各种典型男装结构设计与分析
男装常见品种结构分析
46
59 24
3、结构制图
S/2-0.5 4.5 5.5 N/5+0.5
S/2-1.5
B/20-0.5 N/5-1
B/10+ 5.5
N/5-1.5
B/4+1
B/4-1 L-3
B/10 -1.5
1.5B/10+6
N/2
SL-6
4、结构分析与款式变化 的结构制图 1）领面角的角度 2）圆底摆 3）圆角口袋 4）后中明褶
3、结构制图
男西裤腰头为分左
右腰设计，门襟里
襟也有自己特点，
这里略。
H/10
4、结构分析与款 式变化的结构制图
1）侧直袋； 2）中裆线位置等。
W/4+1+4 H/4+1
W/2 W/4-1+5
H/4-1
FR-4
L-4
SB+2
SB-2
h/4+0.5
3.5B/10-4+2.5 L
SL/2+4
1.5B/10+5.5
B/10+8.5 SL
4、结构分析与款 式变化的结构制图
1）纽扣； 2）开叉 ； 3）大口袋； 4）省量等。
CW
四、男西裤结构制图与分析
1、款式特点：前裤片一 褶一省，侧斜插袋，后 裤片双省，无盖挖袋。
2、成品规格 单位cm 号型 L W H SB FR 170/76A 102 76 102 22 29
3、结构制图与 分析
4、结构分析与款式变化的 结构制图
1）领; 2）袖; 3）衫脚
二、男衬衫结构制图与分析
1、款式特点：宽松风格 ，分体企领，尖领角，前 门6粒扣，平底摆，过肩 ，左上胸方角贴袋，长袖 并开大袖衩，后侧褶。 2、成品规格 单位cm
六种常用服装原型制版
六种常用服装原型制版展开全文一、日式男西装原型(一)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(二)、制图步骤1.以B/2 +8～９cm=54cm 和背长43cm作长方形。
2.确定袖窿深，自上平线向下量B/6 +8.5cm=23.5cm作水平线。
3.以前胸宽=B/6+4cm=19cm 作竖直线。
4.以后背宽=B/6+4.5cm=19.5cm作竖直线。
5.画后领口,后横领=B/12=7.5cm ,直领=后横领/3=2.5cm。
6.确定后肩线。
7.画前领口，前横领=前胸宽/2=9.5cm ,前横领明显大于后横领=9.5-7.5 =2cm ,这是男西装原型用胸劈门消除胸省量.前直领=后横领=7.5cm。
8.横背宽线,上平线与袖窿深线的平分点。
9.画顺袖窿成棉手套形,棉手套形袖窿只适合男西装和男大衣,特点前胸比较平挺,手臂只能向前活动方便,向后不方便。
二、日本文化式男衬衣原型(一)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(二)、制图步骤：1.以B/2+10cm=55cm和背长43cm作长方形。
2.作袖窿深,从上平线往下量B/6+9cm=24cm作水平线。
3.以前胸宽为B/6 +5.5=20.5cm作竖直线。
4.以后背宽为B/6 +7=22cm 作竖直线。
5.作后领圈,后横领=B/20 +3.7=8.2cm,后直领=后横领/3=2.7cm，直领抬高量0.3cm,然后画顺后领窝弧。
6.画后肩线,上平线往背宽线下量后横领/6=1.3cm ,与后领肩点连线,然后延长1.5cm. 即为后肩线长。
7.作前领圈,前横领=后横领-0.5=7.7cm,前直领=后横领=8.2cm。
8.前肩线长=后肩线长-1cm ,由上平线往胸宽线下量后横领/3+1cm。
9.画顺袖窿呈葡萄形,葡萄形袖窿手臂前后活动方便,但胸宽会有一定的松量,适合所有的女装和男西装,男大衣以外的男装。
10.前下份=后横领/6 +0.4cm=1.7cm。
男装结构设计-男大衣结构设计
多功能化
面料创新
随着科技的发展，新型面料如防水、 透气、保暖等功能性面料被广泛应用 于男大衣制作，提高穿着舒适度和实 用性。
现代男大衣设计越来越注重实用性， 如加入口袋、拉链等细节设计，方便 男性携带物品。
02
男大衣结构设计原理
人体测量与尺寸
人体测量
男大衣的结构设计需要基于人体测量数据，包括身高、体重、肩宽、胸围、腰 围等关键尺寸。
细节处理上，多采用拉链、魔 术贴等元素，以增加大衣的便 利性和舒适性。
创新型男大衣结构设计
创新型男大衣结构设计注重创新 和突破传统，强调男性的个性表
