纺织基础知识
纺织入门知识
e 加工所织品种所需的特种适应的纱线。如花式线、并色线。
(2).织造
经纬纱线在织机上交织而成织物。
(3)原布整理 将织造所得的织物进行检验、折叠、分等和成包。
例如：40Sx40S 120x70 2/1 经纱 120 根/英寸，纬纱 70 根/英寸 幅宽 63 英寸，2 上 1
下右斜布。
80Sx45S/TC 144x76 1/1 是指：经纬为 80 支双股涤棉 65/35 纱，纬度为 45X 涤棉纱 65/35
例如：80S/2T/C 既指：1磅此种纱有80个840码长，此纱线由两根80S纱并合一起，是含棉35%，含涤65%
三、化纤长丝生产及单位
长丝：将熔熔的原料经喷丝板挤压牵伸定型的产品为长丝。 喷丝板有36孔（头）48孔（头）96孔（头）不等 ，用F表示
长丝定义：代表符号为D，名称：旦尼尔
在公定回潮率状态下：9000M长度有多少克，75D就是指在公定回潮率状态下9000M长丝有75 克重，既D数越大纤维越粗
单纱：5S、6S、7S、10S、12S、16S、20S、21S、30S、32S、40S、45S、50S、60S、70S、 80S、90S、等
双纱：16S/2、20S/2、21S/2、32S/2、40S/2、50S/2、60S/2、80S/2、100S/2、120S/2、 140S/2、160S/2、180S/2等
二 、纱线生产过程
（一）原料 （棉花及其它）
（1） 开清棉一般工艺流程
抓棉机械－－混棉机械－－开棉机械－－给棉机械－－清棉机械－－成卷机械－－梳织机 械 作用：a、 抓棉机械：从棉包或化纤包中抓取棉块或纤维来通过气流输送给下道机器
b、混棉、给棉机械： 将送来的充分分混和并尽可能均匀地、定量地供应给下一道机械 c、开棉机械：进一步开松原料。并除去原料中大部分杂质 d、清棉机械：对原料进行更精细的开松和除杂、并均匀地控制输出的纤维量 e 、 成 卷 机 械 （ 输 棉 机 械 ）： 是 将 风 机 尘 卷 粗 糙 棉 和 干 糙 机 构 利 用 气 流 把 上 道 机
纺织基础知识
二、纺织纤维的特性
10、涤纶
模量高仅次于麻纤维，弹性优良，面料挺括抗皱， 尺寸稳定保形性好，具有良好的耐磨性，但易产 生静电、易起毛球、不透气。
11、睛纶
耐光性好，是常见纤维中最好的。热弹性好，可 制作膨松感好、毛型感强的膨体纱，化学稳定性 较好，纤维柔软蓬松。但尺寸稳定性、耐磨性较 差，易起毛起球。
14、氯纶
难燃，化学稳定性好，强度高，几乎不吸湿， 绝缘性强，但弹性及耐磨性差，主要在工业上
15、氨纶
具有独特的高伸长、高弹性，可伸长4.5-8倍，有 较好的耐酸耐碱，但耐光、耐磨性、吸湿性差， 用于纺制有弹性的织物。
三、名词解释
1、异型纤维 有特殊截面形状的化纤。
2、中空纤维
3、细旦纤维
贯通纤维轴向具有管状空腔 指单丝密度较小的纤维，
四、当前流行面料风格特点及护理
2、3M磨丝布
该面料采用现代最新科技——新新合纤即超细纤维作原料 制织的高密度织物，手感柔软、光滑细腻；该织物具有比 普通织物多无数倍的微细毛羽，高无数倍的比表面积和微 孔，因而该织物具有很大的纳尘、去污、去油能力，该面 料还采用了美国最新的3M名牌防水胶水，经过特殊的加工， 使3M胶水的分子微粒渗透到布料的纤维中去，既具有良好 的防水性能，又不影响织物的透气和透湿性。 特点：外观细洁、丰满，有微绒感，但目光看不出绒毛； 光泽柔和高雅；手感柔软、滑爽、细腻；触感温暖；布身 蓬松而有弹性 洗涤说明：水洗温度在30度以下，不可氯漂，中温蒸汽熨 烫，不可干洗，防止干洗剂与3M胶水发生化学反应，适宜 阴干，不可拧干
12、锦纶
强度高，伸长能力大，弹性优良。耐磨性是常见 纤维中最好的，手感柔软，但织物硬挺性、保型 性、耐热性较差。不耐光，长期日照易发黄、发 脆，强力降低，较耐碱不耐酸。
纺织基础知识
禁用偶氮染料
1.偶氮染料是指化学结构中至少含有一个偶氮基 的染料，在一定条件下还原出某些对人体有致癌 作用的芳香胺长期接触经过活化作用改变人体的 DNA结构，引发人体病变戓诱发癌症 2.检出限值为20mg/kg
淬取重金属
1.印染和整理加工过程中，为提高织物的色牢度 和改善成品风格，会使用含重金属的染料，助剂 和整理剂因此纺织品由于其生产工艺的差异，而 不同程度地含有一定的重金属。 2.锑，砷0.2，铅0.2，镉，铬（1.0），铜（25）， 镍和汞（0.02）的含量
纱布的功能
纱布产品作为公认最适合新生儿使用的材料，有 其特殊的功能性： 1.是天然环保性：棉花是最自然环保的原材料， 加上严谨的制作工艺。 2.保暖性：棉花也是公认的天然的保暖材料。 3.透气性：结合新生儿易出汗，怕热不怕冷的生 理特性，纱布在具有保暖的同时，不断通过纱布 的特性和外界空气相互换气，达到舒适的效果。 这个也是纱布最大的功能性
二：织物的基本性能
1.强度性能 2.耐磨性 3.耐热性 4.耐光性能 5.耐化学物品性能
三：纺织纤维的分类
1.天然纤维~植物纤维，取自于植物种子（棉），茎 （茎杆如竹纤维），韧皮（麻），叶（剑麻），果实 （木棉）的纤维 动物纤维~取自于动物毛发（羊毛……）分泌物（蚕 丝……） 矿物纤维~从纤维状矿物岩石获取的纤维 2.化学纤维~再生纤维以天然高聚物为原材料制成浆液， 其化学组成基本不变并高纯净化后制成的纤维如木， 棉短绒，竹纤维，大豆蛋白纤维…… 合成纤维~以石油等高聚物纺制的（涤纶，锦纶……）
Байду номын сангаас
四：棉织物的特点
1.吸湿性强，缩水率大 2.耐碱，不耐酸 3.耐光性、耐热性一般 4.微生物对棉织物有破坏作用，表现在不耐霉菌
纺织面料基本知识
纺织面料基础知识一、 纺织面料的形成所有的纺织面料都由：原料--- 纺---织 --- 染---整，这几个过程形成的。
纺织：先纺后织。
“纺”是将原料不论是天然纤维还是人造纤维都需经过不同的程序，纺成不同的纱，之后供给织布或其他不同的行业用。
“织”常见的是梭织、针织和无纺布。
1、纤维和纱线是织物的基础 （1）常用纺织纤维的分类种子纤维：棉纤维、木棉纤维 韧皮纤维：亚麻、苎麻、黄麻 叶子纤维：剑麻、蕉麻果实纤维：椰子纤维「丝纤维 、毛发纤维矿物纤维：石棉「再生纤维素纤维：粘胶纤维、铜氨纤维再生纤维TL 再生蛋白质纤维：大豆纤维 「醋酯纤维：二醋酯纤维、三醋酯纤维（醋酸纤维）合成纤维：聚酯纤维（涤纶）、聚酰胺纤维（锦纶）、聚丙烯腈纤维 （腈纶）、聚丙烯纤维（丙纶）、聚乙烯醇缩甲醛纤维（维 纶）、聚氯乙烯纤维（氯纶）.一无机纤维：碳纤维、金属纤维、玻璃纤维（2）常用纺织纤维的表示方法棉纤维C ，亚麻L ，苎麻Ramie ，桑蚕丝5，羊毛纤维W ，粘胶纤维R ，涤纶纤维P （T ），腈纶纤维 A ，锦纶纤维N ，丙纶纤维PP ，等等。
