西服专业知识

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上装后身的部位名称
〔总肩宽 across shoulder〕指在后背处从左肩端经后颈中 点 （第七颈椎点）到右肩端的部位。 〔后过肩 back yoke〕也叫后育克，指连接后衣片与肩合 缝的部件。 〔背缝 center back seam〕又叫背中缝， 是指后身人体中线位置的衣片合缝。 〔背衩 back vent〕也叫背开衩，指在背缝下部的开衩。 〔摆衩 side slit〕又叫侧摆衩，指侧摆缝下部的开衩。 〔后搭门〕指门里襟开在后背处的搭门。 〔领窝 neck〕指前后衣片在肩部缝合后，再与领子缝合 的部位。 〔后领省 back neck dart〕指开在后领窝处的领省，多呈八 字形。 〔后肩省 back shoulder dart〕指开在后身肩部的省道。 〔后腰省 back waist dart〕指开在后腰部的省道
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服装标准术语
〔平驳头 notch lapel〕与上领片的夹角成三角形缺口的方角驳头。 〔戗驳头 peak lapel〕驳角向上形成尖角的驳头。 〔胸部 bust〕指前衣片前胸最丰满处。 〔腰节 waist〕指衣服腰部最细处。 〔摆缝 side seam〕指袖窿下面由前后身衣片连接的合缝。 〔底边 hem〕也叫下摆，指衣服下部的边沿部位。 〔串口 gorge line〕指领面与驳头面的缝合线，也叫串口线。 〔驳口 fold line for lapel〕驳头翻折的部位，驳口线也叫翻折线。 〔下翻折点〕指驳领下面在止口上的翻折位置，通常与第一粒纽扣位置对齐。 〔单排扣〕里襟上下方向钉一排纽扣。 〔双排扣〕门襟与里襟上下方向各钉一排纽扣。 〔止口圆角 front cut〕指门里襟下部的圆角造型。 〔扣位 button position〕纽扣的位置。 〔滚眼〕用面料包做的嵌线扣眼。 〔前过肩 front yoke〕连接前身与肩合缝的部件，也叫前育克。 〔翻门襟〕也叫明门襟贴边，指外翻的门襟贴边。 〔领省 neck dart〕指在领窝部位所开的省道。 〔前腰省 front waist dart〕指开在衣服前身腰部的省道。 〔腋下省〕指衣服两侧腋下处开的省道。 〔前肩省 front shoulder dart〕指开在前身肩部的省道。 〔肚省〕指在西装大口袋部位所开的横省。 〔通省〕也叫通天落地省，指从肩缝或袖窿处通过腰部至下摆底部的开刀缝。 如公主线即是一种特殊的通省，它最早由欧洲的公主所采用，在视觉造型上表现 为展宽肩部、丰满胸部、收缩腰部和放宽臀摆的三围轮廓效果。 〔刀背缝〕是一种形状如刀背的通省或开刀缝
九江晟邦贸易有限公司 19世纪末，当这种上衣和长裤用同质同色的面料来做成“套装”时，欧美人又称其 为“外出套装”（Town suit）。 在20世纪，又因为这种套装多为活跃于政治、经济领域的“白领阶层”穿用， 故也称作“工作套装”或“实业家套装”（Bussiness Suit）。 人类从遥远的过去走来，向辉煌的未来走去--如果对 人类的昨天知之甚少，就不可能深刻地认识人 类的今天，也就无从推测明天的发展。服装文化具有 “螺旋式”地不断重复历史的流行特征，这就要求我们不断 地回顾过去，重温历史。 宁波市服装博物馆的研究人员经过半年的研究，发现中国人开 的第一家西服店是由宁波人李来义于1879年在苏州创办的李顺昌 西服店，而非国内服装界公认的1896年由奉化人江辅臣在上海开的“和昌号”， 这将宁波“红帮”史和中国西装史整整向前推进了17年。 西服以其设计造型美观、线条简洁流畅、立体感强、 适应性广泛等特点而越来越深受人们青睐。几乎成为世界性通用的服装， 可谓男女老少皆宜。西服七分在做，三分在穿。西装的选择和搭配是很有讲究的。 选择西装既要考虑颜色、尺码、价格、面料和做工，又不可忽视外形线条和比例。 西装不一定必须料子讲究高档，但必须裁剪合体，整洁笔挺。选择色彩较暗、 沉稳、且无明显花纹图案，但面料高档些的单色西服套装，适用场合广泛， 穿用时间长，利用率较高。
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2、西装各部位的名称
上装前身的部位名称
〔肩缝 shoulder seam〕在肩膀处，前后衣片相连接的部位。 〔领嘴 notch〕领底口末端到门里襟止口的部位。 〔门襟 front fly; top fly 〕在人体中线锁扣眼的部位。 〔里襟 under fly〕指钉扣的衣片。 〔止口 front edge〕也叫门襟止口，是指成衣门襟的外边沿。 〔搭门 overlap〕指门襟与里襟叠在一起的部位。 〔扣眼 button-hole〕纽扣的眼孔。 〔眼距 button-hole space〕指扣眼之间的距离。 〔袖窿 armhole〕也叫袖孔，是大身装袖的部位。 〔驳头川 lapel〕里襟上部向外翻折的部位
西装的专业知识
主 要 内 容
பைடு நூலகம்
1、西装的发展史 2、西装各部位名称 3、西装的色彩划分 4、西装的面料 5、西装的板型 6、西装的工艺简介 7、西装的穿着礼仪 8、西装的搭配技巧 9、西装的保养 10、公司西装定制的面料品牌 11、其它面料品牌
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1、西装的发展史
西服是一种“舶来文化”，这一点无可讳言。现代的 西服形成于19世纪中叶，但从其构成特点和穿着习 惯上看，至少可到追溯17世纪后半叶的路易十四时 代。 十七世纪后半叶的路易十四时代，长衣及膝的外衣“究 斯特科尔”和比其略短的“贝斯特”，以及紧身和体的半截裤“ 克尤罗特”一起登上历史舞台，构成现代三件套西服的组成形式 和许多穿着习惯。究斯特科尔前门襟口子一般不扣，要扣一般只扣 腰围线上下的几粒――这就是现代的单排扣西装一般不扣扣子不 为失礼，两粒扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来。 西服也称西装，从广义上，应指“西式的”、“欧美的服装”。 但在我国，人们多把有翻领和驳头，三个衣兜，衣长在臀围线以 下的上衣称作“西服”。这显然是我们对于来自西方的服装的称谓。在西方， 一般把前门、有袖子、衣长在臀围线上下的男女上衣统称为“茄克”（Jecket）。 而我们平时所说的腰部和袖口有带状收口的茄克，英语称“将帕”（JUMPER）， 法语称“布鲁宗”（Blouson），属茄克这个大家族的一个品种。 “西服”也是一种“ 茄克”， 英国人称其为“拉翁基、茄克”（Lounge Jacket）。