达。
结构设计上，多采用新颖的剪裁 和材料，如可拆卸的袖子、拼接 的布料等，以突出男性的创意和
独特性。
细节处理上，多采用金属、皮革 等元素，以增加大衣的质感和视
细节处理
对男大衣的领口、袖口、 口袋等部位进行细致的处 理，以提高整体的美观度 和精致感。
03
男大衣结构细节设计
领子结构设计
领子宽度
根据款式和风格，选择合 适的领子宽度，以突出男 性宽阔的胸膛和稳重的气 质。
领子高度
适当调整领子高度，以适 应不同体型和穿着需求， 保持舒适度和美观度。
领子形状
根据男性的脸型和气质， 选择合适的领子形状，如 立领、翻领等，以提升整 体造型效果。
尺寸标准
根据不同国家和地区的体型差异，制定相应的尺寸标准，以确保男大衣的合体 性和舒适度。
男大衣结构设计要素
领口设计
根据颈部形态和活动范 围，设计合适的领口结 构，确保舒适度和美观
度。
肩部设计
根据肩部形态和受力情 况，设计合理的肩部结 构，以实现良好的承重
和舒适度。
电子课件-《服装结构制图(第三版)》-A18-3644 第五章 男上衣结构制图
插肩袖立领夹克衫前衣片结构图
两片圆装袖休闲夹克衫
两片圆装袖休闲夹克衫制图规格尺寸表
单位：cm
两片圆装袖休闲夹克衫结构图
第四节 马甲结构制图
马甲制图规格尺寸表
单位：cm
马甲衣身结构图
驳领西服马甲
驳领西服马甲制图规格尺寸表
单位：cm
驳领西服马甲结构图
帽领羽绒马甲
帽领羽绒马甲制图规格尺寸表
单位：cm
帽领羽绒马甲结构图
第五节 平驳领男西服结构制图
平驳领男西服制图规格尺寸表
单位：cm
平驳领男西服衣身结构图
平驳领男西服两片圆装袖结构图
挂面与前衣片里料的裁配形式
平驳领男西服挂面与前衣片里料的裁配
裁片放缝
平驳领男西服面料放缝图
平驳领男西服里料放缝图
男西服粘合衬裁配方法
男西服粘合衬裁配方法
第二节 男衬衫结构制图
男衬衫制图规格尺寸表
单位：cm
男衬衫衣身结构图
男衬衫袖子结构图
男衬衫领子结构图
裁片放缝
男衬衫裁片放缝图
男衬衫产品质量要求
条格面料要求
男衬衫对条对格要求
外观疵点要求
男衬衫外观部位示意图
男衬衫外观疵点要求
男衬衫外观疵点要求
成品测量要求
男衬衫主要部位的测量方法
男衬衫成品测量示意图
男性体型特征与男装造型
从肩宽和厚度来看，男体因颈肌、肩肌、 胸肌、背肌都比较发达，所以比女体宽厚粗 壮且肩较平（一般平均角度为 19°，分配 到衣片上为前衣片 20°，后衣片 18°）。 男体背部浑厚，胸部、腹部、臀部起伏较女 性平缓，轮廓呈现上宽下窄、上厚下薄、曲 线平缓的“V”形特征。
男体肩斜角度
第五章男裤结构设计方法与应用课件(共40张PPT)《男装结构设计原理与技巧》
（2）增加裤长5cm。
（3）在后片减小臀围放松量1cm，前、 后片膝盖线左右各收紧1cm，前片裤口 宽改为22cm，后片裤口宽改为24cm， 后片裆宽收紧0.5cm。
（4）画育克、前后口袋等，合并裁剪育 克。
（三）喇叭裤的纸样变化方法
• 喇叭裤的裤口宽尺寸和奓起位置的高低对其外观廓 型影响最大。
第三节 男裤纸样综合设计
演讲人姓名
第五章 男裤结构设计方法与应用
•裤子服务于人体日常运动频率最高、幅度最大的部位，既要求 外观合体，又必须保证一定的运动功能性和穿着舒适性。
•裤子对应的人体部位可分为两部分，一部分是腰围线至裆线的 躯干部位，另一部分是裆线至足踝附近的下肢部分。由于人体 行走、坐、蹲等动作使人体的腰部、臀部和裆部的围度、长度、 体表形态发生较大变化，因此，裤子从腰围到裤裆的结构成为 男裤结构设计的重点与难点。
（三）裆宽与裆深
• 裤子的裆部是决定裤子穿着舒适度的重要部位， 近年来也成为裤子款式结构设计的创新要素。
• 腰围、臀围等尺寸不变，如果增大裆宽，将使大 腿围的尺寸变大，同时使裤子侧向松度变大；如 果增大裆深，将使裤子裆部下落，形成吊裆裤的 效果。
（四）后裆线
• 如果不考虑人体的运动量，裤子后片的结构可以与前片基本相同。目前裤子 基本纸样的后裆线为斜线，在腰线上有约2.5cm的延长量，这是考虑人体臀部 在不同姿态下长度发生变化而做的处理，是在人体静态站立状态的合体后裤 片纸样里加入了运动量，使后裆线拉长，并有一定的倾斜度。
男西装结构设计(l领子部分)
翻 领
折 叠
？
外口弧线略长出0.3－0.5cm