（3）常用纺织纤维的鉴别方法a 手感目测法：手感目测法是鉴别纤维最简单的方法。
它是根据纤维的外观形态、色泽、手感及拉伸等特征来区 分天然纤维、麻、丝、毛及化学纤维。
b 燃烧法：鉴别纤维的一种快速简单的方法，见附表1。
c 化学溶解法：根据各种纤维的化学组成不同，在各种化学溶液中的溶解性能各异的原理来鉴别纤维。
这个方法 可靠、准确，既可定性又可定性分析。
,一植物纤维・ 「天然纤维-动物纤维一表1各种纤维在燃烧时的特征2、常见纺纱方式和特点(1)环锭纺：条子或粗纱经牵伸后的纤维条通过环锭钢丝圈旋转引入，筒管卷绕速度比钢丝圈快，棉纱被加捻制成细纱，钢丝圈由筒管通过纱条带动绕钢领回转，进行加捻，同时钢领的摩擦使其转速略小于筒管而得到卷绕。
纺纱时须条是通过钢丝圈绕在锭子上旋转，进行加捻，是现在最为普遍的一种纺纱方法。
纺织基础知识大全
纺织基础知识大全常用概念：1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。
如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。
幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。
5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。
牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布；1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。
定长制计算公式：(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)(2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)定重制计算公式:(1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码)2、选择换算公式：(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9(8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N(10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm(11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米(12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2(13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd) 1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。
纺织基础知识大全知识讲解
纺织基础知识大全常用概念：1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。
如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。
幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。
5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。
牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布；1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。
定长制计算公式：(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)(2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)定重制计算公式:(1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码)2、选择换算公式：(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9(8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N(10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm(11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米(12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2(13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd) 1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。
纺织基础知识
纺织基础知识纺织纤维1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。
2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。
还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。
回复：纺织基础知识(欢迎大家多多补充,多多益善啊!)纤维的鉴别1、鉴别方法：①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。
在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。
