服装个体裁剪与工业裁剪样板制作方法
服装制板方法
服装制板方法
哇塞，服装制板方法可真是一门大学问呢！服装制板就是将设计好的服装款式转化为实际的纸样，这可是制作出合身又漂亮服装的关键一步呀！
那服装制板具体是怎么做的呢？首先要测量人体的各个关键部位尺寸，这就像给房子打地基一样重要呢！可不能马虎，一旦尺寸错了，那后面的努力不就白费啦？然后根据设计款式，在纸上画出大致的轮廓，这就像是给一幅画勾勒出大致的形状。
接着，要仔细地标注出各种线条和细节，比如领口的形状、袖口的大小，这可需要极大的耐心和细心呀！在这个过程中，一定要注意比例和对称性，不然做出来的衣服可就歪歪扭扭的啦！而且要反复核对尺寸和设计要求，确保万无一失。
在服装制板的过程中，安全性和稳定性也是至关重要的呀！就好比盖房子要保证根基稳固一样。
如果纸样不准确或者不牢固，那制作出来的衣服质量能好吗？这可关系到穿着的舒适度和美观度呢！所以我们一定要保证制板的过程严谨、精细，不能有丝毫的差错呀！
服装制板的应用场景那可多了去啦！无论是日常穿着的服装，还是舞台表演的服装，或者是高级定制的服装，都离不开制板这个关键步骤呀！它的优势也是显而易见的呢！通过精确的制板，可以让服装更加合身，更加符合人体工程学原理，让人穿着更加舒适自在。
而且还可以根据不同的设计需求，创造出各种独特的款式和风格，满足人们多样化的审美需求呢！
我就曾经见过一个实际案例，一位设计师在制板的时候非常用心，每一个细节都处理得非常完美。
结果制作出来的衣服简直太惊艳啦！不仅合身得像量身定制一样，而且款式新颖独特，让人眼前一亮。
大家都对这件衣服赞不绝口，这就是服装制板的魅力所在呀！
服装制板方法真的是服装制作中不可或缺的重要环节呀！只有掌握了好的制板方法，才能制作出令人惊艳的服装作品呢！。
服装个体裁剪与工业裁剪样板制作方法(doc 19页)
服装制版方法服装真比例真比例技术是从美学意义出发，数学意义落脚的系统的服装结构样片工艺处理技术。
它应该是以数学规律为主干，以经验调节为附属。
它要必须要解决的是如何在最大限度减小工作负荷的前提下，既快速又明确地完成服装结构设计、结构处理以及工业制板操作，并进行高效的系列化样板的制作。
在正式学习制板技术的应用之前，我们有必要先对服装真比例技术的基础理论做一下系统的学习。
一、人体与服装的测量人体从服装研究的角度来观察，可以称作服装人体。
服装人体是服装造型的依据，服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位，服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系，对于服装的合体要求来说是至关重要的。
而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。
真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。
（一）服装人体主要测量部位介绍（图1-1）1、胸围 (B0)：沿胸部最丰满处围量一周。
测量时要注意皮尺保持水平，紧度要保证人体正常的呼吸量。
2、腰围 (w0)：沿腰部最细处围量一周。
3、臀围（H0）：沿臀部最丰满处围量一周。
4、肩围（S0）：分别从人体前、后水平测量左右肩端点之间的距离（称为前后肩宽），取二者之和。
（一般可视为前肩宽的2倍）5、颈围（N0）：在颈根处围量一周。
6、身高（h0）：头顶至脚底的普通距离。
7、上体长：头顶至耻骨联合处的高度。
值得指出的是，上体长不一定等于身高的一半。
除此之外，还有头围、胸下围、臂根围、上臂围、前臂围、腕围、下腰围、臀上围、大腿围、小腿围、踝围等等，但是不常用。
（二）服装成品主要部位介绍1、胸围 (B)：人体净胸围(B0)加放松量得到。
2、腰围 (w)：人体净腰围(w0)加放松量得到。
3、臀围（H）：人体净臀围（H0）加放松量得到。
4、肩围（s）：人体肩围（s0）加放松量得到。
5、领围（N）：人体颈围（N0）加放松量得到。
6、号（h）：号是服装工业化生产中概括出的以厘米(cm)为单位的身高数值，一般的号采用取整的办法设置，不是直接测量得到的。
衣服的裁剪方法_裁剪排料
衣服的裁剪方法_裁剪排料服装的裁剪和排料:重点: 裁剪前的准备面料坯布在裁剪前的技术准备:光坯布门幅确实定、对色、配料、验布、回缩等内容。
今天，一起看看衣服的裁剪方法有哪些？(一)纸样制作1.依据结构图来制作纸样在结构图上覆盖图纸，为了防止移动用针固定住，使用圆规和弧线尺正确地画取。
2.纸样标记*在侧缝加入对位记号。
确认缝合后的状态，尺寸的准确性，在此加入2-3处对位记号。
*加入纸样的布纹方向线。
为了确保裁剪时的准确性，在纸样上标注面料所通过的经纱方向。
*在各片纸样中加入必要的名称、布纹方向及标记符号。
(二)排料裁剪裁剪前应对布面不平整和布边不直的位置进行整理，然后再利用熨斗的热度和蒸汽对面料进行热缩和缩水处理，消除其缩率。
1.排料将面料对折，将纸样按照布纹方向进行排列，并用针固定好。
在排列时注意面料不要浪费。
腰头面料一侧可以利用布边，同时在两侧加入缝份。
另外在裙长较短时，为了不浪费面料，在购买面料时，可以计算好用量。
2.裁剪为了确保假缝的量，裁剪时缝份稍多点。
在纸样的轮廓、洞的位置、对位记号等主要位置用画粉画好，然后使用直尺、曲线尺等将纸样画完全。
(三)材料的处理服装材料在纺纱、织造、印染、整理等工序的加工过程中，都会受到一定的机械张力，再加上多数材料在碰到水及一定的温度时会有不同程度的收缩现象，因此，我们对材料要进行缩水处理。
具体做法是:将材料在温水中浸泡1-2小时左右，将其取出晾干，在八成干时再用熨斗将其完全烫干。
(四)西服裙缝制工艺1.为了缝合时比较流畅，前期必须要做如下准备工作:(1)确认裁剪好的各裁片及辅料(拉链，腰衬，粘合衬，裤钩):(2)确认面料的正反面及粘合衬的胶粒面;(3)调节锁边机及缝纫机的缝线松紧和针迹大小:(4)调节熨斗温度。