下口弧线变短、变弯
3、分割处理时应注意的几个题
（1）、分割的位置应选在领翻折线下 0.7cm
处，位置偏上会影响翻驳效果，因为要考
虑分割后分开缝与下口缝份会造成重叠而 影响领子成品质量。
（2）、领子翻领部分的比领里要松 0.5cm左
右，此量不宜过大或过小，而且此量的
领片制图过程
领 结 构 设 计
五、袖山结构制图
①、制图总原则：在袖窿上作袖山结构图，以保证两 者的配伍关系。 ②、袖山的三个参数，在制图时只需同时考虑两个参 数。 设计中考虑袖肥合体性时，只需确定：袖肥、袖山 对角线； 若考虑袖山美观性时，只需确定：袖山高、袖山对 角线。 4、袖山与袖窿的吻合（对位点的确定）（见图1.1.6 ） ①吃势集中于袖山部分。 ②后吃势＞前吃势。③袖底 无吃势。
3,撇胸后冲肩量4.5～5。
★※前片优化处理： 连接A至袖窿处并剪开至口袋及前分割线处，以袖窿处点为基准，旋
转剪开片并使口袋处为0.7cm，连顺前分割线（见前衣片灰色分割
线）。目的：使胸部饱满，并使饱满分散、均匀。
1、西装领的结构特征及配置质量要求 男 西 装 领 面 的 组 成
领座：要求内倾贴颈， 领子翻驳后 ，领座上口 要小，下口要大，达到人 体颈斜状。 翻领：由于翻领部分是 外圈应该松些，使领子成 品有里外匀。
确定还要考虑翻领与领座的差数及面料
的疏密、厚薄程度。
翻领与领座的差数大，松量大，反之则小 面料疏松，松量小，反之则大 面料厚的比薄的大些
男西 装衣 片结 构对 位点 设计
3;12～14（B大取12，B小取14）
⑦、实际前浮余量=2.2-0.7垫肩-0.05（B的松量-20）
男士衬衫结构设计
3.过肩（育克）
20
21
15
4.5 ③
⑨ S/2-1.5
2
19
S/2 22
26
23 5 1
15
⑩
3 ⑦ 12 1
25 24
13
11
⑤5.5
16
18 27
4
④
B/20
1.5
①⑥
⑧
15
L/4
17
1 14 ②
由前片肩线向下3cm， 作其平行线，沿线剪开 与会后片肩线拼接，为 整片过肩（育克）。
加粗结构线
26
1
⑩⑦ 1
25 24
13
11
⑤5.5
16
18 27
4
④
B/20
1.5
①⑥
⑧
15
L/4
17
1 14 ②
26过肩， 由③与18交点向下 量7cm（6～ 11cm），作水平
线，有过肩两等分 中点起作2cm (2 ～3cm)褶， 25与26交点向下量 1cm与过肩中点连 接（弧线）
27新后中线， 过肩右端延长 2cm ～3cm作垂线
⑥由①量起，搭门 宽2cm，与①平行。
②
③
2
⑦
⑤
⑦确定前领口宽，由①
④
与⑤相交的点起，沿⑤ 量N/5-0.7=7.2CM。
①⑥
②
③
2
⑦ ⑤
④ ①⑥
⑧前胸围宽， 由①与④的交点量起， B/4=27cm
⑧
②
③
5
⑨ S/2-1.5
15
⑩⑦
⑤
2
⑨前肩宽， 有③与①的交点量起，
s/2-0.5～1.5=21.5 ～22.5
男西裤结构制图ppt课件
2021/6/16
18
二、常规裤装结构设计——男西裤
（五）制图要领与说明 1、男西裤基本直裆长如何 确定？
2021/6/16
19
二、常规裤装结构设计——男西裤
（六）男裤款式变化要点 1、廓形设计变化
2021/6/16
20
二、常规裤装结构设计——男西裤
（六）男裤款式变化要点 2、口袋设计变化
裤侧袋 裤后袋
2021/6/16
21
二、常规裤装结构设计——男西裤
（六）男裤款式变化要点
3、裤腰褶设计：前裤腰褶裥根据腰臀差数设双褶、单褶和无褶 三种形式； 4、裤长设计：长裤、九分裤、七分裤、短裤 5、裤脚口边设计：
2021/6/16
22
（七）作业5
男西裤 1：1 结构制图
要求： 1、布局完整、美观，包括：标题、款式图正背面、结构图、制 图规格表； 2、制图准确误差小； 3、结构线（包括外轮廓以及省线等）需要加粗，与基础线的粗 细加以区别； 4、曲线要画圆顺； 5、进行完整的尺寸标注。
档缝20弧21/线6/16、后侧缝弧线、后脚口弧线）；
15
四、零部件结构制图：
2021/6/16
16
二、常规裤装结构设计——男西裤零部件制图
四、零部件结构制图： 7、斜插袋袋布 8、前裆垫布
2021/6/16
17
二、常规裤装结构设计——男西裤零部件制图