②一般的鉴别步骤如下：A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。
B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。
如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。
C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。
D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。
2、常见纤维的燃烧性质：纤维名称燃烧状态气味灰烬棉燃烧很快，产生黄色的火焰和兰色的烟，离开火焰能继续燃烧，有时熄灭烧纸味白色粉末麻燃烧很快，产生黄色的火焰和兰色的烟烧枯草味灰白色粉末丝燃烧缓慢，先卷缩后冒烟，离开火焰熄灭烧毛发味灰褐小球，易碎毛先卷缩后冒烟，边冒烟边燃烧，火焰为黄色烧毛发味黑色硬块，易碎粘胶燃烧迅速，黄色火焰烧纸味灰/白色极小块涤纶边熔化卷缩边冒烟燃烧，黄色火焰难闻芳香味黑褐硬块，能碎锦纶边熔化卷缩边缓慢燃烧；桔色火焰，兰色焰边芹菜香味浅褐硬块，不碎晴纶边熔化边缓慢燃烧，火焰白色略有闪光略黑烟鱼腥臭味黑色硬球，易碎醋酸缓慢熔化燃烧，黄色火焰醋酸气味黑色硬块，能碎回复：纺织基础知识(欢迎大家多多补充,多多益善啊!)织物组织1、定义：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。
纺织品的基础知识(培训用)
纺织品基础知识一、纺织纤维1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。
2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。
还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。
3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。
①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。
A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。
B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。
C 矿物纤维如：石棉。
②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。
A 再生纤维如：黏胶纤维等。
B 合成纤维如：锦纶、涤纶、氨纶等。
C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。
4、常见纺织纤维的纺织性能：①. 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。
②. 黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维。
③. 涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。
④. 锦纶：耐磨性特别好、透气性差。
⑤.羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，二、纤维的鉴别1、鉴别方法：①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。
在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。
②一般的鉴别步骤如下：A.首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。
B.如果是天然纤维，则用显微镜（放大镜）观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。
如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。
C.在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜（放大镜）观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。
③ . 常见纤维的燃烧性质：纤维涤纶棉毛锦纶近焰现象近焰熔缩近焰即熔离火焰近焰熔缩在焰中滴落燃熔并燃熔并燃离焰以后起泡续燃燃烧难续燃自熄难续燃自气味弱香味续燃有余辉烧毛味刺鼻味灰烬硬圆烧纸味易碎脆硬圆黑淡褐色灰烬极少蓬松黑淡棕透明3、纱线的重量单位①.特克斯（tex）：1000 米长度的纱在公定回潮率时的重量称为特数。
纺织基础知识大全
纺织基础知识大全基本要求：清楚面料的成分、原料纱织、经纬密度、后整理一、梭织和针织织物的分类1、按不同的加工方法分类（1）、机织物：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定的规律交织而成的织物。
有牛仔布、织锦缎、板司呢、麻纱等。
（2）、针织物：由纱线编织成圈而形成的织物，分为纬编和经编。
a、纬编针织物是将纬线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线有顺序地弯曲成圈，并相互穿套而成。
b、经编针织物是采用一组或几组平行排列的纱线，于经向喂入针织机的所有工作针上，同时进行成圈而成。
（3）、非织造布（无纺布）：将松散的纤维经粘合或缝合而成。
目前主要采用粘合和穿刺两种方法。
用这种加工方法可大大地简化工艺过程，降低成本，提高劳动生产率，具有广阔的发展前途。
2、按构成织物的纱线原料分类（1）、纯纺织物：构成织物的原料都采用同一种纤维，有棉织物、毛织物、丝织物、涤纶织物等。
（2）、混纺织物：构成织物的原料采用两种或两种以上不同种类的纤维，经混纺而成纱线所制成，有涤粘、涤腈、涤棉等混纺织物。
（3）、混并织物：构成织物的原料采用由两种纤维的单纱，经并合而成股线所制成，有低弹涤纶长丝和中长混并，也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并而成股线等。