2.贴粘合衬，将侧缝、后中心线锁缝。
如何自己裁剪衣服
如何自己裁剪衣服在现代化的针织厂中很受欢迎。
随着自动裁床的出现使用手工裁剪针织厂的越来越少了。
想知道如何自己裁剪衣服吗?接下来给大家带来服装裁剪技巧。
1.铺料分为：单向铺料和双向铺料。
单向铺料指正面朝上，一层一层往上铺。
双向铺料指正面对正面，反面对反面的往上铺料。
2.确定好断步的长度，固定好断布机。
3.布面必须平整，不能有歪曲，褶皱的现象，否则裁剪出来的裁片会变形，变形的裁片会给制衣车间带来工作上的困难并且会对产品的质量形象打折扣。
在铺料的时候要张弛有力，不能对面料绷得太紧。
否则才出来的裁片会出现缩水的现象。
4.方向一致，如有特别性的面料比如：天鹅绒，灯芯绒，珊瑚绒等对顺逆毛有方向要求的面料，在铺料的准备前要确定好方向。
5.面料在排版的同时要布边要在右边对齐，不能有残差不齐的现象，否则会造成裁片尺码不规则造成残次品。
2衣服怎样剪裁如何自己裁剪衣服_衣服怎样剪裁？1.铺料前和换匹前先核对一下面辅料左右两边的色度，如有问题及时采用措施和提出上报或与质管部联系。
2.铺料和换匹。
前核对门幅，门幅分类如狭于排料门幅要拣出并对排料员提出狭幅数据与数量，进行另排另裁。
3.铺料时倒顺毛面料上下层面料毛的顺向一致，倒顺格面料辅料时上下层格子对称，其余来回铺料，松紧适宜，不准出现拉长或松懈现象。
4.铺料时要以单边边幅为准垂直靠齐，两头辅料应整齐垂直，互差为+1.5cm，平均值不准超过lcm，绝对不准铺短。
余料应注明层数。
3中国传统旗袍的裁剪方法1.各种镶边、滚边和嵌边是旗袍装饰常用的特别工艺手法：单色镶边；单色滚边(方角滚边工艺处理)；滚嵌滚(方角嵌滚工艺处理)；嵌边(圆角嵌边工艺处理)；混合滚(嵌镶滚)；三色镶边。
2.旗袍的花钮装饰：旗袍花钮具有其它服装上钮扣所不能比拟的作用，它不仅仅是一个钮扣，而是旗袍本身一件精美的装饰品，花钮设于旗袍领部、襟部，能起到画龙点睛的功效，采纳的图案，多为古色古乡的龙、凤、孔雀、福、绿、寿、喜、吉祥如意等。
何为服装工业纸样
何为服装⼯业纸样服装⼯业纸样是服装⽣产中排料、画样、裁剪、扣烫、制作时所⽤的标准样，是服装⼯业化⽣产中的技术依据，服装纸样设计是服装企业最核⼼的技术⼯种。
服装纸样从概念上讲分为个⼈纸样和⼯业纸样。
个⼈纸样是以单独的个体⽽建⽴的⼈体数据制成的服装，个⼈纸样相对来讲没有⼯业纸样严谨，个⼈纸样⼀般只有2~3个流程，有时⼀个⼈就可以完成⼀件服装的制作。
⼯业纸样是建⽴在批量规格⼈体数据，⼀般以国家号型标准为依据的⼈体数据。
它是针对群体⽽设计，并不能很理想的适合单个个体，只能⼀定程度的符合个体。
⼯业纸样通常都是⼤批量⽣产，且由多个部门多个⼯种群体协助完成，⽆论是那⼀个环节出现差错都会影响整体的运作。
每⼀个服装公司都有⾃⼰的基础纸样，基础纸样是由这个服装公司的市场定位来决定的，⽐如说某公司做少⼥装，另⼀个公司做中⽼年装，受体型影响两者建⽴的基础纸样就有所差别。
如何获得基础纸样？获得的⽅法有两种，⼀种为⽴体到平⾯俗称⽴体裁剪，⼀种为平⾯到⽴体被称为平⾯裁剪。
⽴体裁剪是以理想⼈台为⽬标，⽤坯布在⼈台上通过⼀系列的折叠，剪开等处理⽅法，然后复制到平⾯上得到的基础纸样。
平⾯裁剪是以服装公司提供的⽴裁⼈台、或以理想⼈体测得的数据参数通过公式计算绘制成平⾯纸样，再反复试穿修改所得到的基础纸样，按现在流⾏的说法被称为原型、基型、母型等。
不管是平⾯裁剪还是⽴体裁剪它的最终服务对象是⼈体。
两种裁剪⽅法各有其优缺点，⽴体裁剪的优点是给予其设计者直观性，可以在⼈台上边裁剪边观察，可随时根据款式来调整造型。
缺点是成本⾼、时间长，⼀般⽤于⾼级成⾐、⾼级时装类的裁剪。
平⾯裁剪的优点是速度快、成本低，⽐较灵活容易掌握。
缺点是没有直观性，要等样⾐做出来以后才能看出款式的⽴体效果。
⼀般⽤于中低档服装的裁剪⽅法。
纵观两种裁剪⽅法，笔者的建议是两种⽅法可以合并使⽤，可采⽤半⽴体裁剪半平⾯裁剪取其优点。
基础纸样是服装的基本型，也可以称为基础样板、基本样板或原型样板，它不会因为款式的变化⽽改变，它是纸样设计的基础。
怎样裁剪衣服_服装基础制板
怎样裁剪衣服_服装基础制板服装工业纸样的意义是为成衣加工生产的顺利进行创造了条件，是服装生产制订技术标准的依据，是裁剪、缝制和后整理的技术确保，是生产、质检等部门进行生产管理、质量控制的重要技术依据。
想知道怎样裁剪衣服吗？下面一起来跟我学习服装基础制板的相关知识。
(一)服装工业制板与单裁单做研究对象不同服装工业生产以前的服装结构和缝制工艺，通常是针对常见体型或单独个体进行研究和分析，同样，人们常常看到的个体服装加工店也是各别裁剪和缝制的，这些都属于单裁单做的范畴。
它研究人体对服装的直接影响，即单裁单做的服装能满足人体的造型要求，对象是单独的个体。
而服装工业纸样研究的对象是大众化的人群，具有普遍性的特点。
如当人们去商场购买服装时，只有服装的款式、服装面料、加工工艺和规格尺寸都满足购买者必须要时，才会有购买的动机。
从某种意义上讲，是依据人体的必须求去制定服装的款式、规格。
(二)服装工业制板与单裁单做相对数量不同单裁单做采纳的方式是，由制板人绘制出纸样后，经裁剪、假缝、修正，最后缝制出成品;而许多个体裁剪则省略了制板的过程，直接在布料上画样，其他工序则一样。
以上过程基本上由一人完成，有些细节，如小部件的裁剪，则依据具体状况分别处理，所绘制的纸样不一定完整。
成衣化工业生产是由许多部门协作完成的，这就要求服装工业制板具体、准确、规范，尽可能配合默契，一气呵成。
如在成衣工业化生产中，缝制一条标准的牛仔裤(通常又称为501裤)必须要的裁剪纸样有前片、前袋垫、表袋、前大袋片、前小袋片、门襟、里襟、后片、后育克(后翘)、后贴袋、腰头、裤撵(串带)共12个部位裁片，缺一不可，否则，裁剪车间就不能顺利进行画样、排料和裁剪。
缝制车间如没有工艺纸样，缝制过程就不能正常进行，无法确保产品质量。
(三)服装工业制板与单裁单做质量不同从严格意义上说，采纳单裁单做的服装，质量要比成衣工业化生产好。