9、斜插袋袋垫 布、里襟 10、门襟 11、后袋垫布 12、后袋布
5
西装三件套
2021/6/16
6
西装三件套
2021/6/16
7
3、背带裤
2021/6/16
男装结构与工艺
男西装的技术美
第二节 男性体型特征
男、女身体横截面的差异
第三节 体型分类 一、体型分类
我国按国家标准服装号型系列CB 1335.1-1997的规定， 根据胸围与腰围的差数，将男性体型分为四类。体型 分类的代号和范围为： Y表示胸围与腰围的差数为17 ~22cm之间； A表T胸围与腰围的差数为12~16cm之间； B表示胸围与腰围的差数为7~1 1 c m之间； C表示胸围与腰围的差数为2~6cm之间 日本工业标准将成年男子分为Y、YA、A、AB、B、BE、 E七种体型。 其中Y型的胸围与腰围差定为16cm，以后每种体型差依 次小2cm，到E型则是指胸围、腰围差为0的人。
二、特殊体型
第二章 男性人体测量与服装 国家标准
学习要点： 1、了解男装国家标准 2、了解有关人体测量知识，并亲身实践。
第一节 男性人体测量
一、测量要领 二、测量部位和名称 1、 围度测量 胸围、全肩宽、背宽、胸宽、腰围、臀围、 颈围、腕围、掌围、 2、 长度测量 背长、腰长、全臂长、股上长、股下长
四、男装造型的技术美
从男装设计的功利性特点和要求出发，其造型的表现，自然 不能追求女装那种炫耀和暴露的风格，而要注重技术的设计 和工艺手段。 从现代设计意识来看，整个造型，全世界趋向功效学和美学 的高度统一。 影响服装设计中尺度的因素，并不是简单地采用“加法”或 “减法”，而是取决于设计者“用功”的角度和作用点的不 同 。男装设计则强调“内功”，女装的千变万化不能在男 装的设计上施展。 它是采用某种独特的技术工艺手段，创造出一种微妙而特别 的造型趣味和风格，它反对以形式的外观化取悦于人，追求 技术的韵致之美。总之．“内功”不是形式在造型上的外化， 而是构成造型的技术本身。
11、松身男西服上衣的结构制图
男衬衫结构制图
一、款式特点及外形硬领长袖男衬衫，尖领；前胸左贴袋一只,直身腰;前门襟六粒扣，平下摆；袖口处开宝剑头袖衩，收两只褶裥，装中圆角袖头.（见图5-1）图6—1二、制图规格cm 号型部位衣长胸围肩宽领围袖长袖头宽170/88A 规格72 110 46 39 58.5 6三、制图步骤图6-2（一）前片（见图6—2）错误!基础线预留门襟挂面宽3.8cm,里襟挂面宽2。
5cm作一直线与布边平行为止口线。
○，2底边线作一直线与○1垂直.错误!上平线错误!～错误!等于衣长－4＝68cm，作一直线与错误!垂直。
错误!落肩线错误!~错误!为B/20－1＝4.5cm。
○5胸围线错误!~错误!为B/10＋12＝23cm.错误!领口深线错误!～错误!为N/5－1。
5＝6.3cm。
错误!搭门线错误!～错误!为搭门宽2cm，与错误!平行.错误!领口宽线错误!～错误!为N/5－1＝6。
8cm。
○，9前肩宽○7～错误!为S/2－1.2＝21.8cm,与肩颈点相连为肩斜线。
错误!前胸宽由错误!进1.5 cm作一直线与胸围线垂直。
错误!前胸围大错误!~错误!为B/4＝27。
5cm，作一直线与胸围线垂直。
错误!领口弧线直开领和横开领的交点与前中点相连为领口斜线,取1/3为凹势，用弧线画顺。
错误!袖笼弧线由肩端点经胸宽点至胸围大,用弧线画顺。
错误!底边弧线按底边线在摆缝处提高1cm，用弧线画顺。
错误!扣眼位在搭门线上，第一扣眼位在底领上，由领口深线提高1cm，领口深线下3cm为前衣片上扣位,末眼位由底边量上L/5＋5＝19.4cm.五粒扣四等分。
错误!胸袋由胸宽线错误!进3cm，胸围线错误!提高4cm为袋口位，袋口大B/10＋0。
5＝11。
5cm，袋长为袋口大＋1。
5＝13cm，袋底中间低下1。
5cm。
（二）后片、过肩（见图6-2）后片上平线由前片上平线低下1.5cm，胸围线按前衣片延长，底边线按前衣片起翘延长。
错误!背中线在胸围线上由前摆缝线量出后胸围大B/4＝27.5cm，作一直线与胸围线垂直。
(完整版)男装结构设计
例：胸围追加量16cm的变形放量
变形放量的袖子：袖山高＝基础袖山－袖窿开深量
两种不同放量的 袖山高与袖窿开深 量的关系
C 相似形缩量
礼服背心、内穿衬衫设计
男装中即使内衣类的放松量也要保持在16cm左右。