（4）、交织织物：构成织物的两个方向系统的原料分别采用不同纤维纱线，有蚕丝人造丝交织的古香缎，尼龙和人造棉交织的尼富纺等。
3、按构成织物原料是否染色分（1）、白坯织物：未经漂染的原料经过加工而成织物，丝织中又称生货织物。
（2）、色织物：将漂染后的原料或花式线经过加工而成织物，丝织是又称熟货织物。
4、新颖织物分类（1）、粘合布：由两块互相背靠背的布料经粘合而成。
粘合的布料有机织物、针织物、非织造布、乙烯基塑料膜等，还可将它们进行不同的组合。
（2）、植绒加工布：在布料上布满短而密的纤维绒毛，具有丝绒风格，可作衣料和装饰料。
（3）泡沫塑料层压织物：是将泡沫塑料粘附在作底布的机织物或针织物上，大多用作防寒衣料。
《纺织面料基础知识》PPT课件
3、确定经纬密度
〔1〕用密度镜数出规定长度里的经纱或 纬纱的根数.
〔2〕量取一定长度的面料,分折数出规定 长度里的经纱或纬纱的根数.
<3> 使用密度测量片测出面料的经纬密度.
4、纤度〔条份〕分析：
纤度分析的目的是为了了解织物的纱支 ,常用的 方法有以下几种：
〔1〕称重法： 取90厘米〔或90厘米的倍数或约数〕 长的丝〔纱〕线,在天平上称得其毫克数〔0.01克〕 即为旦尼尔〔D〕数.如是短纤维纱线,再换算成相 应的纤度单位.
1、定长制的定义
以纱线在公定回潮率时的单位长度的重量 来表示.定长制又分特克斯〔tex〕制和旦尼 尔〔Denier〕制两种.
〔1〕特克斯制：1000米长的纱线,在公定回 潮率时的重量〔克〕,称为该纱线的特数 〔特数也俗称号数〕,用Tex表示
例如：有一种纯棉纱线,取1000米称重为 18.2克,假设公定回潮率刚好为8.5%,则该纱 称为18.2tex<或俗称18.2号>.
28S=20.8tex 30S=19.4tex
32S=18.2tex 40S=14.6tex
45S=13tex
60S=9.7tex
4、常用纱支粗细范围举例
纯棉：10S~60S 涤棉：10S~45S 粘胶：30S~32S 纯涤短纤：T21S~T32S 纯涤长丝：75D、100D、150D、300D 氨纶：20D、30D、40D、70D、210D
4、常用机织面料表示方法的含义：
全棉30*68 ：全棉,粗细32支,密度68*68
T/C80/20/40*40/88*64：
原料是涤80%棉20%的40支涤棉纱,经纬密度 88*64
〔四〕梭织产品的规格分析
1、区别经纬向
纺织基础知识
纺织基础知识纺织是人类文明历史上的一项重要行业，因为纺织品的生产和加工不仅关乎到人类的生活，同时也深刻地影响了全球贸易和经济。
但要成为一名优秀的纺织工人或设计师，我们需要掌握一些基本的纺织知识。
本文将介绍一些与纺织有关的基础知识。
1.纤维介绍纤维是纺织品的基本组成部分。
纤维包括天然纤维和人造纤维。
天然纤维是从植物或动物中提取的，例如棉花、丝绸和羊毛。
人造纤维是在实验室中制成的合成纤维，例如尼龙和涤纶。
2.纱线介绍纱线是由纤维缩合成的，是制作纺织品的基础材料。
纱线由一系列细小的纤维或单独的丝线结合而成。
它们通常是由两种方法制成的：旋转或平板（也称为渐进）。
3.纺织品主要分类根据纺织品材料的不同，纺织品可以分为丝绸、棉、麻和毛等分类。
丝绸是一种天然蛋白质纤维，柔软、光滑，通常用于高端服装和家居用品。
棉花是天然的植物纤维，通常看起来柔软但坚韧耐用，通常用于制作T恤等休闲服装。
麻是一种天然植物纤维，具有优异的耐用性，透气性和吸湿性，常用于夏季服装。
毛由动物（主要是羊羔）生产，非常柔软，适合保暖性和高档使用。
此外，还有其他纤维和混纺品类别，如锦纶、梳棉和亚麻等。
4.常见纺织品加工技巧纺织品的加工技巧是创造出丰富多彩的纺织品的关键。
前期加工包括成缎、成麻、丝的挤压、毛冶炼等步骤，而后期加工则包括印染、染色、绗布等等。
这些加工技巧必须结合不同的纤维特性和设计理念。
5.纺织品的设计创意纺织品的设计可以根据客户的需求，个性化定制，同时也可以根据实践中得到的经验和固定概念进行，例如，设计师可以利用不同的颜色、图案、纹理等元素，在纺织品表面上形成一种独特的美学视觉效果。
设计师还可以为不同的使用场景和场合开发定制的纺织品产品。
总之，纺织是一个复杂、精密的制造过程，需要高水平的技术和严格的标准和规格。
掌握纺织基础知识，对此领域的专业人员和想要进入该领域的人们来说都是至关重要的。
纺织基础知识试题及答案
纺织基础知识试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 纺织工业中，棉纱的支数是指：A. 纱线的长度B. 纱线的粗细C. 纱线的重量D. 纱线的密度答案：B2. 下列哪项不是纺织纤维的分类？A. 天然纤维B. 合成纤维C. 人造纤维D. 金属纤维答案：D3. 纺织面料的组织结构中，平纹组织是指：A. 经纬纱每隔一根交织一次B. 经纱每隔两根交织一次C. 纬纱每隔两根交织一次D. 经纬纱每隔三根交织一次答案：A4. 纺织面料的缩水率是指：A. 面料在洗涤后长度的减少百分比B. 面料在洗涤后重量的减少百分比C. 面料在洗涤后宽度的减少百分比D. 面料在洗涤后厚度的减少百分比答案：A5. 纺织面料的弹性是指：A. 面料在受到外力作用下的变形程度B. 面料在受到外力作用后恢复原状的能力C. 面料的耐磨性D. 面料的抗皱性答案：B6. 纺织面料的染色牢度是指：A. 面料在洗涤后颜色的保持程度B. 面料在摩擦后颜色的保持程度C. 面料在光照后颜色的保持程度D. 面料在潮湿环境下颜色的保持程度答案：A7. 纺织面料的透气性是指：A. 面料允许空气通过的能力B. 面料允许水分通过的能力C. 面料允许热量通过的能力D. 面料允许光线通过的能力答案：A8. 纺织面料的抗皱性是指：A. 面料在受到外力作用后不易产生皱纹的特性B. 面料在受到外力作用后容易恢复平整的特性C. 面料在受到外力作用后容易断裂的特性D. 面料在受到外力作用后容易变形的特性答案：A9. 纺织面料的耐磨性是指：A. 面料在受到摩擦后不易磨损的特性B. 面料在受到摩擦后容易磨损的特性C. 面料在受到摩擦后容易起球的特性D. 面料在受到摩擦后容易变形的特性答案：A10. 纺织面料的抗起球性是指：A. 面料在受到摩擦后不易起球的特性B. 面料在受到摩擦后容易起球的特性C. 面料在受到摩擦后容易断裂的特性D. 面料在受到摩擦后容易变形的特性答案：A二、多项选择题（每题3分，共15分）1. 纺织面料的主要特性包括：A. 透气性B. 抗皱性C. 耐磨性D. 抗起球性E. 染色牢度答案：ABCDE2. 纺织面料的组织结构包括：A. 平纹组织B. 斜纹组织C. 缎纹组织D. 针织组织E. 提花组织答案：ABCDE3. 纺织面料的加工工艺包括：B. 印花C. 后整理D. 裁剪E. 缝制答案：ABC4. 纺织面料的用途包括：A. 服装B. 家居装饰C. 工业用途D. 医疗用品E. 农业用品答案：ABCDE5. 纺织纤维的分类包括：A. 天然纤维B. 合成纤维C. 人造纤维D. 金属纤维E. 无机纤维答案：ABCE三、判断题（每题2分，共10分）1. 纺织面料的缩水率越高，面料的质量越好。