另一方面，由于服装工业纸样严格按照规格标准、工艺要求进行制定和制作，裁剪纸样上必须标有纸样绘制符号和纸样生产符号，有些还要在工艺单中具体说明，工艺纸样上有时标记胸袋和扣眼等的位置，这些都要求裁剪和缝制车间完全按纸样进行生产，只有这样才干确保同一尺寸的服装规格一样。
服装工业制板教程
二、服装工业样板推板的基本依据
服装工业制板
上海突破计算机科技有限公司
第一章
服装工业制板基础知识
服装工业样板：指一整套从小号型到大号型 的系列化样板。它是服装工业生产中的主 要技术依据，是排料、画样以及缝制、检 验的标准模具、标样和型板。
工业样板作用准确，功能分明。 1、纸样和实际裁片必须一致。 2 、一套纸样中的各类纸样分工明确，有面布纸 样、里布纸样、衬布纸样等，它们之间不能互相 替代。 样板的种类很多，按其用途，基本分为两大类： A、排料、画样、裁剪用样板，称大样板、毛样 板。 B、校对修正、净片、定位、定量、定型样板称 为工艺样板、小样板，多称为净样板。
(一) 标准样板是服装工业推板的基准依据 (二) 产品的号型规格系列是样板形成系列的技术依据 (1) 推板的号型系列设置执行上装5.4系列，下装5.2系列 国家标准。 (2) 推板的号型规格系列，按国标要求进行Y、A、B、C 四种体型搭配组合。 (3) 不论采用何种方法制图推板，全套号型规格系列样板 都必须具备：款型相似、线条平行、全套样板从小号 到大号各相同的结构部位必须保持等差或等距。 (4) 不论是手工推板，还是运用计算机辅助推板，在设计 绘制标准样板的平面结构图(净样板)时，最好运用数学 比例设计公式，尽量不用定寸或少用定寸。
三 样板标记
样板由净样板放成毛样板后，为了确保原 样板的准确性，在推板、排料、画样、剪裁以 及缝制时部件与部件的结合等整个工艺过程中 保持不走样、不变样，这就需要在毛板上做出 各种标记，以便在各个环节中起到标位作用 。
制作服装样板_服装样板制作方法
制作服装样板_服装样板制作方法我们都知道，一件美丽时尚的衣服诞生，背后总有一个极具天赋与才华的服装制定师。
那么创业服装厂在里面充当着什么样的角色呢?通常一间服装公司接到订单后，会提供图纸样或者参照实样，让工厂制作款式样，以便让制定师观察制定出来的款式效果。
那么制作服装样板的步骤大致如下:(1)款式规格等客户资料的审核在制作样板之前首先要对客户的款式、规格等进行全面的审核，认真查看客户的规格单.了解各部位的具体规格和公差规定，准确掌握产品的款式、造型和内在结构特点.各部位的缝份大小、折边宽度、丝络方向等有关规定都要完整地体现到样板上。
认真阅读客户资料，搞清楚原样是否已经确定和有不可改变的规定。
如有不可改变的规定，应遵守协议，一般状况是样板要完全符合客户要求。
如果没有不可改变的规定，则仔细地察看样品结构和外观是否能做更好的修饰，在不改变原形的基础上进行适当的必要调整，以达到比原样更完美的目的。
(2 )掌握工艺特点和生产顺序掌握产品的构成形式，各部位部件的缝制、锁钉、整烫等工艺要点及顺序。
因为样板制作特别是小样板的制作与生产工艺、顺序有极大的关系.因此凡是与样板制作有关的状况.都应掌握.以便制作样板时有的放矢，准确无误，合理科学.提升生产效率与成品质址o(3 )掌握面辅料的质地与性能服装原料有多种多样，各种原料的性能、质地也有所不同，必须掌握面辅料的成分、缩水率、耐温等状况，以便打制样板时做出相应的调整。
另外，头板样应使用与大批童生产相同的面辅料.以便正确掌握面辅料的缩率等工艺参数，使样板制作能准确地运用于本批原料的性能。
(4)确定样板规格样板规格确实定是制作样板的重要工序.依据客户提供的成品规格，加上面辅料的缩率，即可得到样板规格，这项工作必须仔细，逐个部位地计算、检查，使样板准确无误。
(5)样板及样衣制作以上这些工作做好以后，就可以正式打确认样，如果有大(L)、中(M)、小(S )码，则一般打中码.即中间规格的样板。
服装样板制作方法
服装样板制作方法样板的缩放，过去一直是手工艺，随着科技的发展，电脑推板已广泛应用。
目前我国使用的方法大致可分为手工操作和电脑操作两种。
今天。
我给大家普及一下服装样板制作方法。
1)手工操作方法(1)推放法：流行于华北、西北地区。
这种方法一般是先制定一件小号样板，以它为基础，上下左右手工移动，按照档差依次推放。
这种方法大都使用硬的纸样，工人单独操作一次完成。
(2)扎印法：流行于江南地区。
在先制定好的样板上找准各部位的点，用锥子扎上印迹，扎一个放一个.依次完成。
(3)制图法：是伴随教学以及技术普及而发展起来的方法。
它是在中间号型的基础上用坐标平移的原理，找准各个号型之间的档差数之点.再用线条连接成图的方法，将所必须制定号型的样板画在同一张纸上，经检查核对无误后，再一个号型一个号型地复制成样板。
这种方法，不但准确无误，而且可以流水作业，因而被企业和教学所采纳。
2)计算机推板从20世纪90年代开始，计茸机推板开始应用在服装工业生产中，目前在我国比较普及的服装软件有GERBER, LECTRA, ASSYST, PAD、度卡、航天、富寸台、爱科等。
下面以度卡为例，了解一下计算机推板的过程。
(1)进入度卡CAD系统。
(2)单击当图标.建立系列尺寸表。
①用表格中的〞尺码〞栏工具制定号型。
步骤:点击“增加尺码〞~输入号型名称~回车.按此步骤依次做完所有号型。
②用表格中的“尺寸〞栏工具制定部位名称。
步骤:点击“增加尺寸〞~在词库内找到服装部位名称~回车.按此步骤依次完成所有部位。
③将光标移至表格内的第一格，连续输入具体尺寸。
步骤:点击二储存〞、输入文件名一点击二储存〞。
(3)结构图：①用菜单内的’‘参照点〞、“‘参照线〞、“圆〞等，作出结构图上各点的位置.②点击菜单内的〞衣版〞~点击“定控制点〞，按顺序在结构图上，各点点击一次。
点击“定转角点〞，按顺序从第二个点开始在每个点上点击一次。
③点击“定放缩点〞.按顺序从第二个点开始在每个点上点击一次。