围度缩量设计非常有限，其缩量主要集中在前衣身的 基本结构中。 长度缩量只在前肩线基础上向下平移，一般≤2cm
1、经典西装
款式分析：合体，四开身，
平驳领，两粒扣，两片袖
结构平衡：前片设有胸腰省
、前侧缝省，后片设有后侧 缝省，后中线收腰
尺寸分配：原型松量，注意
后中缝追加1cm，同时要在 前侧缝减掉
制图：
在六开身上加腹省——强调 男装结构和造型关系的紧密 性和内在的含蓄性。 腹省使作用于前胸的菱形省 变成剑形省而减少了前身的 S曲线，同时将前身通过做 腹省使前摆收紧又保持了作 用于腹部微妙的曲面造型。 加工工艺上增加了难度，巧 妙的和嵌线口袋工艺合二为 一，是高端西装版型的重要 标志。
1、男女体型差异比较
（正面比较） 男体：肩宽，肩斜度小，胸廓体积大，骨盆窄而薄，整体呈
上宽下窄的倒梯形。
女体：肩窄，胸廓体积小，骨盆宽而厚，整体呈上窄下宽的
正梯形。
（侧面比较） 男体：外形起伏不平，而整体平直呈“筒型”，前腰节比后腰
节短1.5cm左右。
女体：乳房隆起，颈部前伸，肩胛突出，骨盆宽厚使臀大肌高
4、结构的保守性------男装整体风格以静制动。
取决于人体的生理因素。 ①男人的体型起伏小，在结构中余缺处理的量和变化小 ②男装中省缝和断缝完全按照功效和程式化范围设计， 尤其是打褶的应用。 ③由于男装程式化要求，结构变化范围小而稳定，主要 是结构的修正和收放量有一定的尺度范围。
平驳领男西服结构设计与缝制工艺
第二节平驳领男西服结构设计与缝制工艺一、外形概述与外形图平驳头、单排四粒扣、圆形下摆、带胸袋、双嵌线带袋盖大袋、前身收落地省、侧缝开叉、袖口开叉钉四粒扣。
款式见图11-2-1。
图 11-2-1二、量体加放与规格设计（一）测量的主要部位与方法1、衣长：男西服衣长为后衣长，从第七颈锥点垂直下量至臀围线下5-7cm 部位符号用L表示。
2、袖长：从肩外端点沿臂弯形态量至茎突点下半2—3cm,西装袖长应加垫肩厚度。
部位符号用SL表示。
3、胸围：软尺在胸部丰满处水平围量一周，垫入一指，符号用B0表示。
4、肩宽：从左肩骨外端顶点沿后背表面量至右肩骨外端顶点，部位符号用S°表示。
5、领围：在喉结下方水平绕颈一周的长度，部位符号用N°表示。
（二）规格设计1、胸围：B=B° +16—20cm2、肩宽：S=S° +2—4cm3、领围：N=N° +4—6cm三、男西服结构制图（一）男西服成品规格表（见下表所示）假定制图规格表单位：cm（二）男西服结构制图1、要点（1）这是一款合体西服款式，可直接利用男装原型制图，在制图过程中需要消耗2CM的胸围宽松量，成品胸围放松量为16CM，适度收腰，整体呈H型造型。
（2）男西服的驳领宽度，上下驳领夹角大小、宽度都可以按照个人喜好或时尚增减，但增减幅度不像女装那样大。
（3）后领高中轴线宽6CM，这是各号通用的，不宜加宽，因为西服穿着时，要露出1—1.5CM宽的衬衫领子。
（4）纽扣的数量可以根据个人喜好或时尚而确定，但门襟最高扣位一般不高于胸围线，袖开衩上的最低扣位一般距袖口边缘4CM。
（5）腰下大袋口要打一道0.8CM的横腹省，其作用是使门襟下部圆挺内收，0.8CM的省量来自前片下摆的小台阶。
（6）开衩可视个人喜好或时尚设计在后中部或侧缝处，长度也可以适当增减。
（7）男西服的内袋很重要，通常大内袋左右各一个，名片票证袋仅左腰下一个，笔袋仅在左大内袋上方一个。
160-学习手册-休闲男西服结构制图与样板
休闲男西服结构制图与样板一、款式设计说明休闲西服就是轻松穿用的变型西服，种类也有很多。
这款休闲西服在设计上是两个大袋为贴袋，胸袋还是与平驳头单排扣男西服的胸袋相同，前门有三粒纽扣，胸部、腰部、臀部的余量加放略增大，整体宽松，领子或贴边可采用配色材料加以装饰，制作时加明线装饰缝。
（图1）这款休闲上衣无里布制作时可夏天穿用，采用半里布制作时可春秋穿用，全里布制作时可冬天穿用。
材料可选择精纺或粗纺的毛涤织物、法兰绒、灯心绒、化纤织物、针织织物等，在色彩上可选用单色面料，也可选用条格面料或其它花色面料，这款休闲西服使用范围较广。
正面 背面图1 休闲男西服款式图使用量（单件上衣）面料： 140cm幅宽，用料170cm里料： 140cm幅宽，用料150cm粘合衬：90cm幅宽，用料100cm二、休闲男西服结构制图制图要点（图2）◆后身、袖子的制图方法与平驳头单排扣男西服相同。
