女西装四开身制版

在原型裙上进行横向分割线设计
书上303页图10-41利用分割线的设计图 A
书上306页4.2横向分割线的设计制图
复制上部分， 调整省尖上移 步骤一：
定分割线位置
幻灯片16
作下部分割线并分别插入
1.5cm 展开量
复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片
对折线改为虚线，最 后
前片形成三个样 片，后
片的操作也相 同
用剪断工具，剪断分割线,
第二款
书上303页图10-41利用分割线的设计图B
书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47
将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。

设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm）
上衣原型设计
幻灯片27
1. 搭架子P129
幻灯片28
做外边：肩线、领口弧线、腋下省。

P131 （左图）
画省线数据选用 P130页，总省量12.5。

（右图）
袖原型设计
袖原型设计步骤 P132，图5-12 合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线
（左图）
（右图）
袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1
一字领设计
（一）、一字领结构设计
款式特点：领宽开大，领深浅，
一字形领围线。

结构要点：
后肩省转移至后领弧/3处为后领省。

根据款式特点，侧颈点开肩宽 1.5 —3cm后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制一字形领口线。

前领口绘制领口省=0.5cm为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少0.7-1cm.
重新取出，并删除多余线，完成前后片设计
款式特点：基于 V 字领平领，领片平摊在肩上，拉展形成波浪褶。

结构要
点：
1•前后肩线拼合，前领深下落至胸围线，修画新领口弧线。

2•后领宽=11cm,顺势修画领外口线设等分切展线，后领二等分，前领四等分。

3•将等分线剪开拉展领外口线，拉展量越大，波浪褶越明显。

前后片拼接
取出领型设置分割线。

进行加褶量，每个褶
1.5-6
后片两种方法
波浪领结构设计
女西装第一款
幻灯片1
、
部位
尺寸、 号型
衣长
胸围
肩宽
领围
袖长
袖口
155/80A 66 92 38.8 37 56 12.5 160/84A 68 96 40 38 57.5 13 165/88A 70 100 41.2 39 59 13.5 170/92A
72
104
42.4
40
60.5
14
1. 后片肩省量的1/3合并，剪开袖窿，分散合并的省量，订正肩线、袖窿线。

P31左图
2. 从前中心线的胸围处剪开到
BP 点。

在前颈点处于原型的撇势为 0.7cm,合并胸省量。

右图
左图 3. 与前中心线平行画出 2.5cm 为叠门，并垂直画到下摆，成为前止口线。

4. 领口宽：前后都在颈侧点剪掉 0.5cm,重新画顺领口弧线.
5. 肩端：作为垫肩量在前后各追加 0.5cm,与颈侧点连接，画直线。

6. 臀围线HL,下摆往上13cm 。

右图
（二）、平驳领设计（二粒扣）
定翻折线，与串口线。

用三角板工具定倒伏线，倒伏尺寸 2.5。

用双圆规工具进行倒伏。

（三）、衣身结构设计 先做侧缝后做公主线。

后中心线：在腰围线上向内收
2 cm.
后片宽：在胸围线上袖窿处加出松量 2.5cm,袖窿下挖1cm,弥补由于背部松量增加造成
的后袖窿变浅的情况。

前片宽：在胸围线位置，从原型的腋下缝上去掉
0.5cm,袖窿下挖1cm 。

侧缝：腰围处均去掉 1.2cm,下摆水平出来1cm,垂直上抬1.5cm 。

前片公主线，胸围处交叠
0，在腰省处2.5cm,下摆交叠1.6cm 。

后片公主线，在后袖窿弧线向下
11cm 处，胸围处1.2cm ，在腰省处3cm,下摆无交叠。

袖窿省取原省宽的1/2作为袖窿省，剩下1/2作为松量。

前片腰省定位取前片腰围的
2等分，后片也同样。

1/2
8
2
2
10
5 7
6
2'.
5
2： 5
3 5
L 5
（四）袖子设计（P136, 39）
前袖窿=前AH，后袖窿=后AH+1，用单圆规工具画出，再绘制前后袖窿弧线。

前3后2，进行两等分，袖衩8cm 将袖口的纽扣定位
（五）拾取衣片
用剪刀工具拾取衣片同时加上纸样说明。

领面拾取后，用“纸样对称”工具，进行对称。

工作区纸样统一加缝份1cm,衣身下摆与袖口加缝份 3.5-4cm,
进行修正。

大小袖取出。

（六）加缝份、打剪口P60
前片与前侧，后片与后侧，大袖与小袖拼缝起点修改为直角。

大袖与小袖袖口纽位缝份2.5cm。

Q
=
I 女西装第二款
在上一款的基础上进行纸样尺寸调整，衣长、肩宽、胸围，调整袖窿弧线。

11
对袖窿处，前后肩进行合并调整。

将袖弧
线与衣身袖窿尺寸进行测量调整。

4
调整后衣身纸样如右图
西装领结构设计
12
从第一款的基础上调整：（黑色为第一款，蓝色线是与第一款的不同之处）
1衣长改变为63,从下摆处减去5cm,腰长缩短为12cm。

2后片宽：在胸围线上袖窿处加出松量 3.5cm,袖窿下挖1cm
3. 后侧片：后侧片缝线平行往前片方向移1cm。

4. 领子（翻折点的改变）：胸围线往下6cm处，画与胸围线平行的线段，长度为2.5cm作为叠门宽度，该点即为翻折点。

5. 前侧片袖笼处在原型的基础上不变，无需往前片方向减0.5cm。

（二）袖子调整：根据测量的袖窿弧线改变尺寸。

袖畏
13
（三）拾取衣片
用剪刀工具拾取一片同时加上纸样说明。

领面拾取后，用“纸样对称”工具，进行对称。

（四）加缝份、打剪口P60
工作区纸样统一加缝份1cm,
衣身下摆与袖口加缝份 3.5-4cm,
前片与前侧，后片与后侧，大袖与小袖拼缝起点修改委直角。

大袖与小袖袖口纽位缝份 2.5cm。

14
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