服装制图方法与样板设计范本-20211124080514
《服装制图方法与样板设计范本》一、服装制图的基本方法1. 纸样绘制法纸样绘制法是服装制图中最为常见的方法，它以人体尺寸为基础，通过在纸上绘制出服装的各个部位，最终形成完整的服装纸样。
具体步骤如下：（1）确定服装款式和尺寸：根据设计需求，选择合适的服装款式和尺寸。
（2）绘制基本线条：以人体尺寸为依据，绘制出服装的基本线条，如领口线、肩线、袖笼线等。
（3）绘制服装结构线：在基本线条的基础上，绘制出服装的结构线，如省道线、褶皱线等。
（4）绘制服装细节：根据款式要求，绘制出领子、口袋、纽扣等细节部分。
2. 计算机辅助设计法（1）提高制图效率：通过计算机软件，可以快速绘制出服装纸样。
（2）便于修改和调整：在计算机上修改纸样，可以实时查看效果，方便调整。
（3）便于存储和共享：电子版纸样易于存储和传输，方便团队协作。
二、样板设计范本1. 女式衬衫样板设计（1）领子：根据款式选择合适的领型，如立领、翻领等。
（2）袖子：可分为短袖、中袖和长袖，根据季节和场合选择。
（3）省道：合理安排省道位置，使服装更加贴合身体。
2. 男式西服样板设计（1）驳头：根据款式选择驳头形状，如平驳头、戗驳头等。
（2）口袋：可分为贴袋、挖袋等，根据实际需求设计。
（3）后背：考虑人体活动需求，设计合适的后背款式。
3. 裙子样板设计（1）裙摆：根据款式选择A型、包裙等裙摆形状。
（2）腰头：设计合适的腰头宽度，确保穿着舒适。
（3）褶皱：根据款式需求，合理安排褶皱位置和数量。
《服装制图方法与样板设计范本》三、服装制图的注意事项1. 人体工学考量（1）活动量：在设计时，要预留足够的活动量，保证穿着者在活动时不受束缚。
（2）曲面处理：人体曲面丰富，制图时要合理处理胸部、肩部、腰部等部位的曲面，使服装更加贴合。
（3）平衡对称：确保左右两侧的纸样对称，避免穿着时出现不平衡感。
2. 面料特性考虑（1）弹性面料：在制图时，要适当减少尺寸，以适应面料的弹性。
（2）非弹性面料：在设计时，要预留足够的活动量和裁剪余量。
服装纸样裁剪的工艺流程
服装纸样裁剪的工艺流程今天咱们就来唠唠服装纸样裁剪这个超有趣的工艺流程呀。
一、准备工作（就像打仗前的粮草先行一样重要哦）首先呢，咱得有工具。
那裁剪的工具就像是厨师的厨具一样，少了可不行。
剪刀得是那种锋利的裁剪剪刀，可别拿家里剪布的小剪刀对付，那可就像拿水果刀砍大树，费劲还干不好活。
还有划粉，这个就像是给布料做标记的小画笔，颜色要选那种在布料上能看得清楚的。
另外，皮尺也是必备的，量尺寸全靠它呢。
然后就是面料啦。
面料的选择可讲究了，不同的服装款式需要不同的面料。
要是做个小短裙，你可能会选轻薄的棉布或者雪纺；要是做个帅气的牛仔外套，那牛仔布肯定是不二之选。
选面料的时候，要看看面料的质地、纹理还有颜色是不是自己想要的。
而且，在裁剪之前，一定要把面料洗一洗、熨一熨。
为啥呢？因为有些面料洗了会缩水，如果不先处理，裁剪好做好衣服之后一洗，那衣服可能就变小了，就像小矮人穿了巨人的衣服一样滑稽。
熨平呢，是为了让面料平整，这样裁剪的时候尺寸才准确。
二、绘制纸样（这可是个技术活，就像画家画画一样）绘制纸样可是整个流程的灵魂所在。
如果纸样画错了，那后面裁剪出来的布料肯定也是不对的。
一般来说，咱们要是新手呢，可以先找个现成的纸样模板。
就像抄作业一样，先把基础的学会。
要是想做独一无二的衣服，那就得自己动手画啦。
画纸样的时候，要先量好自己或者要做衣服的那个人的尺寸。
像胸围、腰围、臀围这些关键的尺寸可不能马虎。
然后根据这些尺寸在纸上画出衣服的各个部分，比如前片、后片、袖子之类的。
这里面还有很多小细节呢，比如说领口的形状，是圆领、方领还是V领，都要画得精准。
而且，在画的时候，要考虑到缝份。
缝份就像是给衣服留出的小空间，一般来说，1厘米左右的缝份就比较合适。
要是不留缝份，那衣服缝起来的时候就会紧紧巴巴的，像个小粽子似的。
三、裁剪布料（激动人心的时刻来啦，像拆盲盒一样）当纸样画好之后，就可以把纸样放在布料上准备裁剪啦。
这时候要注意布料的纹路哦。
服装工业制板教程
服装工业制板教程一、准备工作1.获取设计稿：设计稿包括服装的样式图和尺寸表。
根据设计稿来制作制版图和实际样版。
2.设计稿的比例缩放：根据实际生产需要，将设计稿按照一定的比例缩放，一般比例为1:1或1:0.83. 准备纸板：根据设计稿的尺寸，选择合适大小的纸板，一般为2-4mm的硬纸板，确保纸板的平整度和刚度。
4.准备制版工具：包括量尺、手持刀、裁纸机、修正工具等。
二、制版过程1.制版图绘制：根据设计稿绘制制版图。
通过量尺测量设计稿上每个部位的长度、宽度和曲线，然后将这些数据按比例画在纸板上。
使用直尺和曲线模板来帮助绘制平直线条和曲线。
2.制版图修正：根据实际需要，对制版图进行修正。
如有需要，可以对尺寸进行微调，使其符合实际生产要求。
同时，还可以对曲线进行调整，使其更加平滑。
3.制版图拆分：将制版图按照每个部位进行拆分，例如上衣、裤子、袖子等。
然后，在纸板上分别绘制每个部位的制版图。
4.制版图切割：使用手持刀和裁切机，将每个部位的制版图切割下来。
为了避免误差，可以在纸板上绘制裁剪线，然后沿着线条进行切割。
5.制版图组装：将每个部位的制版图按照设计稿上的排列方式组装起来。
使用胶水或胶带将它们粘贴在一起，形成整个样版的结构。
6.制版图修整：对组装好的样版进行修整，确保各个部位的接缝平滑，没有明显的噪音和缝隙。
如有需要，可以使用修正工具对制版图进行微调和修正。
7.制版图加固：为了提高样版的耐用性和使用寿命，可以在纸板上添加一些加固材料，如胶粘剂、纸胶带等。
同时，还可以在关键部位加固，以提高结构的稳定性。
三、注意事项1.制版过程中要注意精确度，尽量避免尺寸误差和曲线不平滑的情况。
这样可以确保制版图与实际样版之间没有太大的差异。
2.在制版过程中要耐心细致，避免急于求成导致质量下降。
3.制版时要保持工作场所整洁，纸板平整，确保制版质量。