纺织基础知识
纺织基础(化纤篇)1. 原料分析2. 织物组织以及常规织物介绍3. 规格计算以及上机工艺4. 原料用量计算以及坯布报价一．机织物机织物：经纬线按一定规律垂直交织而形成的织物1．经向和纬向的区分，一般情况下：(1) 细经粗纬(2) 经线密度〉纬线密度经线密度：单位长度的经线的根数，(根/cm,根/英寸，根/10cm) 纬线密度：单位长度的纬线的根数。
二．纺织原料纺织原料：又称纺织纤维纺织原料的特性：(1)具有一定的强力( 2)可伸长，可回弹，可弯曲( 3 )可以染色( 4 )环保(一)涤纶( PET) : 聚酯纤维1. 涤纶特性：挺括不皱，水洗可穿2. 性质：( 1)强力大，耐磨性好( 2)吸水性差，公定回潮率0.4 ％，易产生静电，易起毛起球公定回潮率0.4 %: 100g涤纶吸水0.4g湿重-干重回潮率= ----------- (备注：湿重-干重=水重)干重( 3)耐酸不耐碱减碱量：一定浓度的碱溶液在一定温度下可以破坏涤纶纤维表面，织物手感显得松软( 4)耐腐蚀性好( 5)耐光性好二)涤纶的纺丝形式1. FDY ( 长丝) FULL DRAW YARN 全拉伸丝特性：单纤维平行排列光滑匀直2. DTY ( 低弹丝) DRAW TEXTURE YARN 拉伸变形丝特性：低伸缩，蓬松状大有光有光半光消光依次光泽越来越弱市场上一般半光的多大有光丝是丝加了发光剂，有光丝是指三角异形丝，半光是指丝的表面是圆形的，消光是指丝的表面的别破坏，粗糙，不反光的3. DTY 网络丝（低弹网络丝）网络丝分轻网，中网和重网它们的划分依据是根据网络点的多少划分的轻网30〜40个/M中网60〜70个/M重网90〜100个/M（重网是免浆丝的）涤纶的特性：遇火收缩熔化，充分燃烧时，冒黑烟，有芳香味，充分燃烧后为黑色物体，易压碎成粉末。
75D/72FF 为单纤维的根数D 表示丝线的粗细程度D（旦尼尔）：9000米的丝线在公定回潮率下的重量克数D =9000X G（克）/L （米）dtex 分特克斯dtex =10000 x G（克）/L （米）tex 特克斯=i000x G（克）/L （米）D=0.9 dtex4. Y 预取向丝（未完全拉伸丝）特性是：可拉伸，但不回弹（不能单独做经纬线，须与其他丝进行复合）捻度：T/CM 单位厘米丝线的回捻数一个捻回一个360度捻度分左捻和右捻区分方法为：两手各持一端右手向怀中旋转越来越紧的是左捻如果是越来越松的是右捻捻度的强弱区分：弱捻0〜8T/CM中捻8〜18T/CM强捻18T/CM 以上的性质好中差特性条干均匀条干不均匀只能做下脚料5. ATY 空气变形丝（表面不光洁，有毛圈，长丝短纤化）6. CDP 涤纶阳离子可以与普通涤纶丝产生双色效应，必须用阳离子染料进行染色，一般染深色或鲜艳的颜色7. 涤纶黑丝已经染成黑色的丝一般情况下，FDY喝DTY（网络丝）需要上浆或者加捻方可做经纬，只有重网不需上浆，就是免浆丝。
纺织面料基础学习知识
纺织面料基础知识原料一、纺织原料的种类：1、天然纤维（1）动物纤维（天然蛋白纤维）a、毛发纤维：羊毛、山羊绒、驼毛、牦牛毛、兔毛等等。
b、蚕丝：桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝等等（2）植物纤维（天然纤维素纤维）a、种子纤维：棉、木棉等。
b、韧皮纤维：苎麻、亚麻、大麻、黄麻、罗布麻等。
c、叶纤维：蕉麻、剑麻、新西兰麻等。
（3）矿物纤维：石棉纤维2、化学纤维：（1）无机纤维a、金属纤维：包含金丝、银丝、铜丝、不锈钢丝。
b、炭纤维c、硅酸盐纤维：包含矿渣纤维、玻璃纤维。
（2）重生纤维a、重生纤维素纤维：有粘胶纤维、铜氨纤维、天丝、莫代尔等。
b、重生蛋白质纤维：有花生蛋白纤维、大豆蛋白纤维等。
c、其余：有海藻纤维、甲壳素纤维等等。
（3）半合成纤维：有醋酸纤维、绿化橡胶纤维。
（4）合成纤维：有涤纶、锦纶、晴纶、氨纶、丙纶、维纶、乙纶芳纶等。
二、原料纤度的常用表示方法（常用单位）：旦尼尔（ D）：“D”是一种定长制的表示方式。
它是指9000米长的丝所拥有的重量克数。
如9000米长的丝重 1克，称作为 1旦尼尔；如重 100克即称为 100旦尼尔。
旦尼尔的数值与丝线的粗细成正比，旦尼尔的数值越大，表示丝线越粗。
纤维中全部长丝的纤度单位均用“D”表示。
公支（ N）：公支是一种定重制的纤度单位。
它是指 1克纱所拥有的长度米数。
如称 1克纱量其长度为 100 米，纱的支数即为 100公支（ 100N）；长度 50米，纱支即为 50公支（ 50N）。
“N”的数值与纱线的粗细成反比，“N”值越高纱线越细，反之则粗。
绢丝、紬丝、羊毛均用公支表示。
麻有时也用公支表示。
英支（S ）：英支是一种定重制的纤度单位。
它是指1磅重的纱线所拥有的 840码长的倍数。
若干倍即为若干支。
如称重一磅的纱线长度为25200码，是 840码的 30倍，那么这些纱就是 30英支（30S ）。
“S”的数值与纱线的粗细成反比。
“S”值越高，纱线越细；反之则粗。
纺织工程的基础知识
➢ 提花织机：不用综框 采用可单独升降运动的综丝形成梭口，织复杂大花纹。
机织工艺流程
经纱：原纱→络筒→整经→（浆纱）→穿、结经 纬纱：原纱→（络筒）→（热定型）→（卷纬）
织造
验布→（烘、刷布）→量、折布→修、织、补 分等→成包→入库
织物的形成
一. 织物的分类： 织物是由纱线或纤维制成的产品 主要分为三大类： 机织物 针织物 非织造织物
1．机织物
机织物: 由相互垂直排列的两个系统的纱线在
织机上按一定规律交织成的制品 。 经 纱：沿织物长度方向（纵向）排列的纱。 纬 纱：沿织物宽度方向（横向）排列的纱。
2．针织物
