一般面料的经纬向识别,经向纬向区别 正反面区别
怎么认识识别服装面料怎么识别面料的正反面
怎么认识识别服装面料怎么识别面料的正反面面料基本概念在选择面料时通常要了解以下一些概念。
1.梭织面料梭织面料就是把经纱和纬纱相互垂直交织在一起形成的织物。
物理机械性能包括经纱与纬纱的纱线线密度、经密和纬密、正面和反面、顺逆毛方向等。
组织分类包括平纹组织、斜纹组织、缎纹组织等。
2.针织面料针织面料是用织针将纱线或长丝钩成线圈，再把线圈互相串套而成。
其中T恤、套头衫、帽衫、秋衣裤、打底衫、泳衣、运动衣裤等都属于针织面料，现在还有很多用针织面料做成的休闲西服、风衣外套和裙子等。
物理机械性能包括纵密、横密、平方米克重、厚度、弹性、断裂强度、耐磨性、卷边性、脱散性等。
组织分类包括基本组织、变化组织、花式组织、集圈组织等。
3.纱支根据纱线粗细一般分为21英支、30英支、40英支、60英支、80英支、100英支等。
支数越高，纱线越细，纱线均匀度越好，而相应的对原料（如棉花）的品质要求也更高。
30英支以上称为高支纱，20～30英支为中支纱，20英支以下为低支纱。
4.经密/纬密经纬密度是指每平方厘米中排列的经纱/纬纱的根数，高支才能高密。
5.织物缩水率缩水率是指织物在浸水后收缩的百分数。
面料一般都存在着缩水、褪色的问题，棉、麻面料在裁剪之前应先用高温浸泡提前预缩，同时去掉浮色。
注意，丝绸、羊绒等面料不能下水预缩，用熨斗喷气热缩一下即可，尼龙拉链也要喷气预缩。
常见面料分类1.棉织物棉织物是各类棉纺织品的总称。
优点：保暖、柔和贴身、吸湿性好、透气性佳、不易起毛球。
缺点：易缩、易皱，外观上不太挺括美观，在穿着时必须经常熨烫。
2.麻织物麻织物是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻等各种麻类植物纤维制成的一种面料。
优点：强度极高，吸湿、导热、透气性佳，穿着舒适、保暖。
缺点：外观较为粗糙、生硬，易皱、易褪色。
3.丝绸丝绸是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。
优点：轻薄、细腻、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽、富有光泽、高贵典雅。
缺点：不易打理，易皱、缩水，容易吸身，不够结实，褪色较快。
织物识别常识
织物识别常识织物正反面的识别1)根据织物的织纹识别：常见的织纹有平纹、斜纹和缎纹三种。
平纹织物的正反面在外观上无多大差异，因此往往没有正反之分；斜纹织物可分为纱织物和线织物。
纱织物斜纹的正方面纹路清晰，织物的表面纹向为一捺的是正面。
线织物的正反面纹路都比较明显，正面纹向为一撇；缎纹织物分为经面缎纹和纬面缎纹。
经面缎纹正面经纱浮出较多，纬面缎纹的正面纬纱浮出较多，缎面织物的正面比较平整并富有光泽，反面织纹不明显，光泽比较晦暗。
2) 根据织物的花纹、色泽识别：各种织物的花纹、图案正面清晰、洁净，图案线条明显，层次分明，色泽鲜艳；反面则比较浅淡模糊。
3) 根据织物提花、提花条纹识别：提花织物的正面条纹或花纹都比较明显，线条轮廓清晰，光泽均净美观。
4) 根据织物布边识别：一般织物的布边正面比反面平整清晰；反面的布边边缘向里卷曲。
有些织物的布边上织有文字，正面的文字正写并清晰光洁，反面的文字模糊。
5) 按出厂印章识别：有些织物两端布角5cm之内加盖圆形出厂印章，一般印章盖在正面。
织物经纬向的识别1、如被分析织物的样品是布边的，则与布边平行的纱线便是经纱，与布边垂直的则是纬纱。
2、含有浆份的是经纱，不含浆份的是纬纱。
3、一般织物密度大的一方为经纱，密低小的一方为纬纱。
4、筘痕明显之织物，则筘痕方向为织物的经向。
5、织物中若干纱线的一组是股线，而另一组是单纱时，则通常股线为经纱，单纱为纬纱。
6、若单纱织物的成纱捻向不同时，则Z捻纱为经向，S捻纱为纬向。
7、若织物成纱的捻度不同时，则捻度大的多数为经向，捻度小的为纬向。
8、如织物的经纬纱特数，捻向，捻向都差异不大，则纱线的条干均匀，光泽较好的为经纱9、毛巾类织物，其起毛圈的纱线为经纱，不起毛圈的纱线为纬纱。
10、条子织物其条子方向通常是经向。
11、若织物有一个系统的纱线具有多种不同特数时，这个方向则为经向。
12、纱罗织物，有扭绞的纱线为经纱，无扭绞的纱线为纬纱。
科普一文教你如何区分面料经纬向
科普一文教你如何区分面料经纬向展开全文织物分类织物的基本分类可以分为以下三类：机织物（梭织）：由存在交叉关系的纱线构成的织物。
无纺织物（非织造布）：纱线由连接关系构成的织物。
针织物（经编、纬编）：由存在绕结关系的纱线构成的织物。
如何辨识经纬向机织面料有经纬向之分，面料的物理性能测试多数都需经纬方向分开进行，那么，我们如何辨识其经纬向呢？机织面料是由两组或两组以上的相互垂直纱线，以∠90°作经纬交织而成织物，面料长度方向的纱线叫经纱，宽度方向的纱线叫纬纱。
由于织物用途极广，品种也很多，对织物原料和组织结构的要求也是多种多样，因此在判断时，还需根据织品的具体情况来定。
下面介绍几种常见的判断面料的经纬向的方法。
辨识方法1：布边经纱永远平行于布边。
辨识方法2：经纬密度大多数织物每英寸经纱数大于每英寸纬纱数，即经密大于纬密，这样经向的强力就比较好。
这是因为在整理过程中，在衣服穿着过程中，或在悬挂时施加在布上的张力较大。
同时经密大于纬密，织造的效益比较高。
辨识方法3：捻向通常单纱织物的成纱捻向不同时，则Z捻向为经向，S捻向为纬向。
辨识方法4：捻度通常经纱的捻度比纬纱大。
辨识方法5：纱支粗细通常经纱较细。
如果同时含有长纤纱及机纺纱，通常以长纤纱作为经纱，这样可以减少织布时经纱所受的摩擦力，同时拥有比较高的强力。
辨识方法6：条纹和光泽大多数的织物其条纹好且均匀、光泽较好的为经向。
辨识方法7：伸缩性大多数织物其每英寸经纱数较多，因此纬纱交错的次数较多，出现较多的弯曲波浪形状，伸缩性较大。
辨识方法8：上浆通常上浆的是经纱的方向，不上浆的是纬纱的方向。
辨识方法9：筘痕大多数筘痕明显的布料，筘痕方向为经向。
其他辨识方法根据织物种类用途不同也可以这样区分。
1. 毛巾类织物，起毛圈的纱线方向为经向，不起毛圈者为纬向。
2. 对半线织物，通常股线方向为经向，单纱方向为纬向。
3. 条子织物，其条子方向通常中经向方向。
4. 纱罗织品，有扭绞的纱的方向为经向，无扭绞的纱的方向为纬向。
纺织基础知识大全
纺织基础知识大全常用概念：1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密经纱密度；2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱,其1英寸内纱线的排列根数为纬密纬纱密度；3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数,一般为1英寸或10厘米内纱线的根数,我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度,但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度;如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支,经纬密度为108、58;4、幅宽——面料的有效宽度,一般习惯用英寸或厘米表示,常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等,分别称作窄幅、中幅与宽幅,高于60英寸的面料为特宽幅,一般常叫做宽幅布,当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米;幅宽一般标记在密度后面,如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸;5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数,克重是针织面料的一个重要的技术指标,粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标;牛仔面料的克重一般用“盎司OZ”来表达,即每平方码面料重量的盎司数,如7盎司、12盎司牛仔布等；6、色织——日本称做“先染织物”,是指先将纱线或长丝经过染色,然后使用色纱进行织布的工艺方法,这种面料称为“色织布”,生产色织布的工厂一般称为染织厂,如牛仔布,及大部分的衬衫面料都是色织布；1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种;定长制计算公式：1、旦尼尔D:D=g/L9000 