4.制版后要及时清理工作台，将废纸板和剪切物清理干净，以免影响下一次制版。
服装纸样裁剪流程
服装纸样裁剪流程哎呀，说起服装纸样裁剪，这事儿可真不是一蹴而就的。
你别看那些模特儿穿着漂亮的衣服在T台上走来走去，那背后的功夫可不少。
今天，我就给你聊聊这个看似简单，实则复杂的活儿。
首先，你得有个纸样，这玩意儿就像是衣服的蓝图。
你得先有个想法，比如你想要一件什么样的衣服，是宽松的还是紧身的，是休闲的还是正式的。
有了想法，你就得开始画图了。
这可不是随便画画，你得有比例尺，有线条，有标记，每一寸每一分都得精确。
画好了图，接下来就是裁剪纸样了。
你得用剪刀，但不是随便剪剪，你得沿着那些线条，小心翼翼地剪。
有时候，纸样上的线很细，你得特别小心，别剪歪了。
剪的时候，你还得注意，别把纸样上的标记剪掉，那些标记可都是关键点，剪错了，衣服就做不成了。
剪好了纸样，你以为这就完了？不不不，这才刚刚开始呢。
你得把纸样铺在布料上，这布料的选择也很讲究，你得根据衣服的风格来选。
比如，你要做个运动装，那就得选那种透气的面料；要是做晚礼服，那就得选那种光滑的丝绸。
布料铺好了，你还得用大头针把纸样固定在布料上。
这一步也很关键，你得确保纸样和布料之间没有空隙，否则剪出来的布料可能就不够用了。
固定好了，你就可以开始裁剪布料了。
裁剪布料的时候，你得用那种长柄的裁缝剪刀，这种剪刀锋利，而且好控制。
你得沿着纸样的边缘，慢慢地剪，不能急，一急就容易剪坏。
剪的时候，你得注意布料的纹理，有的布料有方向性，你得顺着纹理剪，不然做出来的衣服就会变形。
剪完了布料，你还得检查一下，看看有没有剪错的地方。
有时候，剪的时候可能没注意到，剪错了一点，这时候你就得修补一下，或者重新剪一块。
最后，你把剪好的布料一片一片地拼接起来，缝制成衣服。
这又是一个大工程，你得有针线，有缝纫机，还得有技巧。
缝纫的时候，你得注意针脚的均匀，不能太松也不能太紧，不然衣服穿在身上就不舒服。
你看，这整个过程，从画纸样到裁剪布料，再到缝制衣服，每一步都很重要，都得小心翼翼。
这可不是随便说说就能做出来的，得有真功夫。
服装个体裁剪与工业裁剪制作方法
服装个体裁剪与工业裁剪制作方法在纺织行业，裁剪是制作服装的重要一环，裁剪的质量和精度直接影响着服装的成品质量。
传统的服装个体裁剪手工制作中，需花费大量时间和精力，而且存在一定的误差和浪费，因此，现代制衣技术已经逐渐向数字化、自动化、智能化发展。
服装个体裁剪服装个体裁剪是制作服装的最早和最基本的工艺流程之一。
这种手工制作的方式是根据服装的雏形和将要采用的面料材料，手工将原型面料裁剪成具有各种纽扣和饰品的成品。
手工裁剪的成本较低，能够确保服装的准确贴合身材，同时也赋予服装更多的个性化特征。
个体裁剪在某些情况下可以实现高水平的质量和精度，但这种操作需要受训工匠的技巧和经验，成本十分昂贵。
工业裁剪制作随着制衣技术的发展，工业化裁剪已经成为一种越来越流行的方式。
这种方法采用自动化生产工艺，使用计算机控制的设备和机器人，准确快速地完成裁剪工作。
相比于个体裁剪，工业制造使得复制和批量生产更为容易，同时减少了人力成本和任何人为误差的存在。
在国际市场上，工业化裁剪量产的成本公道，供应更迅速和可靠，因此也逐渐受到了国内外市场的青睐。
工业裁剪制作方法首先通过计算机软件设计相应服装花型，然后传输代码到自动化设备中，设备控制激光依据代码扫描、切割成形，准确快捷。
通过使用大型自动化设备的生产力，制造商可以在短时间内生成大量个体化产品，提高物流和生产效率。
总之，无论是个体裁剪还是工业化裁剪，都有各自的优劣点。
选择哪种方法，需要根据需要的质量、量产效率和成本等方面来考虑。
无论怎样，人们对服装设计和制作的要求越来越高，新材料和工艺的不断发展提高了制造商对质量和效率的追求，在这个行业中，愿意不断创新和改进的人们将会取得更大的成功。
服装样板的制作
服装样板的制作一、服装样板的制作流程1、各生产阶段：开拓业务；品质检查标准；测试；面辅料；试身；投产前的核准；批复款式、工艺与规格要求；用料预算与报价。
2、样板制作流程：开拓板、初板、测试板、放码板、推广板、试身板、核准板、生产板、验货板、船头板。
二、样板制作工艺单的编写1、板单的基本解释（1）服装样板制作的工艺单；（2）通知企业样板部进行服装样板加工的指令（用料、饰物、比例、尺寸要求、缝份大小、贴边宽度、订钮位置、商标位置等）2、板单内容（1）填单日期、样板类别、交板期；（2）客户牌子、款式代码；（3）款式说明、种类；（4）面料、辅料规格及颜色；（5）尺寸表；（6）物料说明（缝线、拉链、钮扣、商标规格、品种、颜色、数量、位置）；（7）制造规格与工艺说明（物料、部件加工方法、成品的处理方法）。
3、面单（1）样板的种类、颜色等、款式图、服装尺寸；（2）制作件数；（3）面料资料：包括面料的种类、成分、颜色等；（4）辅料要求：包括种类、规格等；（5）制作工艺与规格要求：如单明线、双明线等工艺要求；（6）后处理方法与要求：如洗水、印花、绣花等；（7）注意事项。
面单的填写要求：（1）款式图、工艺图要求清晰，以便绘制纸样与工艺制作；（2）服装尺寸用M码制作初板；（3）制作件数：初板一般为1件；销售板据客户要求、款式颜色、尺码、的数量来确定。
（4）交板期：加急板规定2－3天内寄出；初板期限为4－5天；销售板为2－3周左右。
（5）注意事项：针对容易出现的错误与更正要求。
4、底单：客户提供的资料，各客户提供的资料形式有所不同，没有固定的标准。
（1）底单内容包括：客供尺码与数据；客供资料与数据翻译后的中文版图表、制造方法等；客供板；样板更改记录。
（2）底单的填写：a．格式没有严格规定；b．样板跟单员将客户的资料收集整理；c．叙述清晰、简明、直观；d．常用工艺生产图样、实物复印件来表示生产规格；e．客户提供的实物样板，应与样板制作单一起交给板部；f．底单也记录客户每次更改样板的意见和要求。
服装工业纸样的步骤
服装工业纸样的步骤今天咱们来聊聊服装工业纸样是怎么做出来的呀。