◆前身与平驳头单排扣男西服基本相同，只是前门有三粒纽扣，驳头长度相应缩短。
图2 休闲男西服结构制图三、休闲男西服样板制作（一）面样板制作要点◆全里布制作时，前身、领子、贴边、衣身、袖子的面样板、其他零部件的样板制作，请参照平驳头单排扣男西服的样板制作方法。
◆半里制作时衣身的面样板见图3。
贴边、领子、袖子的面样板，请参照平驳头单排扣男西服的样板制作方法。
图3◆贴袋样板制作：（图4）贴袋面样板袋口放4cm，并且折回后与贴袋两侧平齐，见图4①；其余各边放1cm，见图4②。
贴袋里样板在袋口净样线向下2cm，其余各边放0.7cm，见图4③。
① ② ③图4 贴袋样板制作（二）里样板制作要点：◆全里布制作时，前身、领子、贴边、衣身、袖子的里样板、其他零部件的样板制作，请参照平驳头单排扣男西服的样板制作方法。
◆半里制作时前身、后身、腋下片的里样板见图5。
袖子的里样板，请参照平驳头单排扣男西服的样板制作方法。
图5 半里西服后身、腋下片的里样板衬样板制作要点：◆休闲西服衬样板制作，请参照平驳头单排扣男西服的衬样板制作方法。
第六章男T恤与衬衫结构设计方法与应用 课件(共15张PPT)《男装结构设计原理与技巧》
第一节 男T恤结构设计方法与应用
一、无领T恤
（一）紧身T恤
• 紧身T恤的胸围放松量一般为 4~8cm，规格为92~96cm。男装 基本纸样的胸围放松量为16cm， 因此应在基本纸样的基础上，在 侧缝处减去8~12cm。
（二）宽松T恤
• 本T恤款式胸围放松量为36cm， 胸围规格为124cm，款式宽松 肥大，是具有代表性的宽松型 T恤款式。
二、翻领T恤
•翻领T恤一般指POLO衫。POLO衫 具有一些固定的款式特征，如罗纹 翻领、半开式前领口、廓型合体、 罗纹袖口等。POLO衫常见的款式细 节变化有胸袋、下摆形式、衣身分 割线等。
第二节特定款式特征，领型一般为合体的连体翻领、分体翻领 或立领，袖型为装袖，可分为长袖和短袖，其中长袖袖口有袖克 夫和袖衩，前门襟钉纽扣，肩部常见育克结构和左前胸贴袋。
• 下面的五个衬衫款式实例是在常规衬衫的基础上加入了一些时尚性设计，合体
程度从紧身型、半紧身型、合体型到宽松型，胸围放松量从12~28cm，胸围规 格从100~116cm。细节部件中的门襟、下摆、袖长、胸袋形式等均有不同变化。
感谢聆听
演讲人姓名
第六章 男T恤与衬衫结构设计方法与应用
• T恤是常见的春夏季服装，面料常为棉质针织品，具有柔软、 透气、吸汗、散热等优点，穿着舒适，便于运动，成为现代最 受欢迎的服装之一。
• 衬衫由梭织面料制成，正装衬衫外观平整光洁，风格端庄 文雅，富有仪式感，在春夏季成为代替西装的正式服装；休闲 衬衫可以使用花式面料，采用大廓型裁剪的方法，或者加入口 袋、分割线、褶裥、连身帽等款式设计要素，呈现出丰富多变 的外观，也是深受欢迎的现代休闲装品类之一。
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省（1）
5. 翻领领底线的曲度直接影响领面的服帖度。而领面
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肚省实质分析
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肚省实质分析
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直开领长度的变化
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串口线斜度的变化
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驳领宽度的变化
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驳领形状的变化
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翻领宽度的变化hຫໍສະໝຸດ 22领外口线的变化
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领缺嘴形状的变化