其中g为丝线的重量克,L为丝线的长度米2、特克斯号数texH: tex=g/L1000 其中g为纱或丝的重量克,L为纱或丝的长度米3、分特克斯dtex: dtex=g/L9000 其中g为丝线的重量克,L为丝线的长度米定重制计算公式:1、公制支数N:N=L/G 其中G为纱或丝的重量克,L为纱或丝的长度米2、英制支数S:S=L/G840 其中G为丝线的重量磅,L为丝线的长度码2、选择换算公式：1、公制支数N与旦尼尔D的换算公式:D=9000/N2、英制支数S与旦尼尔D的换算公式:D=5315/S3、分特克斯dtex与特克斯tex的换算公式:1tex=10dtex4、特克斯tex与旦尼尔D的换算公式:tex=D/95、特克斯tex与英制支数S的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=纯化纤K=涤棉纱K= 棉粘纱75:25K= 维棉纱50:50K=6、特克斯tex与公制数N的换算公式:tex=1000/N7、分特克斯dtex与旦尼尔D的换算公式:dtex=10D/98、分特克斯dtex与英制支数S的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=纯化纤K=涤棉纱K= 棉粘纱75:25K= 维棉纱50:50K=9、分特克斯dtex与公制支数N的换算公式:dtex=10000/N10、公制厘米cm与英制英寸inch的换算公式:1inch=2.54cm11、公制米M与英制码yd的换算公式:1码=0.9144米12、绸缎平方米克重g/m2与姆米m/m的换算公式:1m/m=4.3056g/m213、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重lb=每米绸重g/mm/yd50yd/g/yd1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料;.....1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料;1、棉纤维比苎麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细,常附有各种杂质和疵点;2、麻纤维手感较粗硬;3、羊毛纤维卷曲而富有弹性;4、蚕丝是长丝,长而纤细,具有特殊光泽;5、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大;6、氨纶丝具有非常大的弹性,在室温下它的长度能拉伸至五倍以上;2、显微镜观察法：是根据纤维的纵面、截面形态特征来识别纤维;1、棉纤维：横截面形态：腰圆形,有中腰；纵面形态：扁平带状,有天然转曲;2、麻苎麻、亚麻、黄麻纤维：横截面形态：腰圆形或多角形,有中腔；纵面形态：有横节,竖纹;3、羊毛纤维：横截面形态：圆形或近似圆形,有些有毛髓；纵面形态：表面有鳞片;4、兔毛纤维：横截面形态：哑铃型,有毛髓；纵面形态：表面有鳞片;5、桑蚕丝纤维：横截面形态：不规则三角形；纵面形态：光滑平直,纵向有条纹;6、普通粘纤：横截面形态：锯齿形,皮芯结构；纵面形态：纵向有沟槽;7、富强纤维：横截面形态：较少齿形,或圆形,椭圆形；纵面形态：表面平滑;8、醋酯纤维：横截面形态：三叶形或不规则锯齿形；纵面形态：表面有纵向条纹;9、腈纶纤维：横截面形态：圆形,哑铃形或叶状；纵面形态：表面平滑或有条纹;10、氯纶纤维：横截面形态：接近圆形；纵面形态：表面平滑;11、氨纶纤维：横截面形态：不规则形状,有圆形,土豆形；纵面形态：表面暗深,呈不清晰骨形条纹;12、涤纶、锦纶、丙纶纤维：横截面形态：圆形或异形；纵面形态：平滑;13、维纶纤维：横截面形态：腰圆形,皮芯结构；纵面形态：1~2根沟槽;3、密度梯度法：是根据各种纤维具有不同密度的特点来鉴别纤维;1、配定密度梯度液,一般选用二甲苯四氯化碳体系;2、标定密度梯度管,常用的是精密小球法;3、测定和计算,将待测纤维进行脱油、烘干、脱泡预处理,做成小球投入平衡后,根据纤维悬浮位置,测得纤维密度;4、荧光法：利用紫外线荧光灯照射纤维,根据各种纤维发光的性质不同,纤维的荧光颜色也不同的特点来鉴别纤维;各种纤维的荧光颜色具体显示：1、棉、羊毛纤维：淡黄色2、丝光棉纤维：淡红色3、黄麻生纤维：紫褐色4、黄麻、丝、锦纶纤维：淡蓝色5、粘胶纤维：白色紫阴影6、有光粘胶纤维：淡黄色紫阴影7、涤纶纤维：白光青天光很亮8、维纶有光纤维：淡黄色紫阴影;5、燃烧法：根据纤维的化学组成不同,燃烧特征也不同,从而粗略地区分出纤维的大类;几种常见纤维的燃烧特征判别对照如下：1、棉、麻、粘纤、铜氨纤维：靠近火焰：不缩不熔；接触火焰：迅速燃烧；离开火焰：继续燃烧；气味：烧纸的气味；残留物特征：少量灰黑或灰白色灰烬;2、蚕丝、毛纤维：靠近火焰：卷曲且熔；接触火焰：卷曲,熔化,燃烧；离开火焰：缓慢燃烧有时自行熄灭；气味：烧毛发的气味；残留物特征：松而脆黑色颗粒或焦炭状;3、涤纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融,冒烟,缓慢燃烧；离开火焰：继续燃烧,有时自行熄灭；气味：特殊芳香甜味；残留物特征：硬的黑色圆珠;4、锦纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融,冒烟；离开火焰：自灭；气味：氨基味；残留物特征：坚硬淡棕透明圆珠;5、腈纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融,冒烟；离开火焰：继续燃烧,冒黑烟；气味：辛辣味；残留物特征：黑色不规则小珠,易碎;6、丙纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融,燃烧；离开火焰：继续燃烧；气味：石蜡味；残留物特征：灰白色硬透明圆珠;7、氨纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融,燃烧；离开火焰：自灭；气味：特异味；残留物特征：白色胶状;8、氯纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融,燃烧,冒黑烟；离开火焰：自行熄灭；气味：刺鼻气味；残留物特征：深棕色硬块;9、维纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融,燃烧；离开火焰：继续燃烧,冒黑烟；气味：特有香味；残留物特征：不规则焦茶色硬块;常用概念：1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；.....