就好像我们要搭积木，得有个计划一样，做服装工业纸样也有它的一套做法。
比如说，我们要做一件小裙子的纸样。
第一步呢，得量尺寸。
这就像我们要知道自己的小盒子能装多少东西，得先量量这个盒子有多大。
做小裙子纸样的时候，要量出穿这个裙子的人的腰有多粗，裙摆要多宽，裙子的长度是多少。
就像我有个小伙伴，她想做一条超级漂亮的公主裙。
那做纸样的人就得先量好她的尺寸，从她的小肩膀到脚的长度，还有她的小细腰有多细，这样才能做出合适的纸样。
量好尺寸后呀，就开始画草图啦。
这草图就像是我们画画的时候打的草稿。
把小裙子的大概样子画在纸上。
哪里是领口，是大大的圆领口，还是小小的方领口呢？领口就像小裙子的大门，得画得好看又合适。
还有袖子，如果是泡泡袖，那就要画出鼓鼓的感觉。
就像我看到过的一幅画，画里的小裙子草图上，泡泡袖画得像两个小气球，特别可爱。
接着呢，要把这个草图变成精确的纸样。
这时候要很细心哦。
每一条线都要画得直直的或者弯弯的很准确。
比如说裙子的腰线，要画得很平滑，不能歪歪扭扭的，不然做出来的裙子穿在身上就会不舒服。
我听说有个做纸样的阿姨，有一次不小心把腰线画歪了一点，结果做出来的裙子穿起来一边高一边低，可搞笑了。
再之后呀，要在纸样上做好标记。
标记就像是小裙子的小秘密提示。
哪里要缝扣子，哪里要装拉链，都要在纸样上标出来。
就像我们在藏宝图上标记哪里有宝藏一样。
比如说小裙子背后要装拉链，那就在纸样的背后相应的地方画上拉链的标记。
最后呢，要检查纸样。
这就像我们做完作业要检查一样。
看看有没有哪里画错了，尺寸对不对。
要是不检查，做出来的裙子可能就会有大问题。
我知道有个小裁缝，没检查纸样就开始做衣服，结果做出来的衣服袖子短得像短袖变无袖了，可滑稽啦。
做服装工业纸样就是这样有趣又需要细心的过程，就像我们用心去做一件小手工一样，每个步骤都很重要哦。
服装纸样裁剪流程
服装纸样裁剪流程一、准备工作。
1. 工具材料收集。
- 首先呢，我们得把要用的工具和材料都找齐了。
像剪刀那是肯定不能少的，得是一把锋利的裁缝剪刀，可别拿普通的剪刀凑合啊，不然剪出来的边儿不整齐。
- 还有纸样，这是裁剪的依据，得确保纸样是完整的、准确的。
如果是自己画的纸样，要多检查几遍尺寸啥的。
- 布料也得准备好。
要根据要做的衣服款式和大小，选择合适的布料。
比如说做个夏天的小裙子，就可以选轻薄的棉布；要是做个冬天的大衣，就得选厚一点的呢料之类的。
- 另外，划粉或者水溶性笔也是需要的，用来在布料上做标记。
还有直尺、曲线尺等测量工具，这有助于我们在布料上准确地画出纸样的轮廓。
2. 布料预处理。
- 在裁剪之前，布料最好先处理一下。
如果是新布料，可能会有褶皱。
那就把布料熨烫平整，这样裁剪的时候就不会出偏差。
要是布料缩水比较厉害，像有些纯棉的布料，还得先把布料洗一下，晾干熨平后再裁剪。
二、纸样放置。
1. 平铺布料。
- 把熨烫好或者处理好的布料平铺在一个宽敞、干净、平整的桌面上。
要保证布料没有褶皱，并且有足够的空间来放置纸样。
如果布料比较大，可以把多余的部分先折起来放在一边，等裁剪到那部分的时候再展开。
2. 放置纸样。
- 然后把纸样放在布料上。
这里面有讲究哦。
如果布料有正反面，一般我们把纸样放在布料的正面。
而且要注意纸样的方向，像有些衣服有前后片之分，可别放反了。
比如说，衣服的前片可能有领口的装饰或者口袋的设计，要按照设计的要求正确放置纸样。
- 对于有图案或者纹理的布料，还得考虑纸样的放置位置，让图案或者纹理在裁剪后能达到最好的视觉效果。
比如做一条有条纹的裤子，我们可能想让条纹在裤腿上是垂直的，那就得把纸样放得合适。
三、标记与固定。
1. 标记轮廓。
- 用划粉或者水溶性笔沿着纸样的边缘在布料上轻轻地画出轮廓。
画的时候要仔细，尽量让线条又细又清晰。
像曲线部分，就可以用曲线尺辅助来画，保证曲线的平滑。
- 如果纸样上有一些特殊的标记，比如省道的位置、纽扣的位置等，也要在布料上准确地标记出来。
裁剪操作规程
裁剪操作规程裁剪操作规程一、引言裁剪是服装制作过程中的重要环节之一，它直接影响到服装的质量和外观。
为了确保裁剪工作的准确性和高效性，特制定本操作规程。
二、适用范围本操作规程适用于服装裁剪车间的裁剪工作。
三、术语和定义裁剪：将布料按照设计要求裁剪成所需的形状和尺寸的过程。
样板：根据设计要求制作的用于裁剪的模板。
排料：将样板按照一定的规律排列在布料上，以最大限度地利用布料的过程。
裁剪工具：包括剪刀、裁布机、划粉、直尺等用于裁剪的工具。
四、裁剪前的准备工作（一）样板制作 1. 根据设计要求，制作样板。
样板应包括服装的各个部位，如前片、后片、袖子、领子等。
2. 样板制作完成后，应进行检查和核对，确保样板的准确性和完整性。
（二）布料准备 1. 根据设计要求，选择合适的布料。
布料的颜色、质地、厚度等应符合设计要求。
2. 布料准备完成后，应进行检查和核对，确保布料的质量和数量符合要求。
（三）排料 1. 将样板按照一定的规律排列在布料上，以最大限度地利用布料。
排料时应注意样板的方向和对称性，避免出现浪费布料的情况。
2. 排料完成后，应进行检查和核对，确保排料的准确性和合理性。
（四）裁剪工具准备 1. 准备好裁剪所需的工具，如剪刀、裁布机、划粉、直尺等。
2. 检查裁剪工具的锋利度和完整性，确保裁剪工具能够正常使用。
五、裁剪过程中的操作步骤（一）裁剪前的准备工作 1. 将布料平铺在裁剪台上，确保布料平整、无褶皱。
2. 根据排料图，用划粉在布料上划出样板的轮廓线。
3. 检查划粉线的准确性和完整性，确保裁剪的准确性。
（二）裁剪操作 1. 用剪刀或裁布机沿着划粉线进行裁剪。
裁剪时应注意保持剪刀或裁布机的锋利度，避免出现毛边或锯齿状的裁剪边缘。
2. 对于需要进行曲线裁剪的部位，应使用曲线剪刀或裁布机进行裁剪，以确保裁剪的曲线流畅、自然。
3. 裁剪完成后，应将裁剪好的布料进行分类和整理，以便后续的缝制工作。