针织物: 由纱线串套而成, 线圈则是针织物的最小基本单元
纬编针织物： 纱线编织, 每一根纱线在一个横列中只形成一
个线圈，因此每一横列是由许多根纱线形成的。
3．非织造布
非织造布： 又称非织造织物或无纺布 由纤维层构成的纺织品，这种纤维层可以是梳
理网或是由纺丝方法直接制成的纤维薄网，纤维杂 乱或定向铺置，与机织物、针织物不同 。
机织物形成的工艺过程
织物的形成是连续进行的，由五大运动完成:
• 开口运动：按照经纬纱交织规律，将经纱分成上下 两片，形成梭口的运动。
• 引纬运动：将纬纱引入梭口的运动。 • 打纬运动：把引入梭口的纬纱推向织口的运动。 • 卷取运动：把织物引离织物形成区，卷到卷布辊上。 • 送经运动：把经纱从织轴上放出的运动。
织机的机构组成
综丝
钢筘
织机的分类
1．按用途分类：
➢ 通用织机：织制一般衣着和装饰织物 ➢ 专用织机：织制某种特定织物
如：长毛绒、毛巾、地毯、帘子布
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纺织基础（化纤篇）1.原料分析2.织物组织以及常规织物介绍3.规格计算以及上机工艺4.原料用量计算以及坯布报价一．机织物机织物：经纬线按一定规律垂直交织而形成的织物1．经向和纬向的区分，一般情况下：（1）细经粗纬（2）经线密度﹥纬线密度经线密度：单位长度的经线的根数，（根/cm，根/英寸，根/10cm）纬线密度：单位长度的纬线的根数。
二．纺织原料纺织原料：又称纺织纤维纺织原料的特性：（1）具有一定的强力（2）可伸长，可回弹，可弯曲（3）可以染色（4）环保（一）涤纶（PET）:聚酯纤维1. 涤纶特性：挺括不皱，水洗可穿2. 性质：（1）强力大，耐磨性好（2）吸水性差，公定回潮率％，易产生静电，易起毛起球公定回潮率％：100g涤纶吸水0.4g湿重-干重回潮率＝——————（备注：湿重-干重＝水重）干重（3）耐酸不耐碱减碱量：一定浓度的碱溶液在一定温度下可以破坏涤纶纤维表面，织物手感显得松软（4）耐腐蚀性好（5）耐光性好（二）涤纶的纺丝形式(长丝) FULL DRAW YARN 全拉伸丝特性：单纤维平行排列光滑匀直(低弹丝) DRAW TEXTURE YARN 拉伸变形丝特性：低伸缩，蓬松状大有光有光半光消光—————————————﹥依次光泽越来越弱市场上一般半光的多大有光丝是丝加了发光剂，有光丝是指三角异形丝，半光是指丝的表面是圆形的，消光是指丝的表面的别破坏，粗糙，不反光的网络丝（低弹网络丝）网络丝分轻网，中网和重网它们的划分依据是根据网络点的多少划分的轻网 30～40个/M中网 60～70个/M重网 90～100个/M(重网是免浆丝的)涤纶的特性：遇火收缩熔化，充分燃烧时，冒黑烟，有芳香味，充分燃烧后为黑色物体，易压碎成粉末。
75D/72FF为单纤维的根数D表示丝线的粗细程度D(旦尼尔)：9000米的丝线在公定回潮率下的重量克数D=9000×G(克)/L（米）dtex分特克斯dtex =10000×G(克)/L（米）tex特克斯=1000×G(克)/L（米）D= dtex预取向丝（未完全拉伸丝）特性是：可拉伸，但不回弹（不能单独做经纬线，须与其他丝进行复合）捻度：T/CM 单位厘米丝线的回捻数一个捻回一个360度捻度分左捻和右捻区分方法为：两手各持一端右手向怀中旋转越来越紧的是左捻如果是越来越松的是右捻捻度的强弱区分：弱捻 0～8T/CM中捻 8～18T/CM强捻 18T/CM以上的空气变形丝（表面不光洁，有毛圈，长丝短纤化）涤纶阳离子可以与普通涤纶丝产生双色效应，必须用阳离子染料进行染色，一般染深色或鲜艳的颜色7.涤纶黑丝已经染成黑色的丝一般情况下，FDY喝DTY (网络丝)需要上浆或者加捻方可做经纬，只有重网不需上浆，就是免浆丝。
8.涤纶竹节丝①FDY+FDY②FDY+DTY③DTY+DTY涤纶短纤：多根短纤维（30～60mm）沿轴向加捻而成回捻到无捻状态时短纤维散开。
名称性质特性↗大化纤好条干均匀→中化纤中条干不均匀↘小化纤差只能做下脚料（英支）：短纤的粗细程度定义：单位重量（1磅）的纱线，在公定回潮率时的长度840码的倍数1磅＝453.6克1码＝0.9144米L(码) 5315S=---------=--------G(磅) DS越大纱线越细D越大纱线越粗（三）锦涤 PA 或尼龙 NYLON (N)1. 性质：（1）强力大，强度甚至超过同等细度的钢丝（2）耐磨性好，超过其它纺织纤维，适宜制袜子，运动服，缆绳，降落伞等。
（3）耐碱不耐酸，％盐酸可以溶解（4）耐光性差，久晒强力下降且泛黄（5）吸水性差，公定回潮率4％易产生静电，易起毛起球锦纶：遇火收缩熔化，燃烧时冒白烟，有臭味。
充分燃烧后为咖啡色，硬块压不碎。
2.锦纶的纺丝形式：（1）FDY（2）DTY（3）DTY网络丝（4）ATY（5）短纤（6）POY（7）高弹丝（8）阳离子（四）涤锦复合丝：PNT或PN(剥离型超细纤维)剥↗常规纤维 1D/1F 50D/36F FDY→50/36D/1F离→细旦纤维～1F 150D/288F→ 150/288D/1F型↘超细旦纤维﹤1F 160D/72F*16P PNT→160/(72*16)D/1F涤纶与锦纶的区分：燃烧现象涤纶：冒黑烟芳香气味锦纶：冒白烟臭鸡蛋味（五）棉纤维：又叫棉花温暖舒适（与人类文明共同发展的纺织纤维）1.棉纤维的性质：（1）吸水性好，公定回潮率％（2）棉纤维只有短纤维，手感柔软，透气透湿穿着舒适（3）纤维牢度相对比较差，棉织物易变形，尺寸稳定性差，易缩水（4）湿强力增加，湿干强力的110％～120％（棉湿水的地方不易断）↗JC （精梳棉）短纤维长短一致，整齐度比较好，条干均匀→BJC （半精梳棉）它介于精梳棉和普棉之间↘C （普棉）短纤维长短不一，整齐度不好条干不均匀↗陆地棉：占市场上的85％ 16’S～～45’S↗海岛棉：长绒棉，高档棉纺原料 50’S～～120’S→亚洲棉：中棉 10’S～～21’S↘非洲棉：草棉已经淘汰了↘超长绒棉 200’S2.涤棉混纺 T/C规格有：80/20 ； 65/35混纺一定是短纤维3.涤纶和棉的区分优点缺点涤纶：强力大，保型性好，吸水性较差，易起毛起球棉：吸水性好，手感柔软透气透湿牢度差，易变形尺寸稳定性差（倒比例混纺）棉含主要成分实际上市场上把棉含成分超过35％的就称为CVC5.涤棉纺金属丝布银丝：普通聚酯纤维，表面上镀上有色薄膜金属丝：由不锈钢纺丝而得功能性纤维，闪光导电，防静电，阻燃等功能6.