常用概念：1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密经纱密度；2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱,其1英寸内纱线的排列根数为纬密纬纱密度；3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数,一般为1英寸或10厘米内纱线的根数,我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度,但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度;如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支,经纬密度为108、58;4、幅宽——面料的有效宽度,一般习惯用英寸或厘米表示,常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等,分别称作窄幅、中幅与宽幅,高于60英寸的面料为特宽幅,一般常叫做宽幅布,当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米;幅宽一般标记在密度后面,如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸;5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数,克重是针织面料的一个重要的技术指标,粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标;牛仔面料的克重一般用“盎司OZ”来表达,即每平方码面料重量的盎司数,如7盎司、12盎司牛仔布等；6、色织——日本称做“先染织物”,是指先将纱线或长丝经过染色,然后使用色纱进行织布的工艺方法,这种面料称为“色织布”,生产色织布的工厂一般称为染织厂,如牛仔布,及大部分的衬衫面料都是色织布；1、按不同的加工方法分类1、机织物：由相互垂.....1、按不同的加工方法分类1、机织物：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线,在织机上根据一定的规律交织而成的织物;有牛仔布、织锦缎、板司呢、麻纱等;2、针织物：由纱线编织成圈而形成的织物,分为纬编和经编;a、纬编针织物是将纬线由纬向喂入针织机的工作针上,使纱线有顺序地弯曲成圈,并相互穿套而成;b、经编针织物是采用一组或几组平行排列的纱线,于经向喂入针织机的所有工作针上,同时进行成圈而成;3、非织造布：将松散的纤维经粘合或缝合而成;目前主要采用粘合和穿刺两种方法;用这种加工方法可大大地简化工艺过程,降低成本,提高劳动生产率,具有广阔的发展前途;2、按构成织物的纱线原料分类1、纯纺织物：构成织物的原料都采用同一种纤维,有棉织物、毛织物、丝织物、涤纶织物等;2、混纺织物：构成织物的原料采用两种或两种以上不同种类的纤维,经混纺而成纱线所制成,有涤粘、涤腈、涤棉等混纺织物;3、混并织物：构成织物的原料采用由两种纤维的单纱,经并合而成股线所制成,有低弹涤纶长丝和中长混并,也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并而成股线等;4、交织织物：构成织物的两个方向系统的原料分别采用不同纤维纱线,有蚕丝人造丝交织的古香缎,尼龙和人造棉交织的尼富纺等;3、按构成织物原料是否染色分/P>1、白坯织物：未经漂染的原料经过加工而成织物,丝织中又称生货织物;2、色织物：将漂染后的原料或花式线经过加工而成织物,丝织是又称熟货织物;4、新颖织物分类1、粘合布：由两块互相背靠背的布料经粘合而成;粘合的布料有机织物、针织物、非织造布、乙烯基塑料膜等,还可将它们进行不同的组合;2、植绒加工布：在布料上布满短而密的纤维绒毛,具有丝绒风格,可作衣料和装饰料;3泡沫塑料层压织物：是将泡沫塑料粘附在作底布的机织物或针织物上,大多用作防寒衣料;4、涂层织物：在机织物或针织物的底布上涂以聚氯乙烯PVC、氯丁橡胶等而成,具有优越的防水功能;机织物的分类机织物分类方法很多;1、按组成机织物的纤维种类分为纯纺织物、混纺织物和交织物;纯纺织物——指经纬用同种纤维纯纺纱线织成的织物,此种织物的性能主要体现了纤维的特点;如纯棉织物的经纬纱都是棉纱线如纯棉卡其21X21/108X58,粘胶纤维织物的经纬纱都是粘胶纤维纱线;混纺织物——指两种或两种以上不同品种的纤维混纺的纱线织成的织物,如棉麻混纺、涤棉混纺、毛涤等等,它们的最大特征是在纺纱过程中将纤维混合在一起一般在纺纱的前道“开清棉工序”中混合纤维;交织织物——指经纬向使用不同纤维的纱线或长丝织成的织物,比如经向用锦纶长丝、纬向用粘胶的锦粘交织面料经向用真丝纬向用毛纱的丝毛交织物等;2、按组成机织物的纤维长度和细度分为棉型织物、中长织物、毛型织物与长丝类织物;棉型织物——棉纤维的长度在30毫米左右,在这个长度的纤维构成的纱线为棉型纱线为了与棉纤维混纺,化纤要切成这个长度——棉型化纤,用这种纱线构成的织物为棉型织物毛型织物——羊毛的长度大概在75毫米左右不同品种相差比较大,在这个长度的纤维构成的纱线为毛型纱线为了与毛纤维混纺,化纤要切成这个长度——毛型化纤,用这种纱线构成的织物为毛型织物;中长型织物——介于棉型与毛型长度之间的纤维,称做中长纤维,构成的纱线叫做中长纤维纱线,用这种纱线构成的织物为中长型织物;长丝型织物——用长丝织成的织物,如人造丝织物、涤纶丝织物; 3、按组成机织物的组织结构分为平纹、斜纹、缎纹与其它组织;织物组织概念前面已经谈及过,这里不在赘述;4、按组成机织物的用途分为服装用、家纺、产业用布等;特别注意区别的几个概念：1、色织与印花染：色织——对纱线进行染色,然后使用有色纱线进行织布,如很多衬衫面料、牛仔布等;相应的工厂叫做XXX染织厂、色织厂等；印染——织造后的面料进行印花染色,如很多很多的印花布,图案丰富多采;相应的工厂叫做XXX印染厂、染整厂等;2、混纺与交织混纺——纺纱过程中将两种或两种以上的不同纤维混合在一起,然后用混纺纱线织布；交织——织布时经纬使用不同品种的纱线或纤维长丝束织成的面料;针织物的分类针织物主要分为两类：纬编针织物和经编针织物两大类;纬编针织物用于毛衫和袜子等,经编针织物常用做内衣面料,手工编制也是纬编的编制方法;纬编中,纱线是从机器的一边到另一边做横向往复运动或圆周运动,配合织针运动就可以形成新的针织线圈;纬编针织物纱线走的是横向,织物的形成是通过织针在横列方向上编织出一横列一横列的上下彼此联结的线圈横列所形成的;一横列的所有线圈都是由一根纱线编织而成的;纬编针织物可以在横机或圆机上完成;经编是在经向上的一组经纱做纵向运动,配合织针运动形成新的针织线圈;经编针织物和生产它们的经编机,与纬编织物和生产纬编织物的纬编机有着本质上的区别;纱线在经编织物中是经向编织的,就象机织物的经纱一样,由经轴供纱,经轴上卷绕有大量平行排列的纱线,与机织中的经轴类似;纱线在经编织物中的走向是经向的;在一个横列中形成一个竖直的线圈,然后斜向移动到另一纵行,在下一个横列中形成另一个线圈;纱线在织物中沿长度方向从一边到另一边呈“之”字形前进,一个横列中每一个线圈都是有不同的纱线编制而成的;针织品中当以纬编针织物所占比重最大;纬编针织物主要有基本纬编针织物平针织物又称纬平、罗纹织物、双反面针织物、特殊纬编针织物双罗纹针织物、双面针织物、长毛绒、针织毛圈、针织天鹅绒等等经编针织物主要有经平、经绒与经平绒之分1、丝织物的品名：即丝织物的商品名称,由设计者自己命名;.....1、丝织物的品名：即丝织物的商品名称,由设计者自己命名;品名大体由冠名和尾名两部分组成,冠名一般均用小类名作定语,尾名为大类名,表示该织物的属性;即：小类名+大类名品名;丝绸产品共分为14大类和27小类;1、十四大类的丝织物名称：纱、罗、绫、绢、纺、绡、绉、锦、缎、绨、葛、呢、绸、绒;2、二十七小类的丝织物名称：双绉、碧绉、顺纡、乔其、塔夫、生、薄、双面、花线、疙瘩、凹凸、透凉、条、格、纹、光、修花、印经、特染、色织、毛圈、卷毛、腰带、窗帘、绝缘、打字、被面;2、丝织物的品号：新品种经设计、试织、试销、投入批量生产,应由主管部门统一编号;根据销售渠道不同,可分为外销编号和内绡编号;1、外销编号：称统一号,由五位阿拉伯数字组成,分别表示品种使用的原料、所属大类和规格的序号;五位数自左向右含义是：首位数代表丝织物的原料的属性;“1”表示桑蚕丝织物包括桑丝及其副产品绢丝和绸丝；“2”表示合成纤维的长丝或长丝与短纤维纱线交织的织物；“3”表示天然短纤维与其他短纤维混纺的纱线所织成的织物；“4”表示柞蚕丝类织物；“5”表示粘胶丝或醋酯丝与短纤纱线交织的织物；“6”表示上述原料交织的织物；“7”专用于表示被面;第二位或第三位、第三位数字分别表示丝织物所属的大类的类别：“0”表示绡类；“1”表示纺类；“2”表示绉类；“3”表示绸类；“40-47”表示缎类；“48-49”表示锦类；“50-54”表示绢类；“55-59”表示绫类；