1. 2. 3. 4.（三）裁剪后的检查工作 1. 检查裁剪好的布料的尺寸和形状是否符合设计要求。
初学纸样必读—衣袖立裁，原型袖的制板
初学纸样必读—衣袖立裁，原型袖的制板
1. 整理原型袖结构图
取出原型袖的大头针，展成平面，借助袖窿尺画顺袖山曲线和袖口曲线，画准袖缝和省缝。
然后将缝份修剪整齐。
（二）原型袖的制板
2. 假缝试穿
（1）假缝：用熨斗将布料轻轻熨平，扣烫后袖缝、袖口折边份，用折叠别按制成线别好。
（2）试穿：将假缝后的原型袖底部与袖窿腋下别合，为了稳固可用三根针别住。
（二）原型袖的制板
2. 假缝试穿
（3）装袖山：衣袖套上手臂后，将袖山与袖窿别合。
先从袖山顶点开始，用藏针别将前后袖山别好。
（4）调整衣袖：衣袖的前后位置适当，既不向前也不偏后。
袖山圆顺饱满。
（二）原型袖的制板
3. 样板制作
（1）拓印样板：把试样后的原型袖再次修改好、熨平。
用滚轮拓印布样于纸样上，也可用其他方法拓印。
（2）样板标注：样板轮廓要清晰、准确，并在板型上清楚地标好对刀、纱向、对合等标记，对于工业制板，还要有文字标注。
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服装制版方法服装真比例真比例技术是从美学意义出发，数学意义落脚的系统的服装结构样片工艺处理技术。
它应该是以数学规律为主干，以经验调节为附属。
它要必须要解决的是如何在最大限度减小工作负荷的前提下，既快速又明确地完成服装结构设计、结构处理以及工业制板操作，并进行高效的系列化样板的制作。
在正式学习制板技术的应用之前，我们有必要先对服装真比例技术的基础理论做一下系统的学习。
一、人体与服装的测量人体从服装研究的角度来观察，可以称作服装人体。
服装人体是服装造型的依据，服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位，服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系，对于服装的合体要求来说是至关重要的。
而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。
真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。
（一）服装人体主要测量部位介绍（图1-1）1、胸围 (B0)：沿胸部最丰满处围量一周。
测量时要注意皮尺保持水平，紧度要保证人体正常的呼吸量。
2、腰围 (w0)：沿腰部最细处围量一周。
3、臀围（H0）：沿臀部最丰满处围量一周。
4、肩围（S0）：分别从人体前、后水平测量左右肩端点之间的距离（称为前后肩宽），取二者之和。
（一般可视为前肩宽的2倍）5、颈围（N0）：在颈根处围量一周。
6、身高（h0）：头顶至脚底的普通距离。
7、上体长：头顶至耻骨联合处的高度。
值得指出的是，上体长不一定等于身高的一半。
除此之外，还有头围、胸下围、臂根围、上臂围、前臂围、腕围、下腰围、臀上围、大腿围、小腿围、踝围等等，但是不常用。
（二）服装成品主要部位介绍1、胸围 (B)：人体净胸围(B0)加放松量得到。
2、腰围 (w)：人体净腰围(w0)加放松量得到。
3、臀围（H）：人体净臀围（H0）加放松量得到。
4、肩围（s）：人体肩围（s0）加放松量得到。
5、领围（N）：人体颈围（N0）加放松量得到。
6、号（h）：号是服装工业化生产中概括出的以厘米(cm)为单位的身高数值，一般的号采用取整的办法设置，不是直接测量得到的。
例如：165号、170号等等。
通常情况下，号的个位数值非5即0，号的档差为5。
7、半号：以厘米为单位设置的上体长的数值，等于号的一半。
除此之外，还有头围、胸下围、袖根围、袖上围、袖下围、袖口围、下腰围、臀上围、裤根围、裤腿围、裤脚围等等，但是不常用。
二、服装围度放松量规律我们知道，服装的各个部位与人体相应部位之间不是紧紧符合的关系，而是应该保持一定大小的间隙的。
此间隙直接导致服装各个部位的围度尺寸与人体相应部位围度尺寸的超出量，这就是放松量，简称松量。
本书如果没有特殊说明，放松量一般指的是具有代表意义的胸围松量。
图1-2 所示的是服装与人体胸部横截面处的间隙情况。
假设人体胸围的平均半径为R，服装与人体的平均间隙为x，如果不考虑面料厚度，则有放松量=成品胸围-净胸围=B-B0=2π（R+x）-2πR=2πx可见，同身高人群的胸围的放松量与人体的净胸围无关，却与间隙大小直接相关。
那么，特定款式服装与人体的间隙又受什么因素影响呢？很简单，如图1-4 所示：同一款服装与人体之间的间隙，应该与身高呈增函数关系。
图1-4 间隙与身高的关系一般情况下，特定款式服装的放松量受人体高度、面料厚度以及季节变化的制约。
如果忽略季节对放松量的影响，服装的放松量（Δ）只与人体高度（h）以及服装用料的厚度（D）有关。
它们之间的数学模型是：Δ =θh+2πD=θh+2×3.14d/2≈θh+3.14d ------------（数学模型1）其中θ是放松量系数。
不同类型的服装的不同部位，θ值不同。
例如男西服的胸围θ值一般在0.10（即十分之一）左右。
一位身高是170左右的男子，其普通西装的胸围放松量为Δ =0.10×170+6.3 d=17+3.14d假设面料厚度d=0.4cm，则Δ =0.10×170+6.3 d=17+3.14d=17+3.14×0.4=17+1.26=18.26≈18（cm）忽略用料厚度D的影响，则Δ≈17（cm）也就是说，身高为170厘米左右的男子，其西服的胸围放松量大约是17 cm 以上。
可见，在服装用料厚度D很小（例如小于0.1cm）的情况下，上述模型可以简化成Δ=θh ---------------（数学模型2）这个数学模型可以改写为Δ=Фh’ ----------------（数学模型3）（其中Ф为半号松度系数，h’为半号）数学模型2（和模型3）可以表述为：在忽略用料厚度的情况下，服装的放松量与人体身高（或半身高）成正比。
