20cm，以基本翻领松度2.5cm来计算，此款驳领倒伏量
4．仿绘驳头，确定串口和绘出领下口弧线、领窝弧线： 同第一种方法。
(三)、驳领制图的设计要点分析 1.驳领主要构成因素：底领宽、翻领宽、驳点位置
底领宽=2.5～5cm 翻领宽=底领宽+1～2cm
驳点上下定位：理论上可自由设计 一般二粒扣西装驳点在BL线附近 一般三粒扣西装驳点在BL线上10cm左右 一般一粒扣西装驳点在BL线下10cm左右
单排扣搭门宽根据服装的种类和钮扣的 大小决定
一般衬衣为1.7-2cm；上衣为2-2.5cm； 大衣为3-4cm。
双排扣搭门由个人爱好和款式来决定 一般衬衣为5-7cm；上衣为6-8cm；大衣 为8-10cm。
(3).确定驳口基点位置
(4). 确定驳口线
底领宽=2.5-5cm 本例底领宽采用3cm
翻领宽=底领宽+1-2cm 本例翻领宽采用4cm
由肩颈点沿肩线方向延长 0.8领底宽=3*0.8=2.4cm 得到驳口基点
由驳点和驳口基点连线 得到驳口线
(5).确定串口线位置
(6). 画出驳头
串口线位置的高低和倾斜 的角度理论上可自由设计,但 常规八字领一般是这样定位: 由前领深的1/2和前颈点相连 成斜线并沿长
作一条线与串口线平行， 并令其距离等于8cm，得到 Ａ点