“60-64”表示罗类；“65-69”：表示纱类；“70-74”表示葛类；“75-79”表示绨类；“8”表示绒类；“9”表示呢类;第三至第五位数表示品种的序号;2、绸缎地区品号：由地区代号和代表绸缎品种的原料属性、规格序号的四位阿拉伯数字组成;自左至右含义是：地区代号：北京-B；上海-S；辽宁-D；江西-J；湖北-E；江苏-K；广东-G；四川-C；福建-M；湖南-X；南京-NJ；山东-L；重庆-CC；广西-N；河南-Y；浙江-H；安徽-W；成都-CR；陕西-Q；天津-T；宁波-HW;首位数表示原料属性涵义同全国统一品号中的首位数;第二位至第四位数表示品种规格序号;、面料原料鉴别方法有：手感目测法、化学溶解法、显微镜观.....1、面料原料鉴别方法有：手感目测法、化学溶解法、显微镜观测法、药品着色法、燃烧法等;具体鉴别方法在纺织材料资料中有详细说明;2、面料的经纬向区别1、如被鉴别的面料是有布边的,则与布边平行的纱线方向便是经向,另一方是纬向;2、上浆的是经纱的方向,不上浆的是纬纱的方向;3、一般织品密度大的一主是经向,密度小的一方是纬向;4、筘痕明显的布料,则筘痕方向为经向;5、对半线织物,通常股线方向为经向,单纱方向为纬向;6、若单纱织物的成纱捻抽不同时,则Z捻向为经向,S捻向为纬向;7、若织品的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时,则纱线条干均匀、光泽较好的为经向;8、若织品的成纱捻度不同时,则捻度大的多数为经向,捻度小的为纬向;9、毛巾类织物,其起毛圈的纱线方向为经向,不起毛圈者为纬向;10、条子织物,其条子方向通常中经向方向;11、若织品有一个系统的聪呔哂卸嘀植煌奶厥保飧龇较蛟蛭颉/P>12、纱罗织品,有扭绞的纱的方向为经向,无扭绞的纱的方向为纬向;13、在不同原料的交织物中,一般棉毛或棉麻交织的织品,棉为经纱；毛丝交织物中,丝为经纱；毛丝绵交织物中,则丝、棉为经纱；天然丝与绢丝交织物中,天然线为经纱；天然丝与人造丝交织物中,则天然丝为经纱;由于织物用途极广,品种也很多,对织物原料和组织结构的要求也是多种多样,因此在判断时,还要根据织品的具体情况来定;3、面料的正反面区别1、一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观;2、具有条格外观的织品和配色花纹织物,其正面花纹必然是清晰悦目的;3、凸条及凹凸织物,正面紧密而细腻,具有条状或图案凸纹；而反面较粗糙,有较长的浮长线;4、起毛面料：单面起毛的面料,起毛绒的一面为正面;双面起毛的面料,则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面;5、观察织品的布边,布边光洁、整齐的一面为织品的正面;6、双层、多层织物,如正反面的经纬密度不同时,则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳;7、纱罗织物：纹路清晰、绞经突出的一面为正面;8、毛巾织物：毛圈密度大的一面为正面;9、印花织物：花型清晰,色泽较鲜艳的一面为正面;10、整片的织物：除出口产品以外,凡粘贴有说明书商标和盖有出厂检验章的一般为反面;多数织物,其正面反面有明显的区别,但也有不少织品的正反面极为相似,两面均可应用,因此对这类织物可不强求区别其正反面;面料印染与后整理是非常重要的一道工序,曾几何时,我国纺织.....面料印染与后整理是非常重要的一道工序,曾几何时,我国纺织品后处理非常落后,现在应该说已经有了重大的突破;这一讲主要探讨纺织品的染色、印花与整理;我把色织列入在织物类,在这里不再做介绍;一、纺织品染色纺织品的着色有两种主要的方法,一是应用最为广泛的染色常规染色,主要是将纺织品放在化学染料溶液中处理,另一种方法是使用涂料,把涂料制成微小的不可溶的有色颗粒以黏附与织物上纤维原料原液染色不在此列;染料是一种比较复杂的有机物质,它的种类很多;1、酸性染料,多适用于蛋白质纤维与尼龙纤维及真丝等;其特征是色泽鲜艳,但水洗牢度较差,干洗牢度优异,在天然死染色中使用比较广泛;2、阳离子染料碱性燃料,适用于腈纶、涤纶、锦纶与纤维素及蛋白质纤维;其特点是色泽鲜艳,很适合人造纤维,但用于天然纤维素与蛋白质织品的水洗与耐光色牢度很差;3、直接染料,适合于纤维素纤维织品,水洗牢度比较差,耐光牢度不一,但经过改性的直接染料其水洗色牢度会得到很好的改善;4、分散染料,适合于粘胶、腈纶、锦纶、涤纶等,水洗牢度不一,涤纶较好,粘胶较差;5、偶氮燃料纳夫妥染料,适合于纤维素织品,色泽鲜艳,较适合于艳丽的6、活性染料,大多用于纤维素纤维织品,较少用于蛋白质;特点是色泽鲜艳、耐光,水洗、耐摩擦牢度较好;7、硫化染料,适合于纤维素纤维织品,色泽灰暗,主要有藏青、黑色和棕色,耐光、耐水洗牢度极好,耐氯漂牢度差,长期存放织物会破坏纤维;8、还原染料,适合纤维素纤维织品,耐光、水洗牢度很好,并且耐氯漂和其它氧化漂白;9、涂料,适合于所有纤维,它不是一种染料,而是通过树脂机械的附着纤维,深色织物会变硬,但套色很准确,大部分耐光牢度好,水洗牢度良好,尤其是中、浅色;染色的类型纺织品的染色可以在任何阶段进行,可以在纤维.....染色的类型纺织品的染色可以在任何阶段进行,可以在纤维、纱线、织物及成衣等不同阶段景进行染色;1、散纤维染色在纺纱之前的纤维或散纤维的染色,装入大的染缸,在适当的温度进行染色;色纺纱大多采用散纤维染色的方法也有不同纤维单染的效果,常用于粗纺毛织物;2、毛条染色这也属于纤维成纱前的纤维染色,与散纤维染色的目的一样,是为了获得柔和的混色效果;毛条染色一般用于精梳毛纱与毛织物;3、纱线染色织造前对纱线进行染色,一般用于色织物、毛衫等或直接使用纱线缝纫线等;纱线染色是染织的基础;常规纱线染色的方法有三种：①绞纱染色——将松散的绞纱浸在特制的染缸中,这是一种成本最高的染色方法；②筒子染色——筒子染色的纱线卷绕在一个有孔的筒子上,然后将许多的筒子装入染。
纺织面料来样分析—织物正反方面、经纬向、组织和色纱排列规律分析
③ 纱缨的分组： 在布样的一边先拆除若干根一个系统的纱线，使织物的另一个系统的纱线露出 10mm
的纱缨，然后将纱缨中的纱线每若干根分为一组，并将1 、3 、5 ……奇数组的纱缨和 2 、 4 、6 ……偶数组的纱缨分别剪成两种不同的长度，如图（b）所示。这样，当被拆的纱线置 于纱缨中时就可以清楚地看出它与奇数组纱和偶数组纱的交织情况。
判断机织物经纬向的方法 （9）毛巾类织物，起毛圈的纱为经纱，不起毛圈的为纬纱。 （10）条子和格子织物，一般沿条子方向的纱线为经纱，格子偏长或配色比较复杂的纱为经纱。
经
经
1.机织物经纬向的分析
判断机织物经纬向的方法 （11）纱罗织物，有扭绞的纱线为经纱，无扭绞的纱线为纬纱。
1.机织物经纬向的分析
1.机织物经纬向的分析 2.针织物横纵向分析
1.机织物经纬向的分析
概念：机织物是由相互垂直排列的两个系统的纱线，按一定规律交织而成的制品。 其中，沿织物长度方向的纱线称为经纱，沿织物宽度方向的纱线称为纬纱。
1.机织物经纬向的分析
判断机织物经纬向的方法 （1）当样品有布边时，则与布边平行的纱线为经纱，与布边垂直的纱线为纬纱。 （2）含有浆料的纱为经纱，不含浆料的纱为纬纱。
1.一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。 2.具有条格外观的织物和配色模纹织物，其正面花纹必然是清晰悦目的。
3.凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹，而反面较粗糙， 有较长的浮长线。
凸条
长浮线
4. 斜纹织物中纱斜纹织物以左斜（↖）为正面，线斜纹织物以右斜（↗）为正面。
左斜（↖）
单纱方向纬向。
若单纱织物经纬向捻向不同时，一般经纱为Z捻，纬纱为S捻。 （7）若织物两个方向纱线的捻度不同时，则捻度大的纱线为经纱，捻度 小的为纬纱。 （8）若织物的经纬纱线密度、捻向、捻度都差异不大时，则纱线的条干 均匀、光泽好的为经纱。
干货：纺织面料正反面识别、倒顺毛鉴别、疵点鉴别、纬斜鉴别！