下面将几种常见服装的胸围放松量设置情况列表如下（表1-1）：表1-1 常见服装胸围理想松量与号（或半号）的关系款式旗袍少女装日本原型普通西服夹克衫衬衫中山装两用衫大衣θ 0.02 0.02 0.06 0.10 0.10 0.12 0.12 0.12 0.18Ф 0.04 0.04 0.12 0.20 0.20 0.24 0.24 0.24 0.36170号（85半号）松量3~4cm3~4cm9~10cm17~18cm17~18cm20~21cm 20~21cm20~21cm30~32cm当然，表中所列松量仅为忽略面料厚度时的参考数据，时装类可以酌情变化。
另外，季节的变化一般不会导致θ值的变化，但用料厚度的改变直接导致松量的变化。
儿童服装的胸围松量也可以参考表1中的θ值来设置。
〈例题1〉冬季穿用的成人夹克衫，用料总厚度为0.5 cm，假设所穿内衣厚度也是0.5cm，请设置该款夹克衫的胸围放松量大小。
分析：成人的平均身高在170 cm左右，内衣厚度可以算作用料厚度的延伸量。
解：Δ=θh+3.14×（0.5+0.5）=0.1×170+3.14×1=20.14≈20（cm）可知该款夹克衫的胸围松量可设置为20cm。
〈例题2〉为身高大约在130厘米左右的儿童设计一款学生装，其胸围放松量设成多少较为合适呢？分析：学生装可以参考夹克衫的松量设定（θ=0.10），再适当考虑用料的厚度以及儿童好动的特点来设置即可。
解：Δ=θh =0.10×130=13（厘米）加上面料厚度、儿童活动等因素，其松量应控制在14～15厘米左右。
三、服装个体裁剪与工业裁剪样板（一）服装的个体裁剪：一般的服装店采用单量、单裁的办法解决个体定做服装的裁剪问题。
操作时要设置各个部位的松量，然后根据成品规格进行具体衣片的尺寸处理。
这种性质的裁剪对服装的合体性考虑较多，测量的人体部位也较多。
从原理上讲，测量人体的部位越多，根据这些部位进行裁剪的服装合体程度越高。
过去我国民间采用的短寸裁剪法法就是本着这个指导思想来从事操作的。
但是，人们不可能通过测量得到人体所有部位的尺寸，除了少数几个起主要控制作用的关键部位（即主控部位）需要通过测量得到其实际尺寸数据以外，其他部位可以通过数学模型推算得到。
这些主控部位就是前面介绍的人体主要测量部位。
主控部位的选取数量要视人体体态的特殊程度而定。
对于非常普通的人体来说，只需要3~4个控制部位就可以进行裁剪制图了，即使采用一个控制部位尺寸（如胸围或身高）也可以轻松进行裁剪制图。
由于生活中的人体较标准体存在一定的偏离，因此很少采用三个以下的主控部位来进行裁剪制图，一般都采用5~7个甚至更多的主控部位。
可以说，个体裁剪最大限度地保持了个体之间的体态差异性。
（二）服装的工业裁剪样板：服装的工业裁剪是建立在批量测量人体并加以归纳总结得到的系列数据基础上的裁剪方法。
该类型的裁剪最大限度地保持了群体体态的共同性与差异性的对立统一。
服装工业化生产通常都是批量生产，从经济角度考虑，厂家自然希望用最少的规格覆盖最多的人体。
但是，规格过少意味着抹杀群体的差异性，因而要设置较多数量的规格，制成规格表。
值得指出的是：规格表当中的大部分规格都是归纳过的，是针对群体而设的，并不能很理想地适合单个个体，只可以一定程度地符合个体。
在服装企业生产过程中，每个规格的衣片要靠一套标准样板来作为裁剪的依据。
这些成系列的标准样板就是工业裁剪样板。
（三）工业化成衣的包容性：说到包容性，首先要重新认识“合体”的概念。
“合体”这个概念具有相当大的不确定性。
可以说，尽管这两个字人们说了上千年，到如今似乎也只能和“得体”、“舒服”、“雅观”、“好看”等字眼相当。
实际上，工业生产的大部分服装其合体只是“基本合体”，所谓基本的意思是说大体上、差不多、不严格。
很难想象一件紧箍在身上的服装会给人带来美感，也就是说，几乎所有的非针织类服装与人体之间都存在着间隙，这样的服装才会穿着舒适，并且方便人们的运动。
穿着舒适是因为间隙可以为人体创造一个小的体外环境，营造一个小气候，方便运动说的是非针织类面料的伸缩性能有限，只能靠足够的宽松量来满足人体运动造成的体表变形。
从以上意义来说，片面地强调合体显然是不妥的。
服装厂商的商业活动使得合体概念更是增加了扑朔迷离的色彩。
许多促销人员都在讲自己经营的服装怎样怎样合体，唯一的根据是大多数人试穿了他的服装都“比较合体”。
其实，他在有意无意之中偷换了合体的概念：对消费者宣传时讲的“合体”是貌似严谨的概念，而试穿时人们看到的的“合体”却是非确定性的概念。
这种偷梁换柱式使用概念的习惯，不仅仅容易使消费者陷入困惑，同时也容易导致服装厂商本身在技术上不思进取，满足现状。
试想，如果真的是大多数人试穿了他的服装都严格地合体，那只有一种可能的前提——他的服装有无数多个规格。
因为人体是有高矮胖瘦的区别的。
事实上服装企业不可能对任何一种类型的服装制定无数个规格。
所有服装企业在制定服装规格上的出发点几乎没有什么分别，都是“用尽可能少的规格，覆盖尽可能多的人体”。
有限的服装规格，预计覆盖的人体越多，对合体要求的标准越低。
经常有这样的情况，两个体形有很大区别的女孩子先后分别试穿同一件衣裙，摊柜的业主都会极力地渲染说：“太合体了，简直就象给你量身定做的一样！”是业主的商人本性使得他在搞欺诈吗？不是，而是服装本身具有一种以往不被人们注意的属性——包容性。
什么是包容性呢？就是某一件服装能够适合的人体体型变化范围大小（包括高矮胖瘦）。
换句话说就是：一件服装能够适合多少不同体型的人来穿着。
服装的包容性是因服装种类的不同而异的。
例如，一件防寒大衣的包容性一般比较大，可以被对应身高段各种体态和胖瘦的人穿用，甚至连身高也有一定的跨度；而一件曲线旗袍的包容性就比较小，只可以被身高、三围、体态很接近的女子穿用。
这就是防寒大衣只设很少几个规格，且每个规格可以大量生产，而曲线旗袍要设许多规格，每个规格却只能少量或单件生产的原因。
服装的包容性主要是由服装的放松量大小决定的，可以近似地认为是与放松量的大小成正比。