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七、 西 装 结构优化设计
前片优化处理
角线。
4、袖山与袖窿的吻合（对位点的确定）（见图1.1.6
）
①吃势集中于袖山部分。 ②后吃势＞前吃势。③袖底
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无吃势。
六、结构分析
1. 西服中设计成分最大的是驳领部分。其中驳领领嘴的大小，
串口线倾西服中设计成分最大的是驳领部分。其中驳领领嘴的
大小，串口线倾斜度是最能体现流行特征的。
2. 后侧缝定在背宽线附近，是考虑到人体后背向侧面的转折
从领型上分： 分为戗驳领和平驳领。
从衣身分割上分： 常分为四开身和六开身。
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3
二、规格设计
①、前腰节长FWL=人体腰节长+2左右=（0.2G+9）+2 ②、衣长L=a*前腰节长=0.4～0.6G+6 0.4G（短）；0.6G（长）
③、袖窿深BL=c*前腰节=0.2B+
④、胸围B=（B*+内衣厚度）+松量=B*+内衣厚度+
分为戗驳领和平驳领。 从衣身分割上分：
常分为四开身和六开身。
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第三章 各种典型男装结构设计与分析
第一节 男西装的结构设计与应用
一、西装的种类和特点
从适用性上分： 西服套装分为日常西 装，运 动西装和调和西装。
从扣数多少分： 西服套装分为一粒扣、两粒单排抠/两粒双排扣、三 粒扣、四粒扣/四粒双排扣、六粒双排扣
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1、西装领的结构特征及配置质量要求
男
领座：要求内倾贴颈，
西 装 领
领子翻驳后 ，领座上口 要小，下口要大，达到人 体颈斜状。
面 的 组
翻领：由于翻领部分是 外圈应该松些，使领子成 品有里外匀。
成
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2、西装领面优化设计的方法
方法一：展开法改变领面的曲率，使领面上部松， 下部紧。解决了领子面里间的里外匀问题 。
②、结构制图处理方法：将后袖窿处需归 拢量先用纸样进行折叠，在工艺制作时只需 将各拼缝线烫平即可（目前很多西服厂采用 该方法）。
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七、 西 装 结构优化设计
（二）
领 面 优 化 设 计
做好的领子会产生领座不 内倾贴颈，领子面里的里外 匀难以把握，往往使做好的 领子领面领座部位出现涟状
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★※前浮余量=1.5，领口处撇胸量=2，（因为两者距离胸高点距离不
线就在背宽线位置，同时也是外观造型的理想位置（突出背
宽——“虎背熊腰”的效果）。而前腋下缝为了平衡胸省、前
腋下缝和后侧缝的位置，同时保证前身外观上的完整性，而偏
向侧面。
3. 前侧缝在袖窿处1CM省是减去后中追加的1CM，从而保持服
装在胸部的合体性。
4. 省量的收省规律：后中（5）>>侧（2.5）>侧（1.5）> 胸
⑾、CW=0.1B*+
⑿、SL=0.15～0.3G+8～11+垫肩h
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三、男西装结构设计
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三、男西装结构设计
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四 、 西 装原 领理 结分 构析 设 计
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2（h-ho） h+ho
后领圈弧长
0.8~0.9ho
以上平线与劈门线的交点 为圆心， 以 径横 画开标领准大领减口圆0.8。ho为半