干货：纺织面料正反面识别、倒顺毛鉴别、疵点鉴别、纬斜鉴别！一、正反面识别在各类纺织面料中，有些面料的正反面难以区别，在服装缝制过程中稍有疏忽就容易搞错，造成差错，如色泽深浅不匀、花纹不等，严重的还会造成明显的色差、花型混淆不清、织物颠倒，影响成衣外观。
识别面料正反而除采用眼看、手摸的感官方法外，也有从面料的组织结构特征、花色特色、特殊整理后的外观特殊效应，以及从织物的商标贴头和印章等方面来识别。
1.根据织物的组织结构识别(1)平纹织品:平纹组织的织品正反面难以识别，因而在实际上无正反面的区别(印花布除外)。
一般平纹织品正面比较平整光洁，色泽匀净鲜明。
(2)斜纹织品:斜纹组织分单面斜纹、双面斜纹两种。
单面斜纹的纹路在正面清晰明显，反面则模糊不清。
另外，在纹路的倾斜方面，单纱织品的正面纹路是自左上向右下倾斜，半线织物或全线织物的纹路则是自左下向右上倾斜.双面斜纹的正反面纹路基本相同，但是斜向相反。
(3)缎纹织品:由于缎纹织品的正面经纱或纬纱浮出布面较多，布面平整紧密，富有光泽。
而反面的纹路又像平纹，又像斜纹，光泽比较暗淡。
此外，经面斜纹及经面缎纹正面的经浮点多，纬面斜纹及纬面缎纹正面的纬浮点多。
2.根据面料花纹和色彩识别各种织物正面的花纹及图案比较清晰、洁净，图案的造型及线条轮廓比较精细明显、层次分明、色彩鲜艳生动饱满;反面则较正面色泽浅淡、线条轮廓比较模糊、花纹缺乏层次、光泽亦较暗淡。
3.根据面料组织变化和花纹识别提花、提格、提条织物的织纹花纹变化多。
凡是织纹正面，一般浮纱较少，条纹、格子和提出的花纹都比反面明显，而且线条清晰、轮廓突出、色泽匀净、光洋明亮柔和;反面则花纹比较模糊，轮廓不清、色泽暗沉。
也有个别提花织物反面的花纹别具一格而显别致，色彩调和文静，因此在制衣时利用反面作正料。
只要织物纱线结构合理、浮长均匀、不影响使用牢度，反面亦可作正面使用。
4.根据面料布边识别一般织物的布边正面较反面平整、挺括，反面的布边边沿向里卷曲。
鉴别纺织面料的几大方法
纺织面料的鉴别方法纺织面料鉴别主要可以从三个纬度入手，纺织面料成分、纺织面料正反面及经纬向、纺织面料外观质量，通过对这三大方向去鉴别，可以帮助面料采购商找到物优价廉的好布料。
下面，小编详细介绍三大类鉴别法的具体方法，学着点哦~1纺织面料成分的鉴别1.感官鉴别法（1）主要方法眼看：运用眼睛的视觉效应，观看面料的光泽明暗、染色情况、表面粗糙与否及组织、纹路和纤维的外观特征。
手摸：运用手的触觉效应，感觉面料的软硬、光滑、粗糙、细洁、弹性、冷暖等。
用手还可以察觉出面料中纤维和纱线的强度和弹性。
耳听、鼻嗅：听觉和嗅觉对判断某些面料的原料有一定的帮助。
如蚕丝具有独特的丝鸣声；各类不同纤维面料的撕裂声不同；腈纶和羊毛纤维面料的气味有差异等。
（2）四个步骤第一步，初步区分纤维或面料的所属大类。
第二步，由面料中纤维的感官特征，进一步判断原料的种类。
第三步，根据面料的感官特征做出最终判断。
第四步，验证判断结果。
如果对判断把握不大时，可以采用其他方法予以验证。
如果判断有误，可以重新进行感官鉴别或与其他方法相结合进行鉴别。
2.燃烧鉴别法常见纺织纤维的燃烧特征①棉纤维，遇火即燃烧，燃烧速度快，产生黄色火焰，有气味；稍有灰白色烟，离火后可以继续燃烧，吹熄火焰后仍有火星在续燃，但延续时间不长；燃烧后能保持原绒形状，手触易碎成松散的灰，灰烬呈灰色细软粉末，纤维的烧焦部分为黑色。
②麻纤维，燃烧的速度很快，软化，不熔，不缩，产生黄色或蓝色火焰，有烧草的气味；离开火焰继续迅速燃烧；灰烬少，呈浅灰色或白色草灰末状。
③羊毛，接触火焰不马上燃烧，先卷缩，后冒烟，然后纤维起跑燃烧；火焰呈橘色黄色，燃烧速度比棉纤维慢，离开火焰立即停燃，不易续燃，有烧头发和羽毛的臭味；灰烬不能保持纤维原状，而呈不定形或球状有光泽的黑褐色脆块，用手指一压即粉碎，灰烬数量较多，有燃烧时的气味。
④蚕丝，燃烧比较慢，熔融并卷曲，烧时缩成一团，有烧毛发的臭味；离开火焰时略带闪光，缓慢燃烧，有时会自灭；灰为黑褐色松脆小球，用手指一压即碎。
纺织基础知识大全
纺织基础知识大全常用概念：1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。
如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。
幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。
5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。
牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布；1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。
定长制计算公式：(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)(2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)定重制计算公式:(1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码)2、选择换算公式：(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9(8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N(10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm(11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米(12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2(13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd) 1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。
机织物的分类[整理]
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机织物的分类机织物分类方法很多。
1、按组成机织物的纤维种类分为纯纺织物、混纺织物和交织物。
纯纺织物——指经纬用同种纤维纯纺纱线织成的织物，此种织物的性能主要体现了纤维的特点。
如纯棉织物的经纬纱都是棉纱（线）如纯棉卡其21X21/108X58，粘胶纤维织物的经纬纱都是粘胶纤维纱线。
混纺织物——指两种或两种以上不同品种的纤维混纺的纱线织成的织物，如棉麻混纺、涤棉混纺、毛涤等等，它们的最大特征是在纺纱过程中将纤维混合在一起（一般在纺纱的前道“开清棉工序”中混合纤维）。
交织织物——指经纬向使用不同纤维的纱线或长丝织成的织物，比如经向用锦纶长丝、纬向用粘胶的锦粘交织面料经向用真丝纬向用毛纱的丝毛交织物等。
2、按组成机织物的纤维长度和细度分为棉型织物、中长织物、毛型织物与长丝类织物。
棉型织物——棉纤维的长度在30毫米左右，在这个长度的纤维构成的纱线为棉型纱线（为了与棉纤维混纺，化纤要切成这个长度——棉型化纤），用这种纱线构成的织物为棉型织物毛型织物——羊毛的长度大概在75毫米左右（不同品种相差比较大），在这个长度的纤维构成的纱线为毛型纱线（为了与毛纤维混纺，化纤要切成这个长度——毛型化纤），用这种纱线构成的织物为毛型织物。
中长型织物——介于棉型与毛型长度之间的纤维，称做中长纤维，构成的纱线叫做中长纤维纱线，用这种纱线构成的织物为中长型织物。
长丝型织物——用长丝织成的织物，如人造丝织物、涤纶丝织物。
3、按组成机织物的组织结构分为平纹、斜纹、缎纹与其它组织。
织物组织概念前面已经谈及过，这里不在赘述。
4、按组成机织物的用途分为服装用、家纺、产业用布等。
****************特别注意区别的几个概念：1、色织与印花染：色织——对纱线进行染色，然后使用有色纱线进行织布，如很多衬衫面料、牛仔布等。
相应的工厂叫做XXX染织厂、色织厂等；印染——织造后的面料进行印花染色，如很多很多的印花布，图案丰富多采。