氨纶（PU）或SP弹性极好可伸长400％～500％有时可以伸长为800％不能单独做经纬线，必须与其它丝（或纱）包覆，又称莱卡纤维↗ PBT ﹥涤纶高弹丝（工程塑料）→ PET↘ PTT 这三个品种被称为聚酯三姐妹氨纶﹥PBT﹥锦纶高弹丝﹥涤纶高弹丝﹥锦纶低弹丝﹥涤纶低弹丝﹥锦纶长丝﹥涤纶长丝﹥短纤（弹力一次降低）——————————————————————﹥7.粘胶纤维：CV或R 特点是吸湿易染，习惯被称为人造纤维，亲水性纤维（1）性质：①吸水性好，公定回潮率13％亲水性纤维透气透湿，穿着舒适尤其适合炎热地区②纤维牢度比较差，尤其是湿强力差，是干强力的50％有水的地方易断，织物易变形，尺寸稳定性差③生产环境污染严重↗粘胶长丝——﹥人造丝——﹥人丝75D;120D;300D↘粘胶短纤——﹥人造棉——﹥人棉30’S燃烧特点：遇火即着，燃烧速度比棉快，烧纸气味，灰白色粉末（2）人棉和棉的区别人棉：①湿强力下降，湿干强力的50％②化学纤维，纤维长短一致且平直③燃烧的速度比棉快光泽度比棉好棉：①湿强力增加是干强力的110％～120％②天然纤维受大自然环境的洗礼，纤维有天然弯曲③燃烧速度慢，光泽黯淡（3）丝光：棉纤维再一定浓度的碱溶液的处理下，光泽度得到明显的改善，且强力增加（4）海岛复合丝：由海岛丝和高收缩丝进行网络复合而成高收缩丝：沸水收缩率﹥30％的原料目的是起骨架作用海：水溶性纤维岛：普通聚酯纤维（5）醋酸纤维：光泽优雅酷似蚕丝性质：①半疏性纤维，公定回潮率6％②纤维牢度差，织造难度大③光泽度似蚕丝，透气性好，织物柔软而滑爽（6）记忆性面料①记忆面料一定是顺捻②纤维牢密度很好三．织物组织（花型）：经纬线垂直交织的规律（一）1.经组织点：经线浮在纬线上的点，用“×”表示纬组织点：纬线浮在经线上的点，用空白或“○”表示：经线循环根数：经线和纬线交织的循环根数Rw：纬线循环根数Rj=4 Rw=2Sj经向飞数：相邻经线组织点间隔数，向上为正“＋”，向下为负“－”1 2 3 41～2 Sj=3-1=2飞2～3 Sj=2-3=-1飞3～4 Sj=5-2=3飞Sw纬向飞数：相邻纬线组织点的间隔数，向右为正“＋”，向左为负“－”（二）三原组织：平纹，斜纹，缎纹1.平纹：经纬线一上一下垂直交织Rj=2 Rw=2Sj=+/-1 Sw=+/-1（1）性质：质地坚牢，交织频繁，平整度最好2.常规平纹织物介绍：(1)涤塔夫，塔夫绸，涤平纺，涤丝纺68D/24F FDY * 68D/24F FDY63D 63D61D/59D/58D 61D/59D/58D↓50D/48F FDY * 50D/48F FDY↓20D FDY * 20D FDY(2)春亚纺，经或纬至少一项纬弹丝DTY(网)全弹：75D/36F,48F,72F DTY网 * 75D/36F,48F,72F DTY网（170T,180T,190T,210T,230T,260T,290T） 50D/72F DTY网 * 50D/72F DTY网（290T,300T,310T）半弹：63D FDY * 75D DTY75D FDY * 150D DTY75D FDY * 100D DTR(3)平纹桃皮绒：纬向用高F数的低弹网络丝（一般喂150D/144F 或 288F）或超细纤维，市场上已出现：2/75D/72F DTY网(4)轻盈纺 50D 有光 FDY * 50D有光 FDY (全轻盈纺)50D FDY * 50D有光 FDY （办轻轻盈纺）(5)塔斯隆：纬向用ATY，纬线D数至少是经线D数2倍及以上锦纶FDY*160D锦纶ATY174T 178T 184T 189T 196T 228T锦纶FDY * 2/160D 锦纶ATY (320D 双纬)锦纶FDY * 90D 锦纶 ATY 300TDTY 网 * 150D ATY 涤纶塔丝隆E. 75D DTY 网 * 300D ATY网仿塔丝隆(6)牛津布：A长丝牛津布B弹丝牛津布 150D DTY 网 * 150D DTY(弹丝牛津布 OR 春秋丁)C高弹牛津布D尼龙牛津布E塔丝隆牛津布140D锦FDY * 160D 锦 ATYF锦棉或棉锦 140D 锦 FDY * 21S C(锦棉牛津布)160D PNT *21S C （涤棉牛津布）(7)花瑶：纬线加弱捻 0～8T/CM全弹：75D DTY 网 * 150D DTY 8T/2S2Z,1S1Z:单喷花瑶顺捻（品名为：全弹双喷花瑶 2*2）半弹：75D FDY 网 * 150D DTY 8T/2S2Z长丝：75D FDY 网 * 150D FDY 8T/2S2Z（8）高丝宝：纬线加强捻75D DTY 网 * 150D DTY 22T/2S2Z，6S6Z,8S8Z（9）水洗绒：经线（50D FDY +50D POY）网涤涤复合丝纬线（150） 10T/2S2Z绉↗经：（150D FDY+50D POY）网绒↘纬：150 D DTY 22T/2S2Z（10）佐积麻：↗经：（150D FDY+50D POY）网 12T/2S2Z↘纬：（150D FDY+50D POY）网 12T/2S2Z 12＃ * 4入（11）特丽纶：63 D/24F FDY 12T/S * 63D/24F FDY 12T/S 一般失做家纺，窗帘，蚊帐24＃ * 1入； 12＃ * 2 入仿真丝系列（12）雪纺：纬线加强捻2S2Z排列（22T～30T）19# * 2入或＃ * 4入50*50 ，63*63，75*75，100*100，150*150，（＃ * 4入）雪纺：75D FDY 22T/2S2Z * 75D FDY 22T/2S2Z雪纺绉：75D FDY 22T/2S2Z * 75D FDY 30T/2S2Z弹力雪纺：75D FDY 22T/2S2Z *75D DTY+40D SP 18T/2S2Z雪纺纱：75D FDY 22T/2S2Z * 45S 全涤纱阳离子雪纺：75D FDY 22T/2S2Z * 75D 阳离子 FDY 22T/2S2Z （13）乔其：经纬加强捻2S2Z排列一般18T 17＃*2入；16＃*2入；15＃*2入乔其：75D FDY 18T/2S2Z * 75D FDY 18T/2S2Z顺纡乔其：75D FDY 18T/2S2Z *75D FDY 30T/2S2Z （柯桥最便宜）仿真丝：布面有颗粒效应有绉感顺纡绉：75D FDY * 75D FDY 30T/S或Z3.