第三章 各种典型男装结构 设计与分析
第一节 男西装的结构设计与应用
图6-1-1 意大利二扣 西服设计效果图
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一、西装的种类和特点
从适用性上分： 西服套装分为日常西 装，运 动西装和调
和西装。 从扣数多少分：
西服套装分为一粒扣、两粒单排抠/两粒双排扣、 三粒扣、四粒扣/四粒双排扣、六粒双排扣 从领型上分：
（一）
衣 身 优 化 设 计
连接A至袖窿处
并剪开至口袋及前
分割线处，以袖窿
处点为基准，旋转
剪开片并使口袋处
为0.7cm，连顺前
分割线（见前衣片
灰色分割线）。目
的：使胸部饱满，
并使饱满分散、均
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匀。
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后片优化设计
①、工艺处理方法：制图时，后中心线在 腰围、臀围收量基本一致（与我们前面讲课 时衣身胸腰差、臀胸差处理方法一致），因 此在制作时需对后衣片袖窿处进行归拢工艺， 而归拢工艺人为因素较多，例：个人熨烫的 力量、熟练程度度直接影响后袖窿的归拢工 艺数值。
一致），制作时，翻折线一定需归拢。
★※ 人体前、后肩夹角为40º，后肩线夹角22º，故前肩线夹角18º，考 虑撇胸对前肩点的影响，肩点处抬高0.4cm量，由于两垫肩量2*0.7均 加在前肩点处，故通过调整后前肩线为17º，若不撇胸前冲肩量2.5～ 3,撇胸后冲肩量4.5～5。
★※前片优化处理： 连接A至袖窿处并剪开至口袋及前分割线处，以袖窿处点为基准，旋 转剪开片并使口袋处为0.7cm，连顺前分割线（见前衣片灰色分割 线）。目的：使胸部饱满，并使饱满分散、均匀。
⑤、N=0.25(B*+内衣厚度)+18～20
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4
⑥、SH=0.3B+12～14（B大取12，B小取14） ⑦、实际前浮余量=2.2-0.7垫肩-0.05（B的松量-20）
=
⑧、实际后浮余量=1.6-0.7垫肩-0.05（B的松量-20） 肩缝缝缩 ⑨、后衣长补充量（因衣长纵向厚度的影响）=0.5左右 ⑩、前衣身门襟处B的补充量≤1
图一
图二
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方法二：折叠法所形成的分领座翻领配置方法
将男西装领面分割成翻领与领座两部分， 分割位置一般在翻折线下0.7处 。
分割线
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折叠0.8－1.2cm
领 座
上口弧线上翘且变短
下口弧线上翘且长度不变
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翻
折叠 ？
领 外口弧线略长出0.3－0.5cm
下口弧线变短、变弯
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3、分割处理时应注意的几个题
领座高：ho=2.5 翻领宽：h=3.5
领片制图过程
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领 结 构 设 计
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五、袖山结构制图
①、制图总原则：在袖窿上作袖山结构图，以保证两
者的配伍关系。
②、袖山的三个参数，在制图时只需同时考虑两个参
数。
设计中考虑袖肥合体性时，只需确定：袖肥、袖山
对角线；
若考虑袖山美观性时，只需确定：袖山高、袖山对
（1）、分割的位置应选在领翻折线下 0.7cm 处，位置偏上会影响翻驳效果，因为要考 虑分割后分开缝与下口缝份会造成重叠而 影响领子成品质量。
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（2）、领子翻领部分的比领里要松 0.5cm左 右，此量不宜过大或过小，而且此量的