相应的工厂叫做XXX印染厂、染整厂等。
布料经向纬向
布料分辨经向纬向1如面料就是有布边得,则与布边平行得纱线方向便就是经向,另一方就是纬向。
2上浆得就是经纱得方向,不上浆得就是纬纱得方向。
3一般织品密度大得一方就是经向,密度小得一方就是纬向。
4筘痕明显得布料，则筘痕方向为经向。
5对半线织物,通常股线方向为经向,单纱方向为纬向。
６若单纱织物得成纱捻抽不同时，则Z捻向为经向,S捻向为纬向。
７若织品得经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时,则纱线条干均匀、光泽较好得为经向。
8若织品得成纱捻度不同时，则捻度大得多数为经向,捻度小得为纬向。
9毛巾类织物,其起毛圈得纱线方向为经向,不起毛圈者为纬向。
1０条子织物,其条子方向通常中经向方向。
1１若织品有一个系统得纱线具有多种不同得特数时,这个方向则为经向。
12纱罗织品,有扭绞得纱得方向为经向,无扭绞得纱得方向为纬向。
13在不同原料得交织物中,一般棉毛或棉麻交织得织品,棉为经纱;毛丝交织物中,丝为经纱;毛丝绵交织物中,则丝、棉为经纱;天然丝与绢丝交织物中,天然线为经纱；天然丝与人造丝交织物中,则天然丝为经纱。
由于织物用途极广,品种也很多,对织物原料与组织结构得要求也就是多种多样,因此在判断时,还要根据织品得具体情况来定。
服装面料得经纬向,面料经纬向,面料经纬,服装面料,纺织面料得经纬向在外观上存在一定得差别,如图案、条格等，在性能上也有所不同,如延伸性、悬垂性等。
(一）根据纺织面料得布边识别有布边得面料,与布边相平行得方向,即匹长方向为经向。
与布边相垂直得方向。
即幅宽方向为纬向。
（二)根据纺织面料得密度识别一般面料得经密大于纬密。
(三)根据纱线得原料识别交织面料得经纱一般原料较好,强力较高。
在不同原料得交织面料中,一般棉毛或棉麻交织面料,棉为经纱。
毛丝交织面料中,丝为经纱。
毛丝、毛棉交织面料中，则丝、绵为经纱。
天然丝与绢丝交织面料中,天然丝为经纱。
天然丝与人造丝交织面料中，则天然丝为经纱。
由于面料得用途极广，品种也很多,对面料原料与组织结构得要求也就是多种多样,因此在判断时，还要根据面料得具体情况来定。
纺织基础知识大全
纺织基础知识大全基本要求：清楚面料的成分、原料纱织、经纬密度、后整理一、梭织和针织织物的分类1、按不同的加工方法分类（1）、机织物：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定的规律交织而成的织物。
有牛仔布、织锦缎、板司呢、麻纱等。
（2）、针织物：由纱线编织成圈而形成的织物，分为纬编和经编。
a、纬编针织物是将纬线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线有顺序地弯曲成圈，并相互穿套而成。
b、经编针织物是采用一组或几组平行排列的纱线，于经向喂入针织机的所有工作针上，同时进行成圈而成。
（3）、非织造布（无纺布）：将松散的纤维经粘合或缝合而成。
目前主要采用粘合和穿刺两种方法。
用这种加工方法可大大地简化工艺过程，降低成本，提高劳动生产率，具有广阔的发展前途。
2、按构成织物的纱线原料分类（1）、纯纺织物：构成织物的原料都采用同一种纤维，有棉织物、毛织物、丝织物、涤纶织物等。
（2）、混纺织物：构成织物的原料采用两种或两种以上不同种类的纤维，经混纺而成纱线所制成，有涤粘、涤腈、涤棉等混纺织物。
（3）、混并织物：构成织物的原料采用由两种纤维的单纱，经并合而成股线所制成，有低弹涤纶长丝和中长混并，也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并而成股线等。
（4）、交织织物：构成织物的两个方向系统的原料分别采用不同纤维纱线，有蚕丝人造丝交织的古香缎，尼龙和人造棉交织的尼富纺等。
3、按构成织物原料是否染色分（1）、白坯织物：未经漂染的原料经过加工而成织物，丝织中又称生货织物。
（2）、色织物：将漂染后的原料或花式线经过加工而成织物，丝织是又称熟货织物。
4、新颖织物分类（1）、粘合布：由两块互相背靠背的布料经粘合而成。
粘合的布料有机织物、针织物、非织造布、乙烯基塑料膜等，还可将它们进行不同的组合。
（2）、植绒加工布：在布料上布满短而密的纤维绒毛，具有丝绒风格，可作衣料和装饰料。
（3）泡沫塑料层压织物：是将泡沫塑料粘附在作底布的机织物或针织物上，大多用作防寒衣料。
布料经向纬向
布料分辨经向纬向1如面料就是有布边得,则与布边平行得纱线方向便就是经向,另一方就是纬向。
2上浆得就是经纱得方向,不上浆得就是纬纱得方向、3一般织品密度大得一方就是经向,密度小得一方就是纬向。
4筘痕明显得布料,则筘痕方向为经向。
5对半线织物,通常股线方向为经向,单纱方向为纬向。
6若单纱织物得成纱捻抽不同时,则Z捻向为经向,S捻向为纬向、7若织品得经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时,则纱线条干均匀、光泽较好得为经向、8若织品得成纱捻度不同时,则捻度大得多数为经向,捻度小得为纬向。
9毛巾类织物,其起毛圈得纱线方向为经向,不起毛圈者为纬向。
１0条子织物,其条子方向通常中经向方向。
1１若织品有一个系统得纱线具有多种不同得特数时,这个方向则为经向。
１2纱罗织品,有扭绞得纱得方向为经向,无扭绞得纱得方向为纬向。
13在不同原料得交织物中,一般棉毛或棉麻交织得织品,棉为经纱;毛丝交织物中,丝为经纱;毛丝绵交织物中,则丝、棉为经纱;天然丝与绢丝交织物中,天然线为经纱;天然丝与人造丝交织物中,则天然丝为经纱。
由于织物用途极广,品种也很多,对织物原料与组织结构得要求也就是多种多样,因此在判断时,还要根据织品得具体情况来定。
服装面料得经纬向,面料经纬向,面料经纬,服装面料,纺织面料得经纬向在外观上存在一定得差别,如图案、条格等,在性能上也有所不同,如延伸性、悬垂性等、(一)根据纺织面料得布边识别有布边得面料,与布边相平行得方向,即匹长方向为经向。
与布边相垂直得方向、即幅宽方向为纬向、(二)根据纺织面料得密度识别一般面料得经密大于纬密。
(三)根据纱线得原料识别交织面料得经纱一般原料较好,强力较高、在不同原料得交织面料中,一般棉毛或棉麻交织面料,棉为经纱。
毛丝交织面料中,丝为经纱。
毛丝、毛棉交织面料中,则丝、绵为经纱。
天然丝与绢丝交织面料中,天然丝为经纱。
天然丝与人造丝交织面料中,则天然丝为经纱、由于面料得用途极广,品种也很多,对面料原料与组织结构得要求也就是多种多样,因此在判断时,还要根据面料得具体情况来定、(四)根据成纱得捻向识别单纱面料得成纱捻向不同时,则Z捻向为经向,S捻向为纬向、(五)根据纱线得捻度识别一般捻度大得为经向,捻度小得为纬向。
织物正反面鉴别
织物正反面鉴别：1.一般织物正面都较平整、光滑和细致，工艺装饰织物其正面富丽，显示出花纹的特征。
2.按织物组织特征决定正反面。
如经面缎纹、经面斜纹等织物，则正面经浮长占优势；反之，若为纬面组织织物，则正面纬浮长占优势。
3.重经重纬织物及双层织物若表里组织所用原料不同时，一般情况下正面所用的原料比反面好。
若表里经（纬）排列比不同时，往往是表组织密度较大，而里组织密度较稀。
4.有凹凸花纹组织的织物，显示出凹凸花纹的一面为正面，反面则由浮长线衬托。
5.具有条纹的织物，条纹明显和匀整的一面为正面。
6.绒织物和纱罗织物。
单面绒组织的正面有绒毛或毛圈，双面起绒织物，则绒毛整齐光洁的一面为正面；纱罗织物的正面孔眼清晰、平整，其反面的外观较粗糙。
同时还可借助其他花纹来鉴别正反面。
7.根据织物的花纹、色泽识别：各种织物的花纹、图案正面清晰、洁净，图案线条明显，层次分明，色泽鲜艳；反面则比较浅淡模糊。
8 根据织物布边识别：一般织物的布边正面比反面平整清晰；反面的布边边缘向里卷曲。
有些织物的布边上织有文字，正面的文字正写并清晰光洁，反面的文字模糊。
9.按出厂印章识别：有些织物两端布角5cm之内加盖圆形出厂印章，一般印章盖在正面。
机织物密度是指在其织物纵向或横向的单位长度中纱线排列的根数，即纱线排列的疏密程度。
机织物密度的单位为根/10cm，丝织物的密度为根/1cm。