短纤类平纹织物：(1) 平布：经纬纱支粗细相等或接近，经纬密度相等或接近(A)按原料分：全棉，涤棉，人棉，全涤等(B)按纱线的粗细分：粗平布 18S 以下中平布 18S～32S细平布 40S～60S细纺 60S～200S(2)府绸：经纬纱支粗细相等或接近，经密﹥纬密比例：2：1或5：3↗纱府绸：经纬都用单纱(A)按原料分：→线府绸：经纬都用股线↘半线府绸：一种为线一种为纱（三）斜纹组织：经或纬组织点，成连续性斜向纹路（R≥3）1/2↗（一上二下右斜纹）Sj=1;Rj=Rw=33/1↖(三上一下左斜纹)一上二下的左斜纹＝二上一下的右斜纹怎样判断面料1.判断经纬线，拆经看纬看反面→经组织点少的一面2.从布样左下角开始看起，找到经纬交织的循环（Rj和Rw）3.经线浮在纬线上叫经组织点用“X”表示纬线浮在经线上叫纬组织点用“○”表示4.画出完全循环组织图R=分子+分母1.卡其（短纤类斜纹织物）↗沙卡：经纬都用单纱→线卡：经纬都用股线↘半线卡：经或纬有一种为单纱另一种为线2.缎纹：经（或纬）组织点非连续但有一定的规律① R≥5(6除外)②S与R互为质数③1﹤S﹤R-1,在整个循环中S为不变的常数八枚缎：8枚3飞8枚5飞3.色丁↗① 50D 有光FDY * 75D DTY/50D DTY 静月段无捻→② 75D 有光FDY * 100D DTY 五枚缎 ↘③75D 有光FDY * 150D DTY/200D/300D 网 贡缎 缎↗ 纹↘↗① 50D 有光FDY * 75D DTY/50D DTY 16T/2S2Z 静波段加捻→② 75D 有光FDY * 150D/300 DTY 16T/2S2Z 加捻色丁↘③ 75D 有光FDY * 150D DTY 6T/2S2Z 长丝色丁（四）变化组织 1.平纹变化组织：①经重平：在平纹的基础上，沿经线延长组织点所得 ②纬重平：平纹的基础上，沿纬线组织点所得③方平组织：平纹的基础上，同时沿经纬线组织点所得 2/2方平组织2.斜纹变化组织：①加强斜纹：在斜纹组织的基础上，沿经线或纬线方向延长组织点所得1/3↗单面斜纹2/2↗双面斜纹3 ；1/1；1↗1；1/1；3↖正面反面②复合斜纹：由细斜纹和粗斜纹组成1;1;1;5/1;1;1;1↗正面③人字斜纹：山形斜纹A.经山形斜纹：在斜纹的基础上沿经线方向改变斜纹的方向所得Rj=6; Rw=4B.纬山形斜纹：在斜纹的基础上沿纬线方向改变斜纹的方向所得三.规格计算（一）成品规格坯布规格上机规格1. 成品门幅坯布门幅上机门幅涤塔夫，春亚纺花瑶牛津布，尼丝纺 150CM 160CM 164/165CM 桃皮绒，塔丝隆等加捻色丁 150CM 163/164CM 168CM静波段高丝宝 150CM 166CM 171CM纬麂皮绒 150CM 172/174CM 176/178CM乔其雪纺 150CM 176CM 180CM纬向弹力（+氨纶）150CM 198CM 208CM纬向短纤类 150CM 160CM 162CM 58/59” 62/63” 63/64”（二）公式成品门幅坯布门幅上机门幅×＝×＝×成品经密坯布经密上机经密↘↘↓↓↙↙总经根数1.上机经密＝筘号×穿入数（＃）筘号：单位厘米的筘齿数钢筘：①控制上机门幅和上机经密②打纬功能筘号;7#…10＃，11＃，12＃…20＃，21＃，22＃…30＃↘↓↙常规的筘号（入）穿入数：每筘齿穿入的经线根数平纹：2入 3入 4入1/2斜 1，1/1，3 3入2/2斜 1/3 4入2.总经根数＝上机门幅×筘号×穿入数例题：170T涤塔夫，成品经密37根/CM求：坯布经密，筘号，穿入数计算：总经根数＝成品门幅×成品纬密＝坯布门幅×坯布经密总经根数成品门幅×成品纬密 37*150坯布经密＝————＝———————————＝—————≈34坯布门幅坯布门幅 164 34＝17＃ * 2入3.成品纬密﹥坯布纬密﹥上机纬密成品纬密（1）坯布纬密＝————－1+染缩率染缩率：由于然色等后整理而造成经向长度的缩率缩率：①染缩率②损耗 1～2％③坯布挂码率 2～3％尼龙，短纤缩率：0～3％（2）↗经向涤纶 FDY 类 6～8％染↗涤纶 DTY(网)，FDY+POY,PNY 8～10％缩→海岛丝（经麂皮） 20～22％率↘经向锦纶 FDY 棉短纤类 0～3％↘经向弹力（+氨纶） 32～35％坯布纬密上机纬密＝——————1+织缩率织缩率：由于经线或纬线交织而造成的缩率（一般纬2～3％）例题1.锦涤摩丝桃皮绒分析：①经纬原料及品名②成品经纬密度和织物组织③上机门幅，筘号，穿入数和坯布经纬密度经向： 63D/24F FDY 1,1/1,3↖反面纬向： 160D/72F*16P PNT 1,3/1,1 正面计算：58/57”上机门幅：165CM 坯布门幅：160CM 48*150坯布经密＝————＝根/CM16058*1520上机经密＝————＝＝＃ * 3入16037坯布纬密＝————＝根/CM=35梭1+7％例题2.弹力色丁1,1,1/1,1,2; 37梭经：50D/36F 三角异形丝纬：75D DTY + 40D 氨纶计算：坯布门幅200CM，上机门幅：210CM112*150坯布经密＝————＝84根/CM200112*150上机经密＝————＝80＝16＃ * 5入21037坯布纬密＝————＝1+7％上机纬密＝————＝1+3％↗平纹机（6片）↗喷水→凸轮机（8片）涤纶，棉锦，化纤类↘多臂机（16片）织→喷↗凸轮机（8片）气↘多臂机（16片）机↘剑杆↘有梭130CM 窄幅织机170CM～190CM 中幅织机210CM～230CM 宽幅织机四.织物工艺流程1.平经绉纬经线－原料检验－分批整经－浆丝－并轴－穿综捞筘经线为单线或DTY 网（重）只需分条整经2.绉经绉纬织物（加捻）经线－原料检验－倒筒－加捻－定型－分条整经－穿梭捞筘纬线－原料检验－倒筒－加捻－定型－络筒3.平经绉纬组织图，穿综图和纹版图三者之间的关系综眼控制经丝，综丝控制综眼，纹版控制综片，纹版图：控制综片运动的规律穿综图：经线穿入各页综片的规律穿综图关系图组织图 纹版图解释：1. 穿综图：（前作一）穿综：1.2.3.4顺穿第一片1.5.9.......+4R (3997)第二片2.6.10 (3998)第三片3.7.11 (3999)第四片4.8.12 (4000)纹版图：①；②；③；④；“X ”表示相对的综片被提起来 骰第1根纬线时，第页综片提起与未被提起的页综片形成开口穿综的原则：经线与纬线交织的规律相同的可穿入同一页综片，夜可以穿入不同页综片；经线与纬线交织规律不相同的必须穿入不同页综片。