织物的紧度是指织物中纱线的投影面积与织物的全部面积之比。
比值大，表示织物紧密；比值小表示织物稀疏。
织物紧度又称覆盖系数。
机织物The woven weaves由两组相互垂直的纱线按照一定的规律纵横交错交织而形成的织物。
机织物的组织结构Weave structure1、织物组织：机织物内经纬纱线相互上下沉浮的规律2、经组织点：在经纬纱相交处，凡经纱浮于纬纱之上称为经组织点（或经浮点）。
3、纬组织点：凡纬纱浮于经纱之上称为纬组织点（或纬浮点）。
4、组织循环：当经组织点和纬组织点的排列规律在织物中重复出现为一个组成单元时，该组成单元称为一个组织循环或一个完全组织。
服装与服装面料构成的基础知识
上浆的一方为经向，不上浆的一方为纬向。
一般面料经向伸缩性较小，手拉时紧而不易变形；纬向伸缩性 稍大，手拉时略松而有变形；斜向伸缩性最大，易变形。
1
第二章 服装与面料构成的基础知识
1、面料经纬向的识别
识别方法
纱线的粗细
经纬纱的捻度 经纬纱捻向 面料中纱线的平行度 纱线条干均匀度
利用各种纤维的化学成分不同，其燃烧特性也不同，从而对面料成分加以鉴
燃 别的一种方法。一般只适用于纯纺织物或交织面料，而不适用于混纺织物原
烧 料的鉴别。鉴别时，从衣料中抽出纱线或纤维（经、纬纱分别抽取），用镊
鉴 子夹住慢慢移近火焰，仔细观察并记录其受热后的变化情况：接近火焰时是
别 否收缩、熔融；在火焰中是否燃烧，燃烧的颜色、速度及散发的气味；离开
法 2021/率行纤3/1相于维1 等纤的。维不由长同于轴折纤方射维向率具的有折n双射(折率射nn性||和质垂n，直|| 故于可纤n分维别)长来测轴鉴得方别平向各面的种偏折纤光射维振率原动n料方。根向据的1不5平同
第二章 服装与面料构成的基础知识
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第二章 服装与面料构成的基础知识
件及各衣片要倒顺 一致，当然也可巧 妙搭配。使服装整 体光泽一致或明暗 错落有序。
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第二章 服装与面料构成的基础知识
七、面料外观特征识别 与成分鉴别
（二）面、辅料原料成分的鉴别
1、织物原料成分的鉴别方法
类型
鉴别方法
感 通过人眼睛看（颜色、质地、光泽等）、手摸（质地、厚薄等）、抓捏（弹 官 性、硬挺度等）、耳听（撕裂声、丝鸣等）等来鉴别组成织物的纤维种类的 鉴 一种直观方法。其优点是方法简单、无需仪器，缺点则是主观随意性强，受 别 物理、心理、生理等多因素的制约，鉴别正确率有一定的局限性，大多作为 法 鉴别的初步参考。
布料经向纬向
布料分辨经向纬向1如面料是有布边的，则与布边平行的纱线方向便是经向，另一方是纬向。
2上浆的是经纱的方向，不上浆的是纬纱的方向。
3一般织品密度大的一方是经向，密度小的一方是纬向。
4筘痕明显的布料，则筘痕方向为经向。
5对半线织物，通常股线方向为经向，单纱方向为纬向。
6若单纱织物的成纱捻抽不同时，则Z捻向为经向，S捻向为纬向。
7若织品的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时，则纱线条干均匀、光泽较好的为经向。
8若织品的成纱捻度不同时，则捻度大的多数为经向，捻度小的为纬向。
9毛巾类织物，其起毛圈的纱线方向为经向，不起毛圈者为纬向。
10条子织物，其条子方向通常中经向方向。
11若织品有一个系统的纱线具有多种不同的特数时，这个方向则为经向。
12纱罗织品，有扭绞的纱的方向为经向，无扭绞的纱的方向为纬向。
13在不同原料的交织物中，一般棉毛或棉麻交织的织品，棉为经纱；毛丝交织物中，丝为经纱；毛丝绵交织物中，则丝、棉为经纱；天然丝与绢丝交织物中，天然线为经纱；天然丝与人造丝交织物中，则天然丝为经纱。
由于织物用途极广，品种也很多，对织物原料和组织结构的要求也是多种多样，因此在判断时，还要根据织品的具体情况来定。
服装面料的经纬向,面料经纬向,面料经纬,服装面料,纺织面料的经纬向在外观上存在一定的差别，如图案、条格等，在性能上也有所不同，如延伸性、悬垂性等。
（一）根据纺织面料的布边识别有布边的面料，与布边相平行的方向，即匹长方向为经向。
与布边相垂直的方向。
即幅宽方向为纬向。
（二）根据纺织面料的密度识别一般面料的经密大于纬密。
（三）根据纱线的原料识别交织面料的经纱一般原料较好，强力较高。
在不同原料的交织面料中，一般棉毛或棉麻交织面料，棉为经纱。
毛丝交织面料中，丝为经纱。
毛丝、毛棉交织面料中，则丝、绵为经纱。
天然丝与绢丝交织面料中，天然丝为经纱。
天然丝与人造丝交织面料中，则天然丝为经纱。
由于面料的用途极广，品种也很多，对面料原料和组织结构的要求也是多种多样，因此在判断时，还要根据面料的具体情况来定。
织物经纬向
（6）若单纱织物的成纱捻向不同时，则Z捻纱 为经向，S捻纱为纬向。
——经向
纬向——
（7）若织品的成纱捻度不同时，则捻度大的多数 为经向，捻度小的为纬向。
（8）若织品的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不 大时，则纱线条干均匀、光泽较好的为经向。
(1)如被鉴别的面料是有布边的，则与布边平行的 纱线方向便是经向，另一方是纬向。
(2)上浆的是经纱的方向，不上浆的是纬纱 的方向。
（3）一般织品密度大的一方是经向，密度小的一 方是纬向。
（4）筘痕明显的布料，则筘痕方向为经向。
（5）对半线织物，通常股线方向为经向，单纱方 向为纬向
பைடு நூலகம்
（13）在不同原料的交织物中，一般棉毛或棉 麻交织的织品，棉为经纱；毛丝交织物中，丝为 经纱；毛丝绵交织物中，则丝、棉为经纱；天然 丝与绢丝交织物中，天然线为经纱；天然丝与人 造丝交织物中，则天然丝为经纱。由于织物用途 极广，品种也很多，对织物原料和组织结构的要 求也是多种多样，因此在判断时，还要根据织品 的具体情况来定。
由织物组织和花色识别?1平纹织物?2斜纹织物?3缎纹织物?4起毛织物?5烂花织物6重经重纬和双重织物7纱罗织物8提花织物9毛巾织物10针织物?1如被鉴别的面料是有布边的则与布边平行的纱线方向便是经向另一方是纬向
织物正反面的识别
1.由织物组织和花色识别 （1）平纹织物 （2）斜纹织物 （3）缎纹织物 （4）起毛织物 （5）烂花织物 （6）重经重纬和双重织物 （7）纱罗织物 （8）提花织物 （9）毛巾织物 （10）针织物
（9）毛巾类织物，其起毛圈的纱线方向为经向， 不起毛圈者为纬向。 。
（10）条子织物，其条子方向通常中经向方向。
面料基础知识：纤维鉴别面料常用概念面料分类经纬向区别面料印染
各种纤维的鉴别1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。
(1)、棉纤维比苎麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细，常附有各种杂质和疵点。
(2)、麻纤维手感较粗硬。
(3)、羊毛纤维卷曲而富有弹性。
(4)、蚕丝是长丝，长而纤细，具有特殊光泽。
(5)、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大。
(6)、氨纶丝具有非常大的弹性，在室温下它的长度能拉伸至五倍以上。
2、显微镜观察法：是根据纤维的纵面、截面形态特征来识别纤维。
(1)、棉纤维：横截面形态：腰圆形，有中腰；纵面形态：扁平带状，有天然转曲。
(2)、麻（苎麻、亚麻、黄麻）纤维：横截面形态：腰圆形或多角形，有中腔；纵面形态：有横节，竖纹。
(3)、羊毛纤维：横截面形态：圆形或近似圆形，有些有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。
(4)、兔毛纤维：横截面形态：哑铃型，有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。
(5)、桑蚕丝纤维：横截面形态：不规则三角形；纵面形态：光滑平直，纵向有条纹。
(6)、普通粘纤：横截面形态：锯齿形，皮芯结构；纵面形态：纵向有沟槽。
(7)、富强纤维：横截面形态：较少齿形，或圆形，椭圆形；纵面形态：表面平滑。
(8)、醋酯纤维：横截面形态：三叶形或不规则锯齿形；纵面形态：表面有纵向条纹。
(9)、腈纶纤维：横截面形态：圆形，哑铃形或叶状；纵面形态：表面平滑或有条纹。
(10)、氯纶纤维：横截面形态：接近圆形；纵面形态：表面平滑。
(11)、氨纶纤维：横截面形态：不规则形状，有圆形，土豆形；纵面形态：表面暗深，呈不清晰骨形条纹。
(12)、涤纶、锦纶、丙纶纤维：横截面形态：圆形或异形；纵面形态：平滑。
(13)、维纶纤维：横截面形态：腰圆形，皮芯结构；纵面形态：1~2根沟槽。
3、密度梯度法：是根据各种纤维具有不同密度的特点来鉴别纤维。
(1)、配定密度梯度液，一般选用二甲苯四氯化碳体系。
(2)、标定密度梯度管，常用的是精密小球法。
(3)、测定和计算，将待测纤维进行脱油、烘干、脱泡预处理，做成小球投入平衡后，根据纤维悬浮位置，测得纤维密度。
一般面料的经纬向识别,经向纬向区别 正反面区别
一般面料的经纬向识别，经向纬向区别（1）、如被鉴别的面料是有布边的，则与布边平行的纱线方向便是经向，另一方是纬向。
（2）、上浆的是经纱的方向，不上浆的是纬纱的方向。
（3）、一般织品密度大的一主是经向，密度小的一方是纬向。
（4）、筘痕明显的布料，则筘痕方向为经向。
（5）、对半线织物，通常股线方向为经向，单纱方向为纬向。
（6）、若单纱织物的成纱捻抽不同时，则Z捻向为经向，S捻向为纬向。
（7）、若织品的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时，则纱线条干均匀、光泽较好的为经向。
（8）、若织品的成纱捻度不同时，则捻度大的多数为经向，捻度小的为纬向。
（9）、毛巾类织物，其起毛圈的纱线方向为经向，不起毛圈者为纬向。
（10）、条子织物，其条子方向通常中经向方向。
（11）、若织品有一个系统的纱线具有多种不同的特数时，这个方向则为经向。
（12）、纱罗织品，有扭绞的纱的方向为经向，无扭绞的纱的方向为纬向。
（13）、在不同原料的交织物中，一般棉毛或棉麻交织的织品，棉为经纱；毛丝交织物中，丝为经纱；毛丝绵交织物中，则丝、棉为经纱；天然丝与绢丝交织物中，天然线为经纱；天然丝与人造丝交织物中，则天然丝为经纱。
由于织物用途极广，品种也很多，对织物原料和组织结构的要求也是多种多样，因此在判断时，还要根据织品的具体情况来定。
3、面料的正反面区别（1）、一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。
（2）、具有条格外观的织品和配色花纹织物，其正面花纹必然是清晰悦目的。
（3）、凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹；而反面较粗糙，有较长的浮长线。
（4）、起毛面料：单面起毛的面料，起毛绒的一面为正面。
双面起毛的面料，则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面。
（5）、观察织品的布边，布边光洁、整齐的一面为织品的正面。
（6）、双层、多层织物，如正反面的经纬密度不同时，则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。
（7）、纱罗织物：纹路清晰、绞经突出的一面为正面。
面料正反面区别
面料正反面区别正反面区别识别纺织面料正反面的方法很多，一般可以用眼看、手摸的感官方法来识别；也可以从纺织面料的组织结构特征、花色特点、特殊整理后的外观特殊效应，以及从纺织面料的商标贴头和印章等方面来识别。
（一）根据纺织面料的组织结构识别各种棉、毛、麻、丝和化学纤维面料的组织结构，总是以平纹、斜纹和缎纹为基本组织。
其它各种小花纹、复杂组织和大花纹面料，都是从基本组织发展变化而来的，所以从纺织面料的组织结构的基本规律不难识别它的正反面。
1.平纹面料正面比较平整光洁，颜色、花型清晰，色泽匀净鲜明。
反面较暗淡，布边较粗糙，纹路不清。
2.斜纹面料斜纹面料主要看其纹路斜势。
华达呢、双面卡其、涤卡其等布正面的斜纹是从右上方向左下方倾斜，称“撇纹”；纱卡其、哗叽、涤/棉布等布正面斜纹是从左上方向右下方倾斜，称“捺纹”。
（1）单面斜纹：正面纹路明显、清晰。
反面则模糊不清。
（2）双面斜纹：面料正反面纹路都比较明显、饱满、清晰。
（3）线斜纹：面料的斜纹由左下斜向右上者为正面。
（4）纱斜纹：面料的斜纹由右下斜向左上者为正面。
3.缎纹面料纹路倾斜度较小，经面缎纹的正面，经纱浮长较长。
纬面缎纹的正面，纬纱浮长较长。
缎纹面料的正面比较紧密、平直、光滑，并富有光泽。
反面织纹不明显，不如正面光洁柔滑，光泽也比较晦暗。
（二）根据纺织面料的外观效应识别各种纺织面料的花纹、图案，一般来讲，正面比较清晰、洁净，图案的造型、线条轮廓比较精细明显，层次分明，色彩鲜艳、饱满。
而反面则较正面色泽浅淡，线条轮廓比较模糊，花纹缺乏层次，光泽也比较暗淡。
1.印花面料正面花型色泽清晰、醒目，色泽较鲜艳。
反面则模糊、暗淡。
2.纱罗面料正面纹路清晰，绞经突出。
3.毛巾面料正面毛圈密度大。
（三）根据纺织面料的花纹识别凡是提花、提格、提条面料正面的织纹，一般浮纱较少，不论条纹、格子和提花的花纹，都比反面明显，线条清晰、轮廓突出，色泽匀净，光泽明亮柔和。
提花面料的正面织得精致细密。
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一般面料的经纬向识别，经向纬向区别
（1）、如被鉴别的面料是有布边的，则与布边平行的纱线方向便是经向，另一方是纬向。
（2）、上浆的是经纱的方向，不上浆的是纬纱的方向。
（3）、一般织品密度大的一主是经向，密度小的一方是纬向。
（4）、筘痕明显的布料，则筘痕方向为经向。
（5）、对半线织物，通常股线方向为经向，单纱方向为纬向。
（6）、若单纱织物的成纱捻抽不同时，则Z捻向为经向，S捻向为纬向。
（7）、若织品的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时，则纱线条干均匀、光泽较好的为经向。
（8）、若织品的成纱捻度不同时，则捻度大的多数为经向，捻度小的为纬向。
（9）、毛巾类织物，其起毛圈的纱线方向为经向，不起毛圈者为纬向。
（10）、条子织物，其条子方向通常中经向方向。
（11）、若织品有一个系统的纱线具有多种不同的特数时，这个方向则为经向。
（12）、纱罗织品，有扭绞的纱的方向为经向，无扭绞的纱的方向为纬向。
（13）、在不同原料的交织物中，一般棉毛或棉麻交织的织品，棉为经纱；毛丝交织物中，丝为经纱；毛丝绵交织物中，则丝、棉为经纱；天然丝与绢丝交织物中，天然线为经纱；天然丝与人造丝交织物中，则天然丝为经纱。
由于织物用途极广，品种也很多，对织物原料和组织结构的要求也是多种多样，因此在判断时，还要根据织品的具体情况来定。
3、面料的正反面区别
（1）、一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。
（2）、具有条格外观的织品和配色花纹织物，其正面花纹必然是清晰悦目的。
（3）、凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹；而反面较粗糙，有较长的浮长线。
（4）、起毛面料：单面起毛的面料，起毛绒的一面为正面。
双面起毛的面料，则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面。
（5）、观察织品的布边，布边光洁、整齐的一面为织品的正面。
（6）、双层、多层织物，如正反面的经纬密度不同时，则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。
（7）、纱罗织物：纹路清晰、绞经突出的一面为正面。
（8）、毛巾织物：毛圈密度大的一面为正面。
（9）、印花织物：花型清晰，色泽较鲜艳的一面为正面。
（10）、整片的织物：除出口产品以外，凡粘贴有说明书（商标）和盖有出厂检验章的一般为反面。
多数织物，其正面反面有明显的区别，但也有不少织品的正反面极为相似，两面均可应用，因此对这类织物可不强求区别其正反面。